Срубы и бани по всей России
Вот уже 10 лет на рынке

Спустить воздух из батареи на последнем этаже: Почему на верхних этажах дома батареи холодные? Как это исправить?

• alexxlab
• 13.06.202105.06.2021
• 0

Вчера включили отопление (центральное), но батареи в квартире холодные, почему?

Сразу в этот же день батареи отопления не нагреются до своей рабочей температуры.

В первые 1-2 дня после включения отопления они будут чуть тёплыми, то есть нагрев радиаторов отопления происходит постепенно.

Есть только вчера включили отопление, то нужно пару дней подождать, но в любом случае батареи должны быть хотя бы чуть-чуть тёплыми в первые дни.

Если этого не произошло, то скорей всего в системе отопления воздух (образовалась воздушная пробка), который нужно стравить (спустить).

Воздушная пробка могла образоваться из-за нарушения герметичности системы отопления, или из-за очень быстрого наполнения системы горячим теплоносителем.

В этом случае нужно учитывать какая именно система отопления в Вашем доме.

Но чаще всего «спускной» кран находится у Ваших соседей на верхнем этаже (у нас в доме, это так).

Попросите их стравить воздух, или вызывайте слесарей из управляющей компании, они устранят воздушную пробку.

Если установлены краны Маевского воздух можно стравить и самостоятельно.

Возможно причина не в воздушной пробке, а в крайней степени засорения батарей отопления.

То есть радиаторы отопления как минимум нужно промывать.

При наличие вот такого байпаса

(перемычки) и кранов на входе и выходе, не обязательно сливать теплоноситель из системы отопления.

Достаточно перекрыть краны, снять радиатор и промыть его.

В некоторых случаях (все сроки эксплуатации радиаторов уже давно истекли) правильней установить новый радиатор, чем промывать старые.

Возможно Вы вносили некие изменения в систему отопления, меняли радиаторы на новые и в итоге произошла ошибка при подключении.

Радиаторы или вообще холодные, или они прогреваются не равномерно, или в отдельных комнатах радиаторы горячие в других, холодные.

Работу нужно переделывать, устранять те самые ошибки подключения.

ОАО «Бишкектеплосеть»

Что делать, если у вас до сих пор нет отопления

В соседнем доме отопление подключили в первый же день.

У нас тепла нет до сих пор. В чем причина?

Вероятнее всего, ваш дом попал в список объектов с повреждениями. По данным ОАО «Бишкектеплосеть», в столице не подключены к отоплению два дома из-за повреждений на тепловых сетях, 17 – из-за аварий в подвалах, 20 – из-за повреждений в квартирах.

Какие это дома?

Подвальные повреждения обнаружены: улица Скрябина,37, 4-й микрорайон, д.18, улица Киевская, 165, улица Московская, 139.

Квартирные повреждения обнаружены: улица Л.Толстого,2, 8-й микрорайон, д.33, 7-й микрорайон, д.12, улица Бектенова, д.3, микрорайон «Улан», д.4, 12-й микрорайон, д.33, 5-й микрорайон, д.18.

Моего дома нет в списке повреждений. Отопления тоже нет…

Если у вас до сих пор нет тепла, а специалисты не нашли повреждений на тепловых сетях, вам следует спустить воздух из системы отопления.

Изучите радиатор. На торцевой части должен быть кран Маевского. Можно самостоятельно спустить воздух. Для этого необходимо открыть кран и подставить емкость. Появление легкого шипения означает, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Я боюсь стравливать воздух самостоятельно, что делать?

Если вы сами опасаетесь стравливать воздух, обратитесь к специалистам «Бишкектеплосети»: call-центр — (0312)61-11-69, дежурные инженеры центрального района – (0312) 36-57-19, 30-07-67, дежурные инженеры южного района – (0312) 51-06-22, 21-74-06.

Как понять, что в радиаторе есть воздух?

Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье. Постучите по батарее молотком. Там, где есть воздушная пробка, звук будет более звонким. Батарея будет либо полностью холодной, либо прогреется наполовину.

Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах. Обратитесь к соседям, живущим на последнем этаже, чтобы они спустили воздух.

Воздух спустил, ничего не помогло…

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Возможно, она забита мусором и ржавчиной. Ее следует продуть. Даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15 процентов.

Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. В таком случае лучше всего демонтировать трубы отопления и подключить их снова. Чтобы не усугублять ситуацию, для продувки труб лучше вызвать специалистов по телефонам, указанным выше.

Летом делали ремонт в подвале дома, но сейчас батареи холодные…

Для этого необходимо проверить вентили в подвале. Не исключено, что их попросту забыли открыть. Обычно доступ к этим вентилям имеют только специалисты «Бишкектеплосети». Кстати, к ним в этом случае обратиться все-таки надежнее, ведь если они что-то повредят, то на месте и устранят аварию. На себя в таких случаях лучше не надейтесь.

Все вышеперечисленное не помогло. Что делать?

Если воздуха и накипи в батареях нет, теплосети не повреждены, скорее всего, ваш дом находится в списке должников. Более того, даже если вы исправно платите по счетам, отопление вам все равно не подключат. Скажите спасибо соседям-неплательщикам.

Неужели потребители так много должны?

На 1 октября общая дебиторская задолженность за потребленное тепло в Бишкеке составила 177 миллионов сомов, из них долги населения — 136 миллионов.

Какая должна быть температура воздуха в квартире?

После подключения дома к теплоснабжению и завершению пуско-наладочных работ температура в квартире должна быть +18 градусов. По правилам пользования тепловой энергией, потребитель вправе выставить претензию теплоснабжающей организации и потребовать возмещения ущерба, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений.

Если температура воздуха в квартире ниже +18 градусов, необходимо составить акт совместно с представителями «Бишкектеплосети». Он является основанием для перерасчета оплаты за использованную тепловую энергию.

При снижении показателей качества тепловой энергии, потребитель письменно, не позднее 3 дней с момента происшедшего случая, ставит в известность теплоснабжающую организацию, с указанием времени и даты такого снижения.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/66278/ 

НАШ лайфхак: что делать, если из-за соседей в вашей квартире нет тепла?

С наступлением холодного времени года каждый из нас с нетерпением ждёт, когда в его дом вернется тепло, трубы станут горячими и мы сможем вдоволь наслаждаться возможностью передвигаться по собственной квартире бед одеяла в обнимку и не в шерстяных носках. В Тюмени отопительный сезон начался еще 27 сентября, однако спустя почти восемь дней с этого момента, наслаждаться прелестями цивилизации в виде тепла в трубах может далеко не каждый горожанин.

— Живу в пятиэтажном доме и каждый год сталкиваюсь с одной и той же проблемой — отопление дают, но трубы холодные из-за того, что соседи с верхних этажей отказываются спускать воздух, а управляющая компания бездействует, — рассказала на одном из местных форумов тюменка Наталья Кобякова.

Воздух в системе отопления — это довольно частое явление в начале отопительного сезона. Даже в грамотно спроектированной и правильно смонтированной системе могут возникать воздушные пробки, которые частенько становятся причиной нарушения циркуляции тепла.

В холодной воде содержится большое количество воздуха, который при нагревании (включении отопления) высвобождается и образует воздушные пробки.

Решение проблемы в данном случае весьма простое — необходимо удалить воздух из системы отопления и всего-то. Сделать это могут специалисты из управляющей компании в разных местах в зависимости от системы вашего дома:

• 
  На чердаке
• 
  В подвале
• 
  В квартирах жильцов верхних этажей

В последнем случае чаще всего и случаются проблемы. Без разрешения попасть в квартиру к людям, живущих на верхних этажах, специалисты управляющей компании не могут, потому что это запрещено законом. Проще всего договориться, но что делать, если человек против? Есть ли возможность уговорить их или заставить? Давайте разбираться.

По мнению юриста Майи Антуфьевой, самым простым вариантом решения этой проблемы на сегодняшний день остаётся мирное урегулирование.

— Лучше договориться, объяснив соседям, что их отказ впустить специалистов в квартиру для обслуживания общего имущества может негативно сказаться на системе отопления в целом, а все убытки, вызванные такой поломкой, будут потом предъявлены им, — рассказала корреспонденту «Нашей Газеты» юрист.

В случае, если мирное урегулирование вопроса не подходит, то управляющая компания должна составить акт о том, что человек отказывает в доступе в помещение, а после — обратиться в суд.

Лишь получив судебное разрешение, УК сможет получить доступ к приборам отопления без спроса собственника. Впрочем, здесь тоже скрывается еще одна проблема:

— Пока управляющая компания сходит в суд за таким решением, отопительный сезон, скорее всего, уже закончится, — говорит юрист.

И всё же, подводя итог, в случае холода в вашем доме и уверенности в завоздушенности труб, рекомендуется поступать следующим образом:

Шаг 1. Переговоры. Попросите соседей добровольно впустить в дом специалистов из управляющей компании, либо спустить воздух самостоятельно, в случае, если у них есть необходимые навыки.

Шаг 2. Отказали? Обращайтесь в управляющую компанию. Пусть их представитель сначала поговорит с вашими соседями

Шаг 3. Не получилось и это? Тогда составьте письменное прошение в управляющую компанию с просьбой обратиться в суд для обеспечения доступа к коммуникациям.

Важно знать, что после передачи в УК прошения вы в праве быть проинформированным об обращении в суд. Если управляющая компания бездействует, смело отправляйтесь в местную Жилищную инспекцию с жалобой.

Как правильно подключить батарею на последнем этаже

Подробнее о конкретной установке батареи с обвязкой нержавейкой на последнем этаже. Перейти..

Рассмотрим ситуацию когда на последнем этаже не греют батареи и с этим что то нужно делать. Однако заменой батареи на последнем этаже ситуацию можно исправить не всегда, из за того что на каком то из нижних этажей батареи подключены неправильно и из за этого теплоноситель перестает поступать на верхние этажи а до самого верхнего тепло и вовсе может не доходить.

Такая ситуация возникает по причине непонимания разницы принципов гидравлики и термосифонных систем теми сантехниками которые воспринимают два рядом стоящих стояка как двухтрубную систему и по ошибке подключают на обратную трубу – стояк обратку батареи а на подающий стояк подачу радиатора например на втором этаже пятиэтажного дома.

В следствии чего происходит нарушение закона гидравлики и всем выше расположенным квартирам начинает катастрофически не хватать тепла  которое уходит из подающего стояка в обратку прямиком через батарею умника принявшего подающий и обратные стояки как двухтрубную систему.

Внимание! Двухтрубными контурами отопления можно считать только горизонтальные радиаторные ветки! Если мы видим два рядом стоящих стояка, то это не двухтрубная система а ДВА СТОЯКА!!! И об эту ошибку спотыкаются очень многие.

В интернете можно увидеть вот такие схемы подключения батарей..  Угадайте какая из них правильная? 

Они  обе неправильные!  И сейчас мы разберем почему..  

На правом рисунке в так называемой “однотрубной системе” мы видим что теплоноситель движется сверху вниз – такое движение теплоносителя встречается очень редко в многоэтажных домах, однако имеет право на жизнь в термосифонных системах отопления, применяемых в основном только в малоэтажных строениях или частных домах с индивидуальной системой отопления. Где сначяала  поднимают  поток теплоносителя на самый верх который в последствии охлаждаясь движется по батареям обеспечивая тем самым собственную циркуляцию по принципу термосифонных систем отопления.

На втором рисунке видим радиатор подключенный к “двухтрубной системе”  слово двухтрубная система в ковычьках…  Это у идиотов два стояка – подающий и обратный, могут называться двухтрубной системой отопления! И сейчас разберемся почему из за такого идиотизма тысячи людей на верхних этажах страдают отсутствием тепла в батареях.  Дело в том что по закону гидравлики так же как и по закону Ома жидкость по трубам выбирает участки с наименьшим сопротивлением так же как и электричество движущееся по проводнику. Так вот…  если мастер ИДИОТ замыкает эти две трубы батареей то эта батарея будет греть хорошо! А все вышестоящие этажи мгновенно почувствуют понижение температуры в батареях от 30% до 70%! И чем выше тем хуже. Почему так? Потому что по принципу гидравлики у теплоносителя нет никакой мотивации двигаться к вышестоящим этажам из за закольцовки двух стояком перемычкой в виде подключенной к двум стоякам батареи.

В гидравлических системах отопления многоэтажных домов, теплоноситель подается снизу – по подвальной магистрали в верх БЕЗ ПЕРЕМЫЧЕК! На подающий стояк и вешаются все батареи с первого по последний этаж. И только последнюю батарею на самом верхнем этаже можно использовать как перемычку для контура отопления всего подъезда.  Обратный стояк обычно проходит сквозным транзитным стояком который как уже писалось ранее запрещено соединять с подающим стояком дабы не нарушить гидравлику или проще говоря не укоротить гидравлическое кольцо отопления.  Это вам не двухтрубная система отопления а гидравлический контур…! 

При этом в гидравлике совершенно без разницы откуда подается теплоноситель – так называемая подача снизу или сверху. Вообще в гидравлике не учитываются температуры и движение теплоносителя в ту или иную сторону по мере остывания. Это гидравлика которую продавливают мощные насосные станции поэтому самое главное не укорачивать гидравлический контур тупорылым подключением батарей по так называемой двухтрубной схеме как на рисунке ниже.

Распространенная причина по которой тепло не доходит до верхних этажей. Это укорачивание гидравлического контура.

Теперь, после того как мы выяснили в чем может быть причина холодной батареи на последнем этаже стоит так же напомнить что менее вероятной причиной холдной батареи на последнем этаже может так же оказаться завоздушивание последнего радиатора в стояке. Поэтому владельцам квартир на последних этажах рекомендуется устанавливать на трубы отопления автоматические воздухоотводчики и проверять что бы в батареях не возникало воздушных пробок. Которые так же могут быть причиной непрогрева батареи отопления.

Батарея последнего этажа обвязана с использованием автоматического воздухоотводчика.

Ну и наконец, если вы точно уверены что в вашей батарее последнего этажа нет воздушных пробок.То смело отправляйтесь вниз по стояку к тому соседу который подключил свой радиатор наивно пологая что имеет дело с двухтрубной системой отопления. Если необходимы консультации специалистов которые могут отличить стояки с подачей и обраткой от двухтрубной системы отопления обращайтесь – поможем всем  нижегородцам.

Оригинальный способ обвязки радаиаторов отопления на последнем этаже

в хрущевке

      Рекомендации

День добрый. В связи с началом отопительного сезона интересует, как именно устроена система отопления многоквартирных домов.
асоциальная сеть

пятница, 28 ноября 2014

День добрый. В связи с началом отопительного сезона интересует, как именно устроена система отопления многоквартирных домов.
У нас регулярно происходит «завоздушивание» стояка отопления. читать дальшеСтоит отключить отопление (поломка или ремонт) и счастью конец, само отопление не запускается. В квартире на последнем этаже на батареях есть хитрый вентиль, позволяющий сбросить воздух и снова греться у батарей. Но проблема в том, что хозяева квартиры не сидят в ней безвылазно. У них есть личная жизнь и они бывает не ночуют дома или похлеще того уезжают на дни и недели по своим делам.
На все обращения по поводу завоздушивания состемы (в случае отсутствия хозяев верхней квартиры) ЖЭУ отвечает отказом. Они мол не обязаны запускать нам батареи, ибо:
1. есть хитрый вентиль в квартире. Следовательно сбрасывать воздух — обязанность жильцов хитрой квартиры.
2. у них НЕТ возможности сбросить воздух. Единственный выход для воздуха — В батареях верхней квартиры.
Интересует, ЭТО правда? У слесарей действительно больше нигде во всем доме нет возможности сбросить воздух? Разве в подвале (общедомовом подвале или хоть на чердаке) нет такого же хитрого вентиля? Раньше ВСЕГДА воздух сбрасывали именно в подвале. Сейчас поставили вентиль в квартиру и переложили проблемы на жильцов.
Вчера днем к нам отказалось прийти ЖЭУ. Вечером к нам отказалась приехать Аварийка.
А если жильцы той квартиры уедут на 6 месяцев зимовать в Таиланд? Наш стояк будет сидеть без отопления до их возвращения, потому что двери верхней квартиры ломать ведь не будут?

@темы:
Закон
Техника

• ← Предыдущая запись
• Следующая запись →

Этот пост будет безвозвратно удален:

Вы уверены в том, что действительно хотите это сделать?

Да
Нет

Как спустить воздух с системы отопления?

Воздух в батареях мешает циркуляции теплоносителя и снижает теплоотдачу радиаторов. Поэтому воздух из батарей принято стравливать (спускать). Как это делается? Об этом вы можете узнать из нашей статьи. Ниже по тексту мы рассмотрим процесс удаления пробок из отопительных систем с одноконтурной, двухконтурной и коллекторной разводкой.

1 Особенности устройства разводки

В современных домах используют три разновидности схем разводки:

• одноконтурный вариант с последовательным соединением батарей,
• двухконтурный вариант с параллельным подключением радиаторов,
• коллекторный вариант с врезкой каждого нагревательного элемента в распределитель.

В одноконтурной системе отопления пробка может заблокировать всю циркуляцию

При одноконтурной схеме все нагреватели «нанизаны» на нитку отопительного контура и формируют фактически громадный радиатор. Двухконтурный вариант предполагает укладку двух ниток с врезкой батарей. Коллекторная схема основана на соединении каждого элемента с котлом с помощью распределителя (коллектора).

В итоге пробка в одноконтурной схеме может заблокировать всю циркуляцию. Двухконтурному и коллекторному варианту эта проблема не грозит. Но если в воду попадает воздушный пузырь, то один из радиаторов перестанет греть помещение.

Поэтому такой затор должен быть удален из любой разводки. И чем быстрее, тем лучше. Как это делается, вы можете узнать ниже по тексту, где мы будем разбирать наиболее эффективные методики стравливания пробок из труб и нагревательных элементов.

2 Как спустить воздух из одноконтурной системы

Чтобы спустить воздух с одноконтурной системы отопления вам нужно проделать следующее: отключить насос; долить воду, увеличив давление; включить насос. Поток теплоносителя подхватит пузырь и вынесет его в расширительный бак. И если в вашем доме стоит открытый расширитель, то затор выйдет сразу в атмосферу.

Если насоса в разводке нет, то вместо него можно использовать котел. Он должен нагреть теплоноситель до максимальной температуры и тогда пузырь воздуха покинет воду под влиянием давления, генерируемого в результате тепловой циркуляции.

В закрытых одноконтурных линиях принято врезать в разводку отдельный отвод с вентилем на конце, торец которого является наивысшей точкой разводки. С помощью этого отвода вы можете стравить воздух, открывая вентиль. Причем если пробка не покинет трубы и нагреватели сразу же, то вам придется повторять манипуляции с насосом и вентилем подачи воды в отопление из водопровода.

Кроме того, было бы неплохо врезать в крайний нагреватель, выход из которой ведет в обратный патрубок котла, узел Маевского или обычный шаровой вентиль. Как показывает практика, пузырь чаще всего скапливается именно в верхней части последней батареи одноконтурной разводки.

3 Как убрать воздух из двухконтурной разводки

Чтобы убрать затор из двухконтурной системы отопления вам нужно заранее, еще на этапе монтажа, вкрутить в радиатор кран Маевского. Этот вентиль предназначается именно для удаления воздуха из нагревателей. И без него убрать пробку будет крайне затруднительно.

Воздух из радиатора спускается с помощью крана Маевского

Ну а сам процесс спуска затора из системы отопления выглядит следующим образом:

1. Открываем вентиль на подаче воды из водопровода в отопление.
2. Ставим под каждым сливом ведерко на 5 литров.
3. Открываем все краны Маевского.
4. Ждем, пока из сливов не пойдет только вода.
5. Закрываем краны, перекрываем вентиль и выливаем воду из ведерок.

Напор воды из водопровода убирает пробку, выталкивая ее сквозь открытый кран Маевского. И если между сливом и воздушным пузырем находится немного жидкости, то она просто стечет в подставленное ведро. Ну а после того как из слива пойдет только вода, его можно закрыть и отключить подачу из водопровода.

Включать котел или насос в этом случае не нужно. Необходимое давление генерирует сам водопровод. Причем в закрытых контурах, перед открытием вентиля на линии подачи жидкости из водопровода, нужно спустить ниппель расширительного бачка, сбросив давление в трубах и нагревателях.

4 Как удалить воздушную пробку из коллекторной системы

Стравливание пробок из коллекторной системы отопления возможно только при наличии тех же краников Маевского. Они врезаются в свободный верхний угол нагревательного элемента на этапе сборки. Причем коллекторную конструкцию чистят от заторов почти по той же схеме, что и двухконтурные линии обогрева.

Воздушную пробку вытолкнет напор воды

Для этого нужно подставить под кран на радиаторе ведро, перекрыть на обратном коллекторе вентиль, отсекая нагреватель от котла, и подать в трубы воду из водопровода. Напор воды надавит на пузырь и вытолкнет его сквозь отверстие в открытом сливе. А перекрытая обратка не даст пузырю сместиться в котел.

При этом из батареи может вытечь приличная порция воды, поэтому ведро под краном должно быть как минимум пятилитровым. И, скорее всего, в самом начале из слива пойдет именно вода, за которой последует и воздух. Поэтому спешить и перекрывать краник не стоит.

После того, как из радиатора уйдет затор, вам следует закрыть подачу воды из водопровода в трубы и открыть линию обратки на соответствующем коллекторе. Сделав это, вы можете включать котел и насос.

5 Как найти воздушный пузырь в системе отопления

Завоздушенный участок можно отыскать по тактильным ощущениям или на слух. В первом случае вы обходите все радиаторы (по направлению движения теплоносителя) и трогаете их рукой за верхнюю и нижнюю часть. Если одна из батарей окажется холоднее предыдущих, то в этом месте, скорее всего, и скопилась проблема. Поэтому краник Маевского нужно открывать именно у этой батареи, отключив (по возможности) ее от обратки.

Иногда пробку можно определить на звук. Частично заполненная воздухом батарея продолжает работать, но циркулирующий в ее внутренностях теплоноситель издает характерное журчание. И если вы услышали этот «ручеек» в комнате, то просто идите на звук и найдите проблемный радиатор.

Причем редкие стоны и скрипы в трубах не имеют к пробкам никакого отношения. В большинстве случаев они сигнализируют о возможных перепадах давления или гидроударах в арматуре. Это, разумеется, не очень хорошо, но к воздушной пробке не имеет никакого отношения.

7 причин, почему батареи холодные?

Отопительный сезон в Новосибирске начался. Так почему батареи по-прежнему холодные или чуть теплые, если по графику отопление в вашем доме уже включили? Прежде всего стоит позвонить в управляющую компанию, потому что она обладает актуальной информацией о состоянии коммуникаций внутри дома. В статье мы рассказываем о 7 причинах низкой температуры в батареях. И разбираемся, кто несет ответственность за каждую из причин: СГК или управляющая компания дома?

Причина 1. Низкое давление воды в трубах

Если у вас чуть теплые батареи, сначала загляните к соседям. Во время ремонта они могли увеличить количество радиаторов или подключить теплые полы. И не сообщить об этом управляющей компании (УК). Каждому дому ТЭЦ отпускает воду для отопления одинаковой температуры в необходимом объеме. Нововведения соседей могут поглощать больший объем теплоносителя. Это снижает давление в батареях других квартир.

Увеличенное количество батарей и утепленный пол. Источник: Агроводком
Скачать

Чтобы понять причины низкой температуры батарей, нужно в первую очередь обратиться в управляющую компанию (УК). Специалисты УК проверят температуру и давление воды на входе и на выходе в доме. В случае отклонения от нормативов выяснят причину. При необходимости вызовут теплового инспектора СГК, который устранит проблему.

Причина 2. Засорение отопительной системы

Если трубопровод не проверяют и не очищают вовремя, внутри может образоваться накипь или отложения слизи и грязи. Это затруднит циркуляцию горячей воды внутри батарей и ухудшит их теплоотдачу.

Скопление загрязнений внутри батареи
Скачать

Состояние труб внутри дома — зона ответственности УК. Вы имеете право спросить, в каком состоянии находятся внутридомовые коммуникации, как часто и какими способами проводят диагностику, профилактику.

Причина 3. Воздушная пробка во внутридомовой системе отопления 

Пробка появится, если вода в отопительную систему дома запущена резко или не сброшен воздух в верхних точках системы отопления (на последнем этаже или чердаке). Чем больше различных поворотов и изгибов в трубах внутри дома, тем медленнее нужно запускать воду.

В каждом доме есть тепловой пункт (абонентский ввод). Находясь там, специалист УК должен определить, завоздушен стояк или нет. При проверке и обнаружении воздушных пробок, специалист УК должен отрегулировать показатели, спустить воздух и заполнить систему теплоносителем заново.

Причина 4.

Ремонт труб внутри дома

Несмотря на плановую чистку и замену участков трубопровода, возможны порывы. На их устранение управляющей компании нужно время. В такой ситуации, может быть прекращена подача тепла и/или горячей воды в квартиры.

Процесс замены участка трубопровода. Источник: poliplastic.ua
Скачать

Об этой причине жителям дома должна сообщить управляющая компания. Отключение горячей воды или отопления занимает в этом случае несколько часов. Плановый ремонт труб внутри дома  специалисты проведут в рабочее время, когда большинства жителей нет дома. Это позволит причинить меньше неудобств, чем ремонт в вечернее время или выходные дни.

Причина 5. Закрытые задвижки 

Если горячей воды и тепла недостает в нескольких подъездах или целом доме, есть вероятность, что закрыты задвижки. Они регулируют подачу горячей и холодной воды в дом. Их закрывают лишь в случае ремонта теплосети или по заявке управляющей компании. И не всегда открывают в срок.

Специалист СГК проверяет задвижки на центральном тепловом пункте
Скачать

В этом случае вам нужно убедиться, сколько жителей сидят без отопления (этаж, подъезд, дом). Задвижки, как и трубы внутри дома, находятся в зоне ответственности УК. 

Если задвижки открыты, а отопления нет во всем доме, нужно звонить в диспетчерскую теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске по телефонам: 8 (383) 289-01-45 или 8(383) 289-01-47.

Специалист сообщит вам о состоянии трубопровода, который подведен к вашему дому, возможных авариях, продолжительности отключения и дальнейших действиях.  

Причина 6. Аварийный ремонт теплосети

Аварийный ремонт тепловых сетей = отключения на 1–20 часов. Столько времени требуется для устранения дефекта или порыва на трубопроводе. 

В диспетчерскую теплосетевого подразделения поступает сигнал об аварии. Специалисты СГК оценивают ее масштаб и принимают решение о сроке и длительности отключения.

Они изолируют поврежденный участок с двух сторон — сливают воду и закрывают задвижки тепловых камер. Если дефект на трубопроводе серьезный и существует опасность разморозки системы отопления дома, они запитывают систему отопления дома от резервной схемы или обратного трубопровода. Далее непосредственно осуществляют ремонт.

Устранение аварии на улице Котовского

Скачать

Причина 7. Разворот системы отопления

Сначала тепло поступает в сады, школы, университеты и больницы. Потом — в жилые дома. Отопительная система внутри дома заполняется постепенно, то есть температура батарей во всем доме достигнет одинаковой температуры в течение 1–3 дней с момента подачи тепла. Это зависит от количества этажей и квартир в доме, а также от удаленности от ТЭЦ или котельной.

В этом случае, стоит понаблюдать за температурой в батареях пару часов. Если она постепенно растет, стоит просто подождать полного заполнения системы.

Если температура не меняется — звоните в управляющую компанию. Она сообщит о состоянии коммуникаций внутри дома и проведет их проверку.

Анатомия батарей
Скачать

В большинстве случаев жители могут сами определить причину снижения температуры в квартире по остывшей части батареи. Но за ее устранением нужно обратиться в управляющую компанию. Для этого необходимо написать заявление, в котором дать подробное описание проблемы с отоплением.

Тепловой инспектор СГК снимает показания со счетчиков учета
Скачать

Как мы можем помочь, если трубы внутри дома в порядке:

1. Проверить состояние оборудования и труб внутри ЦТП. Ведь в Центральном тепловом пункте происходит круговорот воды от ТЭЦ до дома.

2. Проверить режим потребления тепла по приборам учета, а также работу теплового узла.  

И выдать предписание управляющей компании. Если она не может устранить неполадки, подключаются специалисты новосибирского теплосетевого подразделения СГК.   

Признаки неисправности или неисправности узла стравливания воздуха

Система охлаждения автомобиля отвечает за поддержание допустимой рабочей температуры двигателя. Он состоит из нескольких компонентов, которые работают вместе для циркуляции охлаждающей жидкости и охлаждения двигателя в экстремальных условиях сгорания. Одним из этих компонентов является узел корпуса для отвода воздуха. Узел корпуса для удаления воздуха обычно является самой высокой точкой на двигателе, и на нем будет установлен винт для удаления воздуха.Некоторые также служат вдвойне как выпускные отверстия для воды или корпуса датчиков.

Обычно, когда есть проблема с узлом корпуса для удаления воздуха, автомобиль проявляет несколько симптомов, которые могут предупредить водителя о том, что существует проблема, которую необходимо проверить.

1. Утечка охлаждающей жидкости в моторном отсеке

Одним из первых симптомов неисправности узла воздуховода в сборе являются признаки утечки охлаждающей жидкости. Сборки корпуса показали, что большинство современных автомобилей обычно изготавливаются из пластика или металла, который со временем может корродировать, протекать или треснуть из-за контакта с охлаждающей жидкостью. Небольшие утечки могут вызвать появление пара или слабого запаха охлаждающей жидкости из моторного отсека, в то время как более крупные утечки могут привести к появлению заметных луж или луж охлаждающей жидкости в моторном отсеке или под автомобилем.

2. Перегрев двигателя

Еще одним распространенным признаком неисправного или неисправного узла удаления воздуха является перегрев двигателя. Обычно это происходит в результате утечки. Небольшие утечки, например, из-за трещин в корпусе, могут иногда протекать достаточно медленно, до такой степени, что это может быть трудно заметить водителю.В конце концов, даже небольшая утечка приведет к вытеснению охлаждающей жидкости, достаточной для перегрева из-за низкого уровня охлаждающей жидкости.

3. Поврежден спускной клапан

Другой, менее серьезный симптом — это поврежденный или раздетый спускной клапан. Иногда выпускной клапан может быть случайно сорван, закруглен или заржавел в корпусе и не может быть удален. В этих случаях выпускной клапан не открывается, и из системы может быть трудно удалить воздух должным образом. Если из-за неправильного удаления воздуха в системе останется воздух, это может привести к перегреву.Обычно, если клапан не удается снять, следует заменить весь корпус.

Поскольку узел корпуса воздуховыпускного устройства является частью системы охлаждения, любые проблемы с ним могут быстро превратиться в проблемы для всего двигателя. Если вы подозреваете, что у вас может быть проблема с корпусом для выпуска воздуха, или вы обнаружили, что он протекает, обратитесь к профессиональному специалисту, например, из YourMechanic, для его осмотра. При необходимости они смогут заменить ваш кожух для удаления воздуха в сборе, чтобы ваш автомобиль продолжал работать в надлежащем порядке.

Как удалить воздух из сцепления

Главный цилиндр сцепления содержит бачок с тормозной жидкостью. Он соединен шлангами с рабочим цилиндром сцепления. Когда вы нажимаете педаль сцепления, тормозная жидкость течет из главного цилиндра сцепления в рабочий цилиндр, создавая давление, необходимое для перемещения (включения) сцепления, что, в свою очередь, переключает передачи на вашей механической коробке передач.

Гидравлическая система сцепления обеспечивает большую легкость и комфорт при нажатии педали сцепления для переключения передач, чем система, активируемая тросом.Большинство гидравлических систем сцепления имеют свой собственный главный цилиндр; однако в некоторых автомобилях используется один главный цилиндр как для тормозной системы, так и для системы сцепления.

Каждый раз, когда вы открываете гидравлическую систему, вам нужно будет удалить воздух из нее, чтобы удалить воздушные карманы. Воздушные карманы мешают правильной работе гидравлической системы. Возможно, вам потребуется удалить воздух из рабочего цилиндра в рамках планового технического обслуживания, например, при замене жидкостей в автомобиле или в связи с необходимостью замены рабочего цилиндра.В оставшейся части этой статьи мы будем предполагать, что гидравлическая система сцепления имеет собственный выделенный главный цилиндр.

Выполните следующие действия, чтобы найти рабочий цилиндр и открыть спускной клапан. Вот как прокачать рабочий цилиндр сцепления:

Как прокачать сцепление

1. Соберите необходимые материалы — Ключ для прокачки тормозов или линейный гаечный ключ — 8 мм или 10 мм являются наиболее распространенными размерами, Тормозная жидкость — DOT (Департамент транспорта) 3 или выше (правильный тип жидкости см. В руководстве пользователя), Очистить аквариум трубка — от одного до двух футов, сливной поддон, пустая бутылка для воды, напольный домкрат, друг / помощник (для помощи при ручном кровотечении), перчатки, ручной вакуумный спускной аппарат (необязательно), тряпки или бумажные полотенца для очистки, защитные очки, безопасный домкрат подставка x 2, присоска или большая насадка для индейки

2. Найдите главный тормозной цилиндр — Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр на стороне водителя автомобиля, рядом с брандмауэром.

   Совет : Если вы выполняете плановое техническое обслуживание, начните с открытия крышки бачка главного цилиндра и с помощью насадки для индейки откачивайте старую тормозную жидкость перед ее заменой, а затем замените ее свежей жидкостью.

3. Заполните главный цилиндр сцепления. — Обратитесь к руководству по эксплуатации, чтобы найти тормозную жидкость, подходящую для вашего автомобиля. Залейте жидкость в главный цилиндр сцепления.

4. Найдите рабочий цилиндр. — На большинстве автомобилей он крепится к коробке передач снаружи болтами.В других случаях рабочий цилиндр находится внутри трансмиссии, но спускной клапан легко доступен снаружи. Самый быстрый способ найти рабочий цилиндр — это проследить за гидравлической линией от главного цилиндра сцепления.

5. Проверьте расположение спускного клапана или выпускного ниппеля. — В некоторых ситуациях может потребоваться использование напольного домкрата и предохранительных опор, чтобы оторвать его от земли и закрепить его, чтобы получить доступ к рабочему цилиндру.

6. Удалить воздух из рабочего цилиндра — Удалить воздух из рабочего цилиндра под действием силы тяжести.

7. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть спускной клапан на рабочем цилиндре. Поместите сливной поддон под рабочий цилиндр для сбора тормозной жидкости.

8. Прокачка тормозной жидкости — Оставьте выпускное отверстие открытым и позвольте силе тяжести удалить воздух из рабочего цилиндра в течение одной-трех минут.

   Предупреждение : Во время прокачки под действием силы тяжести следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндре. Важно предотвратить слишком низкий уровень тормозной жидкости, так как это приведет к засасыванию воздуха обратно в систему.

   Совет : Вы можете использовать свой линейный гаечный ключ и постучать по рабочему цилиндру, чтобы сдвинуть любые другие воздушные карманы, которые могут оказаться внутри.

9. Присоедините трубку к спускному штуцеру. — Закройте спускной клапан на вспомогательном цилиндре и прикрепите кусок аквариумной трубки к спускному штуцеру.Другой конец поместите в пустую бутылку для воды и залейте тормозной жидкостью главный цилиндр.

10. Прокачайте педаль сцепления — Если с вами есть друг, попросите его сесть на водительское сиденье и нажмите педаль сцепления 10–15 раз, чтобы создать давление. Затем попросите их нажать и удерживать педаль сцепления полностью нажатой.

11. Проверьте устройство для прокачки — Держа педаль сцепления на полу, используйте гаечный ключ и откройте штуцер для прокачки.Наблюдайте за пузырьками воздуха и тормозной жидкостью, выходящими из рабочего цилиндра. Когда поток тормозной жидкости прекратится, закройте штуцер для прокачки и попросите помощника отпустить педаль сцепления.

12. Повторите шаги по мере необходимости. — Повторяйте шаги 4 и 5 до тех пор, пока из спускного отверстия рабочего цилиндра не будет выходить только тормозная жидкость.

    Предупреждение : Никогда не отпускайте педаль сцепления при открытом спускном клапане. Это приведет к засасыванию воздуха в систему.

    Подсказка : Когда начинается прокачка сцепления, педаль сцепления обычно остается прижатой к полу даже при отпускании.Не паникуйте, используйте ногу или потянитесь вниз, поднимите ее и продолжайте кровотечение. По мере удаления воздуха и повышения гидравлического давления педаль сцепления поднимается сама по себе.

    Предупреждение : Во время удаления воздуха из рабочего цилиндра не допускайте слишком низкого уровня жидкости в главном цилиндре сцепления, иначе вы засосите воздух в гидравлическую систему, и процесс придется начинать заново.

Используйте ручной вакуумный насос для прокачки сцепления

1. Откройте спускной клапан. — Используйте линейный ключ, чтобы открыть выпускной клапан на рабочем цилиндре.

2. Присоедините вакуумный насос — Если у вас нет под рукой друга или вы решите использовать ручной вакуумный насос, прикрепите вакуумный насос к рабочему цилиндру.

   Совет : Обратитесь к руководству по вакуумному насосу, чтобы узнать, как настроить и управлять вашим конкретным вакуумным насосом.

3. Удалите пузырьки воздуха из рабочего цилиндра. — Откройте спускной клапан и с помощью вакуумного насоса откачайте пузырьки воздуха из рабочего цилиндра.Не забывайте следить за уровнем жидкости, пока вы это делаете.

4. Закройте спускной клапан. — Как только вы увидите устойчивый поток тормозной жидкости без пузырьков воздуха, вы можете закрыть спускной клапан.

5. Проверка сцепления — После удаления воздуха из рабочего цилиндра запустите автомобиль и проверьте сцепление на правильность работы.

   Совет : Если вы подняли автомобиль над землей для процесса прокачки, воспользуйтесь напольным домкратом, чтобы снять опоры предохранительного домкрата, и опустите автомобиль на землю, прежде чем проверять сцепление.Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, если педаль сцепления остается нажатой или если вы обнаружите протекшую тормозную жидкость внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и шланг и заменить их. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Поздравляем! Вы самостоятельно выполнили прокачку рабочего цилиндра.Выполнение подобных рутинных процедур технического обслуживания не только сэкономит ваше время и деньги, но также придаст вам уверенности и гордости за то, что вы смогли решить эту проблему самостоятельно.

Если вы чувствуете изменение ощущения педали сцепления при нажатии на нее, или если педаль сцепления остается нажатой, или если вы обнаружите утечку тормозной жидкости внутри вашего автомобиля, вам следует попросить механика осмотреть главный цилиндр сцепления и заменить его. если нужно. Если в жидкости или гидравлической системе присутствуют воздушные карманы, педаль тормоза или сцепления вашего автомобиля будет казаться губчатой ​​и, возможно, потребуется осмотр сертифицированным механиком.

Как (и когда) удалить воздух из радиаторов

Если у вас есть радиаторы с горячей водой, как во многих домах в городах-побратимах, вам может потребоваться удалить воздух из радиаторов, чтобы поддерживать тепло по всему дому. Если ваша система работает, но один или несколько радиаторов кажутся холоднее остальных, это хороший признак того, что внутри находится воздух, который мешает горячей воде свободно течь через все ребра.

Когда выполнять: Эту задачу, возможно, придется повторить.Делайте это в начале отопительного сезона и снова по мере необходимости. Проверяйте систему в течение всего сезона, прощупывая радиаторы на предмет наличия холодных участков или проверяя клапан на самом дальнем от котла радиаторе, чтобы увидеть, присутствует ли воздух.

Что вам понадобится:

• Ключ радиатора (или отвертка с плоским жалом для винтовых вентилей).
• Маленькая емкость или тряпка для сбора воды

Шаг 1: Проверьте манометр на вашем котле.Давление должно составлять 1 фунт на каждые 2 фута, когда вода должна подняться. Для большинства домов это будет в пределах 12-15 фунтов. или 20-25 футов. На манометре вашего бойлера, вероятно, есть отметка о давлении, которое требуется вашему дому.

Шаг 2 : Если давление слишком низкое, добавьте воды в вашу систему. * Откройте кран, который поступает из вашей системы водоснабжения — вы услышите, как вода течет в систему. Остановитесь, когда манометр достигнет целевого уровня давления.

Шаг 3: Удалите воздух из радиаторов, начиная с верхнего этажа с самого дальнего от котла радиатора.Держа чашку или тряпку под носиком, используйте ключ радиатора, чтобы открыть спускной клапан. Сначала вы услышите, как выходит воздух. Когда воздух будет удален, вода потечет. Удаляемый воздух часто имеет запах керосина — это нормально.

Шаг 4: Повторите то же самое с другими радиаторами. Когда вы выпускаете воздух, давление в вашей системе также падает. Возможно, вам придется вернуться к шагу 2 один или два раза, прежде чем вы закончите весь дом.

Шаг 5: Добавьте воды в систему еще раз, чтобы довести ее до целевого давления.

* На всякий случай не добавляйте ледяную воду в уже горячую систему. Прежде чем приступить к выполнению этой задачи, выключите обогреватель примерно на час, особенно зимой, когда вода из-под крана очень холодная.

NeighborWorks Home Partners предлагает обучение покупателей жилья и финансирование ремонта жилья в рамках нашей линейки услуг, чтобы помочь людям покупать, ремонтировать и содержать свои дома. Узнайте больше о наших вариантах ремонта вашего дома.

Финансирование благоустройства жилья

Прокачка муфты

Прокачка муфты

Прокачка
в
схватить

На страницу ремонта

К странице сцепления

Гидравлическая система сцепления должна быть прокачана после любого ремонта сцепления или любого
время, когда гидравлическая система сцепления была отключена в любой момент.
Цель состоит в том, чтобы удалить весь воздух из системы и убедиться, что сцепление
Гидравлическая система полностью заполнена гидравлической жидкостью. Saab указывает
Жидкость DOT 4, поэтому используйте только это — не DOT3, не DOT 5, хотя я понимаю
это та жидкость, которая помечена как для DOT4, так и для DOT5.

Обзор: Система состоит из резервуара для жидкости (за аккумулятором),
оттуда к главному цилиндру сцепления (выше и позади сцепления
педаль, внутри автомобиля), линия от главного цилиндра к рабочему цилиндру
(в области сцепления / трансмиссии) и выпускной штуцер (доступный сверху
трансмиссии).Задача состоит в том, чтобы создать давление в
резервуар, а затем ослабьте (откройте) спускной штуцер или ослабьте спускной штуцер.
ниппель, а затем подайте всасывание / вакуум к выпускному штуцеру — в любом случае
цель состоит в том, чтобы переместить жидкость через систему и удалить весь воздух, который был
введен в связи с открытием системы. Обратите внимание, что жидкость
уровень в резервуаре должен быть достаточно высоким, чтобы избежать попадания воздуха
когда выполняется операция выпуска воздуха. Сливной штуцер в общем
ослабляется / открывается только при приложении давления / всасывания и уровне жидкости
высокий и затянутый / закрытый, чтобы можно было добавить новую жидкость.

Я обнаружил, что есть три ключа к кровотечению
Сцепление Saab:

1) Сцепление должно
стравливаться под давлением или под вакуумом; если вы попытаетесь использовать
насос-удержание-прокачка педаль останется на полу.

2) Резервуар должен быть заполнен до краев, и вы должны наполнить его до
поля после каждого цикла выпуска воздуха.

3) Если вы вручную прокачиваете педаль на свободный ход после каждого цикла выпуска воздуха,
кровотечение будет значительно ускорено.

Точка расширения 1: Так оно и есть. Сцепления Saab просто нет
нравится ваша средняя машина. Вы можете использовать педаль сцепления на большинстве автомобилей и
педаль вернется сама; на Saab, если вы нажмете педаль без прокачки до
пол, он просто остается на месте, и давление никогда не нарастает.

Точка расширения 2: Если вы снимаете линию подачи с главного сцепления
цилиндр и позвольте жидкости вытечь из резервуара, поток прекратится
когда уровень жидкости опускается примерно на 1/2 дюйма ниже верха резервуара (возможно,
дюйм на более ранних моделях).Точка отвода питающей магистрали муфты на
более ранние автомобили (до 93 или 94) находятся примерно на полпути вверх по резервуару, в то время как
Подключение для более поздних моделей находится на дне резервуара. Что
создает впечатление, что вся или большая часть жидкости в резервуаре доступна
за сцепление, но это не так! Для подключения питающей магистрали муфты,
там должна быть какая-то внутренняя труба или труба, которая подходит почти к
верхней части резервуара, потому что я говорю вам, как только жидкость станет намного ниже
сверху, он просто не потечет.Это важно знать? Вы держите пари
является! Если во время кровотечения уровень жидкости упадет ниже этой точки, вы просто
закачать свежий свежий воздух в систему! Поэтому абсолютно необходимо, чтобы
вы держите резервуар полным. Я обнаружил, что если я попытаюсь истечь кровью больше, чем
один раз без доливки в систему более поздней модели я опускаюсь ниже уровня жидкости
и ввести огромное количество воздуха. По сути, вы просто тратите впустую
ваше время и тормозную жидкость, если вы не доливаете после каждого цикла прокачки.

Точка расширения 3: это совет от Тома Таунсенда из Townsend Imports, и
он творит чудеса. После того, как вы нагнетаете (или вакуумируете) систему и выгружаете
жидкости и воздуха, закройте спускной клапан. Теперь нажмите на педаль вручную.
пока вы не столкнетесь с некоторым сопротивлением (ближе к нижней части штриха), затем
снова потяните педаль вверх. Повторите, надавливая до сопротивления, затем подтягивая
резервное копирование. Волшебным образом вы должны заметить, что сопротивление увеличивается.
с каждым ударом.Если выкачивает из системы лишь незначительное количество воздуха,
этот трюк может закончить выпуск за один цикл. Если заполнить как
главный и подчиненный цилиндры и все линии, это может занять два или три цикла
чтобы получить заметные результаты от этого трюка, но я убежден, что это один
секретов успешного обескровливания сцепления Saab.

Прокачка рабочего цилиндра
картинки сосков.

• Что я использую для кровотечения
  сцепление:
  • Я нашел колпачок, который
    не идеально подходил для моего главного цилиндра, но я мог его запечатать.Не помню откуда взялась шапка. Лучше всего купить
    крышка для главного цилиндра (Saab PN 89 66 152), или получить ее со свалки.
  • Как только у вас будет кепка
    шток клапана шины можно купить в магазине автозапчастей.
    и просверлите отверстие в крышке, чтобы принять шток клапана (я считаю, что для этого потребуется
    Отверстие 1/2 дюйма). Установите шток клапана в колпачок, протянув его через
    снизу, пока он не встанет на место.
  • Получить руководство
    ножной шинный насос со встроенным манометром. Ты можешь
    уметь пользоваться маломощным электронасосом, но я беспокоюсь о
    избыточное давление в системе. От 30 до 40 фунтов на квадратный дюйм работает нормально.
    Вы можете поставить ножной насос на крыло / аккумулятор и помпу.
    вручную (положите кусок фанеры или что-нибудь на батарею, чтобы
    Не допускайте короткого замыкания кабелей / контактов аккумуляторной батареи).
  • Залить жидкость
    доверху резервуар со свежей тормозной жидкостью DOT4.Не используйте жидкость
    который был открыт более нескольких часов, и выбросьте всю неиспользованную жидкость
    потом — открытая жидкость впитает влагу, даже если она плотно
    закрыты. Влага разъедает стенки гидроцилиндра и
    разрушить гидравлическую систему.
  • Наденьте кусок прозрачной пластиковой трубки на
    штуцер для выпуска воздуха из рабочего цилиндра (снимите пластиковую крышку
    в верхней части трансмиссии, чтобы добраться до выпускного штуцера). Home Depot имеет четкую
    пластиковая трубка, которая хорошо работает.
  1. Установите
     колпачок на главном цилиндре — при необходимости затяните тисками, чтобы
     герметизируйте, но возьмитесь за резервуар, чтобы не перегрузить его.
  2. Теперь вы можете прикрепить
     шинный насос, накачайте несколько фунтов
     давление (от 20 до 40 фунтов на квадратный дюйм), а затем ослабьте спускной ниппель рабочего цилиндра. Ты
     должны появиться пузырьки жидкости и воздуха, выходящие через пластиковую трубку.
  3. Затянуть / закрыть
     спускной клапан.
  4. Снимите колпачок
     из резервуара и долить до краев свежей жидкостью.
     Плотно закрутите крышку.
  5. Нажать сцепление
     нажимайте педаль вручную до тех пор, пока не почувствуете легкое сопротивление (или
     нижняя часть его хода, если нет сопротивления). Вытяните его обратно наверх
     его хода. Повторяйте до тех пор, пока точка сопротивления не появится.
     выше по ходу — 4 или 5 ударов минимум

  Повторить шаги 1
  через 6, пока педаль не станет нормальной и не включит сцепление.если ты
  держите резервуар должным образом полным, это займет от пары до нескольких
  циклов в зависимости от количества воздуха в системе. Когда закончите,
  установите пластиковую крышку на спускной ниппель.

Есть несколько альтернативных методов приложения давления или всасывания к
система:

• Идеальный вариант — установка более крупного
  емкость с входным штуцером напорной линии в крышке и линией выхода жидкости
  который проходит через крышку и идет ко дну контейнера.
  Опять же, вам понадобится модифицированная крышка резервуара с линией подачи жидкости.
  примерка. Теперь вы можете заполнить большую емкость
  с большим количеством жидкости, закройте крышку, присоедините насос к штуцеру давления,
  и пластиковый шланг от штуцера для выпуска жидкости контейнера к резервуару
  линия подачи жидкости на колпачок. Теперь вы можете создать давление в емкости, открыть
  спускной клапан и закачивайте постоянную струю жидкости из контейнера в
  резервуар и через систему.С такой системой вы не
  придется побеспокоиться о пополнении резервуара. Доступны системы
  коммерчески, чтобы сделать именно это, но они, вероятно, будут стоить около 100 долларов, и
  крышка может не подходить к вашему резервуару.

• Еще одна идея, которая, как известно, работает (СПАСИБО Петру
  Чарак):
  • Купите камеру велосипеда или мотоцикла (обычно очень тонкие
    для 10-скоростных байков маловаты).
  • Отрежьте его примерно в футе от клапана.
  • Теперь у вас есть секция на одной стороне клапана длиной около фута и
    секция с другой стороны клапана, пять или шесть футов
    длинный. Завяжите узел на конце одноножки.
  • Отвинтите и снимите крышку бачка / сигнальный выключатель в сборе, и
    отложите это в сторону.
  • Осторожно протяните конец длинной секции внутренней трубки над горловиной резервуара.Наденьте подходящий зажим на внутреннюю трубу.
    и затяните, чтобы зажать трубку на резервуаре.
  • Шток клапана трубки теперь может висеть над крылом примерно на средней высоте колеса, и теперь он может иметь велосипедный насос или другой
    к нему прикреплен источник давления воздуха.
  • Прозрачная пластиковая линия от выпускного ниппеля может быть проведена вверх и зацеплена за виток одной из пружин выталкивания кожуха, а затем опущена в контейнер.
    поймать вытесненную жидкость.
  • Теперь можно накачать давление во внутреннюю трубку, открыть спускной клапан
    и выпустите жидкость из системы.
    • Единственное, что мне не нравится в этой системе, так это то, что она немного
      неудобно снимать и снова прикреплять велосипедную трубку каждый раз, чтобы
      заполнить резервуар.

Существуют также коммерческие системы, которые позволяют присоединять вакуумный насос к
спускной ниппель для всасывания жидкости через систему.Я никогда не использовал один из
эти, но они, как говорят, работают довольно хорошо. Главное соображение,
опять же, необходимо убедиться, что резервуар остается достаточно полным, чтобы избежать всасывания
воздуха.

На страницу ремонта

К странице сцепления

Часто задаваемые вопросы

1. Как выбрать обогреватель?

Есть несколько способов взглянуть на это, и это зависит от уровня навыков, места, доступного для установки обогревателя, и количества функций, которые вы хотели бы иметь.Stratos учел их при разработке обогревателя. Самый простой способ установить один из наших агрегатов под приборной панелью, так как обогреватель крепится к приборной панели несколькими винтами. Затем вы можете легко изменить угол наклона обогревателя, чтобы обеспечить наилучшее распределение воздуха и доступ к элементам управления. Нижняя сторона установки под приборной панелью — это количество места для ног, которое требуется устройству. Сегодня большинство людей предпочитают устанавливать обогреватель за приборной панелью, чтобы придать ему внешний вид оригинального производителя и обеспечить лучшее распределение тепла как по вентиляционным каналам, так и по полу.Большим преимуществом здесь является возможность разморозить лобовое стекло для повышения безопасности. Stratos использует уникальную технологию, позволяющую управлять направлением нагретого воздуха одним нажатием кнопки.

2. Как получить более быстрый нагрев?

Stratos является лидером в этой области, предлагая как комплект для повышения производительности термостата (SCP6101), так и комплект электрического бустерного насоса на 12 В (SCP6100). Комплект Thermostat Performance Kit увеличивает производительность нагревателя на низких оборотах двигателя, перенаправляя охлаждающую жидкость двигателя непосредственно в нагреватель при первом запуске, а не в радиатор.Другими словами, сердцевина нагревателя становится радиатором двигателя, пока автомобиль не достигнет правильной рабочей температуры. Комплект электрического подкачивающего насоса 12 В увеличивает расход охлаждающей жидкости двигателя, так как большинство автомобилей имеют низкий расход воды на холостом ходу и не достигают достаточного расхода, пока у вас не будет около 2000 об / мин. Использование обоих комплектов вместе значительно повысит комфорт вашей кабины.

3. Как мне согреться в очень холодные дни?

Stratos предлагает комплект подогревателя на 110 В (SCP6104), который предварительно нагревает двигатель вашего автомобиля в условиях сильного холода для облегчения запуска.Просто подключите его к розетке в гараже или к домашней розетке, чтобы согреть охлаждающую жидкость двигателя в те суровые погодные дни. В сочетании с нашим электрическим подкачивающим насосом на 12 В (SCP6100) ваша кабина будет красивой и поджаренной, когда вы садитесь в автомобиль.

4. Как удалить воздух из системы?

Это отличный вопрос, и большинство людей не обращает внимания на то, насколько это может быть сложно. Когда вы устанавливаете обогреватель в этот тип транспортного средства, важно выпустить воздух из системы, поскольку в агрегате может быть воздушная пробка, а это, в свою очередь, не позволит охлаждающей жидкости двигателя протекать через обогреватель или систему охлаждения.Удаление воздуха из системы может занять несколько часов, поскольку нагреватель обычно расположен намного выше двигателя или насоса охлаждающей жидкости. Один производитель UTV даже просит вас поднять заднюю часть автомобиля на определенный угол, чтобы попытаться выпустить воздух из системы. Удаление воздуха из системы может быть опасным, так как вы рискуете обжечься охлаждающей жидкостью на 195 градусов, когда ослабляете радиатор или шланг обогревателя, пытаясь выпустить воздух. Инженеры Stratos учли все эти факты и разработали простые комплекты для удаления воздуха (SCP 6105 (½ дюйма) и SCP 6106 (5/8 дюйма)), которые позволяют удалять воздух из обогревателя быстрее и безопаснее, чем что-либо на рынке сегодня. .

5. У вас есть обогреватель для моей тележки для гольфа?

Да! CLIMATE CADDY ™ — это новая технология, которая обеспечивает пользователям тележек 48 В как охлаждение, так и максимальный нагрев воздуха на 100 ° +, без разряда батареи, как у традиционных электрических обогревателей! Он даже был удостоен награды на выставке PGA Merchandise Show Top Buyers Choice Award 2017. Посетите ClimateCaddy.com, чтобы узнать больше и получить свой уже сегодня.

6. Будет ли 12-вольтный обогреватель разморозить мое лобовое стекло в холодные зимние месяцы?

Да, если вы выбираете комплект с гибким шлангом и вентиляционными отверстиями, вы можете направить тепло на разморозку лобового стекла.Вы также можете добавить вентиляционные отверстия для размораживания с помощью нашего комплекта для размораживания (SCP6103). Как известно, при закрытых дверях переднее лобовое стекло очень быстро запотевает.

7. Могу ли я столкнуться с проблемой батареи из-за того, что мой обогреватель потребляет слишком много энергии?

Возраст вашей батареи может сыграть роль в ответе, однако, если ваша батарея в хорошем состоянии, не следует беспокоиться о перегрузке вашей электрической системы с помощью любого из наших комплектов нагревателя. Если вы выберете комплект двойного осевого нагревателя Stratos Turbo, вы получите улучшенный и более эффективный нагрев.С этим комплектом вы будете выключать вентиляторы по мере того, как быстро достигнете своего уровня комфорта. Многие из наших конкурентов требуют, чтобы ваша система обогрева постоянно работала на максимальном уровне тепла и воздуха для достижения комфорта.

8. Где лучше всего установить обогреватель?

См. 1

9. Нужно ли мне ставить спускной клапан в самой высокой точке моей системы?

Да, воздухоотводчик лучше всего располагать в самой высокой точке системы. Однако мы разрабатываем уникальную вакуумную систему с ручным управлением, которая позволит вам разместить спускной клапан в любом месте, поскольку устройство будет очищать вашу систему от воздуха с помощью вакуума.Ищите этот товар в первом квартале 2016 года.

10. В каком месте лучше всего закрепить шланг обогревателя?

Stratos предлагает здесь несколько вариантов, и лучше всего понять размер радиатора или шланга двигателя, чтобы определить лучший тип соединения.

11. Нужен ли мне насос с обогревателем?

См. № 2

12. Поставляется ли обогреватель с кронштейнами для установки под капотом или мне нужно что-то мастерить?

Да Осевые обогреватели Stratos поставляются с уникальной системой гибких кронштейнов (заявка на патент находится на рассмотрении), которая позволяет вам выбрать наилучшее расположение, угол и установку обогревателя.Наши обогреватели кабины также поставляются с кронштейнами для установки под приборной панелью. Мы предпочитаем не устанавливать обогреватели под капотом, поскольку это подвергает вход обогревателя воздействию загрязняющих веществ под капотом и даже выхлопных газов, которые могут присутствовать под капотом или автомобилем. Мы рекомендуем устанавливать обогреватели внутри кабины за или под приборной панелью.

13. Есть ли у обогревателя переключатель вентилятора?

Да, у нас есть поворотный переключатель вентилятора под моделями приборной панели и кулисный переключатель для установки за приборной панелью.

14. Есть ли в вашем комплекте все Y, T и стыки для шланга 5/8 дюйма?

Да, в наших наборах есть все соединения шлангов, Y и T, которые вам нужны. Мы также предлагаем другие размеры от ½ «до 5/8» и 3/4 «и т. Д. Пожалуйста, посетите наш веб-сайт в разделе «Все детали и аксессуары», чтобы узнать о различных размерах и номерах деталей.

Что нужно знать о тормозах и главном цилиндре

Замена главного цилиндра тормоза или сцепления — довольно простая задача: открутите старый, прикрутите новый на место, поменяйте местами стропы, и все, правильно? Не совсем.Хотя на самом деле процесс замены прост, есть еще один шаг посередине, который вы обязательно должны сделать, прежде чем вы возьмете новое устройство в машину: скамейка спустите воздух.

Что такое главный цилиндр?

Главный цилиндр — это гидравлический насос. Когда вы нажимаете на педаль, она нагнетает тормозную жидкость в суппорты / колесные цилиндры (или подшипник сцепления для главного цилиндра сцепления). Это действительно хорошо работает, потому что жидкость не сжимается. Однако воздух сжимается довольно легко, поэтому любой воздух в тормозной системе значительно снизит гидравлическое давление.Даже единственный пузырь воздуха в тормозной магистрали может сделать остановку вашего автомобиля страшным делом. Главный цилиндр не стравливает воздух из поршня автоматически, когда вы его заполняете, это нужно делать «на стенде», другими словами, вне автомобиля. Вы можете прокачать его в машине, но это займет больше времени и требует двух человек: один будет следить за пузырями, а другой нажимать на педаль тормоза. Скамья — лучший вариант. Если бы вы попробовали это с присоединенными тормозными магистралями, вы бы протолкнули большое количество воздуха в тормозные магистрали, и потребовалось бы много времени и усилий, чтобы удалить весь воздух из главного цилиндра.В конечном итоге вам придется неделями бороться с губчатыми тормозами.

Закрепите главный цилиндр в тисках. Комплект для прокачки устанавливается в отверстия для фитингов тормозной магистрали.

Как выполнить удаление воздуха из главного цилиндра на стенде

Удаление воздуха из рабочего стола выполняется с помощью главного цилиндра, закрепленного в тисках на верстаке. Некоторые новые главные цилиндры поставляются с комплектом для удаления воздуха, который состоит из двух прозрачных гибких трубок, пластикового зажима для линий и двух штифтов заглушек. Линии соединяются с одним концом штифтов заглушек, которые вставляются в отверстия для фитингов тормоза в главном цилиндре.Линии вставляются в зажим, который прикрепляет их к мастеру.

Убедитесь, что линии доходят до дна чаши резервуара.

Помещая стропы в чаши главного цилиндра, убедитесь, что они идут вниз. Каждый раз, когда вы приводите в действие поршень, он вытягивает жидкость из чаши и выталкивает ее из трубок. Когда поршень отпускается, он создает вакуум на трубках. Если концы обнажены, они будут всасывать воздух, сводя на нет работу, которую вы выполняете.

Затем залейте новую жидкость.

Заполните резервуары жидкостью. Уровень будет падать, когда вы будете работать с поршнем. Достаточно заполнить его один раз полностью.

Используя отвертку или удлинитель с храповым механизмом, медленно перемещайте поршень внутрь и наружу, чтобы протолкнуть жидкость по линиям.

С помощью отвертки или удлинителя с храповым механизмом медленно вдавите плунжер на задней стороне главного цилиндра. Убедитесь, что он вошел до упора. Медленно отпустите его, позволяя ему вернуться в закрытое положение. Плунжер подпружинен, поэтому для его перемещения требуется некоторое усилие.Повторите это действие.

Линии заполнятся воздухом и жидкостью.

При работе с поршнем трубки наполняются жидкостью и пузырьками воздуха. По мере прохождения процесса вы увидите, насколько сложно было бы прикрепить тормозные магистрали.

Продолжайте вращать поршень, пока в трубках не останутся пузырьки воздуха.

Продолжайте приводить в действие главный цилиндр до тех пор, пока трубки не станут свободными от пузырьков. Это может занять пять или более минут. Постучите по боковой стороне главного цилиндра, чтобы воздушные карманы высвободились со стороны корпуса и из трубок.

Установите крышку на устройство и отключите резиновые шланги. Мы использовали небольшой болт.

После того, как весь воздух выйдет, закройте линии крышками или, если на устройстве были пластиковые крышки, установите их на резьбу.

Еще пара болтов и мастер крепится к машине. Теперь вы можете прикрепить тормозные магистрали и прокачать главную систему.

Теперь вы можете отнести новый главный цилиндр в автомобиль и установить его. Подсоедините тормозные магистрали и толкатель педали тормоза. Все, что вам нужно сделать сейчас, это прокачать остальную часть системы.

Доступны блоки главного цилиндра, на корпусе которых есть спускные винты, что упрощает процесс, но большинство главных цилиндров заводского типа не имеют этой функции. Хотя это довольно простой процесс, он может быть очень неприятным при стравливании воздуха, особенно в основных магистралях, питающих тормоза. Если у вас есть какие-либо проблемы или вы не можете активировать тормоза, обратитесь за помощью в местный центр NAPA AutoCare.

Ознакомьтесь со всеми продуктами тормозной системы, доступными на NAPA Online, или доверьтесь одному из наших 17 000 пунктов обслуживания NAPA AutoCare для текущего обслуживания и ремонта.Чтобы получить дополнительную информацию о тормозах и главном цилиндре, поговорите со знающим экспертом в местном магазине NAPA AUTO PARTS.

Советы по обслуживанию погрузочно-разгрузочного оборудования Lift-Rite®, такого как тележки для поддонов, ручные домкраты для поддонов, эргономичные устройства и штабелеры от Lift-Rite® North Central

Штабелер Ergolift / Ergonomic 3000

Lift-Rite

^® Техническое обслуживание штабелеукладчика

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

• Припаркуйте штабелеукладчик Lift-Rite ^® с опущенными вилами и включенными напольными замками,
  в хорошо вентилируемом месте.
• Не оставляйте штабелеукладчик Lift-Rite ^® в местах, где он будет препятствовать
  аварийные выходы, проходы и т. д.
• Откройте батарейный отсек и оставьте батарейный отсек открытым во время
  зарядка для обеспечения надлежащего воздушного потока.
• Вставьте шнур зарядного устройства в розетку переменного тока на 110 В / 60 циклов.
• Не работайте с подъемным механизмом во время работы зарядного устройства.
• Скорость зарядки регулируется автоматически во избежание разряда аккумулятора.
  переплачивается.
• Как только аккумулятор полностью зарядится, на индикаторе загорится светодиодный индикатор «Зарядка завершена».
  зарядное устройство загорится.
• Выньте шнур зарядного устройства из розетки и храните в надлежащем порядке.
• Закройте батарейный отсек.

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

Аккумулятор

• Всегда надевайте защитные очки при осмотре аккумулятора.
• Всегда держите уровень воды в аккумуляторе примерно на 1/2 дюйма над пластинами.
• Используйте ареометр, чтобы проверить кислотность аккумулятора. Полностью заряженный аккумулятор
  следует читать от 1265 до 1275 (удельный вес).
• При добавлении воды в аккумулятор используйте только дистиллированную воду.
• Держите аккумулятор снаружи чистым и сухим, чтобы избежать коррозии клемм.
  и разъемы.
• Аккумулятор с жидким электролитом Размеры: 12-3 / 4 дюйма в длину, 6-3 / 4 дюйма в ширину, 9-3 / 4 дюйма в высоту
  (Включая клеммы) — Тип — RV27

Гелевый аккумулятор

• Размеры: 12-3 / 4 дюйма в длину, 6-5 / 8 дюймов в ширину, 9 дюймов в высоту — Тип —
  RV24

Гидравлическая система

• Не добавляйте гидравлическое масло, если не было утечки.
• Используйте только BP-SHF32 или аналогичное гидравлическое масло.
• Уровень масла должен быть примерно на 3/4 дюйма ниже верха бака.
• Проверяйте уровень масла только при опущенной вилке (каретке).

Смазка

• Периодически очищайте подъемные цепи и внутреннюю часть каналов и смазывайте
  слегка легким маслом или мульти-смазкой.
• Не смазывайте конусообразную поверхность каналов, чтобы ролики не соскальзывали.
  скольжение вместо качения.
• На телескопических моделях Lift-Rite ^® направляющие ролики установлены сверху и
  внутреннюю часть наружных каналов необходимо периодически смазывать.
• Поворотные ролики оснащены масленками для смазки.
• Поршневые опорные ролики следует снимать два раза в год, а подшипники
  очищены и забиты смазкой.

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

Если после перезарядки аккумуляторной батареи двигатель не работает, очистите и
проверьте все электрические соединения.Если двигатель по-прежнему не работает,
Электрик или квалифицированный механик определят причину проблемы. Не пытайтесь использовать
соединительные кабели, так как одна маленькая искра может взорвать аккумулятор и привести к дорогостоящему
травмы.

Если двигатель работает, но вилки не поднимаются, золотник клапана может
заедать или выходить из строя. Это легко проверить, взяв
отверткой и нажимая золотник клапана при работающем двигателе. В
зазор между кулачком и регулировочным винтом должен быть.010 — 0,015. Нет
или недостаточный зазор приведет к медленному опусканию груза на
сам после выключения мотора. Слишком большой зазор снизит ваше опускание
скорость. Если двигатель продолжает работать после отпускания ручки управления, ваш
соленоид заедает и его необходимо заменить.

Убедитесь, что ваши подъемные цепи отрегулированы равномерно, чтобы избежать заклинивания фартука.
и перегрузка цепей.

При заказе запчастей всегда указывайте номер модели Lift-Rite ^® , серийный номер,
вместимость и центр загрузки вашего штабелеукладчика.

Вернуться к началу

Lift-Rite

^® Ergolift / Ergonomic 3000

Смазка

Все точки поворота в подъемнике LiftRite ^® Ergo-Lift
смазанные втулки и подшипники. Для увеличения срока службы подшипников рекомендуется
наносить несколько капель легкого машинного масла на каждую точку поворота каждые 6
месяцы. Коренной подшипник в упорной пластине снабжен масленкой.Его следует смазывать каждые 6 месяцев.

Гидравлическая система

Ваша гидравлическая система не требует обслуживания. Не добавляйте гидравлическое масло, если
есть или была утечка. Используйте масло Sunoco Sunvis 832 или аналогичное. Любые другие масла,
жидкости или растворители могут повредить вашу гидравлическую систему. С подъемником Lift-Rite ^® Ergo-Lift
в нижнем положении заполните резервуар через маслосливное отверстие до тех пор, пока
масло ровное с отверстием для пробки.

Аккумулятор (I2 В)

Всегда держите уровень воды в батарее на 1/2 дюйма выше пластин.
становится необходимым добавить воду, используйте только дистиллированную воду.

Если вы подозреваете, что аккумулятор заряжается не полностью, проверьте
аккумуляторная кислота с помощью ареометра. Полностью заряженный аккумулятор должен показывать
1270 и 1275.

Размер гелевой батареи

:
6-3 / 4 дюйма в ширину, 10-7 / 8 дюймов в длину и 9-7 / 8 дюймов в высоту — Тип — RV 24

Размер влажной аккумуляторной батареи:
6-3 / 4 дюйма в ширину, 12-3 / 4 дюйма в длину и 9-7 / 8 дюймов в высоту — Тип — RV 27

НАСОС РУЧНОГО УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

.

.

Выпуск

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАСОС

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ И ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ

Вернуться к началу

.