Срубы и бани по всей России
Вот уже 10 лет на рынке

Бетонная отмостка вокруг дома как правильно сделать: Как сделать бетонную отмостку – пошаговая инструкция, от приготовления раствора, до заливки бетона

• alexxlab
• 23.02.202121.05.2021
• 0

Отмостка вокруг дома своими руками

30.01.2020

Бетонная отмостка вокруг дома — это важнейшая составляющая, от которой зависит не только красота здания, но и его долговечность. Хорошая отмостка придаёт логическую завершенность всей конструкции здания, а также солидности всему дому. Плохая — намекает на скорый ремонт. Чтобы она дольше защищала и украшала здание, требуется знать то, как заливать бетон и то, какую металлическую сетку использовать при армировании.

Что это такое: отмостка из бетона

Чтобы понять, что такое бетонная отмостка, необходимо понять её предназначение. Эта часть здания защищает грунт возле фундамента от постепенного намокания и ненужного размягчения. Чем более постоянными свойствами будет обладать грунт, тем лучше будет чувствовать себя фундамент. Получается, что отмостка — это бетонное покрытие, заливаемое по периметру здания с малым углом уклона в направлении от дома.

Всегда следует понимать, что бетон работает на сжатие, арматура на растяжение. Получается, железобетонная конструкция работает с двумя перечисленными видами нагрузок.

Отмостка: для чего нужна, размеры и как сделать

Основное назначение отмостки из бетона это предотвращение лишней и неравномерной просадки дома. Осадка дома все равно будет, но чем качественнее отмостка, тем равномернее будет осадка дома.

Также неравномерное намокание фундамента приводит к намоканию стен подвала, если он есть. Поэтому даже самая простая отмостка будет защищать фундамент дома от промокания. А армированная прослужит намного дольше. Весь фундамент по всему периметру дома надёжно защищён от дождевых и паводковых вод.

Материалы для изготовления

Чаще всего выбирают бетон, это самый популярный вариант при изготовлении лучшей защиты по периметру здания. Именно она отлично сочетается с бетонными дорожками, и это дешевле.

Но при её изготовлении могут использовать другие материалы:

• асфальтобетон;
• керамогранит;
• асфальт;
• керамическая плитка;
• брусчатка.

Размеры отмостки выбираются в зависимости от объекта. Но есть стандартные правила.

Ширина  — 60 см — 1 м. Если необходимо, чтобы отмостка выполняла роль тротуаров, то лучше сделать её пошире. Также будет обеспечиваться лучшая защита дома и его фундамента.

Глубина 20-40 см. Зависит от проекта и методики возведения.

Рытье траншеи, устройство

Бетонную отмостку нужно делать сразу и как можно быстрее. Как только фундамент принимает на себя треть от проектной нагрузки, он нуждается в качественной защите от возможных осадков. Дом с отстроенными стенами не следует оставлять зимовать без защиты от промокания. Силы на разрыв или процесс пучения могут сделать своё ненужное дело всего за 1 сезон.

Практически в любое время года можно возводить отмостку. Но лучше это сделать в максимально сухой период года. Рытье траншеи под бетонную ленту — это довольно простой процесс. Потребуются острые лопаты, хорошая разметка. Отбиваем линии или натягиваем леску.

Эту работу можно сделать своими руками. Обычной садовой лопатой вырываем грунт возле фундамента. Главное — правильно вырезать боковую стену напротив фундамента. Здесь может потребоваться ровная плоская лопата. При использовании двух разновидностей лопат получится создать более качественные траншеи. У которых будут соблюдены углы под 90 градусов. Совковая лопата быстрее откидывает грунт из траншеи. Чтобы залить качественную отмостку, потребуется армирующая сетка и подстилающий слой. 

В качестве подстилающего слоя должен послужить слой глины, песка или щебня. Подстилающий слой нужен для выравнивания основания и его уплотнения. Толщина слоя подстилки отмостки составляет 15-20см. Подстилка должна лежать плотным слоем. Для этого идеально использовать ручную трамбовку или компактер. Если подстилающий слой не будет хорошо утрамбован, в нем будет скапливаться вода. Зимой эти скопления воды замерзнут и образовавшийся лед будет разрывать отмостку. В качестве грунта должен выступать грунт с более низкой влагопроводностью, чем почва участка. Если вокруг глина — используйте утрамбованную глину.

Чтобы создать оригинальное финишное покрытие отмостки из бетона можно использовать любой красивый твёрдый материал. Так используют тротуарную плитку, натуральный камень или асфальт.

Основные требования к сооружению отмостки вокруг дома

1. Ширина отмостки шире выступа крыши здания минимум на 20 см. Самой оптимальной шириной является 1 метр. Так приобретается дополнительная полезная площадь.
2. Толщина отмостки из бетона всегда больше 7 см. Если вы планируете повышенный уровень эксплуатационной нагрузки, то толщину следует увеличить до 15 см.

Отмостка всегда делается с небольшим уклоном. Правильное соблюдение уклона защищает фундамент от воздействия влаги. Минимальный угол наклона составляет 1.5 градуса.

Чем шире отмостка вокруг дома дома, тем надёжнее защита фундамента.

Опалубка

В качестве опалубки используются доски, которые монтируют по периметру здания. Вместо досок для создания опалубки используются любые ровные поверхности, можно ДСП. Главное — выдержать форму при заливке бетона. Опалубку нужно монтировать достаточно прочно, чтобы она не разошлась при заливке. При монтаже опалубки закладываем деформационные швы.

Армирование 

Даже самый хороший бетон может дать трещину. Любая трещина на отмостке даст возможность воде разрушать фундамент. Армирование основания отмостки сделает конструкцию прочной, способной работать и на сжатие,и на растяжение.

Нецелесообразно применять металлический каркас, он только утяжелит конструкцию и сделает ее неоправданно дороже. Нет смысла укладывать, не сваренные между собой, металлические стержни. В таком случае конструкция отмостки не будет работать на поперечные нагрузки, а только на продольные (вдоль металлического стержня пойдут трещины).

Для выбора вида арматурной сетки учитываем особенности конструкции отмостки. Типы сеток отличаются размером ячеек, толщиной прута и весом.

1. Кладочна сетка — 50х50 мм, диаметр 4,8 мм — кв. метр весит 1,5 кг.
2. Арматурная сетка 100х100мм диаметр 4мм — кв. метр весит 1,3 кг.
3. Тяжелая арматурная сетка 150х150мм диаметр от 8 мм — кв. метр зависит от диаметра стержня — от 2 до 4 кг.

Такую сетку можно купить или заказать, чтобы ее привезли на стройку. Выпускается она стандартными листами (картами), размерами 1000×2000 до 2000×3000. Перед укладкой ее можно разрезать на подходящие вам размеры.

Укладывать сетку нужно сначала на прямых участках, а затем на внутренних и внешних углах. Для закладки сетки на углах вырезаем угловые фрагменты. Части сетки укладываем одним слоем в небольшой нахлест. Причем, сама сетка должна располагаться на 2-3 см выше утрамбованного щебеночного основания. Важно чтобы сетка находилась в теле бетона. Для этого под углы в местах сварки подставляем небольшие камешки. Сетка должна лежать ровно, не выгибаясь

Бетонирование

На стройплощадку завозят бетон и заливают его в опалубку. Также бетон может создаваться непосредственно на стройплощадке.

Требуется:

1. два рабочих;
2. бетономешалка;
3. строительная тачка;
4. вёдра;
5. лопаты, мастерки.

Как сделать хороший состав бетона своими руками? Используем щебень от 5 до 20 мм. Помним, что большое количество воды приводит к снижению прочности бетонной конструкции. Качественный бетон состоит из 1 части цемента, 4 частей щебня, 2 частей песка и 0,5 части воды. Можно добавить специальные добавки.  

Приведём пример пропорции бетонной смеси 1м3 готового замеса для бетона М250:

• 332 кг цемента марки М400;
• 1080 кг щебня;
• 750 кг песка;
• 215 л воды.

Время перемешивания сухих компонентов составляет две минуты. Потом с добавлением воды мешаем состав еще 2 минуты.

Заключительные работы

Выравниваем поверхность бетона с помощью уровня и делаем стяжку. Для создания ровной поверхности можно использовать полотёр. Затем демонтирует деревянную конструкцию опалубки.

Вопросы-ответы по бетонной отмостке

Что будет если не армировать?

Бытует мнение, что и без армирования, отмостка будет себя чувствовать хорошо и не будет трескаться.

Ответ:Увеличивается вероятность растрескивания бетона. При поперечных и продольных силах образуется изгибающий момент, который должна компенсировать железная сетка.

Что если выбрать ячейку больше 200х200?

Ответ: теряется эффект от армирования, так как бетон не работает на растяжение. Именно эту функцию берет на себя металлическая сетка.

Арматуру укладывать неразрывно, на всю длину или резать перед каждым деформационным разрывом?

Если есть деформационный шов, то нужен разрыв.

Назад ко всем статьям

Отмостка вокруг дома своими руками

Независимо от того, как будет выглядеть свой будущий дом, и какой тип фундамента используется для привязки коробки здания на грунте, обойтись без обустройства отмостки вокруг постройки практически невозможно. Даже если повезло с выбором места под строительство, и грунтовые воды не подымаются вокруг здания выше трех метров ниже нуля, все равно, фундаментное основание и стены нуждаются в дополнительной защите посредством устройства отмостки вокруг дома.

Почему так важно сделать отмостку по всем правилам

Правильно сделанная отмостка вокруг дома своими руками позволяет одновременно решить несколько немаловажных проблем:

• Отвести дождевую воду от цокольной части и верхней части фундамента. Правильная система защиты в разы уменьшает степень обводнения верхних слоев грунта. В результате, можно сделать относительно простым способом риск повреждения фундамента и цокольной части вокруг дома минимальным;
• Отмостка вокруг дома позволяет уменьшить количество верховодной влаги, проникающей к стенам подвала или цокольного помещения здания;
• Устройство отмостки вокруг дома своими руками совместно с качественной теплоизоляцией стен фундамента дает возможность эффективно снизить потери тепла в грунт через бетонные части основания вокруг здания.

С помощью обустройства правильной отмостки можно сделать эффективную защиту стен и части фундамента от сорняков и травы. Незначительная, на первый взгляд, процедура позволяет сохранить облицовку цоколя и декоративной отделки стен дома. Без отмостки сорная трава очень быстро поднимается, закрывает часть грунтовой линии и создает идеальные условия для развития мха и плесени. В этом случае в основании траншеи обязательно необходимо сделать защиту из геотекстильного полотна.

Кроме защиты и водоотвода, с помощью отмостки можно сделать внешний вид здания более привлекательным. Наибольшего декоративного эффекта можно достичь, если ленту традиционно отливать не из бетона, а выложить из тротуарной плитки или брусчатки.

Простые и эффективные схемы, как сделать отмостку

В упрощенном варианте конструкцию отмостки можно представить в виде ленты, шириной 700-1200 см, уложенной по внешнему периметру стен дома. Поперечный размер ленты отмостки необходимо сделать с вылетом шириной 200-250 мм за пределы вертикальной проекции кровельного покрытия крыши. Таким образом, большая часть воды, перехлестываемой с водосборных желобов, будет падать на грунтовые желоба.

Традиционно простейший вариант отмостки выполняется из нескольких слоев:

• Нижний слой гидроизоляции;
• Подушка из гарцовки, щебня, глины, песка;
• Защитный и декоративный слои.

Кроме собственно ленты, в устройстве отмостки обязательно устанавливаются водоотводные желоба и лотки, а саму водонепроницаемую поверхность необходимо сделать с небольшим сливным уклоном. На мокрых, пучинистых грунтах, с высоким уровнем верховодной воды, угол слива рекомендуют сделать 8-12^о. Для ленточной отмостки, установленной на стабильных грунтах, или если сделать дренаж верхних слоев почвы, наклон поверхности можно ограничить 5-7^о.

Рекомендованными величинами ширины и углом наклона нельзя пренебрегать, но они все же не являются догмой, поэтому ленту можно сделать немного шире, с более крутым скатом. Это особенно важно для отмостки из бетона, которая, вследствие двух параллельных процессов, естественной просадки и сезонного пучения грунтовых пластов, может подниматься, опускаться и менять угол наклона. Поэтому важно сделать бетонную полосу максимально жесткой, с достаточным запасом по углу, чтобы просадка грунта, которым засыпаны пазухи фундамента, не привела к потере уклона или даже получению отрицательного угла. В этом случае, как правило, происходит растрескивание и деформация бетонной поверхности.

В ряде случаев выгоднее и проще сделать отмостку не в виде ленты из бетона, а уложить в виде дорожки из тротуарной плитки. Такое устройство позволяет сделать систему достаточно гибкой и одновременно стойкой к воздействию дождя и снега.

В этом случае выложенная дорожка из брусчатки или из тротуарной плитки не дает необходимой герметичности ленты, вода все равно просачивается через многочисленные стыки. В этом случае в основании песчано-гравийной подушки необходимо сделать дополнительную гидроизоляцию и сток воды. Часть дождевой воды просачивается и задерживается глиняным замком, который обязательно нужно сделать под покрытием из плитки, или заменить его более надежной толстой полиэтиленовой пленкой.

Но такое решение выглядит намного привлекательнее в декоративном плане, поэтому многие хозяева предпочитают этот способ обустройства отмостки вокруг дома.

Наиболее простым вариантом защитной отмостки считается насыпная или гравийная лента, представляющая собой отсыпанные в подготовленное основание три слоя – песка, мелкой и крупной фракции гравия. Верхний слой может дополнительно обкладываться бутовым камнем, галькой или резанным камнем-пластушкой. Отсыпку из гравия можно сделать в качестве временной защиты, когда нет еще полноценной системы водоотведения вокруг дома, а стены планируются под декоративную отделку.

Как сделать отмостку своими руками на практике

При некоторой замысловатости устройства отмостки полноценную защиту фундамента вполне реально сделать своими силами, без привлечения специалистов или мастеров. Отмостку из бетона можно сделать только после завершения работ по осадке и утрамбовке обратной засыпки фундамента, когда большая часть породы в пазухах вокруг дома набрала необходимую плотность и стабильность.

Как сделать качественную и долговечную бетонную ленту отмостки

Положениями СНиПа 2.02.01-83 для обустройства бетонных типов отмостки рекомендуется:

1. Сделать ленту толщиной в наименее тонком месте не менее 7-9 см, при этом рабочая поверхность должна быть выше уровня грунта минимум на 5 см;
2. Отмостку из бетона нельзя жестко соединять со стенами здания. Как минимум, должен быть сделан деформационный компенсирующий шов, заполненный эластичным материалом. В этом случае даже текущая по стенам дождевая вода успешно выводится за пределы отмостки, а бетон отмостки может «играть» без риска быть обломанным;
3. Для длинных и узких бетонных «линеек» рекомендуется сделать поперечные деформационные швы через каждые 4-5 м отмостки. Такое решение позволит избежать перенапряжения в бетоне и сократить риск образования глубоких трещин и растрескивания поверхности.

Совет! На этапе подготовки потребуется сделать по периметру вокруг дома неглубокую, сантиметров в тридцать, траншею. Ширина будущей отмостки принимается равной вылету свеса крыши плюс запас в 20 см.

После выравнивания поверхности и очистки подготовленной траншеи от следов и корней растений необходимо максимально утрамбовать дно ручной или механизированной грунтовкой. Первые два прохода выполняют 30-40 см/мин, последний проход необходимо сделать выборочным на линии примыкания грунта к стенам и к краям траншеи, как на видео….

Далее дно выстилается слоем глины и песка. Предварительно замачивать глинистый материал не нужно, но для ускорения работы материал делят на два части и тщательно разбивают «насухую» до состояния мелкой крошки. При первой отсыпке глиняной крошки грунт обрызгивают водой, но не льют ее, чтобы глина оставалась чуть влажной, но не более. Далее необходимо сделать отсыпку и последовательно тщательную трамбовку обоих слоев. Перед вторым слоем утрамбованную поверхность увлажняют повторно и трамбуют с увеличенным усилием.

Если в грунте присутствует много чернозема и суглинка, а осушать прилегающую к стенам вокруг дома территорию естественным стоком нет возможности, то лучше всего сделать дополнительный слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки, уложенной на утрамбованную глину. Один край изоляции выпускают на стену, вторую сторону выстилают в направлении стока воды с опалубки до водосборных желобов.

Отдельно нужно будет сделать деформационный шов, для этого по периметру вокруг здания нижнюю часть стены выкладывают сложенным вдвое полотном рубероида. Лист укладывают с запасом так, чтобы край на 3-4 см был выше предполагаемой наружной поверхности отмостки, как на видео:

Далее потребуется сделать опалубку под заливку бетоном. Наружные доски, уложенные по периметру вокруг дома, обрабатывают водоотталкивающим составом, можно олифой или соляровым маслом. Высоту опалубки необходимо сделать выше уровня заливки бетоном на 5-8 см.

На следующем этапе необходимо сделать в траншее вокруг дома отсыпку влажным песком. Не стоит добавлять в песчаный материал любые клеящие добавки, только чистую воду. В противном случае песок будет налипать вокруг пятки трамбовки, и работать будет совершенно невозможно.

Далее необходимо сделать подушку из двух слоев смеси мелкого гравийного отсева с песком и щебня фракции 15-20 мм, общая толщина составляет не более 6-7 см. Щебень, как и песок, нужно будет выровнять, и тщательно, последовательно утрамбовать оба слоя.

Чтобы упростить процедуру крепления, по контуру отмостки вокруг здания набивают обрезки стальной арматуры, длиной 40-50 см. Стальные колышки устанавливают с шагом в 50-70 см, с внешней стороны каркаса, и привязывают так, чтобы после схватывания бетона прутья можно было бы легко удалить и разобрать деревянную часть. Рейки, забитые в тело отмостки для получения компенсационного шва, лучше всего сделать из лиственницы или дуба, при использовании любых других пород древесины необходимо сделать обработку антисептиками и консервирующими растворами.

Отливка готовой смесью

Бетонную ленту отмостки обязательно армируют стальной или стеклопластиковой арматурой, толщиной 4-6 мм. Каркас арматуры обязательно перевязывают на углах с армирующими элементами прилегающей стороны.

Через два-три часа после заливки и предварительного схватывания бетона нужно будет сделать сливной наклон. Обычно в это время бетон уже держит форму, но еще достаточно сырой и мягкий, это позволяет с помощью строительного уровня, узкого стального правила и шпателя выровнять поверхность отмостки вокруг дома под необходимым наклоном.

Еще через три часа специалистами рекомендуется сделать шлифовку и упрочнение бетона сухим порошком цемента, который наносится на подсохшую бетонную поверхность и аккуратно растирается шпателем. Для придания гидрофобных качеств бетон затирают сметаноподобной смесью жидкого стекла и цемента и даже красят акриловыми эмалями.

Изготовление отмостки из камня и плитки

Альтернативным вариантом постройки отмостки вокруг дома является укладка защитной ленты из брусчатки или тротуарного камня.

Порядок и способ изготовления отмостки наглядно приведен на схеме. Перед укладкой брусчатки или тротуарной плитки предварительно устанавливают бордюрную основу и сам бордюр. Чтобы сделать защитное полотно из тротуарной плитки, потребуется поверх щебня сделать цементно-песчаную отсыпку, толщиной 50-60 см. Таким образом, получается дорожка под укладку тротуарного камня, замкнутая вокруг дома.

Так как основная прочность отмостки обеспечивается за счет слоя щебня, чтобы песок не проседал под действием воды, нужно будет дополнительно вокруг дома сделать отсыпку смесью мелкой гравийной крупки с песком.

Для влажных черноземных и глинистых почв специалисты советуют использовать геотекстиль в качестве подложки под гравий и песок. Отсыпанную смесь песка и цемента тщательно выравниваем по горизонту, и приступаем к укладке плитки. Технология мощения тротуарным камнем практически не отличается от укладки обычных тротуаров. В некоторых вариантах обустройства отмостки вместо бордюра устанавливают железобетонные водоотводные лотки. Стыки между бордюрными блоками и стеной, стыки между плиткой затирают составом цемента, песка и мастики.

При укладке тротуарного камня первые ряды начинают от стены, выкладывая поверхность плитки с небольшим уклоном от стены к бордюру. Для брусчатки такой способ применяют редко, чаще всего камень выкладывают параллельными стенам рядами, с небольшим понижением высоты на 2-3 мм каждого последующего ряда.

Обустройство отмостки гравийно-щебеночной отсыпкой

Прежде всего, разберемся, как сделать отмостку вокруг дома своими руками с помощью слоя щебня, отсыпанного вдоль стен здания. Основное отличие от предыдущих схем заключается в том, что гравийная отмостка вокруг стен может быть эффективно реализована только при устройстве поверхностного дренажа. Если плитка, бетон и асфальт большую часть воды отводят с помощью водоотводных желобов, то щебеночная отмостка без укладки и обустройства дренажной трубы просто неэффективна.

Пирог щебеночной отмостки выглядит следующим образом:

• Первым на дно траншеи укладывают слой 100-120 мм смеси глины и крупной щебенки, которую затрамбовывают до состояния грунтовой проселочной дороги в летний сухостой;
• Далее необходимо сделать гидроизоляцию из полиэтилена, на который выкладывается слой мелкого гравийного отсева. Полиэтиленовую пленку выкладывают в грунте до самой дренажной трубы;
• На подушку из гравотсева отсыпается щебень фракции 10-15 мм, толщиной не менее 70 мм, и далее можно сделать верхний декоративный слой, например, выложить отмостку вокруг дома пиленным природным камнем.

Такое устройство отмостки имеет преимущества и недостатки. Во-первых, сделать такую отмостку вокруг любой постройки можно за один-два рабочих дня. Во-вторых, схема отвода воды является нечувствительной к пучениям грунта. Но при этом в дополнение к отмостке из щебня нужно сделать вокруг дома систему из дренажных труб, и главное — щебеночная отмостка очень холодная и одновременно чувствительная к накоплению грязи в щебне.

Заключение

Выбор типа отмостки определяется также способом отделки цокольных частей стен вокруг дома. Для построек из дерева отлично подойдет щебеночная и мощеная схема, для стандартных зданий из красного кирпича можно сделать отмостку из плитки, а из белого силикатного подойдет лента из брусчатки и бетона. Большая часть владельцев частных домовладений с большим количеством декора из природного камня предпочитают строить вокруг дома относительно простые варианты отмостки с облицовкой поверхности керамогранитной плиткой.

Отправить комментарий

Мягкая отмостка вокруг дома — как сделать правильно

Шедевр живописи, вставленный в неряшливо отделанную раму, смотрится так же нелепо, как и красивый загородный дом с унылой бетонной отмосткой. Стоит только хозяину недоглядеть, как горе-строители спешат сделать эту жуткую отмостку, чтобы прикрыть ею свой грех — строительный мусор, который они уже ссыпали в щель между фундаментом дома и окружающим его грунтом. Лучше всего не допускать создания бетонной отмостки, и не разрешать строителям ссыпать под дом строительный мусор. Щель между фундаментом и грунтом необходимо забить глиной или тяжелым суглинком и утрамбовать.

Какую отмостку выбрать твердую или мягкую

Если злосчастная бетонная отмостка уже появилась — не поддавайтесь на предложения строителей «сделать красиво» и уложить поверх нее тротуарную плитку или брусчатку на раствор или сухую смесь. Это только вызовет дополнительные расходы, «загонит болезнь вовнутрь» и сделает ее очень трудноизлечимой. Лучше, пока не поздно, заставить строителей сломать бетонную отмостку.

В чем главная опасность твердой бетонной отмостки — неважно, прикрыта она плиткой или нет? Опасность заключается в том, что фундамент вашего дома установлен на глубину ниже точки промерзания грунта в вашей местности и стоит неподвижно, а твердая отмостка просто лежит на грунте, который испытывает вертикальные сезонные колебания по мере замерзания и оттаивания воды в нем. Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента, а в образующиеся щели и трещины будут проникать под фундамент дождевые и талые воды. С твердой отмосткой вашего дома Вы будете обречены заделывать эти щели и трещины как минимум дважды в год — весной и осенью.

Мягкая морозостойкая отмостка вокруг дома — почему надо выбрать ее

Как избежать этой канители и сделать обрамление вашего дома красивым, долговечным и надежным? Ответ прост — надо отказаться от твердой отмостки раз и навсегда. Природу воды, расширяющейся при замерзании и сжимающейся при оттаивании, нам не переделать. Надо к этому приспособиться и использовать вместо твердой бетонной отмостки мягкую морозостойкую отмостку.

Как бы прочно ни была сцеплена твердая отмостка с фундаментом дома при ее создании, весной и осенью она будет отрываться от фундамента. Морозостойкой отмостке не страшны сезонные подвижки почвы. При этом под дом не проникают дождевые и талые воды.

Необходимые материалы для создания мягкой морозостойкой отмостки

Для создания мягкой морозостойкой отмостки вам потребуется гидроизолирующий материал — рубероид либо полиэтилен высокого давления и геотекстиль, отличающийся высокой прочностью, долговечностью и, что особенно важно, исключительно высокой водопропускной способностью.

Кроме того, нужен будет крупнозернистый просеянный песок и щебенка из дикого камня среднего размера без примеси крупных камней и булыжников. Поверх щебеночной отмостки можно уложить на песок и утрамбовать в него резиновым молотком некрупную тротуарную плитку или гранитную брусчатку, засыпав щели между ними тонко просеянным сухим песком.

Придерживайтесь предлагаемой технологии укладки материалов и красивая отмостка вашего дома прослужит долгие годы, не требуя ежегодного ремонта.

Возможно вам будет интересна статья о декоративном пруде

Отмостка вокруг дома — фото

Отмостка вокруг дома как правильно сделать своими руками

Отмостка — возводимая вокруг дома конструкция, которая, чаще всего, выполнена из бетона или брусчатки. Ниже мы поговорим о том, для чего нужна и какие виды отмосток существуют, о вспомогательных системах, которые необходимы при её установке, а так же разберём правила монтажа и обслуживания данной площадки.

Какую функцию выполняет отмостка?

Чтобы ответить на данный вопрос, необходимо разносторонне рассмотреть её всевозможные варианты применения.

Из многообразия функций можно выделить следующие:

1. Дизайнерская. Независимо от того, какой материал Вы выберете для конечной отделки, отмостка будет придавать дополнительные красочные черты Вашему дому.

2. Утепляющая. Так или иначе дополнительный слой материала защитит фундамент жилища от промерзания.

3. Протекторная. Отмостка не позволит лишней жидкости из почвы разрушать основание здания.

4. Сдерживание грунта. Отмостка не позволит грунту смещаться в сторону здания, тем самым сохраняя его изначальную структуру.

Каких видов бывает отмостка

Данные конструкции можно разделить на два основных вида:

1. Классическая отмостка. Устанавливается вплотную к дому, стандартная ширина составляет от 55 до 95 см, а уклон равняется 8-10 градусам.

2. Монолитная отмостка. Считается более престижной. Для её монтажа необходимо засыпать песок, залить бетонный раствор, а для укрепления установить железные прутья.

Стоит отметить, что материалы, используемые для строительства отличаются своим разнообразием. Однако наибольшую популярность получило два из них.

Бетон

Популярный материал, в основе которого рекомендуется применять цемент с улучшенными свойствами. При использовании данного материала отмостку рекомендуется делать достаточно широкой, чтобы обеспечить нормальный отвод жидкости.

Брусчатка

В добавок к качеству, при использовании бетонной брусчатки, Вы получите улучшенный эстетический внешний вид готовой конструкции. Применять рекомендуется материал толщиной не менее 6 см, именно такая толщина способна обеспечить хорошую защиту от механических воздействий, а так же предотвратить повреждения в результате перепадов температур.

Устройство дренажной системы для отмостки

Дренажная система призвана удалять лишнюю жидкость. Вдоль отмостки необходимо выкопать небольшую траншею, дно и стенки которой выкладываются камнем, так же в устройство системы можно включить гидроизоляционные материалы, которые предадут дополнительную надёжность. При сборке и проектировании нужно учесть, что наклон дренажной системы должен быть направлен в сторону колодца.

На сегодняшний день, в строительных магазинах, имеется огромный выбор уже готовых к эксплуатации дренажных конструкций. Они представляют собой подобие труб, с вмонтированными в них решётками из специального материала. Для их монтажа необходимо только выкопать траншею необходимого размера, поместить их внутрь и закопать на нужное расстояние.

Как правильно сделать бетонную отмостку?

Процесс создания включает несколько несложных этапов.

Земляные работы

Первым делом выкапывает под будущую конструкцию углубление размером 40-45 см. В это пространство будут последовательно размещены слой песка, щебня и бетона. Для того чтобы корни растительности не разрушили площадку нужно постелить 1-2 слоя геосинтетика. Далее заполняем яму песком, который утрамбовывается, а сверху засыпается слой мелкого щебня.

Армирование

Для придания прочности будущей конструкции необходимо установить прутья и соединить их. Укладывать рекомендуется таким образом, чтобы при скрещивании получались ячейки размером 10 на 10 см. Такая сетка придаст дополнительный запас крепости, и благодаря ей отмостка не растрескается даже спустя много лет.

Установка опалубки

В качестве исходного материала можно использовать старые доски. Ширина подбирается индивидуально исходя из планируемой высоты конструкции, а вот по толщине досок лучше придерживаться ориентира в 12-17 см. Их соединение проводится с помощью кольев, параллельно с этим контролируется прямота уровнем.

Изготовление бетонного раствора

Лучшим вариантом будет воспользоваться растворомешалкой, она позволит Вам сэкономить много времени. Важно подобрать исходные материалы высокого качества, чтобы отмостка прослужила как можно дольше. Соотношение цемента, песка и щебня должно быть 1 к 3 к 5, именно такие пропорции обеспечат надлежащее качество.

Заливку раствором

Процесс осуществляется непосредственно в углубление отмостки. Для переноса состава обычно применяются вёдра, либо перемещается напрямую из растворомешалки. После того как бетонный раствор залит, проводится вибрирование, которое позволяет выгнать лишний воздух, и разравнивание поверхности.

В каких случаях бетонная отмостка может дать трещину?

Факторов, которые влияют на прочность конструкции достаточно много, к ним можно отнести следующие:

1. Время. Наверное, наиболее популярная причина деформации. Из-за перепадов температур втечении года происходит постоянное расширение/сужение материала, в результате чего его прочность значительно уменьшается.

2. Просадка грунта. Вместе с почвой происходит уход бетонного основания вглубь, в результате чего происходит растрескивание.

3. Физические повреждения. Часто на отмостку можно уронить что-нибудь тяжёлое — повреждение не значительное, однако со временем происходит крошение и дальнейшее растрескивание материала.

Как сделать отмостку из брусчатки?

Процедура немного отличается от таковой, при устройстве бетонным раствором, и состоит из пяти этапов.

Этап №1. Подготовка почвы и разметка. Первым делом необходимо очертить будущее место работ. Так как оптимальной шириной для беспрепятственного прохода является расстояние от 0,8 до 1,7 метра, то отмерьте его от края дома и закрепите на этом участке колышки. Проведите данную процедуру по всему периметру здания, соедините отметки верёвкой. Теперь отмеченную территорию окапываем на глубину 40-45 см.

Этап №2. Укладка вспомогательных слоёв материала. Первым делом укладывается слой глины толщиной 10-12 см. Дальше ложится слой полиэтиленовой изоляции, стыки которого обрабатываются герметиком. Наверх помещается 45-55 см. песка, который необходимо утрамбовать, дальше накладывается геосинтетик. Последним слоем засыпается мелкодисперсный песок слоем толщиной 13-17 см.

Этап №3. Монтаж бордюра. Под размер бордюра выкапывается траншея, в неё заливается бетонный раствор, желательно, чтобы он был густой консистенции. В выемку с раствором помещается бордюрный камень, с помощью молотка ровняется и оставляется на сутки для засыхания.

Этап №4. Монтаж брусчатки. Схема проведения работы достаточно простая. Укладку можно проводить как на песок, так и на песчано-цементный слой раствора. Проще в исполнении первый вариант, во втором случае будет затруднён отход излишней жидкости.

Рассмотрим укладку на песчано-цементный раствор. На песок укладывается слой цемента 2 см, пока он не застыл производится укладка материала. Начинать следует от стены здания, укладывать следует плотно, фиксируя резиновым молотком. При этом бить молотком по плитке не рекомендуется — нужно подложить между деревянный брусок.

Этап №5. Герметизация швов — завершающий этап. На готовую отмостку нанесите слой мелкого песка, после чего прочистите брусчатку веником и полейте её водой. Процедуру повторяйте до тех пор, пока промежутки между плиткой не заполнятся песком.

Как проводится утепление отмостки?

Это важный этап, к которому следует отнестись с должной серьёзностью. Существует несколько видов теплоизоляции: керамзит, пенополистирол и другие. В первом случае материал засыпается на поверхность, во втором — монтируется листами.

Тем не менее утепление нужно проводить очень тщательно, так как любая щель, может свести на нет усилию по проделыванию всей операции. Так же не должно быть истончённый мест и перепадов в высоте. Нужно позаботиться о защите утеплителя от влаги, ведь при повышенной влажности теплоизоляционный материал имеет свойство разрушаться. Проведение защиты от лишней жидкости не займёт много времени и сил, можно приобрести наиболее популярные материалы данного профиля, которые помогут провести качественную защиту. Монтаж необходимо проводить с небольшим заступом, желательно 8-10 см, стыки герметизируют специальными средствами.

Сверху укладывается декоративный отделочный материал по усмотрению владельца.

Сделать качественную отмостку не составит труда, нужно ответственно подойти к выбору материалов и следовать инструкциям изложенным выше.

Видео: отмостка вокруг дома своими руками

Похожие материалы

Как сделать отмостку вокруг дома своими руками

Надежной защите фундамента от разрушения поверхностных вод способствует наличие бетонной отмостки, опоясывающей здание. Несомненным достоинством конструкции является простота изготовления. Единственным альтернативным вариантом создания преграды будет многоярусный «пирог». Целостность здания напрямую зависит от качества фундамента, поэтому он нуждается в полноценной защите. Параллельно с основной функцией, отмостка обеспечивает комфортное передвижение вдоль здания и придает его внешнему облику завершенность. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками, рассмотрим детально.

Параметры отмостки

Размеры любого строительство сооружения и правила его обустройства регламентируются нормативными документами, в нашем случае это СНиП 2.02.01-83. Правильная отмостка из бетона соответствует следующим показателям:

• Ширина конструкции превышает свес покрытия кровли на 20 см. Размер меняется от качества грунта, оптимально остановиться на варианте 1 метр. Подобная ширина отмостки способствует удобному передвижению и выполняет функцию тротуара вокруг дома.
• Длина соответствует периметру строения за исключением участка крыльца из бетона.
• Уровень заглубления отталкивается от черты промерзания и должен составлять менее половины величины, соответствующей конкретной климатической зоне. Особенность отмостки из бетона двигаться вместе с грунтом увеличивает ее защитные способности по отношению к фундаменту.

• Поверхностный слой конструкции из бетона вокруг дома формируется в пределах 7-10 см. Если предполагается усиленная эксплуатация, толщина может быть увеличена до 15 см.
• Согласно СНиП уклон на 1 метр ширины составляет 1-10 см, т.е. 1-10%. Окончательная величина зависит от количества прогнозируемых осадков и характеристик почвы. Для удобного передвижения в период оледенения оптимально сделать уклон 2- 3^о, то есть 2- 3 см на метровую ширину.
• Обустройство бордюра является приоритетным правом владельца. Однако наличие поблизости насаждений с активной корневой системой (ежевика, малина) делает актуальным установку декоративного элемента.
• Высота цоколя зависит от характеристик конструкции. По нормативам для жесткой отмостки требуется сделать цоколь высотой 50 см, для мягкой – минимум 30 см.
• Возвышение отмостки над уровнем земли составляет 5 см. Подобная конструкция препятствует скапливанию воды по внешнему краю и образованию луж.

Устройство отмостки вокруг дома проводится в определенной последовательности, вариант с облицовкой из тротуарной плитки представлен на схеме ниже:

Типы конструкций

Объем работ по оформлению отмостки вокруг дома своими руками разнится в зависимости от типа выбранной конструкции, которые бывают жесткие, полужесткие и мягкие. Рассмотрим основные достоинства и подводные камни каждого из вариантов.

Жесткая

В эту группу входят монолитные изделия из бетона. В качестве финишного покрытия выступает бетонная заливка или асфальт.

Эксплуатация монолитных изделий продолжается весь период службы здания. Но возведение бетонной защиты вокруг дома сопровождается негативными моментами:

• Процесс трудоемкий и занимает значительное время.
• Высокие материальные затраты.
• Для асфальтированного покрытия требуется гудрон. Применять это связующее вещество практично лишь в случае масштабных работ по асфальтированию.
• При отсутствии дополнительной облицовки не обладает достаточным декоративным эффектом.

Полужесткая

Защитный подземный слой полужесткой системы представлен многослойной подушкой. Декоративное покрытие можно сделать из тротуарной или керамической плитки, брусчатки. Иногда с этой целью используют ж/б плиты, булыжники или керамогранит.

Чтобы сделать заливку вокруг дома, труда и материалов потребуется гораздо меньше, нежели на монолитную отмостку. Технология устройства проще, но неприемлема для пучинистого грунта, который может спровоцировать деформацию системы. Сравнительный анализ стоимости, качества и внешних характеристик выводит полужесткую отмостку в лидеры по сравнению с остальными типами защиты вокруг дома.

Совет! Соответствие отмостки из тротуарной плитки и других мощеных дорожек способствует формированию эстетичного внешнего вида приусадебного участка.

Достоинства полужесткой конструкции вокруг дома:

• При соблюдении технологии устройства период эксплуатации составляет от двух до трех десятилетий.
• Ограничений по климату, за исключением вечной мерзлоты, не существует.
• Возможно сделать при незначительных финансовых вложениях.
• Легко поддается профилактическому ремонту.

Мягкая

Чтобы сделать вокруг дома защиту фундамента мягкого типа, потребуется многослойная подушка, покрытая сверху прослойкой щебня. Подобная конструкция характеризуется минимальными затратами средств и времени. Но пользу она будет приносить максимум семь лет. Сделать ее можно в любом регионе, однако прибегают к подобному решению для устройства временной защиты вокруг дома при нехватке финансов.

Отмостка из бетона, сделанная с соблюдением всех правил, представлена в следующем видео:

Технология изготовления бетонной отмостки

Устройство вокруг дома защитной конструкции из бетона начинается с закупки материалов. Для этих целей потребуется:

• Цемент. Оптимально остановиться на марке М500.
• Песок речной или карьерный без примесей, способных испортить геотекстиль.
• Щебень фракцией от 5 до 10 мм.
• Сделать вокруг дома гидрозамок поможет натуральная глина или геотекстиль.

Подготовка участка

Земляные работы по оформлению вокруг дома отмостки начинаются с удаления верхнего слоя почвы. Исключить под конструкцией из бетона активность растительности поможет применение гербицидов. Чтобы сделать точное обозначение границ отмостки относительно края кровельного ската, используют отвес. Для разметки вокруг дома веревка натягивается на колья. Помимо углов, для исключения провисания, они устанавливаются с промежутком 5- 6 м. Сделать правильный угол наклона отмостки поможет монтаж маячков на цоколе вокруг дома с периодичностью 1,0- 1,5 м.

Гидрозамок

Гидрозамок можно сделать с помощью слоя жирной глины, толщина которого составляет 10- 15 см. Полноценной заменой служит гидроизолирующий материал – рубероид, геотекстиль, ПВХ пленка. Пленка сохранит целостность, если сделать защиту песчаной прослойкой толщиной 5-10 см, расположенной под материалом и сверху него.

Внимание! Песок под будущей отмосткой обязательно разравнивается, увлажняется и уплотняется.

Монтаж материала правильно сделать без натяжения, чтобы он мог смещаться вокруг дома вместе с грунтом. При обустройстве гидрозамка глиной формируется только один песчаный слой.

Формирование подушки

Далее по технологии устройства вокруг строения отмостки требуется сделать подушку. Первоначально формируют насыпь из щебня толщиной 5-10 см. Применение материала разных фракций обеспечивает лучшее уплотнение. Гравий или кирпичный бой могут стать заменой щебня. При близком расположении к отмостке грунтовых вод, между песком и щебнем необходимо сделать дополнительный гидроизоляционный слой из геотекстиля. Края материала должны выходить на опалубку.

Оптимальная толщина песчаной прослойки составляет 10-15 см с учетом качественной трамбовки. Сделать работу можно вручную, облегчить трудоемкий процесс способна виброплита. Периодическое смачивание водой увеличивает плотность песчаной подушки для отмостки вокруг здания.

Важно! Формирование вокруг дома подушки проходит с неукоснительным соблюдением угла наклона отмостки из бетона.

Грамотно обустроенная отмостка вокруг дома своими руками содержит качественный дренаж. Справиться с задачей водоотвода способна следующая конструкция:

• Вокруг дома требуется сделать траншею шириной около 20 см на глубину 10 см.
• Углубление засыпается щебнем или оформляется дренажной трубой.
• Прокладка трубы ведется с уклоном, чтобы сделать полноценный водоотвод.

На этом же этапе идет установка вокруг дома ливнеприемников.

Установка опалубки

Сделать вокруг дома опалубку лучше из досок толщиной 30- 40 мм. Высота зависит от размеров отмостки из бетона. Если демонтаж конструкции не планируется, доски обрабатываются антисептическим раствором, также желательно провести их гидроизоляцию с помощью рубероида.

Правильно сделать опалубку вокруг здания для отмостки из бетона с использованием уровня. Нивелировать воздействие распирающего раствора способны колья, забитые с наружной стороны. Зафиксировать конструкцию опалубки по углам помогут уголки на болтах с диаметром 10 мм. Чтобы по завершению работ отмостка имела привлекательный вид, требуется сделать незаметными внутренние швы досок опалубки.

Важно! Чтобы сделать вокруг здания отмостку правильно, потребуется оформление температурного шва.

Шов располагается на участке стыка стен сооружения и отмостки, а также поперек системы. Отсутствие данного элемента спровоцирует появление трещин на защитной конструкции из бетона. Сделать поперечные швы требуется с промежутком 2 м. Оформить зазоры нужного размера помогут доски толщиной 20 мм. Если заливка бетона для отмостки вокруг здания не планируется, этап обустройства опалубки исключается.

Монтаж утеплителя

Качественно сделать утепление отмостки поможет следующий алгоритм действий:

• Вокруг строения плотно укладываются листы пенопласта, в качестве временной фиксации применяют кирпичи.
• Пространство между плитами заполняется монтажной пеной.
• После ее высыхания, выступающие части удаляют острым ножом.
• Сверху пенопласта требуется сделать второй слой теплоизоляции отмостки из бетона в форме плит пенополистирола.

Армирование и заливка бетоном

Чтобы обеспечить прочность отмостки из бетона вокруг строения, требуется сделать армирование. Размер ячеек составляет 25 см. Применять сетку- рабицу не рекомендуется ввиду чрезмерной гибкости материала. Если слой утеплителя отсутствует, арматурный каркас располагают над подушкой отмостки на высоте 2- 3 см. Такая конструкция способствует качественному распределению раствора бетона.

Ключевой момент заливки бетона – следить за равномерным распределением раствора и отсутствием воздушных пузырьков. Устранить пустоты поможет «штыкование», которое лучше сделать металлическим прутом. В процессе высыхания цементного состава его периодически смачивают водой, чтобы избежать появления трещин. Также отлитую из бетона отмостку можно накрыть пленкой, чтобы замедлить испарение влаги и равномерное затвердение защитной конструкции вокруг дома.

Заключение

В качестве защиты отмостки из бетона можно сделать ее железнение. Существует сухой и мокрый способ обработки. Как вариант, применяют покрытие поверхности грунтовкой, жидким стеклом или эмалью.

Чтобы придать защитной конструкции из бетона вокруг здания декоративности, предпочтительно сделать облицовку. В качестве материала подойдет плитка (клинкерная или тротуарная), натуральный камень, галька. В подобной ситуации бетон выполняет функцию связующего раствора.

Еще один вариант, как сделать вокруг строения надежную отмостку, представлен в следующем видео:

для чего нужна и как правильно сделать

Отмостка не только выполняет декоративную роль, но и защищает фундамент от разрушительного действия воды. В официальных строительных нормативах существует более 20 схем, учитывающих климатические условия, тип грунта и вид здания. Какой вариант выбрать для частного дома? Разбираемся в нюансах.

Отмостка здания представляет собой невысокий карниз цоколя, сделанный с небольшим уклоном. Для ее обустройства используются влагостойкие материалы, плохо пропускающие газообразные вещества. Конструкция выполняет следующие функции:

• Защитную. В процессе эксплуатации дома между фундаментом и грунтом неизбежно образуется зазор – это происходит из-за неравномерной усадки грунта и тепловых деформаций материалов. Сквозь образовавшиеся щели талые и дождевые воды проникают к основанию дома и постепенно размывают его. Отмостка под уклоном защищает фундамент от пагубного воздействия атмосферных осадков.
• Предохранительную. В прифундаментном грунте могут находиться корни растений и жить роющие животные. И те, и другие создают в почве ходы, открывая доступ для воды. Отмостка перекрывает приток кислорода и препятствует разрастанию корней. В то же время она стабилизирует газовый режим в почве, выпуская избыток образовавшегося пара.
• Утепляющую. Морозное пучение грунта чревато неравномерным боковым давлением, которое может привести к перекосу. Простейшая отмостка действует по принципу снеговой шубы при посеве озимых, в сложных климатических условиях проводится дополнительное утепление системы.

Декоративная отмостка из бетонной плитки

Чтобы защита была эффективной, она должна обрамлять дом непрерывной лентой. Трещины и промежутки недопустимы – они повлекут за собой ослабление фундамента, сконцентрированного на небольшом участке. Подушка отмостки должна «играть» вместе с грунтом, поэтому ее нельзя заглублять более чем на 50% расчетной глубины промерзания.

Схема обустройства отмостки из глины

Отмостку обустраивают по нескольким технологиям: классическая предполагает укладку многослойного «пирога», монолитная – заливку бетоном, асфальтовая – добавление булыжника. Все типы хорошо справляются с поставленными задачами, но служат разное время. Выбор материала зависит от его долговечности, эстетической привлекательности, сложности монтажа и, конечно же, цены. Рассмотрим основные варианты.

Бетонная или каменная брусчатка ↑

Наиболее распространенный материал. Бетонная брусчатка отличается большим разнообразием форм, размеров и цветов; ее края могут быть ровными либо срезанными под небольшим углом. Для обустройства отмостки лучше всего подходят элементы толщиной 6 см, рекомендованная ширина составляет 6-20 см, длина – от 10 до 28 см. Закругленная форма значительно снижает вероятность скалывания краев. Для декоративной отделки используются краевые элементы и бордюры. Большое преимущество бетона – устойчивость к температурным перепадам.

Каменная брусчатка проигрывает искусственной в вариативности форм и цветовой гамме, но выигрывает в прочности. Чаще всего ее выпускают в форме параллелепипеда либо куба. «Бруски» из одной партии могут незначительно отличаться оттенками – это связано с природными особенностями материала. На укладку квадратного метра отмостки из брусчатки уходит 60-70 минут.

Универсальная схема обустройства отмостки

Бетонная смесь ↑

Самый недорогой и простой способ. Материал обеспечивает отличную водонепроницаемость конструкции, а внешнюю неприглядность можно скрыть под слоем гальки или других мелко фракционных камней. Рекомендованная толщина бетонной отмостки составляет 7-10 см, минимальная толщина подготовки – 10 см. Для строительных работ используется бетон классом не ниже В15.

К минусам относится необходимость четко соблюдать технологию (требуется обустройство компенсационных швов) и выставлять опалубку. На изготовление «квадрата» отмостки из бетона уйдет 25-30 минут. Если смесь замешивается на месте, к расчетному времени прибавится 10-15 минут.

Тротуарные плиты ↑

Главным преимуществом такого решения выступает простой монтаж и возможность быстрой замены поврежденных участков. На рынке представлены тротуарные плиты в виде прямоугольников и квадратов, их поверхность может быть гладкой, рифленой либо с насечками. Толщина варьируется в пределах 4-8 см, стандартный размер стороны квадрата составляет 35, 40 или 50 см. Классический размер прямоугольной плиты – 50*100 см.

Поскольку подрезку элементов довольно сложно выполнить, лучше делать отмостку шириной в 1-2 плиты. На укладку квадратного метра потребуется 30-40 минут. Длительность работ зависит от размера плит.

Отмостка из тротуарной плитки

Отмостка из щебня ↑

Оптимальный вариант при высоком уровне грунтовых вод – отмостка из щебня. В качестве дренажа можно также использовать керамзит, гальку или гравий. Лучше брать наполнитель разной фракции – он лучше утрамбуется, и по поверхности будет приятнее ходить. Технология требует обустройства качественных водостоков с крыши, в противном случае осадки будут размывать подсыпку. Рекомендованная толщина слоя составляет 10 см. На засыпку «квадрата» уйдет 20-25 минут.

Важно! Примерные сроки приведены в расчете на одного работника. Если укладку будет проводить бригада, время сократится.

Прочность конструкции зависит от правильной подготовки грунта. Утрамбовку периметра фундамента необходимо провести сразу после нулевого цикла строительства. Если на поверхности остался растительный слой, его лучше снять. Дерн будет поглощать и удерживать влагу, что негативно повлияет на состояние стен ниже уровня отмостки. Освободившееся место заполняют дренажем, его толщина зависит от качества песочной «подушки» и вида финишного покрытия. Например, планируется уложить брусчатку толщиной 6 см, было снято 20 см растительного слоя, а засыпка песком займет 5 см. На щебенчатый дренаж остается 9 см.

Размеры отмостки

При проведении работ необходимо учесть:

• Уклон отмостки. Он должен быть направлен от стен здания и составлять как минимум 2%.
• Зазор между отмосткой и стеной. Он защищает плиты фундамента от избыточного давления, возникающего при перепаде температур. Достаточно оставить компенсационный шов шириной 10-20 мм и наполнить его пенополистеролом либо песком. Сыпучие материалы можно заменить двумя слоями рубероида.
• Высоту цоколя. Для гравийной и щебневой отмостки достаточно цоколя высотой 30 см. Если будут использованы твердые материалы, высоту придется увеличить до 50 см.

Водонепроницаемое покрытие вокруг дома должно выступать за пределы навеса кровли не менее чем на 20 см – так она сможет принять и перенаправить дождевые потоки, стекающие с крыши. Минимально допустимая ширина составляет 60 см, но лучше сделать небольшой запас.

Важно! На пучинистом грунте необходимо провести дополнительное утепление отмостки. Для этого под декоративный или бетонный слой укладывают листы экструдированного пенополистерола.

Бетонная отмостка свайного фундамента

Существует несколько десятков вариантов обустройства отмостки, но мы рассмотрим классический, проверенный временем вариант.

Порядок проведения работ:

• Сделайте разметку будущей отмостки. Отмерьте необходимое расстояние по углам дома, вбейте колышки и натяните между ними веревку.
• В обозначенных границах снимите верхний слой грунта (около 25 см), уберите дерн от места работы.
• Установите и тщательно закрепите съемную опалубку по краю траншеи.
• Дно выемки засыпьте слоем песка (около 10 см), полейте водой для усадки и утрамбуйте.
• Следующий этап – насыпка щебня слоем 5-8 см. Здесь необходимо выполнить армирование отмостки – уложить и закрепить металлическую сетку.
• Для профилактики появления трещин установите через каждые 1,5 метра небольшие деревянные планки. Их необходимо заранее обработать водоотталкивающей пропиткой и закрепить так, чтобы верхний край совпадал с уровнем отмостки. Они же послужат маяками для выравнивания поверхности на финишном этапе.
• Залейте подготовленную опалубку бетоном, затем разгладьте поверхность правилом.
• Завершающий этап – железнение отмостки. После того как смесь немного подсохнет, поверхность посыпают сухим цементом, слегка втирая его в бетон.

Большим недостатком такой технологии является то, что бетон растрескивается с течением времени. Если вы не хотите заниматься постоянным ремонтом либо вам нужна гидроизоляция для отмостки вокруг дома, используйте следующую схему:

• Дно траншеи покройте слоем глины (10 см).
• Поверх уложите рулонную гидроизоляцию, подняв ее край на 10-15 см и прижав его к фундаменту при помощи деревянной планки. Следите за тем, чтобы лист не был слишком натянут. В противном случае он порвется при перепадах температуры.
• Следующий слой – песок (5 см).
• Завершает работу засыпка щебнем или галькой.

Важно! Если вас не устраивает внешний вид мягкой отмостки, можно сделать слой щебня тоньше, а поверх него уложить облегченную тротуарную плитку.

При выборе отмостки следует учесть не только сиюминутные затраты, но и надежность используемой технологии. Не стоит экономить на материалах – ремонт или переделка размытого водой фундамента обойдется гораздо дороже.

Как правильно сделать отмостку вокруг дома из бетона и плитки своими руками: фото и видео

Отмостка вокруг дома придаёт более привлекательный внешний вид дому, а также защищает фундамент постройки. В связи с этим, строительство такого элемента требует к себе пристального внимания. Производство отмостки, следует из решения нескольких функций, какие она должна обеспечивать.

Пример готовой отмостки облицованной плиткой

Прежде всего, любая отмостка вокруг дома несёт на себе декоративные функции. Она придаёт дому архитектурную завершённость. Отмостка вокруг дома из тротуарной плитки подчеркивает красоту ландшафта и дизайн дома.

Другой очень важной задачей различных видов отмостки является защита фундамента от попадания воды. На устройстве отмостки лежит также и функция утепления фундамента.

Все эти важнейшие качества отмостки требует особого к ней подхода. Как сделать отмостку вокруг дома своими руками? Для ответа на этот вопрос необходимо тщательно изучить весь технологический процесс производства.

Некоторые строители считают, что когда прокладывается водосточная система, отмостка вокруг дома может не делаться. Это абсолютно неграмотный подход. Правильная отмостка будет надёжной защитой грунта от попадания воды в фундамент.

Схема устройства отмостки для дома

Правильная отмостка чаще всего применяется для основания, имеющего небольшую глубину. Подошва в данном случае находится рядом с поверхностью, поэтому вода легко может проникнуть на самое дно заложения. В результате подошва станет менее прочной. Возможно проседание грунта и деформация основания, потребуется серьёзный ремонт.

Надо сказать, что когда фундамент имеет большую глубину, бетонная отмостка также делается в обязательном порядке. Иными словами, она должна делаться всегда, невзирая на виды конструкции, тип грунта и другие условия.

Вернуться к оглавлению

Содержание материала

Как проектируется отмостка

Прежде чем начать проводить строительные операции, нужно изучить основные правила, которыми пользуются при проектировании:

Вернуться к оглавлению

Главные функции

Декоративная

Дорожки вокруг здания в виде отмостки, придают ему красивый внешний вид. Завершающим слоем отмостки обычно бывает бетонная поверхность, соответствующая стилевому решению общего архитектурного ансамбля.

При оформлении учитывают также и ландшафт. Дорожки закладываются с учётом угла наклона отмостки. При этом подбирается соответствующая ширина.

Защитная

Сделанная из бетона отмостка надёжно защищает залитый фундамент дома от попадания любой влаги. Происходит хорошее утепление фундамента. Утеплённая отмостка не даёт возможности деформироваться фундаменту. Ведь талые воды легко могут залить основание.

Процесс заливки отмостки из бетона

Практичная

Когда отмостка, лежащая вокруг дома, выполнена в виде пешеходной дорожки, она должна отвечать всем требованиям, которым должны отвечать дорожные покрытия. Изготовленная из бетона дорожка считается пешеходной зоной, она не должны быть мягкой, и обязана выдерживать максимальные нагрузки.

Если отмостка будет эксплуатироваться в качестве дорожки, необходимо при строительстве учитывать:

• нагрузку;
• индивидуальные особенности здания;
• проходимость;
• движение транспорта.

Утепление

Конструкция, имеющая утепление, выполняет дополнительную теплоизоляционную функцию. Она является одновременно и гидроизоляцией. Строительство отмостки делается сразу после завершения облицовочных работ цоколя дома.

Схема утепления отмостки для дома

Закладка бетона должна выполняться сразу же, чтобы не произошло размывание водными потоками, прилегающего грунта. Это обезопасит фундамент от подмывания, исключит образование трещин в стенах. Дом не должен оставаться без бетонной отмостки на зимний период.

Вернуться к оглавлению

Технологические работы

От того насколько правильно будут выполнены строительные работы, во многом зависит стоимость и срок эксплуатации здания. В связи с этим, процесс создания отмостки из бетона требует серьёзного подхода. Все работы должны выполняться только в соответствии с разработанным технологическим процессом.

Перед началом строительства проводятся подготовительные работы, освобождается территория вокруг дома, подготавливается нужный инструмент, покупается нужный материал, учитывается стоимость работ. Затем проводятся разметочные работы.

Подготовка участка для монтажа отмостки

Для этого используются деревянные колышки. Их вбивают по всему периметру отмостки, учитывая её ширину. Между колышками натягивается отбивочный шнур.

После завершения разметочных работ согласно разметке снимается грунт. Весь периметр должен иметь углубление, размер которого определяется по качеству грунта. Затем днище траншеи тщательно утрамбовывается.

Чтобы предотвратить возможные повреждения конструкции, чтобы она не стала мягкой, специалисты советуют провести обработку грунта особыми гербицидами, которые защитят поверхность от появления корней.

Но если зелёные насаждения отсутствуют, такая процедура становится не обязательной. Таким образом, уменьшится стоимость работ.

Очень важно для отмостки построить опалубку. Эта конструкция создаётся из досок, толщиной 15 мм и точно повторяет очертания отмостки.

Доски прибиваются к опорным столбам, обычными гвоздями. Шаг крепления равен 1.5 метрам.

Чтобы гидроизоляция отмостки стала лучше, дно, сделанного углубления, покрывается слоем глины с последующим уплотнением.

Чтобы производить заливку строительного бетона, делается специальная подушка. Для этого слой глины закрывается слоем песка, достигающим толщины 15 см. Этот слой тщательно уплотняется. Чтобы поверхность не стала мягкой, песок увлажняется водой и вновь тщательно трамбуется.

Третьим слоем, из которого состоит подушка, является щебень, укладываемый на песок. Слой щебня приближается к 80 мм.

После всех произведённых работ, проводится заливка строительного бетона. Чтобы отмостка получила большую прочность, мастера советуют выполнить дополнительное армирование.

Схема монтажа дополнительного армирования отмостки

Для этого берётся арматура самого разного диаметра, которую устанавливают в основание с шагом 100 мм. Арматурные прутья могут пересекаться, в точках соприкосновения их сваривают. Таким образом, получается металлическая сетка, которая заливается строительным раствором.

Вернуться к оглавлению

Материалы

Чтобы изготовить отмостку, можно использовать самые разные материалы, всё зависит от их стоимости. В каждом конкретном случае используют самые разные виды материалов. Чаще всего используют железобетон.

Подушка, опалубка, арматурная сетка заливаются бетоном. Очень важно правильно расположить арматуру в бетонном основании. С этой целью её немного приподнимают. Для производства бетона лучше использовать цемент марки «М 400» и выше.

Пропорции –  1/5/2 щебня, цемента и песка соответственно.

Иногда строители для постройки отмостки применяют золу, которая образуется после сгорания угля. Стоимость такого продукта вполне доступна. Зола требует очень аккуратного обращения, так как она иногда бывает радиоактивной, что может стать угрозой здоровью человека, особенно проживающего в частном доме.

После того, как сделанный бетонный раствор окончательно застынет, кладётся гидроизоляция, укладывается покрытие для утепления. Для покрытия можно применять ФЭМ или гранитную брусчатку.

ФЭМ отличается внешним видом и высоким качеством.

Самыми качественными, стоимость которых находится в доступном ценовом сегменте, считаются кислотоупорные кирпичи.

Таблица характеристик кислотоупорных кирпичей

Этот материал способен выдерживать климатические изменения и большие нагрузки.

Обычные ФЭМ не имеют большой прочности, их мягкая основа уменьшает срок эксплуатации. Уже через несколько лет они теряют свою первоначальную красоту. Различные виды такого кирпича рассчитаны на 10 лет эксплуатации. Однако стены из такого кирпича дают прекрасное утепление всему зданию.

Вернуться к оглавлению

Технологический процесс

1. Вынимается грунт.
2. Копается траншея, глубиной 25 см.
3. Грунт обрабатывается гербицидами.
4. Устанавливается съёмная опалубка.
5. Трамбуется песок.
6. Трамбуется щебень.
7. Укладывается тротуарная плитка.

Вернуться к оглавлению

Нюансы изготовления отмостки из бетона

Бетонная отмостка остаётся самой популярной и надёжной. Но отрицательной стороной бетонной конструкции является возможность разрушения поверхности в большие морозы. Поэтому требуется создать специальные деформационные швы.

Поперёк отмостки кладут деревянные рейки с шагом два метра. Такие рейки предварительно обрабатываются битумом. После этого происходит заливка бетонного раствор, который выравнивают согласно установленным закреплённым рейкам, точно так же как выравнивание маяками.

Срок эксплуатации бетонной отмостки намного увеличивается, если использовать армирование. В этом случае сталь будет растягиваться, а бетон сжиматься.

Чтобы создать армированную отмостку из бетона, нужно смонтировать стальную обрешётку, и залить её цементным раствором. Заливку проверяют строительным уровнем.

Для утепления и получения высокой стойкости к сильным морозам, в цементный раствор добавляют особые присадки. Полученную поверхность закрывают сухим цементом, после чего выравнивают поверхность мастерком. Эта операция получила название «железнение».

После этого, чтобы получить надёжную гидроизоляцию, поверхность накрывают тёмной плёнкой. Вся конструкция выдерживается семь дней, ежедневно поливается водой. Чтобы повысить производительности труда, увеличить скорость выполнения работ, уменьшить затраты, – делают отмостку из заводских армированных плит. Размеры плит подбираются по конкретным условиям.

Первостепенное значение имеют размеры участка и конструкция кровли.

Чаще всего применяются плиты с габаритами 60х60 см. При использовании заводских бетонных плит намного упрощаются технологические работы: укладка покрытия и заливка швов.

Пример отмостки для дома из бетонных плит

Если в задании имеется погреб, построен цокольный этаж, утепление отмостки может производиться несколькими видами материалов:

• пенополистиролом,
• пеноплексом,
• пеностеклом,
• универсальными теплоизоляционными материалами.

Плиты и утеплитель, должны быть размещены так, чтобы появилась воздушная подушка. В этом случае основанием становится щебень, который тщательно утрамбовывается и пропитывается битумом.

Нюансы изготовления отмостки

При строительстве отмостки своего дома, необходимо учитывать некоторые тонкости, которые требуют особого внимания.

Абсолютно не нужно начинать строительство отмостки немедленно после окончания постройки цоколя.

Чертёж устройства наклонной отмостки

Когда выполняется обратная засыпка, траншея заполняется грунтом, который был удален ранее. Он будет проседать, поэтому необходимо дать время на полную просадку.

Если этого не сделать, то после попадания влаги на грунт, возможно его проседание. В результате отмостка начнет деформироваться, на поверхности могут возникнуть трещины.

Для ликвидации такого явления обратную засыпку делают песком, отлично пропускающим воду. После его выравнивания поверхность нужно полить, выждать сутки и начинать делать отмостку.

Надо сказать, что строить такую конструкцию мастера советуют после того, как будет установлена коробка дома. Можно также выждать полгода после окончания возведения основания.

Плохим покрытием считается керамогранитная плитка. Её гладкая поверхность очень скользкая, человек может получить травму.

Отмостка из керамогранитной плитки

Кроме того, она рассчитана на очень короткий срок эксплуатации. Данная плитка укладываться прямо на бетонное основание, которое начинает расширяться при минусовой температуре, плитка начнёт лопаться.

Вернуться к оглавлению

Защита конструкции

Прежде чем начать выкладывать ФЭМ, необходимо сделать раствор. В его состав входит:

• цемент, обычно «М400», – одно ведро;
• песок – четыре ведра;
• моющее средство – 65 гр.

Чтобы не было просадки раствора, добавляют любое моющее средство. Для удешевления процесса, некоторые строители выполняют укладку ФЭМ прямо на голый песок.

К сожалению, такая поверхность будет служить очень короткий срок. Когда в песок проникнет влага, ФЭМ начинает проседать, потребуется ремонт, полная перекладка или установка новых плит.

Схема монтажа отмостки с использованием ФЭМ

Другим вариантом считается применение сухих смесей. По сути, результат будет одинаковым, однако  внешний вид сохранится намного дольше. Для получения высококачественного покрытия лучше воспользоваться первым вариантом, когда применяется специальный раствор.

Выше уже было сказано, что отмостка делается для защиты. Однако она также требует собственной защиты от проникновения влаги. Чтобы талые воды не попадали в отмостку, делается водоотвод.

Водные потоки будут направлены в желоба, а затем в водосток. Конечно, избавить полностью отмостку от воды не удастся, однако степень попадания сильно уменьшиться, поверхность не будут испытывать большие нагрузки.

Иногда делают дополнительное утепление отмостки. Таким образом, достигается уменьшение промерзание почвы. Утеплителем может стать керамзит, который с успехом заменит щебень. Можно также проводить утепление методом двухслойной заливки. Между слоями укладывается утеплитель.

Как сделать отмостку вокруг дома видео. Глобус из щебня или гальки. Морепродукты из асфальта и асфальтобетона.

Скостка в домашних условиях — один из важных аспектов в создании долгой и комфортной эксплуатации самого дома. Создает защиту фундамента и почвы по окружности от влаги. После сильных дождей или снегопадов или таяния снега возле конструкции может скапливаться вода. Он также может сливаться с крыши.Влага может разрушительно повлиять на верхний слой почвы и попасть на фундамент. Если это произойдет, то серьезно ослабевает скучный потенциал фундамента. В результате вся конструкция размывается и рушится.

При создании дренажа создание завтрака обязательно. Водосток будет защищать почву от воды, падающей с крыши, но не тратится от атмосферных осадков.

Крайне важно грамотно построить пролом, когда у вас есть фундамент на небольшой глубине.Его подошва довольно близка к поверхности, и вода без проблем может достигнуть ее глубины растраты. Тогда прочность подошвы исчезнет, ​​подошва станет размерной, а основание потеряет форму и начнет разрушаться.

Необходимо создать разбивку и с вантовым фундаментом.

Для создания прочной долговечной сцены необходимо будет грамотно подобрать качественные материалы и строго соблюдать технологические аспекты строительства.

Плитка.

Определение ширины сцены

Основная задача завтрака — охрана. И его ширина — это тот параметр, который нужно получить по возможности. Рекомендуемое минимальное значение — 80 см. И максимальные цифры — это случай чисто хоста. Здесь нет никаких стандартов. Желаемая ширина обеспечит впитывание влаги в почву вдали от дома.

Определяя ширину, стоит рассмотреть еще одну задачу завтрака — трассу по периметру здания .Сцена должна обеспечивать свободное движение по этой дорожке: нельзя ходить боком или вплотную к стене. С учетом этого фактора ширину следует установить в пределах 100-250 см.

Сцена должна иметь наклон. Так вода будет стекать со стен конструкции. По советским нормам параметр Уклон составляет: 5 — 10 см на 100 см ширины . То есть край сцены, ширина которого составляет 100 см, будет достигать 5 — 10 см в стене конструкции.Другой его край окажется на таком же уровне от земли. Так что спуск получается довольно крутой. Оптимален для быстрого и эффективного удаления воды. Но передвигаться по такому недостатку будет проблематично. Если угол наклона уменьшить, расход значительно упадет, вода вообще может скапливаться на поверхности. Хотя движение в завтраке будет комфортным.

При условии идеальной поверхности сцены (ровность, гладкость), приемки и 1 см.Однако в зимнее время по подобному покрытию будет сложно передвигаться — очень скользко.

Если для задач активирован материал с шероховатой поверхностью, минимальное значение наклона составляет 1,5 — 2 см.

Например, если сцена создается вокруг нежилой постройки, рекомендуемый угол при входе составляет: 2–3 см. Так поверхность получит качественную защиту от дождевой воды. То будет стремительно тащиться, проникая в нее и не замерзать на морозе. И в вашем гараже не появятся лужи и наледи.

Выбор материалов

Это очень серьезная задача. Есть разные варианты приготовления завтрака. Самым популярным считается железобетон .

При подаче заявки работа выполняется по такому алгоритму:

1. Очистка сайта под будущий дизайн.
2. Арматурные стержни (минимальный диаметр — 6 мм) образуют сетку. Его клетки следующие: 30 х 30 см. Клетки связываются вязальной проволокой.
3. Установка опалубки. Для этого привлекаются доски.
4. Заполнить опалубку.

Перед созданием завтрака готовится его основа: По периметру конструкции по ширине агрегата устраняется верхний слой грунта — примерно 13 см. У стен глубина должна немного превышать указанный параметр. Бетонную смесь на болтах следует промыть до дома, слегка отжав ее. Какие-то другие крепления сцены к конструкции не требуются.

Затем разместил границу Gamesost . В бизнес приходят сверстники. Они гонят. Между ними натягивает шнур. Дно траншеи засыпают слоем песка 5 см. Бетон будет опираться на это.

Если в рабочей зоне почва песчаная, использование песка можно исключить. В этот слой кладется опалубка , каркас арматуры, далее бетон . Элементы армирования Мы должны полностью сосредоточиться на бетонном основании. Для этого немного приподнимается база.

Бетон создается в таких пропорциях:

• цемент М400: 1 доля
• песок: 2 доли,
• Щебень: 4 или 5 долей.

Очистка от бетона.

Радиоактивные материалы

Если собираетесь устроить бойню из золы — результата сжигания угля на ТЭС, будьте бдительны. Пепел может быть источником радиации. А это негативно скажется на здоровье жителей.

Как правило, добыча угля ведется на российских шахтах.Очень высокий уровень радиации. ТЭС радиационного контроля отсутствуют. Есть немаловажный фактор — плотность угля. Поэтому, приобретая ясень и вовлекая его в строительные работы, вы рискуете серьезно ухудшить здоровье. Чтобы снизить риск, приобретайте золу с помощью дозиметра. Это устройство рассчитает уровень его излучения.

Также в категории радиационных материалов есть сллакобал. В его состав также входит ясень. Известны случаи определения очень высокого уровня радиации в жилых помещениях, созданных из таких блоков.

Крайне редко повышенная радиация возникает на фундаментных блоках и железобетонных плитах. В строительных работах вместо шлакоблоков можно использовать блоки из опилок. Этот вариант абсолютно чистый в экологическом плане.

Металл также может подвергаться излучению. Это касается и черных, и цветных разновидностей. Опасный фон чаще всего присутствует в расплавленном металле. Вот Эхо Чернобыля. Металлы из этой зоны вывозились и много интерпретируются.И есть некоторая вероятность, что купив на завтрак металлическое изделие, вы приобретете «стихию» Чернобыля. При покупке также действуйте дозиметром.

Работа по покрытию для завтрака

После абсолютного промерзания бетонная смесь Может наноситься на нее. Очень часто покрытия формируют из фигурных элементов дорожной одежды (фампов) или из гранитных блоков .

Первый отличался качеством и внешним видом. Кислотостойкие кирпичи с параметрами 12 х 25 х 5 см считаются вариантами высокого качества.Они отлично справляются с нагрузками от частых движений и ходьбы, а также с естественными условиями.

Стандартный Фамм не имеет силы. Это отрицательно сказывается на сроках их службы. Он с натяжкой достигает 5 лет. По истечении этого срока их первоначальный вид полностью теряется. Такое покрытие должно прослужить не менее 10 лет.

Ламинг — отличный вариант для покрытия. Прочность у нее высокая, срок службы посильнее, цветовая гамма богатая.Его можно использовать как мозаику, формировать замысловатые узоры. Главный ее недостаток связан с огромной ценой.

Пример покрытия

Нюансы самостоятельного создания вызова по дому

В данной статье стоит обратить внимание на следующие нюансы:

1. Не строить завтрак сразу после постройки базы . При обратном потоке траншея засыпается грунтом, ранее извлеченным из него.То есть есть черная мельница, глина и т. Д. В какой-то мере есть посадка любого грунта. Ему нужно время для полной рассадки. Если построить излом сразу, не дожидаясь этого рисунка, то в случае проникновения влаги в землю это станет известно, изменив форму сцены. И на его поверхности есть трещины. Чтобы не было такого рисунка, сделайте кулисы из песка, легко пропускающего воду. Если грамотно угодить и выровнять, то дефицит может возникнуть через 24 часа.Хотя это строительство лучше начинать после постройки строительного бокса или через 8-12 месяцев после проведения работ на фундаменте.
2. Для покрытия не используйте керамогранит . Имеет гладкую, скользкую и травматичную поверхность. К тому же у нее очень скромный срок службы. Ведь его укладывают прямо на бетонную плоскость, которая на морозе расширяется. И такое покрытие вскоре заполняется.

Принципы укладки ФЭМ.

Для укладки этого материала применяется смесь из цементного ведра (M400 M400) и 3-4 штук песка, а также 70 граммов моющего средства.Последний компонент защищает созданную композицию от отправки.

Есть более экономичный вариант укладки — на песок. Но срок службы покрытия будет недолгим. Когда влага проникнет в песок, материал увидит, нужно будет перекладывать или полную замену.

Еще один экономичный вариант с аналогичными характеристиками — укладка на сухую смесь. Так поверхность будет иметь приятный вид еще немного дольше. Поэтому первый предложенный вариант остается наиболее оптимальным.

Пример

Создание защиты Gamesost

Как известно, основная задача сцены — охранная. Но саму эту конструкцию желательно защищать от водяного напора с крыши. Здесь необходимо устроить качественный слив в формате водостоков. Они будут организованы по всему периметру кровли. Так вода сначала окажется в желобах, они уйдут в трубу слива.В результате он все равно будет на завтраке, но разгар его стока резко увеличится. Эффект на поверхности сцены уменьшится.

По старым нормам сливная технология применялась для зданий с этажностью более двух. Сегодня вывоз устраивают в любых частных домах.

Примеры:

Не мешает завтраку дополнительно утеплить. Так почва будет меньше мучиться на морозе.Для таких целей в составе бетона, заливки производят: вместо щебня — керамзит.

Даже хороший способ утепления: налейте завтрак в два слоя. Между ними устраивают утеплитель, например.

Полные требования к завтраку:

1. Оптимальная ширина для эффективного потока и комфортной ходьбы: 1-2 м.
2. Оптимальный уклон по тем же критериям: 1,5 см (на метр ширины).
3. Создавая основание, необходимо вырывать траншею с незначительным уклоном к жилой конструкции.Сцена должна плотно прилегать к дому по всей глубине.
4. Оптимальный и безопасный материал — железобетон. Это гарантирует получение отличных результатов с точки зрения прочности и долговечности.
5. Оптимальный вариант покрытия — кислотоупорный кирпич — ФЭМ. Его укладывают на бетонную смесь.
6. Сколько бы ни было затопленных полов в построенном доме, нужен качественный водоотвод. Он серьезно увеличит срок эксплуатации сцены.

Пример готового дренажа с дренажем.

Инструкция к видео

Видео Александра Кваши по созданию поломки своими руками не только одно из самых популярных. Авторы материала не отключили возможность комментирования, поэтому зрители смогли активно критиковать представленный материал и детально разбирать ошибки.

• Материалы и инструменты
• Бетонный завод
• Распространенные ошибки при строительстве сцены

Любая служит для сохранения сухого фундамента и контактирующего с ним грунта.В последние годы подходит как элемент декора и отбойник, стекающий с кровельного настила. Такие конструкции делаются шириной около 800 мм. Они представляют собой прочную бетонную ленту, больше напоминающую плинтус. Визуально такая бетонная лента выглядит аккуратно и надежно. Но он не выполняет функций этой защиты. Дом постепенно начинает разрушаться из-за появления сырости в подвалах, а затем и воды.

Неправильно выполненная насыпь вокруг частного дома через несколько месяцев даст о себе знать.

Весной и осенью начинает хорошо открываться и закрываться двери. Причина — неправильно построенная сцена. Следует беречь от влаги стены фундамента и соприкасающийся с ними грунт. Чтобы выполнить эти требования, нужно правильно спланировать участок, прилегающий к дому. Правильная планировка обеспечит отвод из дома поверхностных вод и исключит увлажнение почвы, прилегающей непосредственно к фундаменту.

Спустя 2-3 года начинает отходить от стен фундамента и пропускать воду в этом месте.Через 5-6 лет он полностью разрушается и теряет свое предназначение. Вода постепенно размывает землю у основания и под ним, способствуя увеличению нагрузок на действующий фундамент. Дом начинает давать усадку. Зимой вода превращается в лед и создает боковое давление на ленту фундамента.

Материалы и инструменты

Для постройки сцены необходимо:

• рулетка;
• лопата;
• речной песок;
• цемент М500;
• гравий или щебень;
• перил или досок деревянных;

Пленка полиэтиленовая

• ;
• геотекстиль;

Гербицид

• ;

Бетономешалка

• .

Вернуться в категорию

Бетонный завод

Может быть, все. Он состоит из нижележащего слоя и защитного, находящегося сверху. Нижний слой выполняется из песка или щебня. Верхний слой — асфальт, бетон, плитка, брусчатка.

Начать со снятия слоя почвы вокруг дома на глубину 15 и более см. При этом удаляются все корни, чтобы трава не прорастала сквозь бетон. Траншея обрабатывается гербицидом.Можно проложить слой геотекстиля. Корни через него не прорастут. Ширина сцены должна быть шире карниза крыши на 30 и более см. Его следует подогнать к основанию постройки по всему периметру.

Дно выкопанного котлована засыпается слоем песка. Его толщина 10-15 см. Песок смачивают водой, трамваем и засыпаем щебнем. Поверх песка насыпают слой щебня или гравия. Он должен достичь уровня земли. По краю сцены сооружается опалубка.Его высота должна быть 10 см. Сначала заливается 7 см бетон М200 или М300.

Не дожидаясь схватывания бетона, на него кладут арматурную сетку. Стыки сетки связаны с мягкой проволокой. Поверх сетки насыпают 3-5 см бетона. При этом от стены дома уклон составляет 7-10 °. Последний этап — мокрый бетон засыпать сухим цементом и разровнять его кельмой. Поверхность накрывают влажной тканью и оставляют сушиться примерно на неделю.Ткань необходимо ежедневно экономить для изготовления бетона.

Вытяните завтрак небольшими участками около 2 м. Между ними делают температурные швы. Ширина их 15-20 мм. Чтобы бетон в процессе высыхания не трескался, его на несколько дней покрывают водостойкой и светозащитной пленкой. После высыхания бетона температурные швы заполняются жидким стеклом или дегтем. Можно использовать для заливки виниловых гибких лент.

Вернуться в категорию

Как приготовить качественный бетон

Качественный на основе портландцемента марки М500 и чистого речного песка фракции 2.6. Можно использовать наполнитель в виде щебня фракции 20 мм. Цемент лучше приобретать у проверенных производителей и их представителей. Не бывает случаев, когда недобросовестные производители добавляют в сухой цемент гранитную пыль, доломит и другие наполнители. Все это отрицательно сказывается на качестве цемента. Покупать лучше в мешках массой 50 кг. В хорошем пакете есть внутренний слой из полиэтилена или несколько слоев специально пропитанной бумаги.

Следует знать, что цемент сохраняет свои свойства в течение 3 месяцев с момента выпуска.Дату изготовления легко найти на упаковке. Честные производители, дата упаковки указана ПК. Подделка все даты выпуска могут быть одинаковыми. Для приготовления качественного бетонного раствора своими руками берется 1 часть цемента марки М500, в него добавляются 2 части сухого речного песка, приклепываются 4 части щебеночно-глинистой примеси. Все это тщательно перемешивается, затем добавляется около 0,6 части воды и производится окончательное замешивание.

Сцена вокруг дома простая, но Гораздо обширная жизнь строения своего конструктивного элемента .Из двух полностью идентичных и построенных индивидуальных домов в районе с ровным благоприятным климатом один, хозяева которого решили сэкономить на завтраке, менее чем за 20 лет потребовал капитального ремонта с частичной заменой фундамента, а второй собрал уже более чем вдвое и стоит себе как ни в чем не бывало без признаков каких-либо нарушений в конструкции.

При этом сцену можно сделать своими руками, в т.ч. и вокруг уже существующего здания, не владеют строительными навыками и сохраняют их в семейном бюджете в текущих ценах не менее 150 000 рублей.Это для дома 10х12 метров в плане простейшего типа. Если дом 12х15 м и Capital Globe, экономия от автономного устройства составит более 250 000 рублей.

Если сейчас сразу захотелось изучить пошаговую инструкцию По напольному покрытию, пожалуйста, вот подробное видео:

Впрочем, это довольно верный, но только один конкретный пример. Между тем только в официально утвержденных строительных нормативных документах можно насчитать не менее 20 схем для разных климатических условий, характера почвы, типа здания, наличия местных ресурсов строительных материалов и т. Д.И в примечаниях к каждой схеме указано, когда, при каких условиях и как эту конструкцию можно изменить для ее упрощения и удешевления.

Поэтому следующий , мы разберемся с тем, что в видео не будет рассказывать . А именно: мы постараемся рассказать о различных тонкостях сцены, чтобы вы, читатель, поняли значение каждого элемента, каждой производственной операции и смогли обеспечить долгую жизнь своему дому без лишних усилий и затрат.

Зачем вам сцена?

Скостка Б.В общем смысле — это карниз, прикрепленный к стене, перекрывающий горизонтальный угол между ней и грунтом или полом. Обычный уличный плинтус — тоже сцена, только внутренний. Принцип работы сцены прост: не перекрывать весь путь неблагоприятным факторам (влага, пыль и т. Д.), А отвести их в сторону, где они не навредят. Заглушка один раз продевается, и если здесь ничего не течет, то ничего и не потребуется. Видно видимо легко, и легко придумать: выгребная яма в строительстве появляется только в Древней Греции.

Цоколь фундамента — самое низкое, но широкое карнизное основание с уклоном (см. Рис. Справа), изготовленное из материала, не пропускающего влагу и плохо пропускающего газы. Фундамент — это основа здания, а сцена обеспечивает его надежность и долговечность. Его значение для фундамента складывается из 3-х функций:

1. Защитный — от атмосферных осадков;
2. Безопасность — как стабилизатор газового режима в грунте вокруг фундамента;
3. Утеплитель — нейтрализует воздействие промерзшего болота на фундамент дома.

Первый. Из-за термических деформаций и неравномерной усадки грунта и материала фундамента между ними неизбежно возникает зазор. По этой щели дождевая и талая вода спускается по фундаменту пусть и очень слабым, но потоком. Камень-капля точится, и эта нить поднимается вверх по основанию. А если сцена уводит его в сторону, вода естественным образом просачивается по капиллярным мазкам почвы. Воду в капилляре больше можно не бояться, т.к. ее гравитационное давление компенсируется силой поверхностного натяжения.

Секунда. Кислород нужен всем обитателям почвы. Много среди них и сторонников «мягкой силы»: растения — корневые агрессоры и относительно крупные животные; Те и другие создают в почве ходы, по которым вода снова может уйти под основание потока и смыть его. При этом нельзя давать опадать грунту вокруг дома, тогда в нем образуются химически агрессивные вещества, не только пахнущие и вредные для здоровья, но и разрушающие фундамент.

Сцена настолько сильно передает воздух самому себе, что у него достаточно полезных мелочей из почвы, размером примерно с питательный корень травы и дождевого червя. А большие «агенты воздействия», обнаружив, что кислород заблокирован сверху, уходят в стороны: вокруг хватает, можно расти и копать где-то еще. Здесь твари неразумно оказываются умнее других известных политиков.

Третий. Морозная пыль почвы опасна прежде всего неравномерным боковым давлением на фундамент, это может привести к поломке здания.Тот же дом из силикатного кирпича 10х12 метров по высоте и высоте от цоколя до конька 6,5 м, наклоненный в целом на 1 градус, через 20 лет после постройки начинает разрушаться из-за горизонтальных напряжений в конструкции. Сцена создает слой компенсации вокруг фундамента, что означает, что пластичный грунт равномерно распределяет боковое давление.

Примечание:
в простейшем случае сцена выполняет роль снежной шубки на зимних побегах; Здесь он не нагревается, как тот же карниз, а только в противоположном направлении.Если строительная геология в этом месте неблагоприятна, возможно, потребуется утеплить место действия, см. Ниже.

На основании этого можно сразу сделать важные выводы:

• Сцена должна обрамлять дом сплошной лентой: любой разрыв притягивает к себе вредные факторы, что повлечет за собой повышенное ослабление фундамента, что особенно опасно, т.к. он сосредоточен в одном месте.
• Трещины в завтраке недопустимы по той же причине.
• Подушка завтрака (см. Ниже) не должна притуплять более 1/2 расчетной глубины дренажа в этой области, иначе она превратится в твердый придаток фундамента и потеряет все свои функции; Сцена должна «играть» с почвой, не теряя связи с фундаментом. Однако на всей территории РФ это условие выполняется без каких-либо дополнительных мер.

Как сцена?

Устройство сцены также несложно: это траншея глубиной 20-50 см, просушенная по периметру здания вплотную к фундаменту.Сразу возникает тепловой зазор (деформационный шов) между сценой и фундаментом; Для этого его покрывают ренурбиевым составом и сразу — 2 слоя каучукоида, нижние концы которого будут заброшены в траншею на 50-70 см.

Примечание:
, если сцена утеплена, то тепловой зазор накладывается на утеплитель цоколя / фундамента.

Затем траншея облицовывается гидроизоляцией из полипропиленовой пленки; Это дает просто подходящую газопроницаемость.В этом желобе засыпает подушка из песка и щебня; В большинстве случаев в каркасе из геотекстиля (дорожной сетки), который предотвращает миграцию материала подушки в грунт, но не препятствует оттоку влаги из него по сторонам. Современные технологии Конструкция сцены предполагает укладку многослойных подушек. Чередование слоев песка и щебня позволяет нам значительно упростить и сократить до экономии, одновременно увеличивая его эффективность.

Подушка под монолитное покрытие заливается в опалубку, под плиту — ограничивается снаружи бордюром камнем, а под мягким — укладывается либо тоже в бордюр, либо просто так.По тем же идеям, это покрытие и фактически завтрак, а подушка только поддерживает его. Но многослойные подушки из геотекстиля с пропиленовой изоляцией способны взять на себя все функции сцены, поэтому покрытие современных сообщений может быть только декоративно-эргономичным. В целом бесшумные покрытия делятся на 3 типа:

1. Жесткий — монолитный из бетона, асфальта и цементной засыпки по щебню с поверхностью поверхности;
2. Полужесткие — с многослойной подушкой и настилом из тротуарной плитки, булыжника, керамогранита, железобетонных плит на дополнительной подушке;
3. Soft — насыпь из щебня на многослойной подушке.

Когда это необходимо?

Все типы сообщений отлично справляются со своими обязанностями, но на разное время. Долговечность монолита практически равна сроку службы здания, но зато они трудоемки по дороге. Асфальт Это тоже касается: его связующее — Hudron — в современных условиях остается рентабельным только при масштабном дорожном строительстве. Цементно-насыпное покрытие недорогое и относительно мало трудоемкое, но применимо только на устойчивых почвах; На сгустках (влажные суглинки и др.) категорически не рекомендуется. Кроме того, все жесткие покрытия не являются декоративными.

Примечание:
Случай, когда необходимо безоговорочно выбрать твердое покрытие — утепленную сцену. Утеплять полурядь и мягкое размягчение бесполезно. А когда нужно сделать перерыв с утеплителем, смотрите дальше.

Мягкое покрытие очень дешево и сделать его проще простого. Но он служит не более 5-7 лет, но на любых почвах в любом климате и заменить его элементарно, поскольку это понятие вообще применимо к строительным работам.Оптимален как временный, если обнаружилась нехватка средств или просто утомленное строительство. Финансами займемся, снова поднимутся руки — достроим капитал, но пока он будет служить.

В целом С учетом достижений современного строительства предпочтение следует отдавать однорядным. Срок их службы до 20-25 лет на большей части территории Российской Федерации, за исключением зоны вечной мерзлоты, а по трудоемкости, ремонтопригодности и возможности полной замены практически не уступает мягким.Стоимость зависит от материала покрытия; Работа так же полагается на любых почвах.

Декоративные качества полужестких сеток также определяются, например, материалом покрытия. Сцена из (дальше рассмотрим подробнее) с точки зрения ландшафтного дизайнера ничем не отличается от садовой дорожки. Без преувеличения. Частичная, на швах между плитами, водопроницаемость плиты умягчения позволяет обойтись внутренними откосами в многослойной подушке, при этом настил оставляют горизонтальным, т.е.е. Можно будет погулять по Холлянте.

Далее мы увидим, как правильно сделать перерыв из уже упомянутой тротуарной плитки; Технология устройства кумена отличается от нее только материалом покрытия. Параллельно с крошкой разберемся до мягкой и цементно-сыпучей, т.к. подушки под них нужны такие же, как и под слатные. Остановимся подробнее на откосе из бетона как наиболее прочном и подходящем только для утепления. А частные вопросы: ширину завтрака, его уклон, утеплитель, дренаж и предмет обсуждения строителей — связь сцены с подвалом — коснемся вывода.

Плитка

В целом верная схема плиты сцены с внутренними откосами давно ходила по рунету, а вот с ней ходьба и неточности . Поскольку оригинальные информационные продукты рекламно-коммерческие, то, наверное, авторы таким образом выкрикивали свое ноу-хау. Попробуем дополнить исходный материал по использованию. Правильный тротуар из тротуарной плитки выполняется по схеме на рис .:

.

Во-первых, обратите внимание на внешний загиб гидроизоляции до щебня.Его назначение — не дать сломаться первому слою песка. А дренаж тонкого (3-5 см) слоя песка обеспечивается через нанесенный на него натертый слой.

Вторая рекомендуемая суммарная мощность подушки 30 см действительна только в том случае, если кабина полностью лежит в перегное. Если слой перегноя тоньше, то осушенные слои не следует вклеивать в плотную почву; Мятный слой глины в любом случае 15-20 см. Как быть, если перегноя меньше 20 см или совсем нет? Чтобы устроить водостоки, см. Рис.справа. Сборные желоба выводятся на землю на 1-2 м от нижних по общему уклону углов. На самом деле водостоки желательны для сцены из плит на любой почве, а выводить сборы лучше в дождевик (душ) или дренажный колодец, если он есть.

Третий, мощность слоя щебня — 3 мощности первого слоя песка, а верхнего слоя песка — 2 из них. Для правильного функционирования сцены необходимо точно выдерживать пропорции, но мощность нижнего слоя песка должна быть не менее 3 см.Мощность вышележащих слоев учитывается на стене и, соответственно, снаружи увеличивается.

Наконец, предубеждения. Они должны немного уменьшаться снизу вверх. При этом уклон глиняной подготовки наружу — 0,08-0,12 (8-12 см / м), нижний щебень — 0,05-0,07, верхний щебень — 0,03-0,04. Верх подушки под плитку горизонтальный.

Мягкий и цементный

Схема софт-чогги-сцены еще проще, см. Рис. Условия взлома на перегной, откосы и «телу» от гидроизоляции одинаковы, а мощность слоя щебня равна суммарной мощности щебня и верхнего песка с плиткой в ​​предыдущем случае.

Заливка нежная производится аналогично, но в опалубке и щебня меньше на 2-3 см, см. Рис. ниже. Затем сверху заливается цементно-песчаный раствор не хуже М200; О его пропорциях и способе приготовления читайте в разделе о дефиците бетона.

Когда раствор схватывается, но он будет более влажным (смотрите, не упустите момент!) Для повышения его стойкости к истиранию поверхность засыпки железнодорожного полотна: присыпьте гладким слоем сухого цемента из тонкого слоя М400. слоя, чтобы покрыть заливку, и тщательно растирают с половинкой.

Затем сцену покрывают темной пленкой (железная поверхность созревает без света) и периодически раз в день-два, приподнимая пленку, обрызгивают водой. В качестве урожая подойдет обыкновенный веник. Время выдержки от 20 дней. Температура наружного воздуха на время работы не ниже +12 градусов.

Примечание:
в уже описанных и всех других драгоценных камнях, требующих подготовки глины, глину на нем следует брать бузину. Здесь он работает больше, чем теплоизолятор, а жирная глина имеет меньшее влагопоглощение.

Раз и навсегда!

О том, какие преимущества и недостатки есть у монолитного бетонного завтрака, сказано выше. К тому же требует аккуратного исполнения. Надо сказать, что сцена из готовых железобетонных плит не в полной мере обладает качествами монолитной в полной мере, это такая же плиточная сцена, только более дорогая. Применяется в более промышленном строительстве при наличии запаса бетона или источника их подачи.

Сводная схема монолитного бетонного блока представлена ​​на рис.ниже. Это потребует лишь некоторых пояснений. Сначала под заливку монтируется после укладки гидроизоляции. Ее внешний загиб вверх, как у многослойной подушки, не требуется. Однако крайне желательно перед установкой компенсаторов (см. Ниже) и укладкой арматуры по периметру опалубки положить на утеплитель геотекстиль, чтобы песок не разбился. Можно не подносить текстильный скотч к стене, а начинать до его края, а там хотя бы дотронуться до канцелярских кнопок, чтобы сетка не соскользнула при дальнейшей работе.

Второй, после заполнения подушки, но перед укладкой арматуры, необходимо разделить опалубку на секции компенсаторами тепловых деформаций; Без них прочная бетонная лента скоро потрескается. Максимальная длина секций — 3 м, но компенсаторы, кроме того, следует устанавливать между всеми парами прилегающих к зданию и внешними углами, см. Рис. Т.е., каждый участок сцены должен быть в плане выпуклой, без углов в своем контуре, геометрической формы.

Компенсаторы изготавливаются из деревянных досок толщиной 15-30 мм. Поскольку они останутся в завтраке, не вечном, заготовку следует, дважды пропитать горячим битумом. Даже не пропитывать лучше, а ниц: пик в битуме, доведенный почти до кипения, 10-20 минут, все время переворачивая. Компенсаторы устанавливаются сразу с требуемым уклоном — по ним, как для маяков, длинного правила или, при наличии опыта строительства, халфтера, будет формироваться поверхность насыпи.

Примечание:
Если у вас есть возможность заниматься креозотом при обработке дерева — не надо! Креостера — сильнейший яд и канцероген, его применение неуклонно сокращается и в промышленности, где можно использовать специальные установки с защитой персонала.

Третий раствор для заливки. Конечная марка железобетона должна быть не менее М200, т.е. цемент нужен от М400. Но этого мало, нужно точно выдерживать рецептуру состава.Сыпучие детали находятся «на ведре», да еще и на глазах, нигде уже не будет, лента через какое-то время потрескается, и отремонтировать монолитный разрыв сложнее, чем поставить новый. Компоненты нужно измерять только по весу! Заливка монолитного бетонного блока производится раствором следующего состава в пересчете на кубометр готового:

• Цемент М400-М600 — 280 кг.
• Щебень — 1400 кг.
• Песок строительный фракции 0.2-0,35 мм — 840 кг.
• Вода технически чистая — 190 л.

Раствор, как видим, получается очень сухой, ровнее приземляется, чем на стяжку пола. Это необходимо, т.к. свежая засыпка должна сохранять заданный уклон до промерзания. Заливка производится единовременно достаточно большими порциями раствора, так что надеюсь на подругу, да и перфоратор с миксером не стоит, нужна бетономешалка. Самый дешевый выполняется в следующем порядке:

1. Посмотрите на компоненты, необходимые для следующего раздела.
2. Цемент просушить осторожно, не менее 20-25 оборотов бункерной мешалки, размазать; Необходимо разорвать его сгустки и комочки.
3. В 3-5 приемов вводят песок, замешивая каждую дозу 5-6 роликов бункера.

Аналогичным образом вводится и модель

4. «Скатенка».
5. В грохот бункера добавляется вода со скоростью 3-5 об / мин.
6. Леди еще на 10-15 бункерных оборотов.

Залитый участок уплотняют Вибропланкой, стараясь не касаться рабочего тела арматуры во избежание образования каверн с цементным молоком, сильно снижают прочность и долговечность завтрака.Затем снимите перекос на компенсаторах, как в маяках. После схватывания раствора желательно изготовить утюг, как на цементно-жидкой подошве, так и так, как его монолит покрывают темной пленкой и периодически сбрызгивают водой. Мокрую тряпку переворачивать, так как, например, фундамент быть не может! Раствор брызгает сверху, ослабевает и вся сцена рассыпается!

Сделать или заплатить?

Теперь вы знаете достаточно, чтобы решить, какой именно камень вам нужен. Дальнейший материал поможет разобраться в деталях, и решить, стоит ли оно того для самой работы или заказа строителей, сообщаем: цена одной работы по устройству устройства в Средней полосе России колеблется в пределах 2000-2500 рублей за штуку. квадратный метр.М. Для мягкого щебня до 3300-4200 руб. / Кв.м для бетона монолитного. Подчеркнем: это только работа, закупка материалов с доставкой — мастер, поэтому на оптовые скидки рассчитывать не приходится.

Это вызвано тем фактом, что нормальный заказчик, нормальный проектор и нормальные строители производят поломку одновременно со всей конструкцией. Готовый дом без щадящей станции — это было, к сожалению, а сколько времени строители должны закончить до отделки и выгодны ли они им, вы можете спросить у любого из них.Возможно, расширит свои знания по русскому языку в той части, которая не отражена в словарях общего назначения.

Как я могу сэкономить?

Но зачем нужен домашний завтрак? Чтобы определиться с объемом работ, нужно знать его ширину; Длина даст периметр постройки, а глубина — выбранной схеме. По СНиП сцена должна выходить не менее 20 см для Svet Roof , счётных и дренажных желобов, но не уже 70 см.

Т.е., залезаем на крышу отвесом и бьем по земле своим контуром.Затем замораживаем по всей длине; Если где-то не хватает 0,7 м — прибавляйте сколько нужно. Затем упрощаем получившийся периметр сцены; Теперь у нас есть полный набор данных для расчета объемов закупки материалов и работ.

Примечание:
Во избежание заедания почвы ширина сцены более 1,5 м при длине более 2 м нежелательна. Если где-то это случилось, то на самом деле от края крыши осталось 20 см, и остатки нужно будет замазать тротуарной плиткой на простой песчаной подушке, например, дорожке.На этом месте можно сделать детскую площадку для отдыха, с мангалом, или как-то решить вопрос, исходя из приемов пальмового оформления.

Утепление и осушение

Следующее обстоятельство, способное существенно выразить, усложнить завтрак и все же обратиться к профессионалам, это его изоляция. Однако смысл будет только в том случае, если сцена будет монолитной, родной и сложной. С учетом того, что утеплитель чаще всего приходится совмещать с водоотводом, стоимость работ здесь может составлять небольшую долю от таких материалов.Но нужна ли вообще утеплитель? И когда, если да? Утепление сцены необходимо в следующих случаях:

• В доме отапливаемый подвал или цокольный этаж.
• Дом построен на сучковатом грунте: глина или суглинок с высоким влагопоглощением.
• Зима неустойчивая, с продолжительными оттепелями, дом стоит на пыли, с повышенной влагопроницаемостью, почва, это песчаные, лессовые и аллювиальные почвы.
• Глубина слива может достигать оценочного программного обеспечения (см. Ниже) чаще, чем раз в 3 года или один раз в течение любого периода времени более 2 месяцев.

Что и как греть?

Экструдированный пенополистирол (EPPS) и пенополиуретан подходят из теплоизоляционных материалов. Последняя на первый взгляд соблазнительна своей невысокой стоимостью, но это только так кажется. Ниже мы разберемся с пеной, но пока будет заниматься Эппс.

Если необходимость в теплоизоляции вызвана только параграфом 1, и зима в этой области не всегда очень суровая, а почва под зданием стабильна, то это следует за участком укладки слева на рис.Принцип понятен оттуда: утепленная выгребная яма загоняет нулевую изотерму в сторону от дома, чем и обеспечивается ее долговечность, как описано выше, но уже в сложных условиях эксплуатации.

Обозначения на схемах:

1. монолит железобетонный;

Плиты

2. эппс;
3. гидроизоляция;
4. песочная подушка;
5. каменный бордюр;
6. дренажная труба из геотекстиля, засыпанная щебнем;
7. дренажная труба.

Упрощенная (слева) схема отличается от традиционной, о чем мы поговорим подробнее. Первый — сколько эппт кладут под шифр? Этот материал не совсем дешевый, и каждый лишний сантиметр его толщины означает в этом случае обработку денег около 10 000 рублей. и выше.

Уместно воспользоваться опытом разъездных строительных отрядов, то есть сабашников. Они, кстати, совсем не такие рёбрышки и провозвестники, как нарисованы советским Крокодилом.Если волк кормит лапами, то шабашник, как банкир, — его репутация. Которая находит не только по скорости и качеству работы, но и по видимой владельцу экономии на материалах, ведь шабашников с ними нет.

Итак, шабашники уже давно принесли расчет минимально допустимой толщины ЭППС по эмпирической формуле дефицита, а именно: расчетную глубину промерзания под домом берем в сантиметрах, ширину сцены берем тоже в сантиметрах , а полученное значение умножается на 0.75, это будет наименьшая требуемая толщина EPPS в миллиметрах. Допустим, замерзание 1,8 м или 180 см; Ширина разрыва — 1 м, далее слой ЭПС — от 60 мм. Более того — не помешает, лишь бы заказчик убрал.

Глубину промерзания можно рассчитать по Снапсу 2.02.01-83 «Фундаменты зданий и сооружений», с приложениями и инструкциями по проектированию, а также по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология». В последнее время дома часто строят на пузырчатых почвах, т.к. участки под застройку на них стоят дешево и с советских времен, когда «на связке» старались не строить, их было много.В этом случае помочь определиться с утеплителем вам поможет рис., А для отдельных конкретных позиций РФ — табл. Ниже, т.к. расчет СНиП хоть и прост, но кропотлив и требует учета многих факторов.

Примечание:
в пределах одного региона глубина дренажа может существенно отличаться в зависимости не только от почвы, но и от наличия коммуникаций и др.Если вы желаете добиться максимальной экономии, необходимо учитывать именно СНИП и геологические данные прямо под домом.

На левой схеме рис. В начале разреза видна еще одна потрепанная хитрость: вертикальная опорная плита ЭППС (ее толщина рассчитывается в обычном порядке по тепловым накопителям) не выводится на глубину промерзания, и разбивается о нижний край потолка сцены. Дело в том, что утепленная выгребная паста снижает теплопотери через оголенный корень фундамента, и стонать по счетам на топливо или электроэнергию для отопления не приходится.В современных методиках расчета теплопотерь это обстоятельство не учитывается. Но слабый боковой дополнительный тепловой поток в сочетании с направленным вверх геотермальным потоком (наша планета имеет положительный тепловой баланс, иначе жизнь на ней была бы невозможна) еще дальше сдвигает нулевую изотерму. Это тот случай, когда вред в пользу.

Когда нужен дренаж?

Если хотя бы один из ПП выдается в условиях эксплуатации здания. 2-4 дефицит уже слит сверху.Как — показанная справа схема Рис. Со схемами. Диаметр дренажной трубы 110-200 мм; смещение — в пределах 0,03-0,1; Вывести сток в раб.

Примечание:
, если вы встретите чье-то описание, как специальная дренажная труба, замените самодельную, сделанную из канализации, попытайтесь найти автора, и пусть он покажет, где он прослужит хотя бы год, не входя в полное несогласие.

Как проложить ЭППС?

Собственно, утеплитель ЭППС ЭППС сложности не представляет: плиты просто кладут на песчаную подушку перед укладкой арматуры, см. Рис.Есть только один нюанс, с помощью которого можно повысить эффективность утеплителя: он делается двухслойным из плит половинной толщины, причем примерно половину нижних плит разрезают пополам и половинки укладывают по краям траншеи. . Так получается смещение швов вдоль и поперек, что уменьшит тепловые мосты.

А что насчет пены?

А теперь разберемся, почему нежелательно прогревать дешевую и технологичную пену. А потому он вообще непроницаемый, без влаги и газа.Поэтому при пенопласте утеплитель в любом случае необходимо затупить около 1 м дренажа, см. Рис. Ниже.

Во-первых, здесь уже не будут стоить открытые водостоки, без фильтрующей сетки на них сток быстро забьется. Специальные водосточные желоба (справа на рис.) Дороги. Во-вторых, я не стану доводить до раба глубокий сток, нужно собирать колодец с прокачкой. В результате дешевая нежность дорожает в разы.

Когда рабочие швы

Худший случай, когда дом стоит в нейтральной низменности, в месте высокого уровня грунтовых вод или подвержен затоплению.Здесь необходимо наличие полноценного нижнего дренажа всего здания, а эта тема такая, что сцена, как говорится, отдыхает. Взять хотя бы рис. И это только сводная схема водоотведения дома, без коллекторной сети, колодца и откачки. Что касается утилизации, то утеплять ее в этом случае не рекомендуется: обычный дренаж и так удалить грунт не даст.

Когда закончить базу?

Обычно дефект рекомендуется устранять в последней очереди после отделки базы.Но эти советы восходят к временам массового строительства Хрущева-Брежнева, когда в лучшем случае ставились цоколи. А теперь, например, как сделать водонепроницаемые термосы между сценой и подвалом, отделанные рельефным камнем или базовым сайдингом?

С учетом использования современных отделочных материалов Основание здания следует отделить после устройства сцены. Хуже от этого не будет, будет только лучше. Посмотрите на рис. В месте, отмеченном красным пунктирным кружком, конец основания образует небольшой карнизик — слезу.Теперь влагу в шве прогнать сможет разве что тропический ураган.

Какой уклон?

Осталось разобраться с наклоном сцены. В рунете почему-то рекомендуют 10-15 градусов и даже относятся к низу. Где именно такой спуск, может знать кто угодно, кроме строителей. И понятно, что в таких сообщениях авторы этих советов ни в слякоть, ни в лед не пошли. А в тех накладках, которые действительно построены, наклон сцены рекомендуется выдерживать в пределах 0.03-0.1. Что будет (помните про пазухи?) 1,72-5,74 градуса.

О границе

Правильная всхожесть в бордюре не нужна. Но он может быть полезен, если рядом с домом есть культурные растения — корневые агрессоры: малина, ежевика, тополь, платан и т. Д. Точно так же. Затем подушка под замок из бордюрного камня делает штыковые лопаты глубоко правильными и выполняются из песка пополам с битым стеклом. Продолжая аналогию с «мягкой силой», агенты влияния теперь немедленно натыкаются на хорошо обученный и организованный встречный контракт, жесткий, жесткий и колючий.

Наконец

Цоколь фундамента дело не очень сложное, но ответственное. Поэтому в заключение позаботимся об ошибках. Не свои, чужие. На видео ниже собраны типичные ошибки в устройстве устройства своими руками. Негативный опыт легко превращается в положительный, если он к нему чувствителен.

Видео: общие ошибки при работе устройства Gamesost

Когда строительство почти завершено и кажется, что дом готов к заселению, накопившаяся усталость заставляет закрывать глаза на мелочи, которые еще требуют внимания.Именно в это время вероятность того, что небольшие «недочеты» будут отложены в «длинном ящике». Одной из таких мелочей может стать устройство обстановки вокруг дома. Что будет, если отложить это на несколько лет? И обязательно ли делать перерыв сразу после облицовки дома?

Помимо чисто эстетической функции устройство домика дома имеет вполне определенное практическое значение. Дело в том, что он защищает фундамент от проникновения влаги осадка и неровностей.Особенно опасно выходить из здания без завтрака на зиму.

Богатый влагой грунт промерзает и расширяется, поэтому давит на фундамент, что может привести к его разрушению. Если земля на вашем участке залита, то и завтрак необходимо утеплить.

Как самому сделать пролом вокруг дома

Для строительства сцены не обязательно нанимать специалистов, это можно сделать своими силами. Для начала достаточно запомнить несколько правил:

• Для качественного водовода ширина сцены должна быть как минимум на 30 см больше ширины выступов крыши.
• Как правило, сцена используется как дорожка вокруг дома и для удобства эксплуатации ее ширина должна быть не менее 1м. Согласитесь, не очень приятно ходить об стену скрученным плечом.
• Угол наклона сцены должен составлять 3-10 градусов.

Для того, чтобы в результате у вас была отличная защита вокруг дома своими руками, продумайте все варианты ее организации и подберите лучшее для своего участка.

Classic Gameshet

1. По всему периметру фундамента необходимо отметить будущий недостаток.Для этого в углах (как внешних, так и внутренних) от стены отмерьте необходимое расстояние (ширину сцены) и забейте колышки. Между колышками натяните толстую нить или веревку.
2. На отмеченном участке снимаем верхний слой почвы на глубину 0,25 м. Удаленный грунт желательно сразу убрать, он будет мешать работе. Если на вашем участке нет ям, которые нужно засыпать, почву следует удалить.
3. По краю траншеи устанавливаем и закрепляем съемную опалубку.
4. На дно траншеи нужно уложить слой песка толщиной 10 см, а затем обильно залить водой для усадки.
5. Далее — слой щебня толщиной 5-8 см.
6. Для усиления сцены желательно использовать армирующую металлическую сетку. Его следует положить на щебень и закрепить. При расчете необходимого количества арматурной сетки не забывайте учитывать, что края листов при стыковке накладываются друг на друга на 10-15 см.
7. Для того, чтобы сцена не треснула первую зиму, желательно сделать ее блочной. Для этого через каждые 1-1,5 метра устанавливают на край деревянные доски толщиной 10-15 мм так, чтобы их верхний край совпадал с поверхностью будущей сцены. Перед укладкой дерева нужно замочить в любом водоотталкивающем составе. После заливки бетона деревянные доски будут служить вам маяками для выравнивания сцены. Итак, чтобы облегчить дальнейшую работу, сразу устанавливайте их под нужным углом.
8. Теперь необходимо залить цементный раствор в опалубку. Вы можете заказать готовый бетон на специализированном предприятии, но тогда вам понадобится большая тара для его временного хранения. К тому же практически невозможно справиться с процессом транспортировки бетона из емкости до завтрака до его начала практически невозможно. Для этого потребуется 4-6 человек. Самостоятельное приготовление раствора, безусловно, займет больше времени, но позволит работать медленно и немного сэкономить.
9. Когда опалубка заливается раствором, берем правило и разглаживаем поверхность.
10. И, наконец, последний этап. Когда раствора мало, поверхность нужно «оспаривать». Для этого его присыпают сухим цементом, который затем слегка втирают.

Осталось только дождаться высыхания раствора и выгребной ямы в домашних условиях своими руками.

Зажим выложенный клинкером

Soft SCHOOL — Затопление гравия

Единственный минус классического завтрака — это то, что его нужно регулярно ремонтировать.

Под воздействием атмосферных осадков и низких температур Трещины в бетоне. Если вы всерьез задумываетесь, как сделать пролом вокруг дома более прочным, воспользуйтесь следующей технологией:

• На дно подготовленной траншеи глубиной 25-30 см следует укладывать слой глины (около 10 см). см).

• Следующий слой — гидроизоляционный материал — гидроизол или еврубероид. Его необходимо прижать к основанию с помощью доски на высоте 12-15 см от уровня глины.

Важно! Лист изоляционного материала не должен растягиваться. Лучше пусть на нем образуются складки. В противном случае в процессе температурных колебаний почвы он может ее сломать.

• Рубероид засыпает песком (5 см).

• Заполните оставшееся пространство.

В основном мягкая шлюшка готова для дома, но применить ее можно только при организации водоотведения на крыше дома.В противном случае струя воды будет регулярно полоскать придавленные непривлекательные канавки. Если эстетика и удобство вас беспокоит, то слой щебня можно сделать немного тоньше, засыпать песком и уложить легкую тротуарную плитку.

Важно! Все слои, начиная с гидроизоляции, должны располагаться под углом 5-7 градусов.

Один из вариантов самостоятельного оформления сцены — Заливка гравием

Теплоизоляция сцены

На участках с глыбовой землей завтрак любого типа необходимо утеплять.Для этого желательно использовать влагостойкий теплоизоляционный материал — экструдированный пенополистирол, его кладут под декоративное покрытие или бетон.

Важно! Полиенопласт не выдерживает точечных нагрузок, поэтому его нельзя использовать под гравием или щебнем.

Видеоурок: Зажим с облицовочной плиткой

Итак, теперь вы знаете, как самостоятельно сделать излом дома. А тип покрытия и степень теплоизоляции выбираете сами, в соответствии с особенностями почвы на вашем участке.Если удастся подобрать материал покрытия так, чтобы он гармонировал с отделкой фасада и придомовой территорией, сцена не только сохранит целостность вашего дома на долгие годы, но и станет настоящим украшением участка.

Отжетка — это бетонная или асфальтовая полоса шириной от 50 до 100 см, огибающая весь дом по периметру.

Основное назначение сцены — защита фундамента от влаги.

Кроме того, конструкция сцены позволяет сохранить почву, находящуюся у основания дома, сухой.

Это значительно снижает нагрузку на фундамент зимой, при резких перепадах температур. В статье мы расскажем о типах материалов, которые можно использовать для сцены, а также пошагово опишем технологию ее создания.

В зависимости от используемых материалов сцена делится на следующие:

• Бетон ;
• Из тротуарной плитки ;
• Кирпич ;
• Асфальтобетон .

Выбор материала Для сцены чаще всего определяется тип грунта и дизайн участка.

Кроме того, изготовленные по всем правилам сцены должны соответствовать нескольким требованиям :

• Нанесите хороший гидроизоляционные свойства ;
• Отступление от плоскости покрытия на 25-30 см . Если это расстояние будет меньше, то откос не сможет защитить фундамент от влаги;
• Ширина сцены на рыхлых (песчано-песчаных) и подвижных грунтах должна быть не менее 90 см, , на плотных (глиняных) — вполне достаточно 60 см .
• Угол наклона набора кирпича — 50 градусов бетон — 30 градусов .

Невыполнение хотя бы одного из требований значительно снизит эффективность сцены. Это особенно важно знать тем, кто решил сделать своими руками .

Создание Gamesost

Очень часто после постройки дома строительные компании пренебрегают защитой для фундамента, и это необходимо сделать самостоятельно.

Сделать перерыв легко, особенно если выбрать самый простой и распространенный вариант — бетон . Особых навыков и инструментов не потребуется, нужно лишь желание и знание некоторых нюансов.

Инструменты и материалы

Для самостоятельного изготовления сцены потребуется:

• Доска обрезная 25х100мм;
• Цемент, песок, щебень средний (не более 20 мм) или готовый бетон;
• Шнур капроновый ;
• Топор, ножовка, молоток ;
• Строительный уровень ;
• Советская и байонетная лопата ;
• Правило — Рейк, при котором решение повторяется.

Если все готово — переходите к следующему шагу.

Траншея

Прежде всего, необходимо разместить будущее прекращение употребления табака. Проще всего это сделать, с помощью грабить .

Это примитивное устройство представляет собой трубопроводный шнур с привязанным к нему грузом. Необходимо закрепить один конец шнура на крышке крыши, а груз опустить на поверхность почвы.

В месте касания груза с землей забивается колышек .

Таких тегов должно быть не менее 3-H. , вдоль каждой стены, два по углам и один между углами, поперек стены. Теперь нужно перенести все колышки от основания постройки на расстояние 25-30 см .

Новое положение этикеток и определим ширину Skystock. Осталось натянуть капроновый шнур между каретками и можно считать разметку комплектной.

После разметки контуров траншеи можно переходить к снятию верхнего слоя почвы.Ключ к глубине траншеи. Он полностью зависит от типа грунта, но должен быть не менее 15 см, а для насыпных грунтов — может достигать 30 см и .

После рытья почвы дно траншеи необходимо заделать. Для этого есть много способов, например, можно использовать самодельный трамвай. Представляет собой бревно из бревна диаметром 10-15 см и около 1м , с насаженной на его конец перпендикулярной перекладиной.

Ригель выполняет роль ручки, поэтому лучше всего использовать старые котлеты от лопаты, до 50 см .Держась двумя руками за черенки, лабиринт поднимают минимум на 30 см и с силой опускают на заделывающую почву. Так сделайте много раз, пока земля на дне траншеи не перестанет быть рыхлой.

Важно! Если при заделке грунт дает большую просадку — траншею следует углубить.

Гидроизоляция и опал

На дно траншеи насыпают песок, это будет так называемая песчаная подушка. Толщина его должна быть не менее 5 см, , с обязательной расшивкой.

Затем уложить слой гидроизоляции . Это могут быть как традиционные материалы, полиэтилен и каучукоид, так и современные, например, гидроизол.

Главное следить за тем, чтобы на стыках гидроизоляционного материала не было зазоров. Сверху снова залить 5 см Песок. Последним слоем будет щебень, траншею засыпают до поверхности почвы.

Опалубка — это деревянный каркас, внутрь которого в дальнейшем будет заливаться бетон. Для его изготовления применяется обрезная доска толщиной 25 мм и шириной мм.Их устанавливают на внешний край траншеи и крепят с помощью саморезов.

Необходимо учитывать, что опалубку нельзя заливать одной большой бетонной емкостью. После высыхания необходимо трещины . Поэтому вся опалубка делится на несколько частей.

Чаще всего это делается с помощью стоек толщиной 15 мм , которые одной стороной крепятся к основанию здания, а другой — к доскам опалубки на расстоянии 1.5 — 2,5 м Друг друг от друга. Это придаст конструкции дополнительную прочность.

Заливка бетона

Качество верха сцены практически полностью определяется бетон .

Нарушение технологии производства или несоблюдение пропорций существенно влияют на его прочность. Лучше, конечно, воспользоваться готовый Бетон доставлен прямо с завода.

Но по карману не каждому, поэтому чаще всего решение делается самостоятельно.Учитывая большой объем работ с бетоном, целесообразно использовать бетономешалку .

Весовое соотношение компонентов для приготовления бетонной смеси примерно следующее: 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части — щебень . Например, на 100 кг цемента потребуется 200 кг песка и 300 кг щебня.

Заливка бетона осуществляется в 2 этапа. Толщина первого слоя бетона должна составлять приблизительно 5 см , после чего сцена армируется, т.е.е. Усилен металлом. Это необходимо для того, чтобы не допустить ее растрескивания. В качестве металлоконструкций чаще всего используется проволочная сетка диаметром 3 мм, .

Наносится прямо на цементный раствор. Верхний слой бетона должен обеспечивать необходимый угол наклона, для бетонной бойни — это 30 градусов . Делается это по правилам, по которым раствор проливается. Не забывайте о внешнем виде сцены, поскорее придать гладкость, пока раствор не начал схватываться.

Работы продолжаются до полного заполнения завтрака. Сделать желательно в течении один день Что будет дополнительной гарантией качества.

Что велосипедистам нужно знать о грузовиках

У грузовиков огромные слепые зоны. Водители грузовиков не видят мелочи в своих огромных слепых зонах. Крупные автомобили сбиваются с пути при повороте, поэтому будет казаться, что они едут прямо, и часто широко раскачиваются, прежде чем повернуть направо.

Велосипедисты сбиты с пути поворачивающими грузовиками — это повторяющаяся новость, которая подчеркивает самый серьезный недостаток нашей системы — обучение велосипедистов.Иногда причиной таких аварий является то, что водитель грузовика проезжает мимо велосипедиста перед поворотом направо, но очень часто они вызваны тем, что велосипедист проезжает справа от грузовика. В обоих случаях велосипедист может избежать аварии.

Вот как ВЫ можете предотвратить это с вами:

• Не останавливайтесь на перекрестке с правой стороны грузовика. Если вы уже остановились на велосипедной полосе, и рядом с вами подъезжает большая машина, не думайте, что водитель вас заметил.Сойдите с велосипеда и переместите его в безопасное место (ваша жизнь стоит неудобств) . Если вы приедете первым, лучше остановиться посередине полосы движения. (Во многих случаях безопаснее останавливаться в очереди, чем проходить в очереди.)
  
• Не задерживайтесь рядом с грузовиком ни на одной стороне, в любой полосе движения. Если вы едете с одинаковой скоростью, замедляйтесь, пока не окажетесь позади грузовика. (Этому учат мотоциклистов, это касается всех водителей транспортных средств, даже водителей автомобилей!)
  
• Если вас обгоняет грузовик, снизьте скорость и позвольте ему как можно скорее обогнать вас. Если вы приближаетесь к перекрестку, поверните налево и двигайтесь рядом с центральной линией, чтобы избежать движущегося слепого пятна (см. Левый крест в слепом пятне).
  
• Если вы находитесь на велосипедной полосе и проезжаете остановившееся движение, не проезжайте мимо грузовика, если только вы не сможете покинуть его перед приближением к каким-либо перекресткам или проездам и до того, как движение снова начнется. (Это случай, когда велосипедные дорожки создают ложное чувство безопасности, которое может привести к гибели велосипедиста.)
• Или вообще не проезжайте справа грузовик. И будьте осторожны, проезжая налево.
  

Грузовые автомобили делают широкие повороты. Они физически не могут повернуть направо от правого бордюра, поэтому перед поворотом они часто оставляют большое привлекательное отверстие справа от себя. Они также будут двигаться прямо на перекресток перед поворотом. Когда грузовик поворачивает прямо вам на пути, вырваться из-под его задних колес практически невозможно.Так что не попадитесь в такое место, где такое может случиться! Знайте, какая ситуация может привести к аварии, и избегайте ее.

Вот пример того, как осознание слепого пятна спасло мне жизнь в прошлом году.

Вид сверху на все слепые зоны (задняя запретная зона расширена для преодоления дистанции на скоростной автомагистрали). От AAA Driving Survival.

Я ехал на север по Магнолии через центр города. Я был на велосипедной дорожке. Подъезжая к Конкорду, я увидел медленно движущийся грузовик по правой полосе движения.Я притормозил и отступил. Мы продолжили путь в Colonial, где горел красный свет. Велосипедная полоса правильно размечена слева от полосы для поворота направо, так что мне было бы правильно проехать по ней до перекрестка. Но грузовик ехал по правой полосе, а я не езжу рядом с грузовиками. Я решил свернуть на проезжую часть позади него. Как только грузовик доехал до перекрестка Colonial, свет загорелся зеленым. Водитель грузовика включил правый указатель поворота и повернул направо — через велосипедную полосу и полосу с правом поворота.Да, он сделал неправильный поворот. Он, наверное, проверил зеркало в поисках машин на поворотной полосе, но меня бы он не увидел. Он меня так и не увидел, я беспечно обогнал его слева и пошел своей дорогой. Но я не забыл, что произошло бы, если бы я принял другое решение. И мне было интересно, сколько других велосипедистов приняли бы такое же решение.

В школе по безопасности мотоциклов меня учили острому пониманию слепых зон транспортных средств. Возможно, если бы защитники велосипедов и велосипедная индустрия уделяли столько же внимания образованию, сколько и мотоциклетная индустрия, я бы больше не видел такие статьи, как:

Вот 2 сбоя за этот месяц.Обоим велосипедистам очень повезло, что они выжили.

25.11.08 Пожилой велосипедист, пострадавший в результате аварии с большой грузовой машиной

[Велосипедист] и большая машина были остановлены на улице в ожидании проезда поезда перед аварией. Как только поезд проехал, большая машина свернула направо с Лимон-авеню на переулок, задев все еще стоявшего велосипедиста.

Примечание: на снимке со спутника видно, что это широкая обочина. Широкие полосы тротуара позволяют велосипедистам ездить справа от движения, но велосипедистам все же следует проявлять осторожность при проезде остановленного транспорта.Если вы вдруг оказались в ситуации, когда движение остановилось, и вы оказались рядом с большой буровой установкой. Слезь с велосипеда и съезжай с дороги.

18.11.08 Даун велосипедиста: Филмор и Фултон

Описание велосипедиста: «Я ехал по Фултону на восток и увидел впереди грузовик. Я немного ускорился, чтобы оставаться в пределах досягаемости его зеркал заднего вида. Если бы я был слишком далеко, то часть грузовика заблокировала бы меня. Мы подошли к перекрестку, и я следил за его указателем поворота, потому что проезжал мимо машин.Ехал около 20, а указателя поворота не было. Когда я подошел к перекрестку, я увидел, что он поворачивает, и нажал на тормоза. Я врезался в борт грузовика, а он продолжал поворачиваться, и меня затянуло «.

Примечание. На Фултон-стрит есть велосипедные дорожки для скоростного спуска, которые опасны, потому что велосипедисты могут передвигаться со скоростью, равной автомобильной. Каждый раз, когда вы едете на спуске, вы должны находиться на полосе движения. Вам нужно больше места для маневра, чем предоставляет велосипедная дорожка. Если вы едете быстрее, чем движение транспорта, безопаснее выехать на полосу движения и замедлиться до скорости этого движения, чем пролететь мимо нее справа.Это позволяет вам легко обгонять машины, поворачивающие направо, слева, вместо того, чтобы быть встреченными ими, когда они пересекают ваш путь.

Вот еще 4 события, произошедших за последние 14 месяцев. Этим велосипедистам повезло меньше. (Во всех этих авариях участвовали велосипедисты на велосипедных дорожках.)

Велосипедист, 22 года, умер после столкновения с грузовиком возле Дюпон-Серкл

Велосипедист погиб в аварии, хорошо известной в Портленде

Цементовоз проезжает и убивает велосипедиста «в одно мгновение»

Опознан велосипедист, погибший в результате аварии самосвала

Джон Аллен перечисляет в этой статье еще много информации о бездумном проезде справа (и о том, как плохие условия для велосипедистов поощряют это, в то время как мы, преподаватели, пытаемся воспрепятствовать этому).

Когда вы знаете, как быть в безопасности при движении с грузовиками, с вами этого не случится!

ОБНОВЛЕНИЕ:

Посмотрите этот интерактивный рисунок, показывающий, как грузовики включают iamtraffic.org

Вот видео для велосипедистов от Portland Water Bureau.

Я также нашел это видео из отрасли грузоперевозок. Это нацелено на автомобилистов и водителей шоссе, но в нем есть несколько хороших изображений слепых зон.

Как узнать, что все мыши исчезли? Мышиный помет

Вы поймали одну мышь, есть еще? Если бы я нашел в своем доме мышь, я бы подумал: могло быть и больше. Домовые мыши ведут себя как популяция и поэтому никогда не бывают одиноки. Фактически, мыши могут легко перемещаться между домами, путешествуя через пустое пространство и следуя по трубопроводам. В процессе они будут оставлять зацепки в виде мышиного помета.

Итак, будет ли единственная мышь, которую я поймал в своем доме, зависит от того, был ли мой дом уже колонизирован или нет. Наилучшие подсказки даются по наличию или отсутствию помета мыши. Таким образом, нет необходимости задумываться о том, сколько мышей заражено: одно обнаружение мышей — это заражение. И одного падения мыши достаточно, чтобы сказать, что ваш дом склонен к появлению большего количества мышей.

Я живу в Камдене, я видел в своем доме мышь, но помета нет?

Мыши неуловимы и часто наиболее активны вечером и ночью.Я часто сталкиваюсь с клиентами, которые думали, что у них изначально нет мышей. Когда вы видите мышь, но нет помета, недостаточно не найти мышей фекалии там, где вы видели мышь. Это может быть либо начало заражения, которое вам посчастливилось поймать раньше, либо скрытый помет, который вы еще не нашли.

В целом, я считаю, что мыши наиболее активны на кухне, где находится большая часть продуктов питания. Проще всего проверить наличие мышиного помета в задней части микроволновой печи и холодильника.Некоторые не знают, как выглядят экскременты мыши. Мышиный помет обычно имеет форму и размер рисового зерна, но скорее черный. Разница между мышиным и крысиным пометом заключается в размере: крысиный помет размером с миниатюру, поэтому нельзя ошибиться в помете крысы и мыши.

На задней стенке микроволновой печи не должно быть помета от мыши. Но на самом деле под кухонными гарнитурами их могут быть сотни. Итак, следующий шаг — открыть доску и заглянуть под кухонные гарнитуры.Обычно кикборды прикрепляются к ножкам шкафов, но будьте осторожны с любыми винтами, которые могли быть добавлены.

Там, где есть помет мышей, их сделала мышь. Чем больше помета, тем больше установлено заражение мышей. Но мышиный помет может сказать вам гораздо больше: если вы видите одну область с гораздо большим количеством мышиного помета, это может указывать на направление, откуда приходят мыши. Если вы видите мышиный помет, который очень велик, но все еще находится в диапазоне от рисового зерна, то, возможно, у вас проблемы.

Большой помет мышей обычно получают от старых мышей, которым около двух лет. Это преклонный возраст для мышей, а значит, окружающая среда достаточно благоприятная и дружелюбная. Следовательно, большие мышиные пометы предполагают, что у одного из ваших соседей может быть установленное заражение, и что они, возможно, недостаточно (или что-то еще) делают с этим.

Если вы удалите помет мышей, через несколько дней или недель вы сможете проверить, появился ли снова свежий помет.Если вы обнаружите в контрольной зоне свежий мышиный помет, значит, заражение мышами продолжается.

Экстремальные заражения мышей часто вызваны или связаны с соседним участком с сильным заражением мышей и множеством других проблем. Как биолог в Inoculand Ltd, я сталкивался с переполненными квартирами, заброшенными кухнями, грязными арендаторами и даже слепым человеком, который не осознавал, насколько это плохо. В подобных ситуациях очень важно, чтобы они поднялись на борт, чтобы они убирали, ремонтировали и убирали, и / или попросили их обратиться за помощью к родственникам, социальным службам или, возможно, профессионалам.

Как передвигаются мыши?

Мыши могут свободно передвигаться на открытом воздухе и воспользуются любой возможностью, чтобы попасть в здание, которое предоставит им убежище. Таким образом, домовая мышь эволюционировала вместе с людьми, чтобы в полной мере использовать преимущества своего жилища. Большинство наших домов — это либо дома с террасами, либо специально построенные квартиры. По мере того, как вы переходите от одного дома к другому, прокладывайте трубопроводы и кабели.

Здания строятся без защиты от мыши. На уровне подвала и фундамента или на уровне крыши между кирпичом и деревом есть много зазоров, через которые проходят мыши.Могут быть признаки мышей, но нет помета, потому что они просто не проводят там достаточно времени. Признаками мышей могут быть шерсть, грызение материалов или мазки на поверхности.

Я нашел у себя дома мышь. Что мне делать?

Если вы обнаружите мышей в своем доме, немедленно свяжитесь с соседями, живущими ниже и / или рядом с вами, чтобы сообщить им об этом. Проще говоря, мыши не появляются из воздуха, и они, скорее всего, появятся внутри здания, а не из сада.

Сказав это, я не предлагаю обвинять человека, живущего по соседству, в том, что он стал причиной вашего заражения.Речь идет скорее о повышении осведомленности и о том, чтобы убедить их проверять под своей кухней на наличие мышиного помета.

Мыши путешествуют на 10–12 метров вокруг своего гнезда, поэтому они могут гнездиться либо внутри вашего дома, либо, возможно, приходить из места, удаленного на один или два дома.

После обнаружения помета мышей и предупреждения ваших соседей примените средства для борьбы с вредителями, например, приманки для семян; Лучше всего использовать приманку для канареечных семян, а для мышей — приманка для цельнозерновых семян.Пружинные ловушки с наживкой с небольшим количеством хрустящего арахисового масла или кусочком шоколадной плитки (одна с арахисом внутри) также являются допустимым вариантом.

Липкие ловушки тоже можно использовать, но их следует использовать только в крайнем случае, поскольку они неприятны и неприглядны. Самое главное, если вы используете липкие ловушки, вы должны ежедневно следить за ними и быть готовыми безболезненно прикончить все, что они могут поймать. В принципе, липкие ловушки преграждают путь мышам, поэтому установка одноразовой липкой ловушки менее эффективна, чем размещение лески через комнату.

В Inoculand мы действительно используем липкие ловушки, но только в определенных обстоятельствах в коммерческих условиях, когда все другие стратегии не подходят. Но я вспоминаю ресторан отеля в Найтсбридже, где мы поймали безумное количество мышей, разместив на полу сетку из 150 клеевых ловушек. Клеевые ловушки — это не волшебная пилюля, но они могут быть эффективным средством резко снизить уровень заражения мышей в одночасье. Но, в конечном итоге, для достижения наилучших результатов необходимо также реализовать очистку и проверку мыши.

Мыши выходят днем?

Циркадный ритм мышей делает их более активными к концу дня и ночью. Они не ведут ночной образ жизни, их нередко можно увидеть днем, когда они, как ожидается, будут находиться около мышиного гнезда.

В некоторых случаях мыши могут привыкнуть к тому, что им не угрожают, и они будут казаться дерзкими. Но в целом мыши попадают в жилое пространство, когда они чувствуют, что там достаточно тихо и безопасно, или потому, что они испытывают огромное давление в поисках пищи.

По моему опыту, сообщения о наблюдениях за мышами в течение дня часто связаны со специально построенными квартирами в жилых массивах с установленной проблемой мышей. Часто бывает полезно связаться с менеджером здания, а также с другими арендаторами. Если из разных источников поступает достаточное количество отчетов, это может побудить арендодателя ввести договор о борьбе с вредителями и программу борьбы с вредителями для решения проблемы. Обычно ответственность за контроль мышей возлагается на домовладельца, если в вашем договоре аренды не указано иное.

Мыши уходят сами по себе?

Могут ли мыши просто покинуть ваш дом? Популяции мышей растут и распространяются под давлением и ограничивающими факторами окружающей среды. Когда мышь впервые вторгается в дом, она исследует окружающую среду в поисках пищи и возможного убежища. Если условия более благоприятны, чем оставленное место, мышь может решить прижиться.

Если условия будут менее благоприятными, он, скорее всего, возьмет все, что может, и вернется туда, откуда пришло.Но это не помешает мышам время от времени возвращаться, чтобы собрать больше продуктов питания или материалов для гнездования.

Если мыши оседают и заселяют собственность, это происходит потому, что эта собственность может их достаточно хорошо поддерживать. В таких условиях у мышей не было бы стимула уйти, если только условия внезапно не стали неблагоприятными: появление кошки может склонить чашу весов или ультразвуковое устройство может настолько расстроить их, чтобы заставить их уйти в следующий дом.

Однажды я бросил вызов соседу, у которого было собственное понимание управления мышами; он просто сказал, что заражения мышей приходят и уходят.Реальность такова, что размещение наживки в собственности истощает общую популяцию мышей, живущих на расстоянии 10–12 метров вокруг, — но лишь до определенного предела. Когда уровень заражения мышей снижается, мыши внезапно теряют конкуренцию, чувствуют себя комфортно и перестают ходить к соседям, чтобы поесть наживку. Если соседу не надоели 100 мышей, они наверняка не будут возражать против 20; однако эти 20 мышей обязательно будут снова размножаться, и вскоре цикл повторится.

Сколько времени нужно, чтобы избавиться от мышей

Время, необходимое для избавления от мышей, зависит от активности мышей в вашем доме.Приманки начинают действовать примерно через четыре дня; поскольку лечение мышей истощает популяцию, жители должны перестать видеть мышей примерно через две недели. В большинстве случаев, размещая приманку на уровне пустого пространства, арендаторы больше не сообщают о признаках активности мышей; мы, однако, все равно заметим, как приманка попадает под кухонные гарнитуры.

Если по прошествии восьми недель продолжается постоянная активность, это связано либо с тем, что использованная обработка для борьбы с вредителями не подходит, и / или поблизости есть установленная проблема, влияющая на вашу собственность.

Что едят мыши? Если еды нет, мыши уйдут?

Уйдут ли мыши, если не будет еды? В основном это сводится к динамике населения. Мышам нужно место для гнезд и близлежащая еда, чтобы выжить и размножаться. В контексте, когда вы резко убираете еду, окружающая среда внезапно не сможет выдержать такое большое количество мышей; поэтому мыши будут искать более благоприятную среду, и многие, если не все, уйдут.

Но на практике это не так однозначно.Даже если в доме совсем нет еды, находящиеся поблизости мышиные гнезда продолжали бы время от времени обследовать его, чтобы проверить, не изменились ли условия. Мыши безжалостны и никогда не перестают смотреть. Кроме того, мыши вполне могут устроить себе гнездо в вашем доме и получать пищу из соседней квартиры.

Я встретил клиента с ОКР, который страдал от активности мышей. Сосед был алкоголиком, и я не мог получить доступ к его квартире, хотя мы сделали бы это бесплатно для него.У клиента не было еды, тарелок или стаканов в ее безупречной кухне; у нее был только непрерывный поток мышиного помета, который она находила каждое утро. Поскольку с соседом ничего нельзя было поделать, тогда было решено провести полную проверку квартиры клиента с помощью мыши.

Работа с мышами в вашем доме.

Когда мыши заселили участок, вы не можете просто пожелать им уйти. Однако есть ряд вещей, которые можно сделать, и самая очевидная из них — это очистка и расхламление.Мыши, как правило, возвращаются в одно и то же место, потому что оно им что-то предлагает. Мыши могут получать пищу или, может быть, только укрытие, но один из лучших способов избавиться от мышей — это убрать то, что им нравится или в чем они нуждаются.

Как избавиться от мышей.

Самый простой способ избавиться от мышей — провести курс лечения мышей. Как поймать мышь без мышиного яда на самом деле не так просто. Выше мы подробно рассмотрели использование липких ловушек. Итак, теперь мы можем поговорить об использовании мышеловок.Лучшая ловушка для мыши — это пружинная конструкция, и любая ее вариация хорошо подойдет.

Важно использовать лучший корм для приманки для ловушек для мышей, а также размещать ловушки в правильном месте. Я рекомендую наживить мышеловки хрустящим арахисовым маслом и разместить ловушки под кухонным гарнитуром вдоль стен. Но я часто вижу, как клиенты ставят мышеловки в спальнях вдоль стен, где они находили мышиный помет. В этом нет ничего плохого, за исключением того, что мне просто не нравится идея привлекать мышей туда, где они не приветствуются для начала.Это все равно что поставить ловушку на мою наволочку, чтобы пригласить их туда.

В идеале следует реализовать любую выбранную стратегию избавления от мышей на уровне пустого пространства. Вне поля зрения и вне досягаемости будет безопаснее для жителей и домашних животных, а также будет меньше стимула для мышей проникать дальше в жилое пространство.

Использование лучшей наживки для мышей

Самый эффективный способ — заставить их съесть что-то, что на самом деле убьет их, даже если они этого не осознают.

Существует широкий выбор рецептов наживки для мышей.Ключ в том, чтобы использовать наживку для мышей, которую они действительно захотят съесть. Представьте себе: если смешать лучший мышиной яд с песком, мыши никогда его не съедят. Семена, вероятно, являются наиболее успешными, а более хорошие семена, такие как семена канареек и приманка из арахисового масла, лучше, чем надоевшие семена, такие как цельнозерновые и пастообразные приманки.

Наживка, которую я ценю больше всего, основана на приманке из семян канареек, а другая немного похожа на хрустящее арахисовое масло. Для сравнения, приманка из цельной пшеницы довольно проста и не сможет конкурировать с остатками пищи, которые можно найти в наших домах.

Ограничение использования ловушек

Ловушки удаляют только одного человека за раз; и маловероятно, что вы поймаете их быстрее, чем мыши смогут размножаться. Ловушки для мышей — эффективная стратегия в сочетании с другими средствами. Но в одиночку вы можете надеяться на чуть меньше, чем целую жизнь в ловушке.

Многие клиенты сообщают, что за последние несколько недель они уже поймали трех мышей, прежде чем позвонить нам. Но это не говорит вам, сколько еще мышей еще предстоит. Прежде чем мышей поймают, им нужно сначала проникнуть в ваш дом и жилое пространство.

Как держать их подальше

Защита от мышей — безусловно, самая эффективная долгосрочная стратегия. Но если вы хотите провести проверку мышей, вы должны заранее позаботиться о мышах; в противном случае вы можете заблокировать один дюйм.

Проверка мыши и приманка работают рука об руку. Обработка мышей сначала истощает количество мышей, которые заражают объект, а затем защищает стойку от будущих приходящих мышей.

Когда дело доходит до проверки мыши, вам нужно всего лишь выполнить простое упражнение.Я живу в своем помещении и храню свои вещи в шкафах. Я не хочу, чтобы мыши вторгались в мои комнаты или загрязняли то, что я храню в своих шкафах. Поэтому мне нужно держать их подальше, как будто я живу в стеклянной бутылке. Это означает, что между пустым пространством и жилым пространством не должно быть достаточно больших промежутков, через которые могут пройти мыши.

Как вы проводите проверку мыши и какие материалы вы используете, почти второстепенны. Есть два основных подхода: первый подход — это способ строителя, и он заключается в том, чтобы удалить кухонные гарнитуры, закрыть все щели на уровне стен и пола и снова установить их.Это очень хороший подход, хотя и очень дорогой, и его нелегко улучшить. Многие клиенты, выбравшие этот вариант, после этого все еще страдают от активности мышей, и что вы будете делать в таком случае?

Второй подход — это тот, который мы чаще всего используем: с этим вариантом, как показано на рисунке выше, вы действительно можете увидеть саму пробную печать. Преимущество состоит в том, что если, несмотря на первоначальную проверку, мыши все еще работают, вам нужно только дважды проверить всю первоначальную проверку и найти новые дыры, которые необходимо заблокировать.Таким образом, расстойку можно будет легко отремонтировать и улучшить. Материалы, которые вы можете использовать для защиты от мышей, включают сетку, проволочную вату, герметик, картон, древесину и цемент, но никогда не расширяющуюся пену, которую мыши могут легко проглотить.

Определение того, как мыши проникают в дом, требует систематического подхода. Я всегда начинаю с кухонной двери и иду по плинтусам, пока не доберусь до кухонных гарнитуров. Оттуда проверяю внутреннюю часть шкафов на наличие зазоров. Если есть какие-то бытовые приборы, я вытаскиваю их, чтобы проверить, что за ними, и продолжаю обыскивать дом, пока не вернусь к тому месту, с которого начал.

Я ожидал найти зазоры под плинтусами, вокруг трубопроводов и на уровне откидной доски. Сложнее всего проверить мышь на уровне посудомоечной машины из-за ее движущихся частей. Однако способ обойти это — попросить сантехника отсоединить его и добавить удлинители, чтобы посудомоечную машину можно было полностью вытащить и обшить заднюю панель, как показано на рисунке выше.

Как узнать, что все мыши исчезли?

Уровень заражения увеличивается с момента первого доступа мышей к территории, пока местная популяция мышей не достигнет равновесного состояния.Это состояние равновесия представляет собой баланс между количеством мышей и количеством мышей, которые может выдержать эта среда.

Сколько мышей в моем доме?

Количество мышей в вашем доме в любой момент времени будет ограничено доступными продуктами питания и убежищем.

Как только эта критическая точка будет достигнута и по мере продолжения размножения мышей, избыточная популяция мышей должна будет расшириться в сторону окружающих областей, где конкуренция меньше. Таким образом, заражение мышей распространяется из дома в дом.

По мере увеличения популяции мышей признаки заражения мышей будут соответственно увеличиваться, и арендаторы с большей вероятностью обратят на это внимание. Есть арендаторы, которые могут быть более осведомлены, чем другие, и обратят внимание раньше; на этот раз обычно запускается фаза действий.

Когда мы размещаем камеры дикой природы с инфракрасными датчиками, мы часто видим двух или трех мышей на одном кадре. Следовательно, вы можете задаться вопросом: если вы видите одну мышь, сколько у вас их? Теперь, если вы спросите, сколько мышей в гнезде, ответ будет таков, что есть как минимум две взрослых мыши, возможно, в помете из восьми детенышей и любых молодых особей из предыдущих пометов.Таким образом, чем дольше вы страдаете от мышей, тем больше вероятность того, что в радиусе 10–12 метров от вашего дома находится более 10–12 мышей.

Итак, как узнать, что все мыши исчезли? Большинство людей будут считать, что заражение мышей закончилось, когда они перестанут замечать признаки мышей, такие как наблюдения или помет. Однако большинство будет смотреть только на уровень жилого пространства и не заметит активности, происходящей на уровне пустого пространства.

Один из лучших способов узнать, все ли мыши исчезли, — это разместить контрольную точку наживки на уровне пустого пространства и регулярно следить за ней, а также следить за появлением нового помета.Просто тщательно удалите старый помет из-под раковины, поместите свежую контрольную приманку в середину и затем регулярно следите за ней.

Но лучший ключ к тому, чтобы узнать, когда все мыши исчезли, — это отсутствие каких-либо новых мышей в помете или каких-либо других признаков активности мышей.

Мыши возвращаются в то же место?

Мышиные инвазии имеют тенденцию повторяться с определенной частотой, которая зависит от того, какое давление существует вокруг вашего дома. Итак, если условия, которые приводят к вашему заражению, все еще существуют, это будет лишь вопросом времени, когда окружающая популяция мышей восстановится, увеличится в количестве и снова начнет заражать вас.

В меньшем масштабе мыши всегда будут возвращаться в свое мышиное гнездо или возвращаться в определенную область, где они могут собирать пищу. Когда вы кладете качественную приманку, мыши берут ее, и вы фактически убираете грызунов из своего дома. Но как только наживка исчезнет, ​​уже ничего не останется для защиты дома, и оттуда любые возвращающиеся мыши могут начать переселение собственности. Тогда вы вернулись на круги своя.

Чем чаще повторяются эти циклы активности мышей, тем больше в окружении приживается популяция мышей.Если вы живете на верхнем этаже башни, очевидно, что мыши, поражающие вас, должны приходить с этажей ниже, поскольку они не летают. В идеале вы хотели бы избавиться от мышей до того, как они дойдут до вас, но это потребует обработки областей ниже, возможно, как часть программы управления блоком.

С точки зрения статистики, зараженная собственность в пять раз чаще подвергается повторному заражению, чем собственность, которая никогда не страдала от заражения мышами. Вкратце, присутствие помета мышей означает, что есть заражение мышей, и отсутствие дальнейших выделений мышей, вероятно, означает, что заражение мышей закончилось.

Как сохранить прохладу в доме (не проворачивая кондиционер)

Как отмечалось в нашей статье о погодных пословицах, то, что делают небо и ветер снаружи, во многом определяет нашу жизнь и повседневные поступки. Когда на улице жарко и это тепло проникает в ваш дом, трудно найти мотивацию что-либо делать. Ты влажный, липкий, потный — это просто неудобно.

Так что, вы должны томиться в летние месяцы и тупо смотреть на грудь, пока пот стекает с вашего лба? Конечно нет! Если у вас есть кондиционер (70% U.S. homes), вы всегда можете взорвать его и создать себе приятную зимнюю обстановку. Но это требует много энергии и увеличивает ваши счета. К тому же искусственный холод кажется неправильным, когда на улице так тепло. Разве нет способа найти золотую середину и чувствовать себя комфортно, все еще чувствуя, что на улице лето? Черт возьми!

Ниже вы найдете советы, как сохранить прохладу в доме, когда термометр ползет вверх и вверх, способы повышения эффективности использования кондиционера, а также то, что вы можете сделать, чтобы вашему человеку было более комфортно.

Окна / жалюзи

Открывать окна на ночь. В местах и ​​в течение года, где по ночам существенно холодно (ночные температуры в середине 70-х или ниже), открывайте окна, когда садится солнце. Вы удивитесь, как быстро теплый воздух заменяется прохладным, освежающим.

Еще лучше использовать вентиляторы (или вентилятор для всего дома, если он у вас есть), чтобы создать туннели, по которым прохладный воздух поступает в ваш дом. Чтобы получить максимальную отдачу от этого метода, взломайте окно на первом этаже дома и широко откройте окно на втором этаже на противоположной стороне дома, с вентилятором в нем, высасывающим воздух.С повышением температуры вы будете быстрее выводить горячий воздух и охлаждать его.

Держите жалюзи закрытыми в течение дня. До 30% нежелательного тепла в вашем доме проходит через окна через парниковый эффект — солнечный свет и тепло проникают, но не могут выйти. Лекарство — держать жалюзи закрытыми в течение дня; Если это заставляет ваш дом чувствовать себя слишком похожим на пещеру, обратите особое внимание на окна, выходящие на запад и юг. Это может снизить дневную температуру в вашем доме почти на 20 градусов.

Чтобы сделать это действие еще более эффективным, приобретите светлые жалюзи, которые будут отражать, а не поглощать солнечное тепло, и открывать их снова ночью, когда будет прохладно. Вы даже можете положить картон в окна, чтобы еще больше заблокировать проникновение тепла.

Приборы

Как уже говорилось выше, окна — один из самых больших источников нежелательного тепла в доме. Другой крупнейший нарушитель: бытовая техника. Очевидно, что духовка, но все приборы при работе отводят много тепла.Ниже приведены советы, которые уменьшат их тепловыделение. В этом разделе я рассмотрю некоторые советы по кондиционированию воздуха, чтобы максимально использовать его и повысить эффективность.

Делайте работу по дому по ночам. Стиральные машины отбрасывают много тепла. В стиральной машине используется горячая вода, а сушилки, очевидно, используют нагретый воздух, который неизбежно выходит и выходит из машины. Теперь вы не можете избежать наказания, если не постираете (надеюсь), но вы можете убедиться, что это не отапливает ваш дом в самые жаркие часы дня.Постирайте белье ночью, чтобы было прохладнее. Кроме того, регулярно очищайте вентиляционное отверстие сушилки для ускорения цикла.

Ваша посудомоечная машина также выделяет много тепла. Как и в случае с бельем, запускайте его на ночь, чтобы свести к минимуму нагревание. Если у вас тихая модель, запустите ее перед сном, и вы проснетесь с чистой посудой!

Пропустить духовку / плиту; гриль больше. Любое использование духовки или даже плиты обогреет ваш дом. Так что же делать? Удалите пыль с гриля и наслаждайтесь им! Вы можете приготовить на гриле многое из того, что готовили в духовке или на плите — мясо, пиццу, овощи, рыбу и даже десерты, такие как сапожник!

Если вы все-таки используете печь, обязательно включите вентилятор, особенно если он выходит наружу.Если он просто рециркулирует воздух, это не сильно охладит, но, по крайней мере, улучшит воздушный поток.

Не отключать вентилятор печи. Большинство термостатов позволяют вручную включать вентилятор, который зимой обдувает дом горячим воздухом. Летом этот вентилятор может работать сам по себе для циркуляции и более равномерного распределения более холодного воздуха из подвала или с основного уровня. Это также действует как еще один способ поддерживать поток и движение воздуха, что заставляет вас чувствовать себя прохладнее (подробнее об этом ниже).

Сделайте ваш кондиционер максимально эффективным. Если у вас есть кондиционер, то чем плавнее и эффективнее он работает, тем лучше он охлаждает ваш дом, когда к нему обращаются. Установка программируемого термостата может помочь в этом процессе, вместо того, чтобы возиться с температурой каждое утро и вечер. Ниже приведены рекомендации по летней температуре:

• 75 градусов, +/- 1-2 градуса, в течение нескольких часов вы дома (чем теплее обстановка, тем более энергоэффективно; energy.gov рекомендует 78 градусов, что лично мне кажется немного теплым)
• 80 градусов, +/- 1-2, в часы отсутствия
• Сон: хорошо изучено, что люди лучше спят, когда прохладно.Если есть время, чтобы немного подкрутить кондиционер, ночные часы, как ни странно, могут принести максимальную отдачу. Поэкспериментируйте с несколькими различными настройками температуры, чтобы увидеть, как вы себя чувствуете утром, и двигайтесь дальше.

Сначала эта температура будет очень высокой, но через неделю или две ваше тело приспособится, и вы снова почувствуете себя комфортно. Так что не отклоняйтесь слишком сильно от этих рекомендаций, пока не попробуете это в течение целой недели или около того.

Регулярно меняйте фильтры переменного тока. Каждые 4-6 недель, особенно в месяцы максимальной нагрузки, меняйте воздушные фильтры, если у вас есть кондиционер (проверяйте их чаще, если вы используете вентилятор печи). Грязный фильтр снижает не только качество воздуха, но и эффективность воздушного потока. Знайте свой размер фильтра и всегда имейте несколько под рукой.

Если у вас нет кондиционера или, возможно, вам нужна его замена, этот удобный инструмент подскажет, чего ожидать по цене. Подсказка: это будет некрасиво.

Внешний вид дома

Сажайте тенистые деревья и другую зелень. Удачно расположенное дерево может существенно улучшить комфорт вашего дома. Посадка дерева, скорее всего, не принесет немедленных результатов, но это отличный способ как затенять свой дом, так и добавить цвет и красоту вашей собственности. Виноградные лозы и другие высокие кусты — это другие варианты, которые дадут более быстрые результаты, но, вероятно, потребуют более тщательного ухода в долгосрочной перспективе.

Добавьте навесы, шторы и / или ставни снаружи ваших окон. Помимо жалюзи, эти дополнительные опции обеспечивают еще один уровень защиты от солнца.Навесы — ваш самый эффективный (и самый дорогой) способ действия, который фактически может снизить нагрев на 65-75%, особенно при установке на окнах, выходящих на юг и запад.

Подумайте о парочке больших обновлений, таких как перекраска или установка новой крыши. Если жара в вашем доме из года в год является реальной проблемой, вам следует проверить цифры по перекрашиванию вашего дома в более светлый цвет и / или получить новую крышу с большей теплозащитой, чем у стандартная черепица (к ним относятся шифер, бетон, глина, различная черепица, металл).

Эти две вещи действительно являются первой линией защиты вашего дома от палящего солнца. Они должны отражать и высвобождать солнечную энергию, а не накапливать и поглощать ее. При этом, очевидно, что это очень дорогие варианты, поэтому их следует рассматривать, когда они уже подлежат замене / обновлению, или, как было сказано выше, если тепло создает реальные проблемы в вашем доме.

Разное

Держите двери в доме открытыми. Если зимой закрытие дверей помогает сохранить тепло в определенных комнатах, то в жаркие летние месяцы это вредно для вашего дела. Вы хотите, чтобы воздух беспрепятственно проходил через комнаты и весь дом. Хороший воздушный поток означает, что в доме будет прохладнее, поэтому держите внутренние двери открытыми, если вы не хотите, чтобы эти комнаты превратились в душные хотбоксы.

Включите вытяжные вентиляторы в ванной. Хотя вы должны включать вентилятор каждый раз, когда принимаете душ, в жаркие летние месяцы оставьте его включенным на некоторое время дольше обычного.Горячий душ, очевидно, немного нагревает ванные комнаты, и это тепло может легко проникнуть в окружающие области. Так что не выключайте вентилятор, когда вы выходите из душа; оставьте его на дополнительные 20 или 30 минут, чтобы он действительно мог вытягивать горячий воздух. И не беспокойтесь о расходах на электроэнергию — вентиляторы для ванных комнат — это простые устройства, которые работают по очень низкой цене.

Выключите / замените лампы накаливания. Мягкое желтое свечение ламп накаливания создает приятную атмосферу в доме, но также излучает много тепла.Одна или две лампы не сделают ваш дом невыносимым, но если вы используете лампу накаливания, замените несколько на более прохладные и более энергоэффективные лампы.

Сохранение спокойствия

Как мы уже отметили в конце статьи о том, как поддерживать тепло в доме зимой, поддержание температуры в конечном итоге связано с тем, чтобы человек оставался прохладным, а не обязательно в доме. Летом вам нужно проявить немного больше творчества: в прохладные месяцы вы можете просто накинуть больше одежды и одеял, вы можете снять только определенное количество одежды.

Приведенные ниже советы не снизят температуру в вашем доме, но они снизят вашу или, по крайней мере, заставят вас почувствовать себя прохладнее.

Оптимизируйте свой сон. Одна из худших частей жаркого дня — это когда он переходит в ночь, и вы не можете уснуть, потому что потеете. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы охладиться ночью и особенно перед сном (особенно если у вас нет кондиционера).

Во-первых, спать на самом нижнем этаже.Если у вас есть подвал, поселитесь там. Первый этаж многоэтажного дома — еще один хороший вариант. Жара поднимается, так что иди туда, где прохладный воздух. В настоящее время для стабильных семей это не всегда возможно или желательно. В этом случае…

… попробуйте новые простыни. Хлопок — лучший выбор летом из-за его легкости и воздухопроницаемости. Вы также можете приобрести специальные отводящие листы и другие ткани из различных смесей, которые помогут вам сохранять прохладу в теплые ночи.

И, наконец, убедитесь, что у вас работают потолочные вентиляторы на ночь.Хотя это не совсем сонный наконечник, он имеет огромное значение, когда вы лежите в постели в пузыре горячего застоявшегося воздуха. Убедитесь, что ваш вентилятор вращается против часовой стрелки (то есть не в зимних настройках), и не стесняйтесь запускать его на высоких настройках. Хотя вентиляторы не понижают температуру в комнате, они заставляют вас чувствовать себя прохладнее, потому что воздух, движущийся по вашей коже, испаряет пот и отводит тепло от вашего тела. Вентилятор, движущийся со скоростью всего 2 мили в час, заставит вас почувствовать себя на 3-4 градуса холоднее, а на высокой скорости многие вентиляторы могут разогнаться до 5 миль в час.Не слишком потрепанный.

Создайте веер для льда. Наполните большую миску льдом и поставьте ее перед большим вентилятором. Вы почувствуете приятный прохладный ветерок. Очевидно, это эффективно только для небольшой площади помещения.

Принимайте холодный душ! Вам не терпится найти повод попробовать холодный душ или ванну? Время пришло! Они несут в себе множество преимуществ, одно из которых, конечно же, — мгновенное полное охлаждение.

Когда использовать пиломатериалы, обработанные давлением, и когда этого избегать

Поскольку оконные рамы — одно из немногих внутренних приспособлений, которые частично видны с улицы, вы можете немного нервничать при выборе правильных жалюзи для своего дома.К счастью, зная, что искать, вы можете упростить процесс покупок. Вот четыре вещи, которые вы должны учитывать, прежде чем вкладывать средства в новые жалюзи для вашего дома.

При покупке жалюзи вам в первую очередь необходимо решить, какой уровень освещенности у вас дома. В то время как некоторым людям нравятся жалюзи или ставни, пропускающие свет, другим нравятся оконные рамы, которые блокируют резкие солнечные лучи.
Имейте в виду, что планки большего размера пропускают больше света, а планки меньшего размера создают больше естественного сияния внутри вашего дома.Кроме того, некоторые жалюзи лучше скрывают за такими вещами, как шторы, поэтому, если вы собираетесь их повесить, спросите у специалистов по обработке окон, с которыми вы работаете, какие из них будут лучше всего.

Помимо фильтрации света, попадающего в ваш дом, жалюзи также могут быть мощным источником экономии энергии. Поскольку некоторые жалюзи изготовлены из массива дерева, а другие созданы для создания изолирующих карманов для воздуха против окна, выбранные вами жалюзи могут помочь вам сократить ежемесячный счет за электроэнергию.
Фактически, сотовые жалюзи защищают до 62% теплопередачи, сохраняя тщательно нагретый воздух в помещении зимой и выделяя ультрафиолетовый свет снаружи летом.Если для вас приоритетом является экономия энергии, поищите оконные рамы с затемнением или высоким R-значением.

К сожалению, даже самые энергоэффективные жалюзи могут вызвать у покупателя угрызения совести, если вы не сможете смотреть на них. Прежде чем отправиться в магазин по обработке окон, хорошенько подумайте о домашнем декоре и эстетическом дизайне. Делая покупки, ищите жалюзи, которые будут гармонировать с вашим стилем.
Например, если у вас чистый современный дом, сотовые оттенки могут придать окнам нежный вид, а большие деревянные рейки могут сбивать с толку внешний вид вашего дома.Чтобы упростить процесс покупки, обратите внимание на материалы, используемые во всей остальной части вашего дома, включая фурнитуру, карниз и отделку.
Подумайте о подборе материалов и цветовых оттенков, если вы можете, чтобы ваши жалюзи гармонировали друг с другом. Например, если у вас есть белая отделка и лепнина по всему дому, белые деревянные жалюзи могут быть идеальным дополнением.

Эти недавно установленные жалюзи сейчас могут выглядеть великолепно, но через несколько месяцев вы можете столкнуться с серьезным проектом по субботней уборке.Со временем пыль и мусор накапливаются на оконных рамах, и дети с липкими руками и любопытными пальцами могут быстро испортить ваши жалюзи.
Когда вы покупаете жалюзи, тщательно подумайте о своем личном стремлении к чистке и о том, что вы готовы делать, когда дело касается жалюзи. Имейте в виду, что некоторые жалюзи нуждаются в особой очистке, потому что они сделаны из пористых материалов, таких как дерево.
После того, как у вас появится представление о том, что вы готовы делать, когда дело доходит до жалюзи, поищите средства для окон, которые соответствуют вашему уровню приверженности.Например, если у вас напряженный образ жизни и плотный график, подумайте о выборе жалюзи, которые легко протереть в спешке. С другой стороны, если вам нравится более формальный вид и у вас есть время для более тщательной очистки, делайте покупки, сколько душе угодно, не беспокоясь.
Если у вас есть представление о жалюзи, которые вы хотите для своего дома, посетите Lyons Lumber Co.
В дополнение к широкому ассортименту строительных материалов, включая пиломатериалы высшего качества, крепеж и черепицу, этот дружелюбный строительный магазин также предлагает огромный выбор высококачественных красок, средств для обработки окон, ручных инструментов, чистящих средств и осветительных приборов.

NASD — Безопасное обращение с сельскохозяйственными животными

Независимо
видов животных, которых вы выращиваете на своей ферме, самоуспокоенность
и чувство безопасности в их присутствии может оставить вас
врасплох. Травмы обычно возникают, когда жертва не ожидает
его и всех животных следует считать непредсказуемыми. Отсутствие
знания поведения животных могут поставить дрессировщика в опасное положение.
ситуации.Тысячи травм, связанных с животными, происходят каждый
год, некоторые даже привели к смерти. Не упускайте из виду важность
безопасности в отношении домашнего скота, особенно с неопытными
сотрудники и члены семьи.

Некоторые из наиболее распространенных травм включают в себя наступление
крупных животных, сбитых с ног, пинков, брошенных во время езды,
или зажат между животным и твердой поверхностью.Множество травм
также случаются каждый год от укусов.

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить травмы животных? Правильное оборудование
и оборудование для обработки для вашего типа операции — необходимость.
Более крупным животным, в частности, требуется оборудование, способное
удерживайте их для общего обслуживания или ухода за здоровьем.

Загоны должны быть оборудованы люками или другими средствами выхода.
если необходимо.Загонять животных в сортировочные или рабочие лотки
нужно делать с массовыми воротами, а не с водителями.

Подиумы вдоль желобов и переулков устраняют необходимость в работе
в переулке. Если подиум находится на расстоянии более 18 дюймов или около того от
грунт, он должен быть защищен ограждением от падения.

Поверхности для ходьбы или работы не должны спотыкаться и скользить.
опасности как для животных, так и для рабочих.Устранение выступов
и острые углы. Освещение в перегрузочных и жилых помещениях
должен быть ровным и рассеянным. Яркие пятна смешанные с тенями
в переулках и загонах часто заставляет скот упираться.
Защитите движущиеся части отжимного желоба с гидравлическим приводом.
и наклонный стол. Используйте сплошные панели для перемещения свиней.

Погрузочные эстакады и разгрузочные лотки в идеале должны иметь прочную
боковые стенки, чтобы животные не видели отвлекающих факторов
с их широкоугольным зрением.Блокировка зрения также поможет
прекратить попытки побега. Снижение зрения также снижает уровень стресса,
таким образом оказывая успокаивающее действие на животное.

Свиньи, овцы и крупный рогатый скот имеют тенденцию переходить
освещенной области в более ярко освещенную область, при условии, что свет
не бейте им прямо в глаза. Внимание, направленное на
рампа часто помогает животным двигаться.

Громкие резкие звуки, например звук стука металлической банки.
вызывают бедствие у домашнего скота. Вы можете установить резину
бамперы на воротах и ​​желоба для уменьшения шума.

Обоняние чрезвычайно важно для животных, особенно
между самками и новорожденными. Часто животные реагируют на запахи, которые мы
не обнаруживают. Например, овец может соблазнить запах.
свежескошенного сена, или бык может стать агрессивным, когда он
обнаруживает корову в охоте.

Погрузочно-разгрузочные работы должны быть окрашены только в один цвет, так как
все виды домашнего скота могут отказаться от внезапной смены
по цвету или текстуре.

Весь домашний скот, как правило, отказывается ходить по водостоку, решетке, шлангу и т. Д.
лужа, тень или любое изменение текстуры или поверхности пола.
Все эти факторы необходимо учитывать при оценке или планировании
животноводческие помещения.Чтобы снизить риск падений,
обеспечить нескользящую опору для рабочих и домашнего скота с
шероховатая бетонная поверхность пандуса и пола.

• Животные испытывают голод, жажду, страх, болезнь, травмы.
  и сильные материнские инстинкты. Они также развивают индивидуальные
  модели поведения, такие как пинки или укусы. Обработчик должен
  знать об этом поведении и принимать необходимые меры предосторожности,
  включать использование средств индивидуальной защиты.
• Мясной, свиной и молочный скот, как правило, дальтоник и
  плохо воспринимают глубину. Это приводит к чрезвычайной чувствительности.
  к контрастам, из-за которых животное может упираться в тени или
  быстрые переходы от светлого к темному. Овцы также считаются
  дальтоник, но имеет хорошее восприятие глубины. Вместо овцы
  трудно выделить мелкие детали, например открытые
  пространство, создаваемое частично открытыми воротами.
• Лошади и мулы обычно кидаются в заднюю часть,
  при ударе коровы вперед и в сторону Коровы также
  склонность к ногам в сторону с болью от воспаления
  или травмы. Например, если дойная корова страдает маститом.
  через четверть подумайте о том, чтобы подойти к ней со стороны
  непораженное вымя.
• Поголовье с молодняком проявляет материнский инстинкт.Они есть
  обычно более оборонительный и сложный. Когда возможно,
  позвольте молодым держаться как можно ближе к взрослым при обращении с ними.
  Большинство животных обладают сильным территориальным инстинктом и развиваются
  очень отличительное и удобное крепление к таким областям, как
  пастбища и постройки, поилки, протертые дорожки и кормушки.
  Принудительное перемещение из этих зон может вызвать реакцию животных.
  неожиданно.

Учитывая эти особенности животных, легко понять, почему
животные часто сомневаются при переходе через незнакомые ворота,
двери сараев, а также погрузочно-разгрузочные лотки. Подобные проблемы
возникают, когда животных отводят от корма, отделяют от
стадо или к нему подошел незнакомый человек.

• Движущиеся или хлопающие предметы также могут мешать обращению с ними.Ткань
  или пальто, раскачивающееся на ветру или вращение лопастей вентилятора, может вызвать
  животные упираться. Движение в конце желоба может вызвать их
  отказаться от пасти.
• При работе с домашним скотом крики должны быть сведены к минимуму
  чтобы животное чувствовало себя в безопасности.
• Будьте осторожны со слепыми или глухими с одной стороны животными.
  Они предпочитают эту сторону и могут внезапно повернуться, чтобы исследовать
  беспорядки.Если стоять слишком близко, человека легко можно
  сбил и затоптал.
• Животные реагируют на то, как с ними обращаются, и опираются на
  прошлый опыт при реагировании на ситуацию. Например,
  животные, которых преследуют, бьют, пинают, бьют или пугают
  когда молодые будут естественно бояться того, что к ним приблизятся.

• Средства индивидуальной защиты, соответствующие рабочей ситуации
  следует носить.Это могут быть защитные очки, перчатки, длинные
  брюки, туфли или сапоги со стальным носком, щитки и жесткие
  шляпа. Также важно надевать подходящую обувь, когда вы находитесь рядом.
  домашний скот. Обувь, обеспечивающая надлежащую опору для стопы и
  защита важна. Например, одно неуместное копыто
  1500-фунтовая корова может легко сломать кости человеческой стопы
  заключенный в пару кроссовок.
• Надевайте резиновые перчатки при работе с больными и ранеными животными.
  а также другую защитную одежду для защиты. Упражняться
  личная гигиена путем мытья рук и лица после работы
  животных

Обработчики также должны беспокоиться о зоонозных заболеваниях, которые
это болезни, которые могут передаваться от человека к животному.
Лептоспироз, бешенство, бруцеллез, сальмонеллез и стригущий лишай
особенно важны.

• Чтобы уменьшить подверженность болезням, соблюдайте основные правила гигиены и санитарии.
  методы, которые включают быстрое лечение или утилизацию инфицированных
  животные, надлежащая утилизация инфицированных тканей, надлежащая очистка
  загрязненных участков и надлежащее использование средств индивидуальной защиты
  оборудование

Правильный подход к крупному животному имеет решающее значение при работе
с ними безопасно.Большинство крупных животных видят под широким углом
вокруг них, но прямо за их
задние конечности, за которые они не видят.

• Любое движение в этой «слепой зоне» вызовет у животного беспокойство.
  и нервничаю.
• Самый безопасный подход — «объявить» о своем подходе через
  прикосновение к их передней или боковой стороне. (См. Рисунок 1)
• Большинство крупных животных пинают арку, начинающуюся по направлению к
  спереди и движется к спине.Избегайте этой области ударов
  при приближении к животному (см. рисунок 2)
• Напуганная корова или лошадь пашут прямо над вами. это
  безопаснее использовать соответствующие приспособления для обработки, специально предназначенные для разделения
  крупные животные. Большинство животных будут более сговорчивыми в перемещении.
  через желоб, который минимально отвлекает.
• Когда вы находитесь в помещении для разгрузки или на доильном переулке, всегда
  оставьте себе возможность выбраться, если в этом возникнет необходимость.Пытаться
  избегать попадания на небольшую территорию, окруженную крупными животными, кроме случаев, когда
  он оборудован манговым воротом, до которого можно легко добраться. Никогда
  подталкивать животных, если им некуда деваться.

• Содержание рабочего места в чистоте и отсутствии мусора приведет к
  помочь обеспечить безопасную рабочую среду. Проверить и устранить
  любые острые углы или выступы в проходах. Проверить, чтобы убедиться
  что не все защелки и рычаги легко открываются.Чистый
  бетонные пандусы и полы регулярно, чтобы предотвратить скольжение и
  поездки. Правильно храните вилы и другие острые инструменты.
  вне проходов

• Несчастные случаи с мясным скотом обычно происходят, когда пострадавший
  обрабатывает домашний скот. Мясной скот известен
  даже расположение, но может испугать и нанести вред
  кто-нибудь на их пути.Группы животных легко «напугать».
  Коровы могут видеть почти на 360 градусов, не двигая
  головы. Поэтому быстрое движение сзади так же уместно.
  чтобы «заслонить» их как лобовое.
• Дойные коровы могут выглядеть довольными на пастбище, но они
  обычно более нервные, чем другие животные. Существа
  по привычке их легко напугать, особенно странным
  шумы и люди.
• Всегда сообщайте о своем присутствии, приближаясь к корове.
  Осторожно прикоснитесь к животному, а не позволяйте первому прикосновению
  быть шишкой или толчком.
• При перемещении коров в ограниченное пространство, например
  стойло доильного зала или отжимной желоб, дайте им время, чтобы
  отрегулируйте перед началом работы.
• Если корова имеет тенденцию пинаться, подумайте об использовании стропы.Не надо
  разрешить рабочим громко разговаривать, стучать и стучать по оборудованию
  грубо обращаться с коровами или обращаться с ними. Нежные коровы могут стать опасными
  при защите телят и этот факт должен быть впечатлен
  детям, гостям и новым работникам.
• Должны быть предусмотрены специальные помещения, чтобы бык
  можно кормить, поить, тренировать и использовать для разведения без
  проводник, входящий в прямой контакт с ним.
• После того, как вы переселили молочный скот в доильные помещения,
  дайте им время адаптироваться к новой среде, прежде чем
  начало вашей операции. Хотя крупный рогатый скот не склонен к
  нападают на вас, они могут сокрушить вас своим размером и весом.
  Оставьте себя в стороне, когда пытаетесь загнать в угол или работать с
  крупный рогатый скот.
• Не подпускайте маленьких детей и посторонних.Остерегайтесь
  область перед задней ногой при работе со скотом.
  Они имеют тенденцию двигаться вперед, а затем назад. Толкая ногами
  ногу вперед можно использовать как средство предотвращения удара ногой
  при работе в области вымени или бока.

• Хотя свиньи обычно не агрессивные животные, они могут
  становятся опасными животными в случае угрозы, особенно свиноматок, защищающих
  ее молодой.
• Лучший способ перемещать свиней — это направлять их
  ворота и / или панели.
• Ветеринарные работы и лечение свиней следует проводить только
  когда они отделены от свиноматки, или когда ее удерживают
  в ящике или отдельном загоне.
• Лучшее средство обеспечения безопасности на работе — легкое препятствие
  или сплошная панель с прикрепленной ручкой.Панель должна быть немного
  уже, чем аллеи, по которым проходят животные
  ведомый.
• Как и в случае с большинством животных, расскажите о себе тихо и нежно.
  чтобы не напугать свиней. Стук в дверь или дребезжание
  дверной ручки обычно достаточно.
• Не позволяйте маленьким детям проникать через загоны или заборы, чтобы погладить
  или кормить свиней.Не допускайте посторонних людей к загонам или
  объект в целом. Биобезопасность может быть важным вопросом.

• Лошади обнаруживают опасность через зрение и обоняние.
  и острый слух. У них широкоугольное зрение, но
  у них также есть слепые зоны непосредственно позади и перед собой

Например, когда он поднимает голову и навостряет уши, он
сосредотачивается на чем-то далеком.Лошадь опускает голову
при фокусировке на низких, близких объектах. Держите эти слепые пятна
иметь в виду и знать, на чем сосредоточено внимание вашей лошади, чтобы
вас это не пугает.

• Уши вашей лошади дадут вам подсказки; они укажут на
  направление, в котором сосредоточено его внимание. Уши, которые
  «откинутый назад» или согнутый назад, предупреждают вас, что лошадь
  готовится ударить или укусить.
• Всегда работайте со спокойными, но осознанными движениями вокруг лошадей.
  Нервные дрессировщики могут заставить лошадей нервничать, создавая небезопасные ситуации.

• При ловле лошади подходите с ее левого плеча. Двигаться
  медленно, но уверенно, обращаясь к лошади по мере приближения.
  Прочтите намерение лошади, наблюдая за языком ее тела.
• Будьте осторожны, приближаясь к озабоченной лошади, например
  как если бы его голова была в сеновале.
• Приближаясь к лошади в стойле, поговорите с ней, чтобы
  привлечь его внимание и подождать, пока он не повернется к вам лицом, прежде чем
  войти и убедиться, что лошадь переместилась, прежде чем идти
  рядом с ним.
• Поговорите со своей лошадью и держите ее за руки во время движения
  вокруг него.Даже если лошадь знает о вашем присутствии, она может
  быть напуганным быстрыми движениями.
• При приближении сзади продвигайтесь под углом, говоря
  к лошади, убедившись, что вы привлекли ее внимание. Прикоснись к нему нежно
  когда вы проходите мимо его задних конечностей.

• Удерживайте ведущую линию правой рукой на расстоянии 8-10 дюймов
  от головы лошади, удерживая конец или перекладину
  линию левой рукой.Всегда используйте ведущую линию, чтобы у вас было
  эту «зону безопасности» и чтобы рука не попала в
  недоуздок.
• Научите лошадь ходить рядом с вами, чтобы вы шли
  на левом плече, правым локтем у лошади
  плечо, чтобы вы могли предвидеть его действия.

Не позволяйте лошади «гулять» по себе. Не позволяйте ему отставать
вы тоже, так как он может прыгнуть в вас, если спугнуть.

• Чтобы провести лошадь через дверной проем, вы должны пройти через
  сначала, а затем быстро отойдите в сторону, чтобы лошадь не мешала.
  Следите за ним, некоторые лошади пытаются прорваться через узкую
  пробелы.
• Никогда не оборачивайте какое-либо оборудование, прикрепленное к лошади.
  руку, даже с небольшими петлями, так как она может обернуть
  руку и причинить серьезную травму.
• После того, как вы удалите недоуздок, заставьте лошадь спокойно стоять.
  в течение нескольких секунд, прежде чем полностью отпустить. Это будет
  помочь предотвратить развитие у лошади привычки убегать
  и пинают вас в процессе.
• Некоторые лошади могут закиснуть и начать вас кусать, если они
  предвидеть дискомфорт во время ухода. Не торопитесь с уходом
  процедура, особенно с молодой или пугающей лошадью.Оставайся рядом
  лошадь и всегда держите ее за руку, чтобы вы могли предвидеть
  его движения.
• Не перелезайте через ведущую линию привязанной лошади или под ней.
  Лошадь может отступить и заставить вас споткнуться о веревку,
  и у тебя не будет быстрого спасения, если лошадь бросится вперед,
  лапу или попробуйте укусить. Никогда не ходите под животом лошади.

• Распространенная авария с участием овцы — бодание барана.Овцы также будут защищать своих детенышей, и с ними следует обращаться осторожно.
  Овца может быть обездвижена для безопасного обращения, если ее сесть.
  по крупу и земле.

информация и рекомендации, содержащиеся в этой публикации
считаются надежными и репрезентативными
экспертное заключение по тематике материала.Ассоциация безопасности фермы
Inc. не гарантирует абсолютную точность или достаточность
предметный материал, и не может нести ответственность за здоровье
и рекомендации по безопасности, которые могли быть пропущены из-за
особые и исключительные условия и обстоятельства.

Авторские права © 2002 Farm Safety Association Inc. 22-340 Woodlawn
Road West, Гуэлф, Онтарио (519) 823-5600.

Информация об отказе от ответственности и воспроизведении: информация в
NASD не представляет политику NIOSH. Информация включена в
NASD появляется с разрешения автора и / или правообладателя.
Более

Словарь строительных терминов

Список общих определений

Для поиска определенного слова нажмите клавиши CTRL + F или щелкните буквы ниже.

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

А

ACRE : Земельный участок площадью 43 560 кв.фут

КЛЕЙ : Натуральный или синтетический материал, обычно в пастообразном или жидком виде, используемый для скрепления или склеивания плит, укладки напольной плитки, изготовления пластиковых ламинатов и т. Д.

ВОЗДУШНАЯ ПРЕССОВА : Пиломатериалы, хранящиеся в складских дворах или сараях в течение длительного времени. Минимальная влажность тщательно высушенного пиломатериала обычно составляет от 12 до 15 процентов.

ALCOVE : ниша в стене большой комнаты. Часто используется как зона отдыха, гардеробная или кладовая.

ЯКОРЬ : Любой крепеж (обычно металлический), используемый для крепления деталей, таких как балки, фермы, стойки и т. Д., К кладке или кладочным материалам.

АНКЕРНЫЙ БОЛТ : стержень с резьбой, вставляемый в кладку для закрепления порога к фундаменту.

ФАРТУК : Отделка под табурет на внутренних окнах.

АРКАДА : серия арок, поддерживаемых колоннами или опорами, чтобы обеспечить открытый проход.

ARCH : изогнутая конструкция, которая будет поддерживать себя и вес над своим изогнутым отверстием за счет взаимного давления.

ПЛОЩАДЬ : Углубленная область ниже уровня земли вокруг фундамента, позволяющая свету и вентиляции проникать в окно подвала.

КРАСНЫЙ АРОМАТИЧЕСКИЙ КЕДР : Характеристики аналогичны (западному) красному кедру. В основном используется в конструкции сундуков и облицовки шкафов из-за его устойчивости к моли.

ARRIS : острый край, образующийся при встрече двух плоскостей или поверхностей. Встречается на краях молдингов, дверей, полок и в корпусных конструкциях.

АШПИТ : Область под очагом камина, собирающая золу.

АСФАЛЬТОВАЯ ПЛИТА : Составная черепица из войлока, пропитанного асфальтом, покрытого минеральными гранулами.

ОЦЕНКА : Взимание налога или сбора на собственность, обычно по установленным ставкам.

ASSESSOR : Государственное должностное лицо, ответственное за оценку собственности для целей налогообложения.

ЦЕПИ : Лицо, которому передача процентов осуществляется в связи с ипотекой или договором на дом или часть собственности.

ПРАВОПРИЕМНИК : Лицо, передающее уступку по ипотеке или договору на дом или часть собственности.

ASTM : Американское общество по испытанию материалов.

АТРИУМ : Центральный зал или открытый корт внутри строения.

ПРИЛОЖЕНИЕ : Оформление ареста на имущество с требованием выплаты долга.

ЧЕРДАК : Пространство между крышей и потолком.

ВЕНТИЛЯТОРЫ ЧЕРДАК : В домах экранированные отверстия предназначены для вентиляции чердаков.Они расположены в области потолка как приточные вентиляторы и в торце фронтона или вдоль конька как вытяжные вентиляторы. Они также могут состоять из механических вентиляторов, используемых в качестве вытяжной системы. См. LOUVER.

ОТКРЫТОЕ ОКНО : Откидывающееся окно на петлях вверху.

В начало

[час]

Б

ЗАПОЛНЕНИЕ : Замена выкопанной земли в траншею вокруг фундамента подвала и напротив него.

БАЛКОН : Настил, выступающий из стены здания над уровнем земли.

БАЛЮСТЕРЫ : Обычно небольшие вертикальные элементы перил используются между верхним поручнем и ступенями лестницы или нижним поручнем.

BALUSTRADE : Ряд балясин, соединенных рельсом; в основном используется для веранд и балконов.

BANISTER : Поручень с опорными стойками, используемый рядом с лестницей.

BASEBOARD : Отделочная доска, покрывающая внутреннюю стену в месте пересечения стены и пола.

BASE SHOE : Молдинг, используемый рядом с полом во внутренних плинтусах.

BATT : Рулон или лист изоляции, предназначенный для установки между элементами каркасной конструкции.

BATTEN : Узкие деревянные полоски, используемые для покрытия стыков или в качестве декоративных вертикальных элементов поверх фанеры или широких досок.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДОСКА : Одна из пары горизонтальных досок, прибитых к столбам, установленным в углах котлована, используется для обозначения желаемого уровня, а также в качестве крепления для натянутых струн для обозначения контуров фундаментных стен.

ОКНО ОТСЕКА : Любое оконное пространство, выступающее наружу из стен здания, квадратное или многоугольное в плане.

БАЛКА : Элемент конструкции, поперечно поддерживающий нагрузку.

ПОТОЛОК : Потолок, потолочные балки которого открыты для обзора.

ПОДШИПНИК : Перегородка, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку в дополнение к собственному весу.

ОПОРНАЯ СТЕНА : Стена, которая выдерживает любую вертикальную нагрузку, помимо собственного веса.

БУК : Твердая древесина от беловатого до красновато-коричневого цвета, особенно используется в строительстве для внутренних и внешних деталей шкафов. Хорошо сочетается с березой для окрашенных кухонных шкафов и туалетных столиков.

ОТМЕТКА НА СТОЙКУ : Отметка на каком-то постоянном объекте, прикрепленном к земле, от которого снимаются размеры и отметки местности.

БЕРЕЗА : Твердая и тяжелая древесина светлых красновато-коричневых твердых пород. Шпон из твердых пород древесины наиболее широко используется для изготовления дверей заподлицо, столярных изделий и обшивки панелей.Продукция фабрики включает внутреннюю отделку, пол, створку и отделку.

СЛЕПЫЕ ГВОЗДИ : Метод забивания гвоздями, при котором гвоздь не виден.

BOARD FOOT : Метод измерения пиломатериалов с использованием номинальных размеров 1 дюйм в толщину, 12 дюймов в ширину и 12 дюймов в длину или эквивалентных размеров.

КИРПИЧ : массивная кладка из глины или сланца. Формируется в прямоугольную призму при мягком обжиге или обжиге в печи.

КИРПИЧНЫЙ Шпон : Облицовка из кирпича, уложенная и прикрепленная к обшивке каркасной стены или конструкции стены из плитки.

МОСТ : Небольшие деревянные или металлические элементы, которые вставляются по диагонали между балками пола в середине пролета и действуют как элементы растяжения и сжатия с целью закрепления балок и распределения действия нагрузок.

БТЕ (БРИТАНСКИЙ ТЕРМИЧЕСКИЙ БЛОК) : Количество тепла, необходимое для подъема одного фунта воды на один градус F.

НАСТРОЕННАЯ КРЫША : Кровля, состоящая из трех-пяти слоев асфальтового войлока, ламинированного каменноугольной смолой, смолой или асфальтом.Поверх отделывают измельченным шлаком или щебнем. Обычно используется на плоских или наклонных крышах.

БЮРО ЗЕМЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ : Правительственный отдел, отвечающий за обследование государственных земель.

В начало

[час]

С

CARPORT : Гараж не полностью огорожен.

CASEMENT WINDOW : Распашное окно, обычно металлическое, которое открывается наружу.

КОРПУС : Профили различной ширины и толщины, используемые для отделки дверных и оконных проемов на косяках.

ПРОТИВОПОЛОЖЕНИЕ : Водонепроницаемый материал, используемый для заделки трещин.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ : Система, с помощью которой тепло от одного источника распределяется по каналам.

ЦЕПЬ : Единица измерения земли 66 футов в длину.

ФАСА : скошенный край доски, образованный удалением острого угла. Обычно используется на молдингах, краях фасадов ящиков и дверцах шкафов.

CHASE : Прорезь или непрерывная канавка, встроенная в стену из кирпича для размещения каналов, труб или каналов.

ДЫМОХОД : Вертикальный дымоход для отвода дыма от нагревательной установки, камина или мусоросжигательной печи.

СКОЛЕННОЕ ЗЕРНО : Поверхность дерева, шероховатая под действием режущих инструментов. Считается дефектом при необходимости гладкой отделки поверхностей.

CHORD : Горизонтальный элемент фермы, соединяющий нижние углы.

CLEAR TITLE : Право собственности на собственность без каких-либо дефектов.

CLEAT : кусок дерева, обычно используемый в конструкции каркаса, прикрепляемый к другому элементу в качестве скобы или опоры.

ХОМУТ : Элементы номинальной толщиной 1 или 2 дюйма, соединяющие противоположные стропила. Они служат для придания жесткости конструкции крыши.

КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ : Использование компьютера для выполнения функций черчения и дизайна.

БЕТОН : Смесь цемента, песка и гравия с водой.

УСЛОВИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ : Термин, используемый для обозначения любых условий, запрещающих использование земли, и штрафов за несоблюдение.

ПРОВОДИМОСТЬ : Поток тепла через объект путем передачи кольцевого тепла от одной молекулы к другой.

ТРУБА, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ : Труба, обычно металлическая, в которой проложен провод.

ДОГОВОР : Соглашение между продавцом и покупателем. Право собственности удерживается у покупателя до тех пор, пока не будут произведены все необходимые платежи продавцу.

КОНВЕКЦИЯ : Относится к передаче тепла движущейся жидкостью (жидкостями и газами).

КОПИНГ : Покрытие или верхний слой кирпичной стены для защиты нижних участков от проникновения воды.

CORBEL : выступ или полка, построенная путем укладки последовательных рядов кладки от лицевой стороны стены.

CORE : Внутренний слой или слои фанеры. Ядро может состоять из шпона, массивной древесины или композитной плиты.

УГЛОВЫЕ ОПОРЫ : Диагональные распорки в углах каркасной конструкции для придания жесткости и усиления стены.

CORNICE : Часть крыши, выступающая из стены.

CORNICE RETURN : Та часть карниза, которая возвращается на фронтальный конец дома.

ПРОТИВОРЕСКАНИЕ : Накладка, используемая под обычным переплетом.

COVE : Литая планка вогнутой формы, используемая вокруг конструкции корпуса и других встроенных элементов.

CRAWL SPACE : Неглубокое пространство под полом дома, построенного над землей.Обычно он окружен фундаментной стеной.

CRICKET : Устройство, используемое на пересечениях крыш для отвода воды.

CRIPPLE : Элемент конструкции, обрезанный меньше полной длины, например деталь шипов над окном или дверью.

КРЕСТОВИНА : доски, прибиваемые по диагонали к стойкам или другим доскам, делают каркас жестким.

ПРОФИЛЬНАЯ КОРОНА : Декоративная накладка, используемая в верхней части шкафов, в углах потолка и под свесом крыши.

CUL-DE-SAC : Улица или площадка без выхода, обеспечивающая круговой разворот автомобилей.

CULL : Строительный материал (особенно картон, забракованный из-за дефектов или более низкого качества.

CUPOLA : Небольшое декоративное сооружение, построенное на крыше дома. Его часто ставят над пристроенным гаражом, а также можно использовать для вентиляции.

ЗАВЕСНАЯ СТЕНА : Наружная стена, не имеющая структурной опоры.

В начало

[час]

Д

DADO JOINT : канавка, прорезанная на лицевой стороне доски для установки конца другой доски. Часто используется в качественном полочном и шкафном строительстве.

ЗАСЛОНКА : подвижная пластина, регулирующая тягу в печи, камине или топке.

МЕРТВАЯ НАГРУЗКА : Весь неподвижный вес конструкции и вес самой конструкции.

АКТ : Документ, подтверждающий, что право собственности на землю перешло от одного лица к другому.

РАЗМЕРНАЯ ПИЩЕВАЯ : Пиломатериалы для обрамления толщиной 2 дюйма и шириной от 4 до 12 дюймов.

КУПОЛ : Крыша, используемая над входом или всей конструкцией в виде полусферы.

КУПОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ : Конструкции, включающие элементы дизайна геодезического купола или треугольных пространственных рам.

DOORJAMB : Две вертикальные части, удерживаемые вместе косяком, образующим внутреннюю облицовку дверного проема.

DOORSTOP : планки на дверных косяках, за которые дверь закрывается.

DORMER : Проем в наклонной крыше, каркас которого выступает, образуя вертикальную стену, подходящую для окон или других проемов.

ДВОЙНОЕ СТЕКЛО : Изготовление оконного стекла из двух кусков стекла с воздушным зазором между ними и герметизацией для обеспечения изоляции.

ДВОЙНАЯ ЖАТКА : Два или более бревна соединены для прочности.

DOUBLE HUNG : относится к окну, имеющему верхнюю и нижнюю створки, каждая из которых может двигаться вверх и вниз.

DOUGLAS FIR : Мягкое дерево от желтого до бледно-красноватого. Лидирующий шпон превращается в первую очередь в фанеру и широко используется в строительстве. Пиломатериалы, используемые в общем строительстве. Фрезерные изделия, используемые для створок, полов и дверей.

DOWNSPOUT : Труба, обычно металлическая, для отвода дождевой воды из водосточных желобов.

РАЗМЕР ОБРАБОТКИ : Фактический размер пиломатериала после соединения и наплавки.

КОЛПАЧОК : Молдинг, размещаемый на внешней верхней стороне дверной или оконной рамы, чтобы вода капала за пределы рамы.

DRY WALL : Материал для внутренней отделки, такой как гипсокартон или фанера, который наносится на большие листы или панели.

DRY WELL : Яма, расположенная на пористой земле, замурованная камнем, через которую просачивается вода; используется для отвода дождевой воды или как сток из септика.

КАНАЛЫ : В доме обычно используются круглые или прямоугольные металлические трубы для распределения теплого воздуха от отопительной установки в комнаты, или воздуха от кондиционера, или для возврата холодного воздуха.Воздуховоды также изготавливаются из композиционных материалов.

DUPLEX OUTLET : Настенная электрическая розетка с двумя розетками.

DWARF WALL : Низкая стена, построенная для защиты котлована или насыпи.

В начало

[час]

E

ЗАРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЕНЬГИ : Частичный платеж, произведенный как часть покупной цены для заключения контракта на недвижимость.

ЗАЗЕМЛЕННОЕ ЖИЛЬЕ : Сооружение, в котором используется грунт для уменьшения потерь (или получения) тепла.

EASEMENT : Площадь объекта собственности, на которую переданы права другому лицу с целью размещения линий электропередач, канализации и других определенных целей.

ВОСТОЧНАЯ ПИЛЬЯ : древесина хвойных пород, по своим общим характеристикам схожая с елью. Используется для сайдинга, молдинга и общего строительства.

КАРНИЗ : нижняя часть крыши, которая нависает над стеной.

ELL : Пристройка или крыло здания под прямым углом к ​​основной части.

ESCUTCHEON : Дверная фурнитура, на которой расположены ручка и замочная скважина.

РАСКРЫТИЕ : Полость или яма, образовавшаяся в результате рытья земли при подготовке к строительству.

РАСШИРИТЕЛЬНОЕ СОЕДИНЕНИЕ : Полоса из битумного волокна, используемая для разделения блоков или блоков бетона для предотвращения растрескивания из-за расширения в результате изменений температуры.

EXPANSIVE CLAY : Тип грунта, который набухает во влажном состоянии и создает очень высокое давление на подземные стены.

В начало

[час]

Факс

ФАСАД : Фасад или фасад здания.

ЛИЦЕВОЙ КИРПИЧ : Кирпич лучшего качества, используемый для облицовки стены.

РАЗМЕР ЛИЦА : Открытая ширина отформованного бруса после установки.

ЛИЦЕВОЙ Шпон : Шпон выбран для открытых поверхностей фанеры. Специально подобран для декоративных панелей.

ОБЛИЦОВКА : Любой материал, прикрепленный к внешней части стены, используемый в качестве отделанной поверхности.

FASCIA : Вертикальная доска, прибиваемая к концам стропил.

FIBERBOARD : Строительная плита из волокнистого материала, используемая в качестве изоляционной плиты.

ЗАПОЛНЕНИЕ : песок, гравий или рыхлая земля, используемые для поднятия земляного полотна до желаемого уровня вокруг дома.

ЗАПОЛНЕННАЯ ИЗОЛЯЦИЯ : Рыхлый изоляционный материал, выливаемый из пакетов или выдуваемый машиной в стены.

FIREBRICK : Кирпич особо твердый и жаростойкий; используется в каминах.

FIRECLAY : Огнеупорный раствор, используемый для укладки огнеупорного кирпича в постели и стенах камина.

FIRE CUT : Угловой вырез на конце балки, предназначенный для упора в кирпичную стену.

FIRE STOP : Прочное, плотное закрытие скрытого пространства, предназначенное для предотвращения распространения огня и дыма через такое пространство. В каркасной стене это обычно состоит из поперечных блоков 2 на 4 между стойками.

ПОЖАРНАЯ СТЕНА : Любая стена, спроектированная таким образом, чтобы противостоять распространению огня между секциями дома.Противопожарные перегородки обычно используются между основным строением и пристроенным гаражом. Огнестойкие материалы созданы специально для этой цели.

FLAGSTONE : Плоский камень, используемый для полов, ступеней, дорожек или стен. МИГАЕТ: Листовой металл или другой материал, используемый в конструкции крыши и стен для защиты здания от просачивания воды.

ДЫМОХОД : Пространство или проход в дымоходе, через которое поднимается дым, газ или дым. Каждый проход называется дымоходом, который вместе с другими и окружающей кладкой составляет дымоход.

ДЫМОХОД : шамотная или терракотовая труба, круглая или квадратная, обычно изготавливается для всех обычных размеров дымохода и длиной 2 фута. Используется для внутренней облицовки дымоходов кирпичом или кладки снаружи. Облицовка дымохода проходит примерно на фут ниже места соединения дымохода до верхней части дымохода.

FLY RAFTERS : Концевые стропила двускатного свеса, поддерживаемые обшивкой крыши и смотровыми площадками.

ФУНДАМЕНТ : Секция кладки, обычно бетонная, прямоугольной формы шире, чем основание фундаментной стены или опоры, которую она поддерживает.

ФОРМА, БЕТОН : Временная конструкция, предназначенная для удержания бетона во время заливки и начального твердения.

FOUNDATION : Опорная часть конструкции ниже конструкции первого этажа или ниже уровня земли, включая опоры.

КАРКАС, ШАР : Система каркаса здания, в которой все вертикальные структурные элементы несущих стен и перегородок состоят из отдельных частей, простирающихся от верхней части опорной плиты фундамента до плиты крыши и к которым прикреплены все балки перекрытия. застегивается.

КАРКАС, ПЛАТФОРМА : Система обрамления здания, в которой балки перекрытий каждого этажа опираются на верхние плиты этажа ниже или на подоконник первого этажа, а несущие стены и перегородки опираются на черный пол здания. каждая история.

FRIEZE : В домостроении, горизонтальный элемент, соединяющий верх сайдинга с нижней частью карниза.

FROSTLINE : Глубина промерзания почвы. Эта глубина варьируется в разных частях страны.Опоры должны быть ниже этой глубины, чтобы предотвратить движение.

ОБРАБОТКА : Использование деревянных планок (или других материалов) в качестве метода отделки внутренней поверхности кирпичной стены. Обшивка обеспечивает пространство для изоляции, помогает предотвратить проникновение влаги и обеспечивает ровную поверхность для облицовки панелями или другой отделочной обработки поверхности.

В начало

[час]

г

ВНУТРЕННИЙ : Часть крыши над линией карниза двускатной крыши.

GAIN : (a) выемка или выемка, в которую дверная петля входит заподлицо с поверхностью. (б) Относится к способу извлечения тепла из солнечного излучения.

GARRETT : Чердак или недостроенная часть дома прямо под крышей.

GIRDER : Большая или основная балка из дерева или стали, используемая для поддержки сосредоточенных нагрузок в отдельных точках по ее длине.

ОСТЕКЛЕНИЕ : Размещение стекла в окнах или дверях.

СОРТА : Поверхность земли вокруг здания.

GRADE, WOOD : Обозначение качества производимой пиломатериала.

GRAVEL STOP : металлическая полоса с вертикальной кромкой, используемая для удержания гравия по краю сборной крыши.

GROUT : Материал, похожий на штукатурку, используемый для герметизации между керамической и другой плиткой на кухнях, в душевых и ваннах.

GUSSET : Фанерная или металлическая пластина, используемая для усиления стыков фермы.

Желоб : Желоб для отвода воды.

В начало

[час]

H

ВЕШАЛКА : Металлический ремень, используемый для поддержки трубопроводов или концов балок.

HARDWOOD : Древесина, полученная из лиственных или лишенных листьев деревьев. Примеры включают дуб, клен, орех и березу.

ЗАГОЛОВОК : (a) Балка, расположенная перпендикулярно балкам и к которой балки прибиты в каркас дымохода, лестницы или другого проема. (б) Деревянная перемычка.

СЕРДЦЕ : Внутренний или внешний пол камина, обычно сделанный из кирпича, плитки или камня.

ТЕПЛООБМЕННИК : Устройство для отвода тепла от воды или воздуха и передачи тепла другой среде. Плинтусные конвекторы представляют собой теплообменники вода-воздух.

ГЕКСАДОМ : Один из вариантов геодезического купола.

HICKORY : Твердая древесина от темно-коричневого до красновато-коричневого цвета. Используется в качестве облицовочного шпона для декоративных внутренних панелей из фанеры и в качестве массивной древесины для специальных покрытий полов. Пекан, разновидность семейства гикори, имеет аналогичные свойства и применение в строительстве.

HIP RAFTER : диагональное стропило, которое простирается от пластины до конька, образуя бедро.

HIP ROOF : Крыша, которая поднимается по наклонным плоскостям со всех четырех сторон здания.

HOSE BIB : Водопроводный кран, предназначенный для резьбового присоединения шланга.

HOUSE DRAIN : Горизонтальный канализационный трубопровод внутри здания, по которому собираются отходы из грунтовых штабелей.

ДОМАШНЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ : Водонепроницаемая грунтовая труба, идущая от внешней стороны фундаментной стены до общественной канализации.

УВЛАЖНИТЕЛЬ : Устройство, обычно присоединяемое к печи, для обеспечения или поддержания влажности в доме.

HUMIDSTAT : Управляющее устройство для регулирования или поддержания желаемой степени влажности в доме.

В начало

[час]

I

Двутавровая балка : Стальная балка с поперечным сечением, напоминающим букву I. Используется для длинных пролетов в качестве балок подвала или для широких проемов в стенах, таких как двойные гаражные ворота, когда на стены и крышу воздействуют нагрузки. открытие.

УЛУЧШЕНИЯ : Любые дополнения к собственности, которые имеют тенденцию увеличивать ее стоимость, например, здания, улицы, канализационные трубы и т. Д.

Лампа накаливания : Лампа, в которой нить накаливания излучает свет при достаточном нагреве электрическим током.

ИЗОЛЯЦИОННАЯ ДОСКА : Любая плита, подходящая для изоляционных целей: обычно изготавливаемая плита из растительных волокон, например ДВП.

ИЗОЛЯЦИЯ : Материалы, препятствующие прохождению звука, тепла или холода от одной поверхности к другой.

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА : Общий термин для всей отделки карниза, карниза, плинтуса и карниза, применяемых в здании плотниками.

В начало

[час]

Дж

JACK RAFTER : Стропила, охватывающая расстояние от стеновой плиты до бедра или от впадины до гребня.

JALOUSIE : Тип окна, состоящий из ряда длинных тонких навесных панелей.

JAMB : Боковая и верхняя облицовка дверного проема, окна или другого проема.

JOIST : Горизонтальный структурный элемент, поддерживающий систему пола или потолка.

В начало

[час]

К

Пиломатериал, высушенный в печи : Пиломатериалы, высушенные в печи, как правило, до содержания влаги от 6 до 12 процентов.

KING POST : Центральная стойка в ферме крыши.

КОЛЕННАЯ СТЕНА : Низкая стена, полученная в результате полуэтажной конструкции.

В начало

[час]

л

LALLY COLUMN : Стальная колонна, используемая в качестве опоры для балок и балок.

ЛАМИНИРОВАННАЯ БАЛКА : Балка, состоящая из наложенных друг на друга слоев одинаковых материалов путем соединения их с помощью клея и давления.

ПОСАДКА : Площадка между лестничными маршами или на сроке лестничных пролетов.

LATH : Строительный материал из дерева, металла, гипса или изоляционной плиты, который крепится к каркасу здания в качестве гипсовой основы.

РЕШЕТКА : Каркас из перекрещенных деревянных или металлических полос.

LEADER : Вертикальная труба или водосточная труба, по которой дождевая вода переносится из желоба в землю или ливневую канализацию.

АРЕНДА : Договор на использование земли сроком на несколько лет с назначенной ежемесячной или годовой арендной платой.

LEDGER STRIP : Деревянная полоса, прибиваемая к нижней части балки, на которую опираются балки.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ : Письменное указание местонахождения и границ земельного участка.Как правило, делается ссылка на записанную площадку обследования.

LINTEL : горизонтальный элемент конструкции, который поддерживает нагрузку на проем, например дверь или окно.

ОБЗОР : короткий деревянный каркасный элемент, используемый для поддержки выступающей части крыши. Он простирается от стены до нижней поверхности свеса.

ЛОТ : Измеренное количество собственности (земли) с фиксированными границами.

LOT LINE : Линия, образующая законную границу участка собственности.

ЗАСЛОНКА : отверстие с рядом горизонтальных ламелей, расположенных таким образом, чтобы обеспечивать вентиляцию, но не пропускать дождь, солнечный свет или обзор. См. ВЕНТИЛЯТОРЫ ЧЕРДАКА.

В начало

[час]

м

КАМИНА : Полка над камином. Также используется для обозначения декоративной накладки вокруг камина.

КЛЕН : И твердый, и мягкий клен обычно имеют светло-коричневый цвет и используются в строительстве, где твердость является основным фактором.Используется для дорогих шкафов, полов, дверей и отделки. Часто используется для внутренних перил, столбов и мебели.

КЛАДКА : Камень, кирпич, бетон, пустотелая черепица, бетонный блок, гипсовый блок или другие аналогичные строительные элементы или материалы или их комбинация, соединенные вместе с раствором для образования стены, опоры, опоры или аналогичная масса.

MASTIC : Эластичный клей для склеивания строительных материалов.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕНЫ : Полосы гофрированного металла, используемые для привязки стены из кирпичной фанеры к каркасу.

MILLWORK : пиломатериалы, которым придан заданный узор или формованная форма. Он включает правку, согласование и механическую обработку. Примеры включают кожух, основание, части дверной панели и перила лестницы.

СТЫК : Соединение, выполненное концами или краями двух кусков пиломатериала, обрезанных под углом 45 градусов. угол и подогнаны вместе.

МОДУЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ : Строительство, в котором размер всех строительных материалов основан на общей единице измерения.

БАРЬЕР ВЛАЖНОСТИ : Материал, такой как специально обработанная бумага, которая препятствует проникновению пара или влаги в стены и предотвращает образование конденсата внутри стен.

РАСТВОР : Смесь цемента, песка и воды, используемая каменщиком в качестве связующего вещества для кирпича и камня.

ИПОТЕКА : документ, используемый для хранения собственности в качестве обеспечения долга.

ВРЕЗ : Прорезь, прорезанная в доске, доске или дереве, обычно по ребру, чтобы принять шип другой доски, доски или бруса для образования стыка.

MULLION : Вертикальная полоса или перегородка в раме между окнами, дверьми или другими проемами.

MUNTIN : Небольшой элемент, разделяющий стекло или проемы створки или дверей.

В начало

[час]

N

NEWEL : Столб, поддерживающий поручень вверху или внизу лестницы.

НОМИНАЛЬНЫЙ РАЗМЕР : Размер пиломатериала до обработки, а не его фактический размер.

НЕСУЩАЯ СТЕНА : Стена, не несущая никакой нагрузки, кроме собственного веса.

НОМЕР : Закругленный край ступени лестницы.

В начало

[час]

О

ДУБ, КРАСНЫЙ : Твердая и прочная древесина твердых пород, используемая для изготовления полов, внутренней отделки, ступеней лестниц и перил. Популярна в качестве облицовки фанера для обшивки салонов и сетей. Цвет от насыщенного светло-коричневого до средне-коричневого. Белый дуб имеет аналогичные характеристики и применение.

ДУБ, БЕЛЫЙ : см. ДУБ, КРАСНЫЙ.

OC., ON CENTER : Измерение расстояния для стоек, стропил, балок и других элементов каркаса от центра одного элемента до центра следующего.

ВЫХОД : Любой тип распределительной коробки, позволяющий отводить ток от электрической системы для освещения или бытовых приборов.

НАВЕС : Площадь выступа крыши или верхнего этажа за пределы стены нижней части.

В начало

[час]

п.

ПОДДОН : Недорогой деревянный поддон, используемый для штабелирования и транспортировки строительных материалов, таких как кирпич или бетонный блок.

ПАНЕЛЬ : При строительстве дома — тонкий плоский кусок дерева, фанеры или аналогичного материала, обрамленный перекладинами и рельсами, как в двери, или вставленный в канавки из более толстого материала с формованными краями для декоративной обработки стен.

БУМАГА, ЗДАНИЕ : Общий термин для бумаги, войлока и аналогичных листовых материалов, используемых в зданиях, без ссылки на их свойства или использование.

ПАРАПЕТ : Низкая стена или перила по краю крыши.

PARGE COAT : Тонкий слой цементной штукатурки, наносимый на каменную стену для улучшения поверхности или для гидроизоляции.

ЧАСТИЦКАЯ ДОСКА : Композиционная плита, изготовленная из древесной стружки или частиц, склеенных вместе с помощью клея под высоким давлением.

РАЗДЕЛ : стена, разделяющая пространство в пределах любого этажа здания.

ПАССИВНОЕ СОЛНЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ : включает улавливание, хранение и использование солнечного излучения (солнечной энергии) для обогрева жилища без использования вентиляторов или насосов для циркуляции тепла.

ПЕКАН : См. HICKORY.

ПЕРИФЕРИЯ : Граница или полный внешний край земельного участка или объекта на чертеже.

ФАЗОВЫЙ МАТЕРИАЛ : Материал, способный накапливать большое количество тепла при переходе из твердого состояния в жидкое.Они медленно выделяют накопленное тепло и, следовательно, представляют интерес как возможные термомассовые материалы.

PIER : Столб из каменной кладки, обычно под зданием, для поддержки каркаса пола.

PILASTER : Часть квадратной колонны, обычно устанавливаемая внутри или у стены с целью укрепления стены; также декоративная колонна, прикрепленная к стене.

СОСНА, PONDEROSA : Мягкая древесина светло-красноватого цвета, используемая в основном для изготовления створок, дверей и ширм более мягких сортов.Более твердые сорта используются для балок, стропил, стоек, подоконников, обшивки, колонн крыльца, столбов, балясин и лестничных перил.

СОСНА, БЕЛАЯ : древесина мягких пород светло-коричневого цвета, используемая для изготовления дверей, створок, внутренней и внешней отделки, сайдинга и панелей. Более низкие классы используются для обшивки, чернового пола и кровли.

СОСНА, ЖЕЛТАЯ : Мягкая древесина средней текстуры, умеренно твердой, от желтого до красновато-коричневого цвета. Используется для балок, стропил, стоек и других конструкций, где требуется дополнительная прочность и жесткость.

PITCH : Наклон крыши обычно выражается в виде отношения.

PLASTER : Состав, напоминающий строительный раствор, используемый для покрытия стен и потолков, обычно изготовленный из портландцемента, смешанного с песком и водой.

PLAT : Чертеж обследованной земли с указанием местоположения, границ. и габариты посылки. Записанная платформа, обычно отправляемая в соответствующее государственное учреждение или окружное регистрационное бюро, также содержит информацию о сервитутах, ограничениях и номере партии.

ПЛИТА : Подоконник — это горизонтальный элемент, прикрепленный к кирпичной стене. Подошва является нижним горизонтальным элементом каркасной стены. Верхняя плита представляет собой верхний горизонтальный элемент каркасной стены, поддерживающий балки потолка, стропила или другие элементы.

PLENUM SYSTEM : Система отопления или кондиционирования воздуха, в которой воздух проходит через камеру, соединенную с распределительными каналами.

СЛИВА : Совершенно перпендикулярно; вертикальный.

ФАНЕРА : кусок дерева, сделанный из трех или более слоев шпона, соединенных клеем и обычно уложенных так, чтобы волокна соседних слоев располагались под прямым углом.Почти всегда используется нечетное количество слоев, чтобы обеспечить сбалансированную конструкцию.

PORTICO : Крытый вход, примыкающий к дому, обычно открытый с трех сторон и поддерживаемый столбами или колоннами.

КОНСТРУКЦИЯ СТОЛБОВ И БАЛК : Стеновая конструкция, состоящая из столбов, а не стоек.

PRECAST : Бетонные формы, которые изготавливаются перед помещением в конструкцию.

СБОРНЫЕ ДОМА : Дома, которые построены из секций или составных частей на заводе, а затем собраны на месте.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ : Сборные панели, состоящие из предварительно вырезанных пиломатериалов и фанеры, изготовленные по стандартным размерам, готовые для использования в конструкции.

КОНСЕРВАНТ : Любое вещество, которое в течение разумного периода времени будет предотвращать действие разрушающих древесину грибов, бурильных молотков различных видов и подобных разрушающих агентов, если древесина была должным образом покрыта или пропитана им.

PURLINS : Горизонтальные элементы крыши, укладываемые на фермы для поддержки стропил.

В начало

[час]

квартал

КРУГЛЫЙ ЧЕТВЕРТЬ : Небольшой лепной декор, имеющий поперечное сечение четверти круга.

ЧЕТВЕРТОПИЛЕННЫЙ : пиломатериал, распиленный таким образом, что сердцевинные лучи, видимые на торцевых волокнах, почти перпендикулярны лицевой поверхности пиломатериала.

QUOINS : Камень или другие строительные материалы, устанавливаемые в углах каменных секций дома для внешнего вида.

В начало

[час]

R

RABBET : Канавка, прорезанная вдоль края доски, дающая L-образную полосу.Используется в качестве отделки и в соединительных работах в корпусном строительстве.

ЛУЧЕВОЕ ОТОПЛЕНИЕ : Метод обогрева, обычно состоящий из принудительной системы горячего водоснабжения с трубами, размещенными в полу, стене или потолке; или с панелями с электрическим обогревом.

ИЗЛУЧЕНИЕ : Поток тепла от теплого источника через пространство в виде волн инфракрасной или видимой световой энергии. Иногда это называется «изоляцией».

RAFTER : Один из конструктивных элементов крыши, предназначенных для выдерживания нагрузок на крышу.Стропила плоской кровли иногда называют балками крыши.

RANDOM RUBBLE : Каменная кладка с элементами неправильной формы и без указания систематической курсовой работы.

КРАСНЫЙ КЕДР : древесина хвойных пород от красноватого до тускло-коричневого. Лучшая древесина для черепицы, используемая в Соединенных Штатах, благодаря ее прочности, простоте обработки и легкому весу. Также используется для внутренней и внешней отделки створок, дверей и сайдинга.

REDWOOD : Мягкая древесина от светлого до темно-красновато-коричневого.Продукция комбината включает створки, двери, жалюзи, сайдинг и отделку. Широко используется для садовой мебели и наружных террас.

РЕГИСТР : Открытый конец воздуховода для теплого или холодного воздуха; обычно покрывается экраном.

АРМИРОВАННЫЙ БЕТОН : Бетон со стальными стержнями или стенками, заделанными для повышения прочности.

ОПОРНАЯ СТЕНА : Стена, сдерживающая земляную насыпь.

REVEAL : Сторона проема для окна или двери между рамой и внешней поверхностью стены.

РЕОСТАТ : Прибор для регулирования электрического тока.

КОНЕК : верхний край крыши, где сходятся два ската.

КОНЕЧНАЯ ДОСКА : Доска, укладываемая на край конька крыши, к которой крепятся верхние концы стропил.

RIPRAP : Несущая стена или фундамент из случайного камня для предотвращения эрозии насыпи.

RISE : В лестницах — вертикальная высота ступеньки или лестничного марша.

ПОДСТАВКА : Каждая из вертикальных досок, закрывающих пространство между ступенями лестницы.

RISER WALL : Короткая стена.

ОБОЛОЧКА КРЫШИ : Доски или листовой материал, прикрепленные к стропилам крыши, на которые укладывается черепица или другое кровельное покрытие.

ГРАФИЧЕСКОЕ ОТКРЫТИЕ : Проем в раме в конструкции, в который вставляются двери, окна и другая готовая отделка.

RUN : В лестницах — чистая ширина ступеньки или горизонтальное расстояние, пройденное лестничным пролетом.

В начало

[час]

S

СЕДЛО : Две наклонные поверхности, соединяющиеся в горизонтальном выступе, используются между задней стороной дымохода или другой вертикальной поверхностью и наклонной крышей. Также называется крикетом.

SASH : Одиночная световая рама, содержащая один или несколько стеклянных огней.

SCUTTLE : Небольшое отверстие в потолке, через которое можно попасть на чердак или крышу.

РАЗДЕЛ : Прямоугольный участок земли, используемый в геодезической системе, который составляет приблизительно одну квадратную милю, ограниченный линиями сечения.Затем система секций может быть разделена на половины, четверти или более мелкие единицы. Одна квадратная миля составляет 640 акров.

СЕПТИЧЕСКИЙ БАК : Бетонный или стальной резервуар, в котором сточные воды частично уменьшаются за счет бактериального воздействия.

SETBACK : Ограничение зонирования, которое применяется к местоположению дома на участке.

ЛИНИИ ВОЗВРАТА : Линии, указывающие требуемые расстояния для расположения строения по отношению к границам собственности.

ОБОЛОЧКА : Структурное покрытие, обычно древесные плиты или фанера, используемое для шпилек или стропил конструкции. Строительная плита обычно используется только в качестве обшивки стен.

КРЫША КРЫША : Плоская крыша, наклонная в одном направлении.

SHIPLAP : Деревянная обшивка, имеющая шпунт, так что края досок образуют стык заподлицо.

ОБУВЬ : Маленькая форма напротив плинтуса на полу.

SIDING : Финишное покрытие внешней стены каркасного здания, будь то горизонтальные обшивки, вертикальные доски с обрешетками, черепица или другой материал.

SILL : Самый нижний элемент каркаса конструкции, опирающийся на фундамент и поддерживающий балки перекрытия или стойки стены. Элемент, образующий нижнюю сторону проема, как порог.

SKYLIGHT : Отверстие в крыше, покрытое стеклом или пластиком, для проникновения естественного света.

SLEEPER : Обычно деревянный элемент, залитый в бетон, например, в пол, который служит для поддержки и крепления чернового пола или настила.

ДЫМОВАЯ КАМЕРА : Часть дымохода, расположенная непосредственно над камином.

SOFFIT : Обычно нижняя сторона выступающего карниза.

SOFTWOOD : Древесина, произведенная из хвойных или шишковидных деревьев. Чаще всего используется как сосна, но также включает такие деревья, как пихта, ель, красное дерево и кедр. Этот термин не имеет отношения к реальной твердости или мягкости древесины.

ГРУНТОВАЯ СТЕПКА : Основная вертикальная труба, по которой сточные воды поступают от арматуры в здании.

СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ : Устройства для улавливания солнечной энергии.

СОЛНЕЧНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ : энергия солнца.

ТВЕРДЫЙ МОСТ : Сплошной элемент, помещенный между соседними балками перекрытия около центра пролета, чтобы предотвратить скручивание балок.

SPRUCE : Мягкая древесина бледно-желтоватого цвета, используемая для строительных целей, таких как доски, размерный материал и балки. Столярные изделия включают двери, створку, кожух и отделку.

ПЛОЩАДЬ : Единица измерения — 100 кв.футов — обычно наносится на рубероид. Боковые покрытия иногда упаковываются по площади 100 кв. Футов и продаются на этой основе.

STOOL : Горизонтальный выступ или полоса как часть рамы под внутренним окном.

НАТЯЖКИ : ряд каменной кладки в стене с длинной стороной блоков, выходящей наружу.

STUCCO : Чаще всего относится к наружной штукатурке, сделанной на портландцементе в качестве основы.

ШПИНЫ : Вертикальные элементы каркаса стены.

SUBELOORING : Любой материал, обычно фанера 1/2 дюйма, прибивается непосредственно к балкам пола. Чистовой пол крепится поверх чернового пола.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ : Насыпь или поверхность земли, на которую укладывается бетон.

ОТСТОЙНИК : Яма в подвальном этаже, в которой собирается вода и в которую помещается отстойник для удаления воды.

ОБСЛЕДОВАНИЕ : Описание размера и разметки земли, включая карты и полевые примечания, которые описывают собственность.

ПОДВЕСНОЙ ПОТОЛОК : Потолочная система, подвешенная к потолочному несущему каркасу.

В начало

[час]

т

ЗАДНЯЯ БАЛКА : Относительно короткая балка или балка, поддерживаемая стеной с одного конца и перемычкой с другого.

TERMITE SHIELD : Щит, обычно из некорродируемого металла, помещаемый внутри или на фундаментной стене или другой массе кирпичной кладки или вокруг труб для предотвращения прохождения термитов.

TERRAZZO FLOORING : Износостойкий пол из мраморной крошки или мелких камней, залитых цементом и отполированных до гладкости.

ТЕПЛОВАЯ МАССА : Материалы, способные накапливать большое количество тепла, например, камень, кладка или бетон.

ТЕРМОСИФОН : Является результатом расширения и подъема жидкости.

ТЕРМОСТАТ : Автоматическое устройство для контроля температуры.

ПОРОГ : Деревянная или металлическая полоса со скошенными краями, используемая над чистовым полом и порогом входных дверей.

НАЗВАНИЕ : Доказательство прав человека на владение и владение землей.

ТОПОГРАФИЯ : Обычно относится к характеристикам участка, таким как контур земли, деревья или другие природные объекты.

ТРАКТ : Определенный участок земли.

ФРАНЦУЗСКИЙ : Окно, расположенное над дверью или постоянное окно, которое откидывается для вентиляции.

TRAP : U-образная труба под сантехническими приборами, предназначенная для создания гидроизоляции и предотвращения попадания запахов канализации и газов в жилые помещения.

TREAD : Горизонтальная доска в лестнице, на которую ставится ступня.

ОТДЕЛКА : Отделочные материалы в здании, такие как молдинги, нанесенные вокруг проемов (оконная отделка, дверная обшивка) или на полу и потолке комнат (плинтус, карниз).

ТРИММЕР : Более длинный элемент каркаса пола вокруг прямоугольного проема, к которому присоединяется жатка.

TROMBE WALL : популярный метод пассивного солнечного дизайна для улавливания и хранения солнечной энергии.

TROWELING : Операция отделки, которая позволяет получить гладкую твердую поверхность на бетонной плите.

TRUSS : Элементы конструкции, расположенные и скрепленные в виде треугольных блоков, образуют гребневой каркас для поддержки нагрузок на длинном пролете.

В начало

[час]

U

ПОДЛОЖКА : Материал, помещаемый под отделочные покрытия, такие как пол или черепица, чтобы обеспечить гладкую, ровную поверхность для нанесения отделки.

В начало

[час]

В

ДОЛИНА : Внутренний угол, образованный стыком двух наклонных сторон крыши.

ДОЛИНА РАФТЕР : диагональное стропило на пересечении двух пересекающихся наклонных крыш.

Шпон : Очень тонкие листы древесины, полученные путем резки или раскроя бревна.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗ ФАНЕРА : Тип стеновой конструкции, в которой каркасные или каменные стены облицованы другими материалами для наружной отделки.

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СТЕК : Вертикальная грунтовая труба, подключенная к дренажной системе для вентиляции и выравнивания давления.

В начало

[час]

Вт

WAINSCOT : Поверхность нижней части внутренней стены, когда отделка отличается от остальной части стены.

СТЕНА : Небольшая металлическая полоса или стальная проволока, используемая для связывания ярусов кладки в конструкции с полыми стенами или для привязки кирпичного шпона к стене деревянного каркаса в конструкции из шпона.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ ВОДЫ : Устройство, используемое для удаления растворенных минералов из воды, чтобы сделать ее мягкой. Обычно используется в домах, снабжаемых колодезной водой, содержащей кальций, магний и другие минералы, для удаления жесткости, которая вызывает образование накипи в водопроводе.

НАЩЕЛЬНИК : Полоса металла или ткани, прикрепленная по краям окон и дверей для уменьшения сквозняков и потерь тепла.

WEEP HOLE : Отверстие в нижней части стены, через которое может стекать вода.

WYTHE : Относится к кирпичной стене одинарной ширины.

В начало

[час]

х

Нет доступных условий.

Y

Нет доступных условий.

Z

ЗОНИРОВАНИЕ : Ограничения на строительство, которые регулируют размер, расположение и тип сооружений, которые будут возводиться на определенных территориях.

В начало

[час]

.