• 03.06.2021

Как построить правильно дом из газобетона: Как построить дом из газобетона

Содержание

Как построить дом из газобетона

Поговорим о том, какие материалы лучше подобрать для строительства дома своей мечты. И в данной статье речь пойдет о строительстве домов из газобетона. В настоящее время газобетон (газоблок) относят к одному из самых, высокотехнологичных, надежных и доступных материалов для постройки частных домов малой этажности. Изготовлен материал на основе цемента с примесью воды, кварцевого песка и извести.

При действии на материал одновременно температуры и давления происходит насыщение массы пузырьками. Таким образом, газобетон при застывании приобретает в своей структуре множество пор. Данная технология позволяет увеличить материал в объеме и обеспечить ему повышенную легкость, отличную теплоизоляцию, долговечность, экономичность и пожарную безопасность. Строительство домов из газобетона осуществляется в несколько этапов.

Этап 1. Предварительная подготовка площадки для строительства

Если у вас имеются на руках все необходимые проектно-сметные документы, вы можете смело приступать к планировке вашей строительной площадки. На данном этапе необходимо установить ограждение, затем осуществить монтаж освещения, подготовить строительные леса. Дополнительно с помощью специалистов провести геодезические замеры, определить положение осей будущего дома, определить нулевой горизонт (уровень пола 1-ого этажа здания). Далее следует подвести все наружные коммуникации.

Этап 2. Доставка и хранение газобетона

Если при покупке блоков вы не смогли заказать их доставку к месту строительства и вынуждены доставлять материал сами, то учитывайте следующие факты:

Газобетон должен быть упакован в герметичную пленку. Влага не должна попадать на материал при транспортировке.

Газобетон необходимо надежно укрепить при перевозке (можно использовать мягкие стропы), чтобы предотвратить возможные механические повреждения.

Хранение газобетона осуществляется в сухом прохладном месте под навесом. Материал желательно уберечь от воздействия атмосферных осадков. Лучше всего хранить материал в закрытом складе. При этом блоки складировать на ровной площадке с максимальной высотой штабелей не более двух ярусов.

ЧИТАТЬ ПО ТЕМЕ:

От чего зависит стоимость строительства дома из газобетона.

Этап 3. Готовим фундамент под дома из газобетона

Несмотря на то, что газобетон относят к легким материалам, на фундаменте для дома экономить не стоит. Качественный фундамент должен обеспечивать постоянство формы здания. Наиболее приемлемым вариантом фундамента для зданий из газобетона будет плита из железобетона. Она обеспечит минимальные усадочные деформации. В качестве основания при строительстве дома из газобетона можно также выбрать ленточный монолитный фундамент на песчаной подушке, а также столбчатый фундамент, который обвязан монолитным поясом из железобетона. Проектирование лучше доверить профессионалам.

Этап 4. Укладка стен из газоблоков

Газоблоки – удобный легкий материал, он не вызывают вытекания и выдавливания клеевого раствора. Стены выкладываются без пауз. Для несущих стен необходимо использовать блоки соответствующих размеров (375-400 мм). Межкомнатные стены строят из блоков с габаритными параметрами не <250 мм, декоративные перегородки – порядка 100 мм. Для работы с газоблоками используются специальные инструменты.

На 1-ом этапе осуществляются работы по подготовке основания: горизонтальная гидроизоляция (можно использовать рубероид или полимерцементный раствор из сухих смесей). Поверхность выравнивается цементно-песчаным раствором (соотношение 1:3). Раствор наносится равномерно с использованием гребенки. Качество выравнивания оценивается уровнем. Контроль за качеством кладки ведется с использованием уровня и шнура. 1-ый ряд блоков ровняется резиновой киянкой. Очень важно сделать работу по укладке 1-ого ряда качественно, от этого зависит правильное возведение стен здания.

Если вдруг у вас остался зазор, не превышающий длины блока, то потребуется сделать так называемый доборный блок. Легче всего его изготовить с помощью ножовки или электрической пилы. Отпиленную поверхность выравнивайте специальным рубанком для газобетона. Поверхности торца при установке доборного блока необходимо предварительно промазать клеем. Клей для укладки газоблоков подбирается специально для тонких швов. Растворяется клей водой. В итоге он должен быть по консистенции похож на сметану. Клей на блок наносят специальным мастерком, затем разравнивают клеевой раствор шпателем. Поверхность 1-ого ряда кладки тщательно выравнивают рубанком, затем специальной щеткой сметают с поверхности блоков пыль и остатки материала. Выравнивания и чистку повторяют после каждого нового слоя кладки. Следующий ряд начинают с любого из углов. Ровность каждого ряда обеспечивается установкой. Ряды укладываются со смещением: каждый последующий ряд смещается относительно предыдущего не < 8-ми см. Лишний клей удаляется мастерком. При укладке стен выполненные участки желательно застилать полиэтиленовой пленкой, чтобы защитить от попадания влаги.

Этап 5. Армирование и деформационные швы

В процессе эксплуатации любое здание подвергается различным нагрузкам (перепады температур, ветер, осаждение почвы и т.д.). Чтобы избежать деформации, кладка из газобетона армируется. Также может быть применено армирование стекловолокнистой сеткой отделочных слоев, что позволит предотвратить возможный выход трещин на поверхность. Проект армирования составляют специалисты исходя из требований, условий функционирования здания и его особенностей.

Деформационные швы также применяют, чтобы уберечь газобетонные стены от возникновения трещин. Часто они располагаются в местах, где присутствует изменение высоты или толщины стен, между стенами различной температуры, в длинных неармированных стенах, при соединении газобетона с другим материалом и т.д. Уплотняются деформационные швы минеральной ватой и пенополиэтиленом. Внутри они обрабатываются герметиком (паронепроницаемым), а вот снаружи используют атмосферостойкий герметик.

Этап 6.

Перекрытия

При строительстве домов из газобетона в качестве перекрытий используют следующие виды плит: 1) плиты из газобетона; 2) бетонные многопустотные плиты. Первый вид плит имеет ряд преимуществ, сходя из свойств материала: высокую несущую способность, низкую теплопроводность (пол всегда будет теплым), гладкую геометрию, высокую пожаробезопасность. Использование газобетонной плиты предполагает наличие  армированного кольцевого пояса из тяжелого бетона для обеспечения устойчивости здания. Второй вид плит применяется, когда расстояние между несущими стенами > 6 м. Опираться такая плита должна на распределительный пояс из монолитного железобетона.

Этап 8. Снижение потерь тепла в домах из газобетона

Показатели теплопроводности зданий из газобетона выше, чем у деревянных зданий. Грамотное строительство домов из газобетона позволит избежать образования «мостиков холода», где наблюдается большие потери тепла. Поэтому дополнительное утепление стен из газоблоков не производят (при использовании специального клея для кладки). Окна, крышу и фундамент следует утеплять в стандартном порядке.

Этап 9. Наружная отделка при строительстве зданий из газобетона

Газобетонные стены не рекомендуется облицовывать пеностекольными плитами или плитами из вспененных пластмасс, а также штукатурить с применением полимерных растворов и красить воздухонепроницаемыми красками. Наиболее подходящими материалами будут вентилируемые фасады (рейки, сайдинг, декоративные плиты). Также применяются штукатурные смеси для газобетонных поверхностей.

Более подробно про отделку фасада дома читайте на нашем сайте.

Этап 10. Внутренняя отделка зданий из газобетона

Внутренняя отделка может быть реализована как с применением паронепроницаемых средств, так и с применением паропроницаемых материалов. В первом случае здание не будет «дышать», при этом наружные стены смогут гораздо дольше иметь красивый вид. Во втором случае здание дом сохранит свою способность «дышать», создавая более комфортный климат внутри помещений. Важно помнить, что отделка внутренних и наружных стен не должна производиться материалами разных типов, т.е. если отделка наружных стен ведется с применением паропроницаемых материалов, то и внутренние стены также необходимо отделывать паропроницаемыми средствами.

Все выступающие неровности затираются, другие неровности – заполняются клеем, можно использовать цементно-песчаный раствор. Поверхность обрабатывается специальной грунтовкой для материалов, способных впитывать влагу. Затем выдерживают пару часов и приступают  к оштукатуриванию стен. Жилые помещения, не подвергающиеся постоянному воздействию влаги, штукатурят, используя невлагостойкие смеси, которые равномерно наносят, затем оставляют на час и только потом выравнивают. Для создания необходимой ровной поверхности, после высыхания раствора поверхность заглаживается. Через 24 часа заглаживание повторяют. При этом поверхность необходимо смочить водой. Покраска  стен осуществляется с использованием паропроницаемой краски для газоблоков. Гораздо проще выполнять внутреннюю отделку, применяя гипсокартон. В комнатах с высокой влажностью рекомендуется выполнять отделку кафелем. Также читайте наш обзор о банях-бочках.

Действие климатических факторов на газобетон

Наружную отделку стен таких зданий выполняют в большей степени с косметическими целями. Газобетон не разрушается в дождь или снег. Лишняя влага во время осадков вызывает незначительные изменения влажности поверхности газоблоков (на 20-30 мм в глубину). Основные повреждения возникают в результате систематического намокания, когда жидкость застаивается и находится в контакте с кладкой длительное время. Для сохранности здания строят надежную кровлю, а также системы водосброса, подоконные сливы. Кроме того внутренние поверхности наружных стен из газобетона во влажных помещениях тщательно обрабатывают гидроизоляционным раствором.

Как Построить Дом из Газобетона: Этапы Выполнения Работ

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-Г
012

Добавить перпендик. оси между В-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-В
012

Добавить перпендик. оси между А-Б
012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей
1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши
ДвускатнаяПлоская

Материал кровли
ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ
1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов)
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2
90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м
м

Материал цоколя
Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм
Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен
Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса
11. 11.21.31.41.5

Дом из газобетона своими руками

Строительство дома из газобетона – не то, чтобы совсем уж легкое мероприятие, но по сравнению с кирпичом или тем же срубом, усилий придется приложить гораздо меньше. Мы будем строить простой одноэтажный дом на ленточном фундаменте.

Дом из газобетона своими руками

При желании можете менять характеристики постройки на свое усмотрение – нужно лишь освоить порядок выкладки стен, все остальные мероприятия проводятся стандартно для домов из любых материалов.

Особенности строительства из газобетона

Характеристики газобетонных блоков (показатели) Автоклавный газобетон (газосиликат)
Плотность, кг/м3 500
Класс по прочности на сжатие В 2,5-3
Морозостойкость, циклы F50
Отношение к влаге Требует защиты
Отношение к огню Не горит
Эксплуатационная теплопроводность, Вт/м*С 0,14
Толщина наружной стены (Московский регион), м 0,5
Возможность монолита Нет

Набор для строительства

  1. Ленточная пила.
  2. Дрель.
  3. Ручная пила.
  4. Ручной штроборез.
  5. Мешалка.
  6. Электрофреза.
  7. Ковш-скребок.
  8. Каретки для клея.
  9. Зубчатая кельма.
  10. Резиновый молоток.
  11. Шлифовальная терка (доска).

Делаем фундамент

Размечаем площадку

Подготовка площадки

Убираем с площадки все, что мешает, расчищаем ее и приступаем к разметке. Для этого используем арматурные прутья и веревку.

Определяем ось будущего строения. Берем отвес и намечаем первый угол фундамента. Перпендикулярно по отношению к нему натягиваем веревку ко второму и третьим углам строения.

С помощью угольника отмечаем 4-й угол. Замеряем диагонали. Если длина одинаковая – все нормально, углы совпадают, можно вколачивать прутья и натягивать веревку.

Аналогично проводим внутреннюю разметку основания, отступая от наружной порядка 400 мм (оптимальное значение ширины для ленточного фундамента).

Траншеи роем по периметру дома и под будущими внутренними стенами.

Подготавливаем траншеи

Копка траншеи

Находим самую низкую точку на участке. Отсюда отсчитываем глубину ямы. Небольшой дом можно построить и на 40-сантиметровой ленте. В остальном же ориентируйтесь на особенности конструкции и участка в целом (глубина промерзания, уровень грунтовых вод).

Роем траншеи

Важно! Стенки ямы должны быть вертикальными, а дно – ровным. Проверяем это отвесом и уровнем.

Укладываем на дно ямы подушку из песка и тщательно ее утрамбовываем. Такая подушка будет способствовать равномерному распределению нагрузки на основание в межсезонье. Рекомендованная толщина – от 15 см.

На песок насыпаем щебенку и укладываем рубероид.

Устанавливаем опалубку

Опалубка фундамента

Собираем ее из досок, фанеры и прочих подобных материалов. Элементы опалубки скрепляем с помощью гвоздей либо шурупов.

Важно! По высоте опалубку делаем такой, чтобы она возвышалась над уровнем грунта не менее чем на 300 мм.

По внутреннему периметру опалубки натягиваем леску на уровне верхней грани будущей заливки.

На этом же этапе продумываем обустройство отверстий для ввода водопровода и канализации. Для этого закладываем в нужных местах пустые трубы и заполняем их песком.

Укладываем арматуру

Пример деревянной опалубки для монолитного строительства

Берем прутья диаметром 12-14 м. Связываем их в сетку с помощью гибкой стальной проволоки. Ячейки сетки могут иметь разный размер. Чем тяжелее дом, тем меньшей должна быть сторона квадрата. Чаще всего достаточно мощности сетки с ячейками 20х20 см.

Делаем сетку по размерам траншеи.

Важно! Между уложенным армирующим слоем, стенками и верхом траншеи оставляем 5-сантиметровые отступы, чтобы в дальнейшем вся арматура была гарантировано залита бетоном.

Заливаем бетон

Заливка

Умножаем ширину фундамента на его длину и высоту и определяем нужный объем бетона. Готовим или заказываем смесь. Для приготовления используем стандартный рецепт:

  • цемент – 1 часть;
  • щебенка – 5 частей;
  • песок — 3 части;
  • вода – до нужной консистенции.

Заливаем бетонный раствор равномерными слоями примерно по 200 мм, не спешим. Утрамбовываем каждый слой заливки деревянной трамбовкой. Заливаем бетон до уровня натянутой ранее веревки в пространстве опалубки.

Процесс заливки ленточного фундамента

Выравниваем поверхность заливки с помощью мастерка и протыкаем бетон арматурой в нескольких местах. Снаружи осторожно простукиваем опалубку деревянным молотком.

Даем фундаменту месяц на набор прочности. В течение этого времени укрываем конструкцию полиэтиленом для защиты от осадков, а в жаркую погоду проливаем водой для исключения растрескивания.

Опалубку рекомендуется снимать минимум через 10 дней после заливки, а лучше оставить на весь месяц.

Гидроизоляция ленточного фундамента рубероидом

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Строим стены

Инструменты для работы

Для строительства в этом примере используем блоки с конструкцией типа «шпунт-паз». Их попросту удобнее носить руками. Можете строить из любых других газоблоков – порядок работы не меняется.

Предварительно очищаем верхнюю часть высохшего фундамента от имеющихся загрязнений и пыли, а после укрываем его слоем рубероида.

Выкладываем первый ряд

Выкладываем первый рядВыкладываем первый рядВыкладываем первый ряд

Для клади первого ряда используем цементно-песчаный раствор. Он сохнет дольше, чем специальный клей, и у нас будет возможность отрегулировать ровность выкладки ряда. Минимальная толщина слоя – 10 мм. Максимальных ограничений нет. Это позволит выровнять перепады по высоте без особых усилий.

Находим самый высокий угол – будем строить от него. Берем леску и намечаем стену дома. Укладываем первый газоблок. Затем выставляем по блоку на каждый оставшийся угол и натягиваем веревку между строительными элементами.

Нанесение клея

Обязательно проверяем ровность укладки каждого блока. Выкладываем первый ряд блоков по периметру дома и в местах возведения внутренних стен.

Важно! Помним о проемах для дверей. Их, естественно, пропускаем.

Кладем 2 и 3 ряды

Кладем 2 и 3 ряды

Берем полировку и тщательно шлифуем поверхность стартового ряда. Далее будем поступать так с каждым уложенным рядом. Благодаря подобной обработке мы сможем наносить клей максимально ровным слоем.

Полировка

Кладем второй, а после него третий ряды. Используем специальный клей для кладки газоблоков. Работаем, как и на первом ряду, начиная с углов. Ряды перевязываем, сдвигая на половину блока – подобно кирпичной кладке. Минимально допустимое значение такого сдвига при кладке газобетона – 80 мм.

Для нанесения клея используем ковши с зубчиками. Блоки устанавливаем максимально плотно друг к другу, насколько позволяют пальцы, и сдвигаем впритык. Проверяем ровность кладки уровнем. При необходимости выравниваем блоки при помощи резинового молотка. Работаем быстро и слажено, т.к. клей сохнет очень быстро и сдвинуть газоблок будет почти невозможно.

Полезный совет! Если при кладке проема не удалось попасть в длину целого газоблока, отпиливаем лишнее при помощи специальной пилы или простой ножовки для дерева.

Цены на различные виды строительных блоков

Строительные блоки

Армопояс межэтажный. Фото

Прутки для армопоясаАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясАрмопоясКладка стен

Воспользуйтесь калькулятором количества бетона для заливки армопояса.

Обустраиваем окна и подоконники

В рассматриваемом примере подоконники имеют высоту в 4 ряда кладки. Оконные проемы армируем после выкладки 3-го ряда. В этом нам поможет штроборез.

В месте обустройства оконного проема штробим 2 параллельные линии. По длине они должны выходить за границы окна на 300 мм с каждого бока.

В штробы укладываем прутья арматуры и закрепляем их цементно-песчаным раствором. Готово! Стена для установки окна укреплена.

Дальше продолжаем выкладывать газоблоки на клей по уже знакомой схеме.

Важно! Проемы для установки окон лучше не закладывать. Конечно, в будущем их можно будет выпилить, но это лишняя трата времени и сил.

Кладка стен. На фото одновременно с кладкой стен производится декоративная облицовка кирпичомСтроительство дома из газоблоков

Делаем перемычки

Постепенно мы приблизились к перемычками. Эти конструкции нужны для укрепления участка стены над дверными и оконными проемами. Без перемычек конструкция может попросту рухнуть.

Делаем перемычку над окном. Кладем доскуЗатем «неснимаемая опалубка» из трех рядов блоков:
1. Снаружи блок толщиной 150;
2. в центре блок толщиной 150 распиленный вдоль пополам;
3. Изнутри блок толщиной 100 мм.Берем арматурную сеткуНарезаем из нее «квадратики», к ним привязываем арматурные пруткиВкладываем металлокаркас в проем между газоблоками и заливаем бетоном

Вы можете либо использовать готовые U-образные блоки (склеиваем на требуемую длину, устанавливаем, кладем арматуру и заливаем цементным раствором) либо же изготовить опалубку своими силами.

Для изготовления опалубки удобнее всего использовать газоблоки 10-сантиметровой ширины. Блоки скрепляем клеем. Если нет возможности купить 10-сантиметровые блоки, просто распиливаем обычный газоблок на 3 одинаковые куска.

Перемычка над межкомнатной дверью

Склеиваем блоки на требуемую длину, делаем штроборезом 3 продольные канавы, укладываем в них арматурные стержни, заливаем цементный раствор и даем ему сутки, чтобы высохнуть.

Перемычки устанавливаем стороной с арматурой вниз. Пробелы заполняем газоблоками, при необходимости предварительно разрезанными на нужные размеры.

Делаем армопояс

Армопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стеныАрмопояс сплошной, по всему периметру стены

После обустройства ряда с оконными перемычками приступаем к заливке армопояса, он же сейсмопояс. Конструкция изготавливается из железобетона и обеспечивает целостность газобетонной постройки.

Берем 10-сантиметровые блоки и формируем из них опалубку по периметру стен. Заполняем канаву арматурой и заливаем цементный раствор.

Армопояс для газобетонаШпильки лучше всего обернуть, чтобы не испортить их в процессе заливки бетонаБетон залитСхема устройства армопояса для газобетона из несъемной опалубки

В армопояс вмуровываем металлические шпильки для крепления мауэрлата. Их мы можем изготовить из арматуры. Еще более удобный вариант – шпильки с резьбой. На них легче крепить мауэрлат.

На этом коробка дома готова.

МауэрлатМауэрлат

Делаем крышу

Мауэрлат у нас уже смонтирован. Пришло время установить стропила. На этом этапе все индивидуально – ориентируйтесь на особенности выбранной кровельной конструкции.

Доступно несколько вариантов:

Вне зависимости от выбранной конструкции кровли, ее нужно укомплектовать изоляционными слоями: гидро-, тепло- и пароизоляцией. В отдельных случаях (к примеру, когда обустраивается жилая мансарда) монтируется слой шумоизоляционного материала.

УтеплениеУтепление

Поверх стропил закрепляем гидроизоляционный материал. Удобнее всего это делать с помощью деревянных реек. Одновременно рейки будут играть роль контробрешетки, к которой в дальнейшем зафиксируются рейки обрешетки для кровельного материала.

Под гидроизоляцию в пространство между рейками обрешетки укладываем утеплитель. Чаще всего используется минеральная вата. При желании можете выбрать другой материал (пенополистирол, пенопласт и пр.).

Пароизоляция и обрешетка

Теплоизоляцию закрываем слоем пароизоляционной пленки. Ее крепим к стропилам с помощью деревянных реек.

В завершение укладываем финишное кровельное покрытие. В этом моменте ориентируйтесь на доступный бюджет и личные предпочтения. Самые популярные материалы:

  • шифер;
  • битумная черепица;
  • профнастил;
  • металлочерепица;
  • керамическая черепица.

Любой кровельный материал укладываем, начиная снизу. В результате листы будут закреплены так, что осадочная влага сможет стекать, не проникая под кровельный настил.

Монтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаМонтаж ондулинаОбустройство мансардыУстановка окон

Цены на различные виды бруса

Брус

На этом коробка из газоблоков с крышей готова. Далее вас ожидают работы по монтажу инженерных коммуникаций и отделке, но это уже тема для отдельного руководства.

Дом из газобетона своими рукамиДом из газобетона своими руками

Удачной работы!

Видео – Дом из газобетона своими руками

Дом из газобетона

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Основные свойства газобетона
  • 4 мифа о строительстве домов из газобетона
  • 9 преимуществ возведения стен дома из газобетона
  • Расчет проекта и подготовка к строительству дома из газобетона
  • Подходящий тип фундамента для дома из газобетона
  • Процесс обустройства фундамента для дома из газобетона
  • Возведение стен дома из газобетона
  • Требования к дизайну дома из газобетона и варианты
  • Сколько стоит построить дом из газобетона

Строительство дома из газобетона – это самый удобный способ сделать все быстро, качественно, а главное, экономно. Многие по незнанию ругают этот строительный материал: впитывает влагу, легко разрушается и т.д. При соблюдении технологий строительства и правильном выборе материала все эти страшилки не будут иметь значения.

Можно ли построить такой дом самостоятельно? Можно. Но лучше обратиться за помощью к профессионалам. Это позволит вам избежать ненужных затрат, повысить качество строительных работ и облегчит дальнейшую эксплуатацию дома.

Основные свойства газобетона

Газобетонные блоки получают все более широкое распространение в строительстве благодаря своим привлекательным эксплуатационным качествам. Дом из такого материала получается теплым и прочным, к тому же обходится недорого.

Газобетонные блоки подходят для малоэтажной застройки – максимум до 5 этажей. Также это отличный материал для сооружения зданий хозяйственного назначения – гаражи, бани, сараи. Такая область применения обусловлена тем, что блоки отличаются хрупкостью и дают некоторую усадку, поэтому стены из них потребуется армировать. При сооружении домов большей этажности из газобетонных блоков возводятся внутренние перегородки.

Газобетон относится к легким бетонам с ячеистой структурой. Его производят из приготовленного по стандартному рецепту цементного раствора (цемент, песок, вода), в который добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразователя. Выделяющийся в процессе реакции газ формирует поры, за счет которых получается материал небольшой плотности и отличными теплоизоляционными свойствами, способный хорошо поглощать звук.

Технология изготовления газобетона простая. Исходное сырье смешивается, разливается по формам, в которых с течением времени затвердевает. Далее монолит режется на блоки заданного размера, которые проходят сушку в автоклавах в условиях повышенного давления и температуры.

Промышленность выпускает газобетонные блоки с разными характеристиками и областью применения: конструкционные для строительства, теплоизоляционные для утепления сооружений, конструкционно-теплоизоляционные для различных нужд. Этот материал сегодня востребован, и строительная практика показывает, что его применение оправданно для возведения построек разного назначения.

В строительстве имеют значение следующие характеристики газобетона:

  • Невысокая теплопроводность – в диапазоне 0,12–0,19 Вт/м°С.
  • Хорошая способность пропускать пар – в диапазоне 0,15–0,20 мг/мчПа.
  • Удовлетворительная прочность на сжатие – около 1–1,5 МПа.
  • Безопасность и экологичность – материал не горит, не вступает в реакцию с органическими веществами, не содержит вредных примесей.
  • Габариты блока (высота 25–30 см, длина 50–62,5 см, толщина 10–40 см) обеспечивают легкость и скорость монтажа.
  • За счет небольшого веса строительство можно вести самостоятельно либо небольшой бригадой рабочих, не требуется специальная техника.
  • Блоки легко режутся и обрабатываются простым ручным инструментом.

Газобетон выпускается разного размера и конструкции. Блоки отличаются гладкостью поверхностей, также на них могут быть пазо-гребневые замки либо выемки на торцах, за счет которых можно легко и быстро построить дом из газобетона. Есть еще варианты с тонкими профильными и перегородочными элементами, а также балки и плиты с армировкой, имеющие высокие показатели прочности на изгиб.

4 мифа о строительстве домов из газобетона

В Интернете можно найти достаточно много информации, в негативном ключе представляющей газобетон как материал для строительства. Среди основных недостатков указывается его неустойчивость при низких температурах, недостаточная прочность, из-за которой образуются трещины на стенах. Пользователи даже выкладывают видеоролики, на которых видно, как под весом плит перекрытий газобетонные стены обрушиваются. Но все ли так однозначно? Может, проблема не столько в материале, сколько в технологии укладки? Разбираемся в этих вопросах.

1. Преждевременное разрушение блоков

Газобетон является одной из разновидностей ячеистых бетонов. Этот искусственный материал делается с применением газообразующих компонентов, а прочность ему придается путем обработки в автоклавах под воздействием давления и пара. Если говорить проще, то это вспененный бетон, который за счет образовавшихся внутри воздушных пузырьков становится легче и приобретает повышенные теплоизоляционные свойства.

То есть конструкционный газобетон, из которого допускается возводить стены зданий, делается автоклавным методом. Но на рынке предлагается и другой материал, который тоже называют газобетоном. Он производится кустарным методом по упрощенной технологии без применения автоклава. Нарушением процесса производства и объясняются низкие эксплуатационные качества получаемого продукта, хотя декларироваться могут его параметры, равные газобетонам, произведенным в заводских условиях. Но даже внешний вид кустарных блоков позволяет отличить их от заводских – отдельные элементы могут иметь отклонения по параметрам.

Также следует учитывать, что для любого материала, и газобетон не исключение, важны условия его эксплуатации. Нужно соблюдать требования по области применения и не допускать воздействия факторов, приводящих к разрушению блоков.

2. Отрицательное влияние низких температур

Основное количество нареканий к газобетону приходится на его неустойчивость под воздействием отрицательных температур. Такие случаи в самом деле нередки, но обычно виноват не материал, а нарушение правил его использования.

Проблемы с газобетонными блоками возникают в том случае, если на них попадает много влаги. Материал может намокнуть при транспортировке, хранении. Кроме того, в процессе кладки мастера поливают блоки водой, так как увлажнение поверхности способствует лучшей адгезии с раствором. И из самого раствора вода впитывается в блоки.

Если отделка стены проводится преждевременно, когда блоки не успели высохнуть, то это в 100 % случаев приведет к проблемам. С наступлением морозов содержащаяся внутри материала вода превратится в лед, который начнет разрушать блоки. Технология эксплуатация газобетона требует проводить отделочные работы только по сухому материалу, категорически нельзя запирать воду внутри блоков.

Обычно стена из газобетона сохнет в течение двух сезонов. Раньше не следует проводить отделку, которая будет препятствовать выходу влаги из толщи материала.

3. Набор влаги

Запирание влаги внутри газобетонных блоков происходит в результате следующих операций:

  • Использование штукатурки с низкой паропроницаемостью для отделки стен изнутри и снаружи.
  • Облицовка непросохших стен с фасадной части сайдингом.
  • Наклейка виниловых обоев по мокрым стенам.
  • Плохая вентиляция помещений на начальном сроке эксплуатации.
  • Гидроизоляционные работы на невысохшей стене.
  • Обустройство окон с ошибками, например без подоконников.

При любых работах с газобетонной постройкой нужно понимать, что будет происходить, если запереть влагу в стенах. Предположим, недостаточно сухие стены отделывают изнутри полимерной штукатуркой. У влаги будет только один путь – наружу. Если это случится зимой, то она обязательно начнет замерзать прямо внутри стен. То же самое произойдет, если помещения оклеить виниловыми обоями.

В любой газобетонной постройке должна быть организована хорошая вентиляция. Пренебрегать этим правилом нельзя, так как вся влага, неизбежно образующаяся в жилых помещениях, при отсутствии проветривания будет впитываться стенами. Затем пар устремится наружу, где неизбежно замерзнет при встрече с морозным воздухом.

Бывает, что хозяева домов, ведущие стройку самостоятельно без должного опыта, пытаются сэкономить и делают окна без подоконников. В результате конденсат стекает прямо по стене, которая от этого неизбежно намокает. При наступлении морозов результат будет все тем же самым – разрушение газобетона.

4. Хрупкость блоков

Газобетонные блоки имеют большие габариты, что обуславливает определенные требования к фундаменту. Он должен быть устойчивым с максимальной относительной разностью осадок 0,002. Это означает, что допустимая усадка не должна превышать 2 мм каждый метр его длины. В противном случае в конструкции возникнут деформации и кладка треснет, особенно неармированная.

Оптимальный тип фундамента под газобетонную постройку – монолитный ленточный или монолитная плита. В некоторых случаях можно использовать сборное основание из ФБС, но тогда надо будет обязательно сделать монолитную обвязку по верху. Это нужно для того, чтобы фундамент был неподвижным.

Газобетон весит немного, поэтому достаточно мелкозаглубленного фундамента – ленточного или плиты. Но это справедливо только, если строительство ведется на непучинистых грунтах. В противном случае нужны будут дополнительные мероприятия, которые обеспечат неподвижность основания. В частности, потребуется насыпать подушку из инертного материала:

  • крупнозернистого песка;
  • щебня;
  • гравийно-песчаной смеси.

При высоком стоянии грунтовых вод необходимо сделать дренаж, чтобы удалить воду от подушки.

Если в подушке не будет влаги, то ей не страшны морозы. И напротив, наличие воды приведет к вспучиванию грунта при промерзании, в результате чего фундамент начнет двигаться, а газобетонная стена разрушаться.

Еще одним утверждением из области мифов о газобетоне является то, что этот материал не способен выдержать вес плит перекрытий, поэтому не подходит для строительства зданий выше двух этажей. Это может случиться только при одном условии – если вы приобрели некачественный газобетон, произведенный кустарным методом. Попытка сэкономить на материале в этом случае обязательно выйдет боком. Кроме того, газобетон может быть разных марок, и надо выбирать блоки, соответствующие области их применения.

Промышленность выпускает газобетонные блоки 3 типов:

  • конструкционные;
  • конструкционно-теплоизоляционные;
  • теплоизоляционные.

У каждого типа материала свои показатели плотности и несущей способности. Теплоизоляционные блоки не предназначены для строительства стен, являющихся опорой для плит перекрытий, соответственно, неправильно выбранный материал разрушится под избыточной нагрузкой.

Как видим, критика в отношении газобетона возникает исключительно вследствие нарушения технологии его применения.

9 преимуществ возведения стен дома из газобетона

Газобетон – современный технологичный материал с целым рядом положительных свойств. Технические показатели в зависимости от производителя могут колебаться в некотором диапазоне, оставаясь при этом в пределах требований. Следовательно, на качество материала такие отклонения не влияют.

В числе положительных свойств газобетона можно назвать такие:

  1. Это легкий материал, при использовании которого оказывается значительно меньшая нагрузка на фундамент. Но при этом газобетон обладает высокой прочностью, опережая по этому показателю многие другие материалы.
  2. Блоки хорошо сохраняют тепло, поэтому стенам не требуется дополнительная теплоизоляция.
  3. Материал легко обрабатывать, он режется простыми инструментами.
  4. Газобетон гигроскопичен, поэтому в помещении поддерживается оптимальный уровень влажности, так как при избытке влаги в воздухе она впитывается в стены, а при недостатке испаряется внутрь дома.
  5. Материал экологичен, не содержит вредных для здоровья веществ.
  6. Постройка из газобетона будет недорогой.
  7. Газобетон способен выдержать от 35 до 100 циклов замораживания и оттаивания.
  8. За счет больших габаритов блоков строительство ведется быстро. Идеальная геометрия элементов позволяет получить очень ровную кладку с минимальным количеством мостиков холода.
  9. Газобетон устойчив к различным погодным явлениям, биологически инертен. Эти свойства обуславливают его долговечность.

Именно из-за такого набора своих отличных потребительских качеств газобетон стал очень популярным материалом для строительства.

Расчет проекта и подготовка к строительству дома из газобетона

Любой строительный процесс начинается с подготовки проекта. Вне зависимости от назначения здания необходимо собрать пакет документов, в которых будут описаны технологические и архитектурные аспекты строительства, этапы работ, стоимость.

Рекомендация! Даже если вы приобретаете готовый проект, лучше это делать в специализированной организации. Тогда вы избежите ошибок, способных обернуться для вас серьезными потерями. Дом из газобетона будет сооружаться в соответствии с чертежами проекта.

Предположим, у вас есть проект одноэтажного дома из газобетона. Как рассчитать потребность в материале?

ТОП-5 статей по строительству:

Для этого необходимо выполнить элементарные арифметические действия. Вычисляем общую площадь стен и делим ее на площадь фронтальной поверхности одного блока. Возьмем блок размером 625 * 400 * 300 мм, тогда площадь его фронтальной поверхности будет равна 0,625 * 0,4 = 0,25 м2. Далее рассчитываем расход блоков. Например, при площади стен дома 120 м2 нам понадобится 120 / 0,25 = 480 шт.

Но дом невозможно построить только лишь из газоблоков, потребуются еще и другие материалы: цемент, строительные смеси, арматура, кирпич для цоколя, элементы кровли и многое другое.

Непосредственное производство строительных работ предваряется подготовительными, такими как разбивка и подготовка территории, проведение геологических изысканий.

  • Прежде всего необходимо провести геологические исследования грунта. В зависимости от его результатов выбирается подходящий фундамент. Без этого этапа нельзя приступать к дальнейшим работам.
  • С площадью застройки удаляется верхний слой грунта, многолетние растения вместе с корнями. Затем размечается место фундамента и выкапывается котлован.
  • Для ленточного основания делают траншею глубиной до полутора метров и шириной 0,4-0,5 метра. Эти цифры могут быть и другими, так как они выбираются на основании климатических условий региона. Для определения параметров фундамента важен такой показатель, как глубина промерзания грунта.

Подходящий тип фундамента для дома из газобетона

При строительстве дома из газобетона важно правильно рассчитать параметры основания. Если допустить ошибки в данной работе, то в дальнейшем это может привести к разрушению стен, и восстановить их потом будет невозможно. Ведь в готовой постройке фундамент уже не переделаешь. Поэтому лучше всего сразу уделить повышенное внимание точному расчету основания.

Как уже говорилось, газобетон весит меньше других материалов, например, он легче кирпича в 2-3 раза. Поэтому фундамент для дома из газобетона не должен быть массивным, но тем не менее к нему также предъявляются свои требования по прочности и технологии, чтобы избежать трещин в стенах по причине неравномерной усадки.

Расчет основания производится на основе следующих параметров: общая масса здания, снеговая и ветровая нагрузки, уровень грунтовых вод, несущая способность и состав почвы, наличие/отсутствие подвала, климатические характеристики, рельеф всей территории, окружающая застройка и расположение других объектов по отношению к будущему дому.

Дом из газобетона можно сооружать на ленточном, свайном или плитном фундаменте. Основание может быть как монолитным, так и сборным. Свайный фундамент бывает нескольких типов: с заглубленным, наземным, висячим ростверком. Губина закладки подошвы ленточного и плитного фундамента может быть как выше уровня промерзания грунта, так и ниже.

Чтобы не сделать ошибку при расчете фундамента, необходимо иметь четкое понимание, какой тип грунта на участке. Причем характеристики почвы могут быть разными даже на соседних участках. Поэтому все изыскательские работы должны проводиться на предварительном этапе.

Имея на руках данные геологических исследований, можно рассчитать параметры фундамента. Непрофессионалу браться за эту работу не стоит, такой ответственный этап лучше доверить специалисту.

Впрочем, при идеальном состоянии грунта можно самостоятельно определить тип фундамента. Это допускается делать в следующих обстоятельствах:

  • Проведены самостоятельные исследования путем копки шурфов в углах запланированного дома. Их глубина должна быть на 50 см больше, чем глубина предполагаемого фундамента. Результаты таких исследований доказывают, что грунт везде плотный и однородный.
  • Глубина залегания грунтовых вод не выше 3 м.
  • В окружающей местности отсутствуют болотные растения. Наличие такой флоры в непосредственной близости свидетельствует о регулярном подтоплении либо возможности выхода межпластовых вод.
  • Участок абсолютно ровный.
  • Запланирован дренаж, отводящий грунтовые и талые воды от дома.
  • В соседних домах не обнаружено дефектов, связанных с неравномерной просадкой фундамента.

При всех прочих условиях при строительстве дома из газобетона необходимо предварительно провести геологические исследования и на их основании рассчитать фундамент, подбирая оптимальный вариант. Конечно, с такой задачей лучше всего справится специалист, поэтому поручить ее следует проектной организации.

Процесс заливки фундамента для дома из газобетона

Для дома из газобетона оптимальным будет мелкозаглубленный ленточный фундамент. У него хорошая несущая способность, ему не страшно пучение грунта зимой. Также это недорогое и простое в монтаже основание, способное выдержать даже двухэтажный дом из газобетона.

Сооружение мелкозаглубленного фундамента состоит из следующих этапов:

  • Разметка территории, определение крайних точек периметра фундамента. Для этого используются колышки, между которыми натягиваются веревки. Правильное расположение разметки контролируется при помощи рулетки и оптических инструментов.
  • Разметка осей будущего здания. Для этого используются приспособления в виде двух столбиков с прибитой между ними доской, которые устанавливаются по углам дома и в местах пересечения стен.
  • Снятие 30-сантиметрового слоя грунта в местах размещения фундамента и копка траншеи глубиной 70–100 см. На дно траншеи слоем 30–50 см с периодической трамбовкой насыпается щебень и песок, которые будут служить подушкой.
  • Обустройство съемной опалубки. Для этого используются деревянные щиты. Допускается и монтаж несъемной опалубки из листов пенополистирола. Опалубка должна быть выше уровня земли на 30 см, ширина ленты 30–40 см. Внутренняя часть опалубки застилается гидроизолирующим материалом.
  • Монтаж армирующего каркаса. Его выполняют из металлического прута диаметром не менее 12 мм. Одновременно закладываются гильзы из кусков труб для прокладки сетей коммуникаций в последующем.
  • Заливка бетонного раствора. Марка раствора должна быть не ниже М200. Заливка производится слоями, каждый из которых уплотняется вручную или с применением электроинструментов.
  • Снятие опалубки после застывания бетона. Набор прочности конструкции проходит в течение 4 недель.

При строительстве фундамента и в последующем необходимо беречь его от влаги. Для этого следует сделать дренажную систему, проложить временную отмостку, позаботиться о тепло- и гидроизоляции конструкции.

Возведение стен дома из газобетона

Кто бы ни занимался кладочными работами – самостоятельно владелец или дом из газобетона под ключ сооружает специализированная организация – технология будет одна и та же. Сначала необходимо выложить цоколь. Для него лучше использовать красный кирпич. Кладка ведется по стандартной технологии.

Сначала по углам здания выставляют маячковые блоки, между которыми натягивается шнур, являющийся ориентиром при кладке. Если требуется, такие маяки можно установить на расстоянии 2 м друг от друга по периметру.

Для фиксации первого ряда блоков используется цементный раствор, позволяющий надежно закрепить их на цоколе. Затем кладка ведется при помощи специальных составов для газобетона. При этом стыки получаются тонкими, а расход клея небольшой.

Начиная со второго ряда и в каждом последующем блоки укладываются от угла со смещением швов.

Установив каждый блок, мастер должен придать ему идеальное положение. Для этого используется резиновый молоток. Раствор позволяет корректировать положение блоков в течение 10–15 минут, после чего он схватывается. Впоследствии разобрать стену не получится, ее можно только сломать.

Незначительные неровности на готовой стене легко поддаются шлифовке.

Совет! На блоки с идеальными поверхностями состав для кладки надо наносить слоем 1-2 мм, за счет этого швы будут более плотными, а дом теплее.

Все проемы дома из газобетона нужно укреплять. Для этого в верхней части проемов для дверей и окон делают армированную перемычку.

Стены из газобетона усиливаются металлической обвязкой. Для этого на поверхности блоков пробивают штрабы с двух сторон по всему периметру. Затем в них укладывают металлическую арматуру сечением 8–10 мм. При этом надо следить, чтобы стыки арматуры не располагались в углах, над оконными и дверными проемами, на краях блоков.

Затем штрабы увлажняют и заделывают раствором. Армирование нужно выполнить в первом ряду и далее в каждом четвертом-пятом. Если вы хотите делать перевязку самостоятельно, то стоит посмотреть видео на эту тему.

Обратите внимание! Готовая кладка из газобетона может треснуть при несоблюдении технологии и неравномерной усадке фундамента. Но если трещина в блоке все же появилась, то ее можно заделать гипсовым раствором.

Далее несколько слов скажем о перемычках для дверных и оконных проемов. Здесь возможны два варианта:

  • Приобрести готовые перемычки и установить их.
  • Изготовить перемычки своими силами. Их делают путем склеивания блоков кладочной смесью с последующим армированием. Арматура закладывается в штрабы и заделывается цементным раствором, процесс застывания которого продолжается не менее суток. Такая перемычка подходит для узкого проема и укладывается армированный стороной вниз.

Когда стены возведены полностью, в верхней части заливается армопояс.

Это делается в следующем порядке:

  • Над последним рядом сооружают опалубку из газобетонных блоков 10-сантиметровой ширины.
  • В нее помещается арматура и заливается цементным раствором.
  • В одноэтажном доме из газобетона необходимо установить в армопояс крепежные шпильки, на которые в дальнейшем будет монтироваться кровля.

Важно! Арматурный пояс (или сейсмопояс) надо делать в любом доме из газобетона. За счет этого постройка получится крепкой и надежной.

Требования к дизайну дома из газобетона и варианты

При помощи газобетонных блоков можно реализовать разнообразные архитектурные решения, в том числе и очень необычные. Примером тому неожиданная конструкция Танцующего дома в Праге.

Современное домостроение, в том числе из газобетона, предъявляет следующие требования к частным домам:

  • Необычный вид. Любому владельцу загородного коттеджа хочется иметь индивидуальное жилье, непохожее на соседнее. Современные технологические возможности строительства позволяют внести разнообразие в традиционные стили и получить эксклюзивный фасад дома из газобетона.
  • Функциональность. Лучшие современные дома из газобетона учитывают индивидуальные запросы владельцев, их планировка очень практична. Проект может предусматривать самые разные конструктивные элементы и дополнения: гараж, террасу, мансарду, эркер или балкон.
  • Удобство. Отделка дома из газобетона может быть выполнена в любом стиле – это и привычная классика, и популярный минимализм, и модный лофт. Романтики предпочитают уютный кантри и милый прованс.

Материалы для внешней облицовки могут быть выбраны какие угодно. При их монтаже необходимо соблюдать технологию работы с ними, и это требование относится к домам не только из газобетона.

Ниже в таблице представлены наиболее популярные варианты фасадной отделки.






Вентилируемый фасад

Несложный монтаж, практичность, невысокая цена.

Внешняя облицовка (панели, вагонка, сайдинг) крепится на каркас с утеплением таким образом, чтобы оставался промежуток для вентиляции. Это не позволяет скапливаться влаге на стенах и в утеплителе, в результате срок эксплуатации обшивки увеличивается.

Оштукатуривание и последующее окрашивание

Штукатурка наносится с соблюдением технологического регламента. Для повышения адгезии к газобетону его поверхность сначала грунтуют, затем укладывают армирующую сетку, и только затем можно штукатурить. Все материалы, используемые в работе, должны быть предназначены специально для газобетона.

Облицовка из керамогранита или плитки

Отделка позволяет получить красивый фасад дома из газобетона. Цена ее достаточно высокая, но облицовка получается прочной. Обычно применяют в сочетании с другими материалами.

Отделка кирпичом

Дорогой и технически сложный метод облицовки, требующий от мастера хороших навыков кладки.

Отделка очень долговечная, также за счет нее увеличивается морозостойкость постройки.

Применение комбинированных материалов

При использовании сочетаний различных материалов можно получить уникальный внешний вид дома. Преимуществом является то, что существует практически неограниченное количество вариантов на любой вкус. Наиболее частое решение – отделка цоколя камнем (натуральным или искусственным) и обустройство вентилируемого фасада в верхней части.

Акценты расставляются за счет декоративных деталей на отдельных участках. Так дом из газобетона приобретает уникальные черты.

Сколько стоит построить дом из газобетона

Вопрос стоимости дома из газобетона часто является определяющим при выборе материала для индивидуальной застройки. Затраты будут меньше, чем при использовании кирпича при прочих равных условиях.

Цена строительства складывается из нескольких составляющих:

  • Вид проекта. Готовый типовой проект обойдется намного дешевле, чем разработанный по индивидуальному заказу.
  • Марка стройматериалов. Цена зависит не только от производителя (импортный стоит дороже), но и от оъема закупки.
  • Сложность проекта. Сюда входят площади, этажность, геометрия крыши, тип фундамента, наличие архитектурных особенностей.
  • Рельеф участка. Любые сложности рельефа приведут к удорожанию проекта и последующих работ.

С учетом специфичности сооружения зданий из газобетона лучше всего доверить эту работу профессионалам, которые берут на себя все заботы по строительству домов из газобетона под ключ. Заказчику нужно будет найти надежного подрядчика и подписать с ним договор, и далее компания будет заниматься всеми моментами, которые неизбежно возникают в ходе строительства дома:

  • Корректировка и адаптация проекта под требования заказчика и условия участка.
  • Геолого-геодезические исследования участка.
  • Предоставление рабочей бригады и надзор за ходом строительства.
  • Осуществление всех работ по строительству в соответствии с договором (от нулевого цикла с закладкой фундамента до прокладки инженерных коммуникаций и финишной отделки).

Еще один важный вопрос – сколько времени понадобится на строительство дома из газобетона? Данные о продолжительности этапов приведены ниже в таблице.









Разработка проекта, изыскательские работы и подготовка территории

1-2 месяца

Сооружение фундамента

От нескольких месяцев до года. Срок зависит от продолжительности усадки фундамента.

Возведение стен

2–6 недель

Монтаж перекрытий и кровли

4–6 недель

Подвод коммуникаций

До 6 месяцев

Монтаж электрической системы и сантехники

1–3 месяца

Отделка фасада

2–4 месяца

Внутренняя отделка

Минимум 2-3 месяца. Продолжительность зависит от возможностей заказчика, так как внешние факторы на нее не влияют.

Таким образом, финансовые возможности и пожелания заказчика в большей степени определяют продолжительность строительства. Если подрядчик осуществляет строительство дома из газобетона под ключ, то сроки будут минимальными.

Конечно, если хотя бы часть работ выполнять собственноручно, то можно существенно сэкономить средства. Но все-таки в ходе строительства дома из газобетона есть такие операции, которые следует доверить специалистам. Причем невозможно наверняка сказать, какие именно это этапы, потому что прочность и долговечность всей конструкции, а также последующий комфорт для жильцов могут пострадать из-за небольшой некомпетентности строителя на любой стадии реализации проекта.

EVEREST

Как построить двухэтажный дом из газобетона своими руками

Есть у меня мечта, построить двухэтажный дом из газобетона своими руками за городом. Ну не совсем конечно своими руками, но иногда когда позволяет время самому заниматься строительством. Почему из газобетона, спросите? Оказывается газобетон обладает хорошими характеристиками. Давайте рассмотрим некоторые из них.

  1. Благодаря своему составу он создает комфортную атмосферу дома. Зимой в загородном доме из газобетона тепло, летом прохладно.
  2. Из него, очень быстро воздвигаются стены. Газобетон легкий и можно взять крупные блоки, что ускоряет возведение стен.
  3. Газобетон не требует дополнительной облицовки, внешняя отделка дома из газобетона делается фасадной шпаклевкой, внутренняя отделка обычной шпаклевкой. Очень удобно не нужно облицовывать дом силикатным кирпичом или сайдингом. Отделка фасада дома из газобетона обойдется вам очень дешево.
  4. Построив двухэтажный дом из газобетона вместо одноэтажного, при одинаковой площади мы сэкономим на фундаменте и кровле. Как известно фундамент занимает внушительную часть бюджета строительства дома.

Строим дом из газобетона

Сейчас рассматриваю проекты двухэтажных домов из газобетона, но пока они мне не нравятся. В одном проекте весь первый этаж занимает спортзал и сауна. Зачем они мне? Я что буду постоянно заниматься спортом и мыться?

Проекты загородных домов из газобетона

Мои требования. На первом этаже санузел, гостиная и столовая с кухней. На втором этаже три спальни и холл. Ну и кабинет маленький, размером 3х2,5 м. по моим расчетам выходит примерно общая площадь: 153.3 м2, жилая площадь: 72.74 м2. Вроде пойдет – аккуратно и без излишеств. Думаю если строить за городом, обойтись без огорода и прочих хозпостроек. Обойдусь гаражом, и может баней. Поэтому прикидываю что 5 соток земли мне может хватить. Хотя если попадется дешевый участок 10 соток, возьму его. Нужно искать. Можно как пример посмотреть на строительство домов из газобетона спб, очень познавательно.

Материалы для строительства дома приблизительно такие:

  • Фундамент – монолитная железобетонная плита;
  • Наружные стены – газобетон;
  • Перекрытия – монолитные железобетонные или из балок;
  • Покрытие кровли – битумная черепица или обычный профнастил;
  • Наружная отделка – штукатурка.

Насчет фундамента следующие соображения. Думал нанять бригаду и залить фундамент. Однако знакомые посоветовали положить железобетонные плиты. Говорят по деньгам разницы нет, а плиты прочнее чем заливка. Правда придется нанимать кран.

Сколько стоит дом из газобетона

Единственное мне осталось подбить расчеты по стоимости. Во сколько мне обойдется дом. Ну думаю тысяч 40-50 убитых енотов мне хватит. Буду экономить.

Сколько нужно газобетона на дом

По расчетам выходит примерно 40-45 кубов газобетона.

Весь процесс подготовки и строительства дома с фотографиями будет освещаться на этом блоге.

Буду очень благодарен за комменты и полезные советы от тех, кто уже строил дом из газобетона.

Читайте также:

Дом из газобетона: технология строительства, фото, видео

Газобетон и газосиликат — по сути, один и тот же материал — ячеистый бетон автоклавного твердения. В России в основном производят блоки на смешанном вяжущем цемент + известь. Чисто силикатные бетоны у нас практически не производятся. Говоря «газосиликат», как правило, имеют в виду автоклавный газобетон.

Ячеистые бетоны используются уже давно, но с развитием технологий область применения расширяется. Если раньше дом из газобетона строили нечасто, то сегодня этот материал используют уже в 15-20% новостроек. Строят как дачи временного проживания так и капитальные дома. Все объясняется доступностью материала по цене, хороших теплотехнических характеристиках, легкой и быстрой укладке. 

Дом из газобетона строят при небольшом количестве этажей: до 3-х

Содержание статьи

Фундамент под дом из пеноблоков

Как известно, пенобетонные блоки отличаются малым весом. С одной стороны это хорошо: работать проще и фундамент под такое здание требуется с меньшей несущей способностью, а, значит, и более дешевый. Но, с другой стороны, при возникновении подвижек фундамента стены из-за малого веса не могут «придавить» процессы, как более тяжелый кирпич или скомпенсировать их как древесина. Что означает, что требования к фундаменту под газобетонный дом повышенные: даже незначительные просчеты ведут к возникновению трещин, «лечить» которые очень дорого. Потому лучше не экономить на проекте: получится дороже.

Какой тип фундамента использовать

Какие же фундаменты делают под дом из газобетона. На грунтах, не склонных к пучению, делают обычно монолитный ленточный фундамент. Глубина — ниже уровня промерзания грунта и никак иначе. В силу своей конструкции армирование ленты будет компенсировать все возникающие нагрузки пучения.

Если глубина промерзания грунта 2 метра и больше, ленточный фундамент становится слишком дорогим. В этом случае при залегании на этом уровне грунтов с нормальной несущей способностью, под дом из газобетона делают свайно-ростверковый фундамент. В данном случае без ростверка не обойтись: он компенсирует неравномерные подвижки, которые часто возникают на свайном фундаменте: одна свая больше поднялась, другая меньше. Без ростверка это приведет к появлению трещин, потому его устройство для стен из этого материала обязательно.

Какой нужен фундамент для дома из газобетона решают в зависимости от грунтов на участке

Самый дорогой, но и самый устойчивый к повреждениям — фундамент в виде монолитной плиты. Его ставят на грунтах с малой несущей способностью — торфяниках, мелкозернистых сыпучих песках. Может оказаться, что он более дешев по сравнению с ленточным фундаментом, при глубине заложения более 2 метров. В этом случае плита более целесообразна, если из-за геологических особенностей сделать свайный фундамент невозможно.

Сборные фундаменты для этого типа материалов не рекомендованы. Большая часть проблем возникает с домами из газобетона на фундаментах из ФБС, строительных блоков или кирпича. В силу того, что в них самих есть склонность к образованию трещин, в тандеме с ячеистым бетоном это превращается в серьезную проблему: слишком много и часто возникают трещины. Потому сборные фундаменты не используйте.

И ее раз обращаем внимание, ответить со 100% гарантией какой нужен фундамент для дома из газобетона может только проектировщик с имеющимися на руках результатами геологических исследований участка.

Газобетон легко обрабатывается, что позволяет строить дома сложной конфигурации

С цоколем или без

Еще одна особенность газобетона — высокая гигроскопичность. При повышении влажности он теряет свои теплоизолирующие свойства, а длительное нахождение в воде может привести к частичному разрушению материала. Потому дом из газобетона в обязательном порядке ставят на цоколе, делая несколько слоев отсечной гидроизоляции. И это — в дополнение ко всем мерам по гидроизоляции фундамента, которые тоже определяются геологией и уровнем грунтовых вод.

Дом из газобетона: укладка блоков

Начинается все с  подготовительных мероприятий:

  • Проверка горизонтальности фундамента. При наличии отклонений более 30 мм из необходимо устранить. Если есть небольшие горбы, их проще срезать, а ямы заполнить раствором. Если же поверхность слишком неровная, устанавливается дополнительная опалубка, поверхность заливается бетоном и выравнивается в уровень. Только учтите, что минимальная толщина слоя бетона — не меньше 3 см, а для выравнивания нужно или добавить пластификаторы, улучшающие растекание, или обработать раствор вибратором для бетона. Работы можно продолжать когда бетон наберет 50% прочности, а это 7-9 дней при температуре +20°C, и 14-20 дней при более низких.
  • Укладывается отсечная гидроизоляция. Сначала промазывается битумной мастикой, поверх раскатывается рулонная гидроизоляция. И лучше не рубероид. Он, конечно дешев, но в современном исполнении малоэффективен и очень недолговечен. При стыке лент, одна на другую заходит не менее чем на 15 см.

На подготовительном этапе необходимо проделат все с максимальным усердием. Чем ровнее будет основание, тем проще пойдет кладка. О важности гидроизоляции уже писали: хотите, чтобы дом из газобетона был теплым — позаботьтесь о том, чтобы он был сухим.

Правила укладки газобетонных блоков

Поверх отсечной гидроизоляции можно начинать кладку газобетона. Она ведется по тем же правилам, что кирпич: с горизонтальной перевязкой рядов. Это значит, что вертикальный шов нижнего блока перекрывается телом блока, лежащего сверху. Красивее смотрится стена, если шов находится посередине блока, но минимальный отступ составляет 10 см.

Принцип укладки блоков из газобетона

Для кладки газоблоков используется специальный клей. Он так и называется  — для газобетона. Наносится тонким слоем в 1-2 мм при помощи специального инструмента — каретки с зубчатым краем. Почему желательно класть именно такой слой? Во-первых, клей дорогой, во-вторых, он является мостиком холода, так как имеет теплопроводность намного выше, чем у газоблока. Потому указанная толщина оптимальна: она обеспечивает прочную стыковку и минимальные потери тепла.

Инструмент

Для равномерной укладки клея есть фирменные каретки. Они представляют собой ящик, в который загружается до ведра раствора. Укладка газобетонных блоков своими руками с помощью каретки показана в следующем видео.

Таскать ее по стенам вверх-вниз удовольствие сомнительное и оправдано только при больших объемах, когда все ведро можно раскатать по стене за один раз. Потому при самостоятельном строительстве газобетонного дома чаще используют устройства попроще — небольшие ручные каретки (смотрите на фото). Как видите она похожа на совок и ее легко сделать своими руками из куска оцинковки. Ширина равна ширине вашего блока (точно до миллиметра, можно на 1-2 мм меньше). По краю нарезаны зубчики (можно болгаркой), приделана ручка. В принципе, можно обойтись мастерком и большим зубчатым шпателем, но работать будет не так удобно.

Второй необходимый инструмент — пила. Она тоже есть специальная, но пенобетон отлично режется обычной ручной пилой с хорошо заточенным зубом.

Каретка и пила — основные инструменты

Еще необходимо устройство для штобления. По технологии строительства из газобетона в каждый 4-й ряд укладывается арматура. Под эти прутки делают в теле блока штробы. Для этого есть специальный инструмент — режущая кромка на ручке с упором для второй руки. Сделать нечто подобное самостоятельно тоже можно.

Две модели штробореза для газоблока

Также необходимо устройств для переноса блоков. Есть блоки с вырезами под руки, но они дороже, а пустоты потом придется заделывать раствором. Для переноса блоков с ровными гранями есть специальные клещи, работающие за счет силы тяжести.

Устройство для переноса блоков

Кроме всего этого необходима емкость для замеса клея, малярный ковш, киянка — выравнивать блоки, щетка — счищать пыль, строительный уровень, шнур, набор шкурок или специальная терка — для выравнивания поверхностей. Вот и весь необходимый инструмент. Есть еще одно интересное приспособление — угол, позволяющее резать под прямым углом. На фото оно возле каски, но при желании без него можно обойтись.

Набор инструментов необходимых при постройке дома из газобетона

Укладка газобетонного блока

Технология кладки газобетона проста: более-менее ровным слоем наносится клей на нижнюю поверхность. Рекомендуемая толщина слоя 1-2 мм. При таком нанесении при помощи каретки излишков клея не бывает, и выдавливается редко. Также наносится клей на боковую поверхность расположенного рядом блока. Делать это можно при помощи кельмы, шпателя, или сразу кареткой. Излишки тоже снимаются зубчатой стороной инструмента. Нанося клей, старайтесь чтобы он не вытекал за края блока: с белой поверхности удалять его тяжело.

Как наносить клей под газобетон

Все сказанное выше относилось к кладке на специальный клей. Некоторые в целях экономии используют цементно-песчаный раствор. Его тонким слоем не выложишь, потому излишки будут. Они снимаются краем инструмента, но кладка все равно выглядит неопрятной. О теплотехнических параметрах такой стены вообще лучше не говорить: мостики холода очень широкие.

Перед установкой блок обеспыливают: берут щетку и проходятся по всем поверхностям. Если погода сухая и жаркая, блок сбрызгивают водой. Можно проазывать широкой кистью, можно — из пульверизатора. Очищенный и смоченный блок поднимают и ставят на клей, вплотную к уже установленному. При помощи киянки, стуча по чистой боковой поверхности установленного блока, добиваются требуемой толщины шва в 1,5-3 мм. Выдавливающиеся излишки клея снимаются шпателем.

Установка блока

Теперь берем уровень, и ровняем блок в вертикальной и горизонтальной поверхности: стучим по соответствующим местам киянкой. Усилия могут понадобится нешуточные. Выдавливаемый клей, если есть, подбираем.

Выравниваем блок во всех плоскостях

Такая операция повторяется раз за разом. Несложная, но монотонная работа. Зато построить дом из газобетона своими руками можно без каких-либо строительных навыков. Основное — соблюдать технологию.

Полезные приспособления и полезная доработка технологии кладки в следующем видео. Люди своими руками строят дом из газобетона для себя, все делают качественно, но быстро с использованием интересных приспособлений. Раствор наносится при помощи доработанного зубчатого шпателя. С боков приделаны к нему небольшие пластины, они не дают стекать раствору за пределы блока. Конструкция получается в виде буквы «П», но с короткими «ножками» и широкой «спинкой», из середины торчит ручка шпателя.

Конструкцию ставят на блок, вдоль широкой стороны закидывают клей. За края или за ручку тянут вдоль блока. При этом из-под зубчиков выдавливается клей. Он сразу распределяется равномерно. При помощи такого же приспособления наносится клей на боковую сторону, но не установленного, а устанавливаемого блока. Скорость укладки при таком способе высокая.

Очень интересно приспособление для переноса блока. Это металлическая планка с двумя приваренными ручками. Она, конечно каждый раз прикручивается на два самореза к блоку, но переносить удобнее, чем просто взявшись за края. В общем, полезное видео, только выравнивают блоки » на глаз». Вот этот «прием» брать на вооружение вряд ли стоит, а в остальном способ кладки блоков газобетона в видео очень даже неплохой.

Кладка первого ряда газобетона

При любом строительстве очень важно правильно выставить первый ряд: на него потом будем ориентироваться при возведении стен. Потому все делаем очень внимательно, перепроверяя по нескольку раз. Первый ряд газобетонных блоков кладем на цементно-песчаный раствор, все остальные — на клей. Внимание! Боковая поверхность обмазывается клеем: эти швы должны быть в норме — не более 1-2 мм.

Первыми выкладываются угловые блоки. Очень часто их наружный край выступает за пределы цоколя. Во-первых цоколь затем будет еще утепляться и отделываться, а это значительно увеличит его толщину. Нависающая над цоколем стена — не только смотрится более органично, она еще и уменьшает замокание цоколя, и в первую очередь — его стыка со стеной, а для газобетонного дома это очень важно.

Первым делом при помощи лазерного построителя плоскостей или водяного уровня находим самый высокий угол цоколя. С него начинаем кладку. Весь смысл первого ряда — варьируя толщину раствора, выровнять блоки в горизонтальной плоскости. На этапе подготовки самые большие перепады были устранены, но поверхность все равно вряд ли стала идеальной. Для того, чтобы в дальнейшем класть газобетонные блоки было проще, и ровняется поверхность.

Как найти самый высокий угол фундамента смотрите в видео.

Потому на самом высоком углу раствора кладем минимальное количество. Выкладываем слоем 0,5-1 см, разравниваем. Ставим первый блок так, чтобы наружные его края выступали не менее чем на 50 см за пределы цоколя. Как писали, это выступ не обязателен, но он решает множество проблем, и, главное, — закрывает стык с цоколем.

выставляем первый блок, стучим киянкой, выравнивая

Берем уровень и, постукивая киянкой, выравниваем его в горизонтальных и вертикальной плоскостях. На смежном углу проделываем ту же операцию, только высота блока регулируется по первому а для этого используем водяной уровень. Чтобы работать было удобнее, колбы уровня можно закрепить на ровных дощечках одинаковой толщины. Установив одну колбу на одном угловом блоке, по второй можно регулировать высоту другого.

Удобное приспособление

Такую же операцию повторяем на остальных блоках. Одна тонкость: переносим уровень только с первого блока. Так погрешность будет меньше. После того, как все угловые блоки выставлены (они называются маяками), по их наружному краю натягивается шнур. Причем шнур отмечает верхнюю кромку блока и по нему выравниваются все остальные. Натянуть на вкрученный в блок саморез: крутится он легко, а держится неплохо. Можно прикручивать к блокам планки, в которые вкручены саморезы.

Сбоку прибивают две планки, к которым уже крепят шнурок для отбивки уровня ряда

Кладку желательно вести от двух углов, двигаясь в середину. Так больше шансов избежать перекосов, которые потом приходится выравнивать, срывая уже установленные блоки.

Второй и последующие ряды

По завершении укладки ряда берут наждачную бумагу, рубанок, строительный уровень и проходят по всему периметру, убирая слишком большие перепады высот. Это — важный момент, который позволяет расходовать минимум клея. Но минимальный шов — это не все. Если не выравнивать высоту каждого ряда, в стене образуются места локальных напряжений, которые при минимальных нагрузках могут стать причиной появления трещин. Потому не пропускайте этот этап.

Работать наждаком не очень удобно, есть для этих целей специальная терка. Она не так забивается. Итак, все выравнивается в уровень. Потом берут щетку и проходят снова по периметру, сметая пыль. Этот этап тоже пропускать нельзя: наличие пыли значительно снижает адгезию клея с блоками.

Перепад высот проверяется на ощупь))

Все это для того, чтобы выдерживать рекомендуемый слой клея в 1-2 мм. Геометрия даже самых хороших блоков все равно имеет разбег. Пусть перепад составит 1 мм, но при таком количестве клея он существенный. Потому все выравнивается до полного совпадения.

Нанятые бригады часто пропускают этот этап и кладут в нарушении техпроцесса клей до 5 мм и более. Но такие дома получаются холодными, а расход дорогого клея — огромным. В среднем расход клея на куб:

  • гладких блоков  — 1,2 мешка;
  • с пазом и гребнем — 1 мешок.

Укладка второго и последующих рядов газобетонных блоков начинается тоже с угла, только выставляется угловой блок так, чтобы шов был смещен. Теперь на все поверхности наносится клеевой состав. Технология кладки газобетонного блока описана выше.

Как выложить угловой блок второго ряда

Армирование газобетона

Чтобы увеличить степень сопротивляемость здания усилиям, возникающим при пучении грунта, производится продольное армирование стен. Для этого в уложенном ряду блоков при помощи специального приспособления штробят продольные канавки. Для толстых наружных делают две канавки под два прутка, для перемычек толщиной до 200 мм кладут одну нитку.  От края блока они должны находится на расстоянии не менее 6 см. При штроблении двух канавок удобнее выдерживать расстояние, положив доску: одна штроба — с одной стороны, вторая — с другой.

Когда пазы готовы, из них щеткой выметается пыль. Потом берут арматуру 8 мм, предварительно раскладывают в подготовленные штробы. Подгадывают так, чтобы в углах лежали цельные прутки: в нужном месте их просто сгибают. Стыки арматуры должны приходится примерно на середину блока, но не в углах здания и не в местах примыкания стен.

Один пруток накладывают на другой, укладывая рядом. Перехлест должен быть 10-20 см. Чтобы в местах проемов (дверных и оконных) концы арматурин не торчали, небольшие кусочки можно загнуть, сделав под них небольшие штробы.

Армирование углов и примыканий делают из цельного прутка

Когда все разложено, вынимаем пруток, смачиваем штробу водой и наполовину заполняем клеем или бетонным раствором. И чистить и смачивать обязательно, иначе раствор не сцепится с материалом блока и толку от армирования не будет. В клей утапливаем пруток, потом проходим шпателем вдоль канавок, снимая излишки и разравнивая слой.

Такое армирование проводят в первом ряду, а потом — в каждом четвертом. При регулярной перевязке даже при неравномерной осадке фундамента, дом из газобетона будет стоять нормально.

Но это — не все армирование. Над оконным и дверным блоком, а также в последнем ряду этажа требуется еще элементы усиления, но уже более серьезные, с 4-мя прутками, связанными в  единую систему. Для этого есть специальные U-образные блоки. Их кладут в качестве последнего ряда под перекрытие второго этажа или под мауэрлат кровли. Одна боковая стенка у блока толстая, вторая — более тонкая. Толстой стенкой его разворачивают а улицу, тонкой — в помещение.

Пример устройства армирующего пояса при строительстве дома из пеноблоков

Из 4-х прутков  арматуры диаметром 10-12 мм вяжется непрерывный армирующий пояс. Его вяжут по тому же принципу, что и в ленточном фундаменте (прочитать можно тут). Пример армирующего каркаса — в видео.

Готовые элементы укладываются в полость блока, заливаются бетоном марки М200. После набора бетоном 50% прочности можно укладывать перекрытия или ставить стропильную систему крыши.

Армирование оконных проемов газобетонных домов

По технологии, если дом из газобетона имеет оконный проем шире 1,8 метра, дополнительно армируется предпоследний ряд газоблоков. Для этого в делают две продольные штробы, которые, как минимум, на 0,5 м длиннее оконного проема. Для перестраховки можно выступы сделать побольше — до 1 метра, а армировать под каждый оконный проем.

Технология аналогична стенному: две штробы, в которые  укладывается пруток, заполянется клеем или раствором. Поверх армирования устанавливается последний ряд блоков, а на него в последствии — оконная рама.

Общие принципы работы с пенобетонными блоками описаны в следующем видео, также освещены принципы армирования оконных и дверных проемов

Об особенностях отделки стен из газобетона читайте тут. 

Как перезимовать без отопления

Часто построить дом из газобетона за один сезон не получается, в результате коробка — под крышей или без — идет в зиму без отопления. Чтобы после зимовки в стенах не обнаружились трещины, необходим целый комплекс мероприятий:

  • Если грунтовые воды высоко, до наступления холодов необходимо сделать дренажную систему.
  • Гидроизоляция и наружное утепление фундамента и цоколя (для средней полосы ЭППС толщиной не менее 100 мм).
  • Утепленная отмостка вокруг дома.
  • Утепление пола в подвале.

Все эти мероприятия призваны предотвратить замерзание грунта под фундаментом и, в частности, под полом подвала. Если грунт под плитой замерзнет, ее начнет выпирать в самом ненагруженном месте — посередине. Если кирпич и другие более тяжелые материалы просто придавливают выпучивание, то газосиликату массы не хватает. Потому все перечисленные выше меры обязательны.

Что можно увидеть после замерзания

В дополнение к ним в морозы необходимо в подвале поддерживать плюсовую температуру — хоть пару буржуек топить. Если организовать отопление нет никакой возможности, с осени необходимо загрузить в подвал палую листву. Слой желательно большой — не менее 20 см. В связке с теплоизоляцией он не даст заморозить плиту. В противном случае ее таки выпучит, в результате стены потрескаются — при нагрузках на разрыв газосиликатная стена дает трещины не под швам, как кирпичная, а по «телу» блока. Выглядит это пугающе, хотя при нормальном фундаменте (если он остался целым) все не так страшно и при отоплении во все последующие сезоны этого может и не повториться.

Как построить дом из газобетона от фундамента до крыши пошагово Москва фото, описание

Возведение малоэтажных загородных домов из ячеистого бетона является новым трендом в строительстве. Газобетонные блоки позволяют возвести комфортные для жизни коттеджи и дома любой возможной конфигурации. Если сравнивать затраты на возведение дома из газобетона и кирпича, то первый вариант выигрывает. А благодаря хорошим теплосберегающим качествам газобетона, отопление коттеджа из этого материала сделает его еще более выгодным. В этой статье мы расскажем о том, как построить дом из газобетона.










Преимущества работы с нашей компанией

Делаем в срок или бесплатно. Строительство разбито на этапы с оговоренным сроком сдачи.

«Под ключ». Все работы делает одна компания.

Возможность приема платежей с рассрочкой или в кредит.

Нет скрытых платежей. Цена окончательная на этапе договора.

Контроль качества производится на каждом этапе возведения дома нашими компетентными службами.

Качественные строительные работы благодаря. На нашем счету более 300 успешно завершенных проектов.

Доставка материалов в пределах 200 км от КАД бесплатно

Получить бесплатный расчет сметы

Проектирование дома и расчет материала

Для строительства дома из газобетона понадобится следующие материалы:

  • Газобетонные блоки и клей для кладки.
  • Арматура и плиты перекрытия.
  • Пиломатериалы и кровля для крыши.
  • Бетонный раствор, щебень, песок и другие материалы для фундамента.

На первом этапе происходит проектирование дома. Вы можете заказать изготовление индивидуального проекта под ваши требования или строить дом по уже готовому типовому проекту. Опираясь на него можно рассчитать необходимое количество материала.

Цены на строительные услуги

Расчет и возведение фундамента

Выбор конструкции фундамента и ее расчет зависит от выбранного проекта дома и структуры грунта участка. Опорное основание очень важный элемент дома из газобетона. Фундамент не только правильно распределяет нагрузку, но и снижает риск негативного воздействия на блоки. Из-за чего может произойти образование трещин и даже разрушение здания.

Дом из газобетона возводят на следующих тапах фундаментов:

  • ленточный;
  • плитный;
  • столбчатый;
  • свайный.

Возведение коробки дома

После создания опорного основания, гидроизоляции и утепления фундамента необходимо дать настояться бетону. Строительство коробки начинается только после того, как бетон в фундаменте дойдет до нужной кондиции.

Коробка дома строится из газобетонных блоков. Каждые четыре ряда необходимо армировать кладку. А в местах оконных и дверных проемов монтировать перемычки. Плиты перекрытия также кладутся на перемычки. В их роли выступают полосы из нержавеющей стали. Укладывать плиты непосредственно на блоки нельзя.

Монтаж кровельной системы

После того, как коробка будет возведена, нужно переходить к крыше.

В зависимости от выбранного кровельного материала и конфигурации крыши монтируется стропильная система. Создается гидроизоляция и обрешетка. На нее укладываются кровельные материалы. Самыми популярными видами кровли для дома из газобетона являются:

  • металлочерепица;
  • гибкая черепица;
  • ондулин;
  • профлист.

Установка окон и дверей, проведение коммуникаций

Когда коробка и крыша будут готовы можно переходить установке окон и дверей. Обычно эти работы отдаются производителям таких конструкций. Они проведут нужные замеры, изготовят окна и двери, и самостоятельно их установят.

Монтаж коммуникаций — важный этап строительства дома. Такие системы монтируются согласно проекту. Для дома из газобетона важно правильно смонтировать систему вентиляции. Этот материал обладает сильной паропроницаемостью. Чтобы стены не сырели, необходимо обеспечить правильный воздухообмен здания.

Утепление и отделка стен

Дом из газобетона нуждается в утеплении. Для этой цели используют материалы, которые не препятствуют парообмену. Хорошим вариантом будет:

  • минеральная вата;
  • пенополиуретан;
  • «теплая» штукатурка.

При утеплении первыми двум вариантами используют облицовку фасада с помощью навесных систем. В качестве отделочных материалов можно использовать: сайдинг, фасадные панели, блокхаус и т.п.

Изнутри дом из газобетона отделывают штукатуркой под последующую окраску стен или оклейку их обоями. Также можно использовать гипсокартон и другие материалы.

Заказать строительство дома из газобетона «под ключ» можно в нашей компании. Мы готовы предложить вам уютный и комфортный коттедж, построенный по всем требованиям и ГОСТам.

Частые вопросы по строительству из газобетонных блоков

Основные рекомендации при строительстве крыши для дома из газобетона следующие:

  • -она должна быть скатная;
  • -края должны быть максимально удлинены, чтобы меньше влаги попадало на фасад;
  • -лучше отказаться от тяжелых материалов (натуральной черепицы), чтобы снизить нагрузку на несущие стены;
  • -должна быть соблюдена герметичность, чтобы влага не просачивалась внутрь.

При выборе материалов, лучше обратится к классическим листовым. Самый бюджетный, но в тоже время надежный и долговечный — шифер (асбоцементный лист). Однако такой лист невозможно смонтировать самостоятельно из-за веса и хрупкости, периодически требует обработки от грибка. Очень практичным материалом является битумный шифер (ондулин). Он прост в монтаже и доступен в цене. В отличие от металлочерепицы обладает бесшумностью.

Как сделать AirCrete — LandZero


С AirCrete легко работать, легко производить, он легкий и недорогой. Обладая базовыми навыками, вы можете сделать AirCrete и приступить к строительству дома даже менее чем за 10 000 долларов.

Если вы только знакомитесь с AirCrete, мы рекомендуем начать со статьи «Все, что нужно знать об AirCrete».

Aircrete — это не просто хобби невысокого качества для строительства домов в стиле хиппи.На самом деле он использовался для строительства домов по всей Европе, в частности в Германии. До такой степени, что огромный процент домов — это автоклавный газобетон. Хотя простые методы, показанные ниже, не используются для этих домов, они следуют тому же процессу. Единственная разница в том, что кирпичи AAC изготавливаются с высокой точностью и закупаются у уже сформировавшихся профессиональных компаний в Европе. Удивительно, но в Соединенных Штатах и ​​многих других странах этот способ не совсем понятен и не так легко доступен.В Соединенных Штатах стандартом всегда были дома с деревянным каркасом. У этих домов есть недостатки, такие как опасность возгорания, термиты и проблемы с плесенью. Это похоже на то, что у лесозаготовительных компаний есть монополия, это наблюдается со строительными отделами в округах, они почти даже не рассматривают альтернативные варианты, потому что это не очень хорошо понимается в Штатах.

Хорошая новость: вы можете сделать их сами в любой точке мира, и это здорово. Продукты из бетона, пенообразователя и воздуха легко доступны по всему миру.Они легкие, с ними легко работать, поэтому вы можете построить дом самостоятельно. Давайте разберемся, как это сделать.

Как сделать AirCrete, основные шаги.

Дело в том, что приготовление AirCrete похоже на выпечку чего угодно на кухне по рецепту. Использование правильных измерений настолько важно, что вам необходимо получать стабильные качественные результаты. Другими словами, будьте научны и не срезайте углы, ведь это все-таки используется для постройки дома. Очень важны правильные методы взвешивания и измерения вашего Aircrete и смеси.

Заявление об ограничении ответственности : Это информативная статья, и вы строите дом на свой страх и риск. Лучшие рецепты AirCrete могут и будут обсуждаться другими членами сообщества, поэтому проявите должную осмотрительность и изучите все рецепты и методы, прежде чем начинать свой проект. Когда дело доходит до строительства жилища, нужно многое понять, и это не то, о чем вы хотите срезать углы. AirCrete можно сделать с помощью обычного средства для мытья посуды, пенообразователей и метода закачки в него воздуха.Но поймите, вы можете добавить волокна для прочности и использовать много разных форм. В этой статье мы рассмотрим ваш основной недорогой метод изготовления AirCrete своими руками.

Принадлежности

  • Кухонные или почтовые весы.
  • Бетономешалка.
  • Бочка емкостью 50 галлонов и большое ведро
  • Формы для кирпичей, плит или фасонных рам
  • Стандартный мешок бетона 94 фунта
  • 2 чашки мыла для посуды «Рассвет» (вы можете попробовать другие мыла, но оно должно сильно пениться, мыло «Рассвет» работает хорошо)
  • Легкодоступный источник воды
  • Воздушный компрессор 90psi, по крайней мере.
  • A C Генератор постоянной пены (примером является Little Dragon)

Готовность к предварительному смешиванию — Вам нужен фундамент, это совсем другая тема, и он должен быть сделан из обычного бетона. Ваш фундамент должен быть построен в соответствии со спецификациями, а планы строительства должны быть тщательно продуманы. Такие вещи, как электрические и водопроводные сети, также должны быть перед фундаментом, сначала узнайте об этом или обратитесь за помощью.

Сделайте рамы для своего AirCrete, это тоже то, что вам нужно, исходя из ваших планов относительно размера кирпичей или плит, которые вам подходят. Обычно это деревянные рамы, напоминающие коробку из кирпичей или плит нужного вам размера. Вы также можете сделать их большими и вырезать кирпичи из основной плиты после того, как она застынет. Правильно сделанный AirCrete похож на очень легкий крем для бритья, вам нужно взвесить его на консистенцию и плотность пены. Пену AirCrete необходимо закачать в форму и должным образом отвердить, чтобы получить цельные кирпичи, а затем вы удалите их из каркаса для готовых кирпичей, которые будут использоваться для строительства.С AirCrete есть много возможностей, вы даже можете накачать его в заранее подготовленный дом, поэтому сначала изучите свои варианты.

Шаг 1 — Вы будете использовать план с соотношением 40: 1, например, 5 галлонов воды на две чашки или 16 унций выбранного вами вспенивающего агента (например, мыло для рассвета). Существуют и другие пенообразователи, например профессиональные пенообразователи, но мыло Dawn работает хорошо. Хорошо перемешайте воду и пенообразователь в ведре. Не срезайте углы, это должны быть точные измерения.

Шаг 2 Использование генератора пены (Little Dragon, см. Ссылку выше), который подключен к воздушному компрессору с минимальным давлением 90 фунтов на квадратный дюйм.Пришло время заправить генератор, набрать давление и подготовить водную смесь. Начиная с настройки 0 фунтов на квадратный дюйм, заправляйте генератор через трубку до тех пор, пока не выйдет вода, и медленно увеличивайте давление до 60 фунтов на квадратный дюйм, пока не начнет выходить мнимая пена. Эта смесь очень важна, поскольку в дальнейшем она определяет качество AirCrete. Если это не сделать правильно, ваш AirCrete может стать хрупким или непригодным для использования. Как только у вас будет пена для размышлений, вам нужно измерить, что выходит.

Используя квартовую емкость, обнулите емкость на весах, чтобы не учитывать ее вес.Добавьте пену в контейнер для кварты до самого верха, смесь должна быть примерно 3 унции на кварту или 80 г на литр. Если у вас нет веса, увеличьте давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы уменьшить вес, или уменьшите давление воздуха в фунтах на квадратный дюйм, чтобы набрать больше веса, пока смесь не достигнет желаемых 3 унций на кварту. Это будет ваша настройка psi, с которой можно продолжить, и следующий шаг готов.

Шаг 3 — Используя 50-галлонную бочку, смешайте 94-фунтовый мешок цемента и 6 галлонов воды. Отмеряя воду сначала до 6 галлонов, медленно добавляйте цемент, используя бетономешалку (двигатель может перегружаться, если вы вылейте его сразу).Обязательно соскребите стороны и получите очень хорошую смесь, пока не будет бетон. Перед следующими шагами должна получиться гладкая красивая бетонная смесь без комков снизу вверх от барабана. Используйте меры предосторожности, такие как маска, вы не хотите, чтобы бетон попадал в легкие.

Шаг 4 — Пора закачать водно-масляную смесь в бетон. Использование спирального миксера или насадки для пеногенератора типа маленький дракон. Поместите пенный стержень в бетонную смесь, постоянно перемешивая спиральным миксером или маленькой насадкой-драконом на высокой скорости, оба одновременно рядом друг с другом.Смесь для пены AirCrete будет медленно подниматься по мере того, как пена впрыскивается в бетон. Выполняйте этот процесс до тех пор, пока ведро на 50 галлонов не будет полностью из пеноматериала, без тяжелого бетона. Смесь достигает примерно 45 галлонов, что немного меньше 50-галлонной бочки. На этом этапе ваш AirCrete будет готов для ваших форм.

Шаг 5 — Оттуда вы можете заливать, перекачивать или перелопатить смесь в формы или обрамления, которые вы сделали. Например, формы для изготовления кирпичей, плит или любой другой формы каркаса по вашему выбору. Как только пена окажется в ваших формах, выровняйте ее и сделайте чистой и плоской, чтобы она застыла.Дайте пене застыть и превратиться в твердый AirCrete. Время для этого зависит от вашей погоды, поэтому вам следует сначала протестировать партию. При извлечении или снятии рамы AirCrete должен быть твердым, похожим на бетон, но с пузырьками воздуха внутри. Некоторые обнаруженные проблемы могут быть связаны с хрупким AirCrete или некоторыми кирпичами, состоящими из смеси тяжелого бетона с AirCrete. Для освоения может потребоваться некоторая практика, поэтому постарайтесь сделать это правильно, прежде чем строить.


Немного беспокоитесь и хотите тренироваться?

На Домегайе вы можете получить планы строительства, помощь и практические занятия по всему миру, а также купить необходимые инструменты.Их веб-сайт тоже полон вдохновения, взгляните на впечатляющие стили, которые вы можете создать с помощью AirCrete. У них даже есть планы строительства базового купольного дома, который можно сделать менее чем за 10 тысяч долларов. Занятия с Домегайей настоятельно рекомендуются только для того, чтобы по-настоящему познакомиться с процессом от начала до конца. Они происходят по всему миру, стоимость может варьироваться от 1 до 2 тысяч долларов в зависимости от страны. Вы так много узнаете об AirCrete, начиная от основы, смешивания и заканчивая строительством, он затронет все, что вам нужно для начала работы.

Вот несколько выделенных указателей, которых стоит коснуться.

  • Убедитесь, что дом защищен от непогоды, если вы построили его из AirCrete, то есть внутри и снаружи. Это лучший способ продлить срок службы вашего дома AirCrete.
  • Если вам нужны усиленные блоки AirCrete, вы можете использовать волокна и добавить их в смесь. Это фактически делает AirCrete более прочным и прочным. Также утверждается, что некоторые профессиональные пенообразователи лучше, чем мыло для посуды, если вас устраивает стоимость, это может быть чем-то, что стоит изучить.
  • При строительстве рекомендуется использовать обычный бетон для фундамента. Полностью рекомендуется использовать этот метод, в этой части может потребоваться профессиональная помощь, если вы не знаете, как это сделать.
  • Зависит от вашей страны, штата и округа. Обязательно проконсультируйтесь со строительными чиновниками перед тем, как начать. Некоторые совершенно не знают об AirCrete, поэтому принимайте решение о плане после разговора с ними. Меньше всего вы хотите, чтобы они сказали вам, что это непригодно для жизни.Поверьте, мы специализируемся на необработанных землях, поэтому мы знаем, что некоторые округа отклонят ваши планы на использование AirCrete просто потому, что их нечасто используют.
  • Если вы не разбираетесь в электрике и сантехнике, обратитесь за помощью в этих категориях к профессионалу. Это важно сделать до того, как вы начнете, потому что проводку и водопровод нужно спланировать заранее, даже до фундамента. Не возитесь с электричеством или водопроводом, если не уверены, что сможете с этим справиться. Даже если строительный отдел одобрит вас, они могут отклонить вас позже из-за плохого выполнения вашей проводки.
  • Проявите супер-творческий подход, подумайте о добавлении камней, стеклянных бутылок для вина, ландшафтного дизайна AirCrete, такого как рыбные пруды, окон классной формы, круглых дверных рам, стоек AirCrete, сидений в помещении и многого другого. Вы можете накачать пену в структурированные формы всех видов, так что представьте себе возможности. На сайте Domegaia есть несколько отличных идей.
  • Узнайте, как поддерживать свою структуру, вы не хотите, чтобы погодные условия были повреждены. Также знайте ограничения в том месте, где вы живете, например, проливной дождь или крупные стихийные бедствия в этом районе.Есть способы укрепить вашу конструкцию в зависимости от условий местности. Заранее спланируйте эти вещи и поддерживайте дом на долгие годы.

Заключение

В целом, если вы можете купить землю менее чем за 10 тысяч долларов, как мы продаем на LandZero, и строить с помощью AirCrete за 10 тысяч долларов, вы создаете стиль для дома по очень низкой цене и без ипотеки. Чем более уникальным будет здание, которое вы сделаете, тем больше привлекательность этого района откроет другие возможности даже для получения дохода. Вы можете сдать их в аренду за немного денег на AirBnb.Некоторые из самых популярных вариантов аренды на AirBnb — это уникальные дома, которые дарят кому-то особые впечатления. Вы можете даже снять небольшой отель или хостел, возможности безграничны.

Если можете, сделайте снимки и видео своего прогресса и опубликуйте их в Интернете. Это небольшое сообщество AirCrete, которое исследует, и видеоролики о проектах действительно мотивируют всех нас. Поделись с миром!

Мы желаем вам всего наилучшего в ваших строительных целях! У всех есть желание жить по-своему, но лишь немногие.Посетите наш блог, чтобы узнать больше о жизни вне сети, жизни на земле и даже жизни за границей.

22 апреля 2019 Стивен Яблонски

Правильное использование газобетона в автоклаве

16 октября 2008 г., 9:01 CDT

Получайте новости каменной промышленности на почту

Подпишитесь на Masonry Messenger , чтобы получать ресурсы по каменной кладке и информацию, необходимую, чтобы оставаться в курсе.

Нет, спасибо

Икс

по
Ричард Э. Клингнер

Примеры автоклавных элементов из газобетона. Изображение любезно предоставлено Ytong International.

Блоки автоклавного ячеистого бетона (AAC) чаще всего укладываются с использованием тонкослойного раствора и могут использоваться для кладки несущих стен. Положения по проектированию каменной кладки AAC приведены в Кодексе MSJC, а требования к строительству — в Спецификации Объединенного комитета по стандартам кладки (MSJC).В этой статье кратко рассматривается производство AAC; проиллюстрированы практические примеры возведения кладки из ААК; Обобщены проектные положения MSJC для кирпичной кладки AAC; особое внимание уделяется практическому руководству по строительству каменной кладки AAC.

Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот. Спецификации материалов для AAC предписаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети прочности.Подходит для несущих стен и стен с низким и средним этажом. Его теплопроводность составляет одну шестую или меньше, чем у обычного бетона, что делает его энергоэффективным. Его огнестойкость немного выше, чем у обычного бетона такой же толщины, что делает его полезным в приложениях, где важна огнестойкость. Из-за внутренних пустот AAC имеет низкую передачу звука, что делает его полезным с акустической точки зрения.

История AAC

AAC был впервые коммерчески произведен в Швеции в 1923 году.С того времени его производство и использование распространились в более чем 40 странах на всех континентах, включая Северную Америку, Центральную и Южную Америку, Европу, Ближний Восток, Дальний Восток и Австралию. Благодаря этому обширному опыту было проведено множество тематических исследований по использованию в различных климатических условиях и в соответствии с различными строительными нормами.

В Соединенных Штатах современное использование AAC началось в 1990 году для жилых и коммерческих проектов в юго-восточных штатах. Производство простых и усиленных AAC началось в 1995 году на юго-востоке США и с тех пор распространилось на другие части страны.Общенациональная группа производителей газобетона была образована в 1998 году как Ассоциация автоклавных газобетонных изделий (AACPA, www.aacpa.org). Положения по проектированию и строительству каменной кладки AAC приведены в Кодексе и Спецификации MSJC. AACPA включает одного производителя в Монтеррее, Мексика, и многие технические материалы доступны на испанском языке. AAC одобрен для использования в категориях сейсмического проектирования A, B и C Дополнением 2007 г. к Международным строительным кодексам, а также в других географических точках с одобрения местного строительного чиновника.

AAC может использоваться для изготовления неармированных блоков каменного типа, а также армированных на заводе панелей пола, кровельных панелей, стеновых панелей, перемычек, балок и других специальных форм. В этой статье рассматриваются в основном только каменные блоки.

Материалы, используемые в AAC

Материалы для AAC зависят от производителя и местоположения и указаны в ASTM C1386. Они включают некоторые или все из следующего: мелкодисперсный кварцевый песок; Летучая зола класса F; гидравлические цементы; кальцинированная известь; гипс; расширительные агенты, такие как тонкоизмельченный алюминиевый порошок или паста; и смешивание воды.Каменные блоки из AAC не имеют внутреннего армирования, но могут быть усилены на строительной площадке с помощью деформированной арматуры, размещенной в вертикальных ячейках или горизонтальных связующих балках.

Как производится AAC

Для производства AAC песок измельчается до требуемой степени измельчения в шаровой мельнице, если это необходимо, и хранится вместе с другим сырьем. Затем сырье дозируется по весу и доставляется в смеситель. В смеситель добавляют отмеренные количества воды и расширительного агента, и цементный раствор перемешивают.

Стальные формы подготовлены для приема свежей AAC. Если должны производиться армированные панели AAC, стальные арматурные каркасы закрепляются внутри форм. После перемешивания кашица разливается по формам. Расширяющий агент создает небольшие мелкодисперсные пустоты в свежей смеси, которые увеличивают объем примерно на 50 процентов в формах в течение трех часов.

Общие этапы производства автоклавного газобетона.

В течение нескольких часов после заливки начальная гидратация цементных смесей в AAC придает ему достаточную прочность, чтобы сохранять форму и выдерживать собственный вес.

После резки газобетон транспортируется в большой автоклав, где завершается процесс отверждения. Автоклавирование необходимо для достижения желаемых структурных свойств и стабильности размеров. Процесс занимает от восьми до 12 часов при давлении около 174 фунтов на квадратный дюйм (12 бар) и температуре около 360ºF (180ºC), в зависимости от марки производимого материала. Во время автоклавирования устройства для нарезки проволоки остаются в исходном положении в блоке AAC. После автоклавирования их разделяют для упаковки.

Агрегаты AAC обычно помещаются на поддоны для транспортировки. Неармированные элементы обычно упаковываются в термоусадочную пленку, в то время как армированные элементы связываются только полосами с использованием угловых ограждений для минимизации потенциальных локальных повреждений, которые могут быть вызваны полосами.

Классы прочности AAC

AAC производится с различной плотностью и соответствующей прочностью на сжатие в соответствии со стандартом ASTM C1386. Плотность и соответствующие значения прочности описаны в терминах «классов прочности» (см. Таблицу 1).

ТАБЛИЦА 1 — Классы прочности по AAC
Класс прочности Расчетная прочность на сжатие, фунт / дюйм2 (МПа) Номинальная насыпная плотность в сухом состоянии 9000 кг / м3 Пределы плотности, фунт / фут3 (кг / м3)
AAC 2.0 290 (2,0) 25 (400)
31 (500)
22 (350) — 28 (450)
28 (450) — 34 (550)
AAC 4.0 580 (4,0) 31 (500)
37 (600)
28 (450) — 34 (550)
34 (550) — 41 (650)
AAC 6.0 870 (6.0 ) 44 (700)
50 (800)
44 (700)
50 (800)
41 (650) — 47 (750)
47 (750) — 53 (850)
41 (650) — 47 (750)
47 (750) — 53 (850)

Типичные размеры блоков AAC каменного типа

Типичные размеры блоков AAC каменного типа (блоки каменного типа) показаны в таблице 2 ниже.

ТАБЛИЦА 2 — Размеры каменной кладки AAC
Тип блока AAC Толщина, дюймы (мм) Высота, дюймы (мм) дюймы (мм)
Стандартный блок 2-15 (50-375) 8 (200) 24 (610)
Jumbo Block 4-15 (100-375) 16–24 (400–610) 24–40 (610–1050)

Типичные области применения AAC кладки

Кладка AAC может использоваться в широком спектре структурных и неструктурных применений.Например, в приложениях, используемых в проектах в Аризоне и Лас-Пальмасе, Мексика, тепловая и акустическая эффективность AAC делает его привлекательным выбором для ограждающих конструкций здания.

Конструкция каменной кладки AAC

Кладка AAC спроектирована в соответствии с положениями Приложения A Кодекса MSJC (MSJC 2008), на который ссылаются коды моделей по всей территории Соединенных Штатов. Расчет кладки AAC аналогичен расчету прочности кладки из глины или бетона и основан на заданной прочности на сжатие.Соответствие указанной прочности на сжатие подтверждается испытанием кубиков AAC на сжатие с использованием ASTM C1386 при изготовлении каменных элементов из AAC. Подробное практическое руководство по проектированию с использованием каменной кладки AAC представлено в 5-м издании Руководства для дизайнеров каменной кладки (MDG 2007).

Комбинации изгиба и осевой нагрузки Кладка

AAC разработана для сочетания изгиба и осевой нагрузки с использованием тех же принципов, что и для расчета прочности глиняной или бетонной кладки.Номинальная грузоподъемность рассчитывается исходя из плоских сечений, растянутой стали при текучести и эквивалентного прямоугольного блока сжатия.

Выравнивающий слой и подкладки для первого ряда каменных блоков из AAC — первый ряд блоков из AAC укладывается на выравнивающий слой из строительного раствора ASTM C270 типа M или S с использованием клиньев (при желании) для отвеса и выравнивания блоков.

Укрепление и развитие армирования

Армирование в кирпичной кладке AAC состоит из деформированной арматуры, помещенной в залитые вертикальными стержнями или связующими балками и окруженных кладочным раствором.Требования к развитию и стыковке деформированной арматуры в растворе идентичны требованиям, предъявляемым к кладке из глины или бетона. Консервативно, материал AAC не учитывается при расчете покрытия на сопротивление раскалыванию.

Сдвиг и подшипник

Как и в случае с глиняной или бетонной кладкой, сопротивление сдвигу кладки AAC вычисляется как сумма сопротивления сдвигу, обусловленного самим AAC, и сопротивления сдвигу, обусловленного арматурой, ориентированной параллельно направлению сдвига. Поскольку обычная арматура стыка основания вызывает местное раздавливание AAC под поперечными проволоками, Кодекс MSJC требует, чтобы учитывался только сдвиговой вклад связующих балок с залитой арматурой.Чтобы предотвратить локальное раздавливание ААЦ, номинальные напряжения в нем ограничиваются заданной прочностью на сжатие. Когда элементы пола или крыши упираются в стены из AAC, также возможно разрушение края стены при сдвиге. Это решается путем ограничения напряжения сдвига на потенциальных наклонных поверхностях разрушения.

Укладка элементов каменной кладки AAC

На уровнях диафрагмы стены кладки AAC соединяются с полом или крышей с помощью залитой цементным раствором балки, как при строительстве из глины или бетона. После укладки блоков кладки из AAC плоскость стены можно выровнять с помощью шлифовальной доски, изготовленной для этой цели.

Укладка блоков кладки AAC с использованием тонкослойного раствора и зубчатого шпателя — последующие слои укладываются с использованием модифицированного полимером тонкослойного раствора, наносимого специальным зубчатым шпателем.

Электрические и сантехнические установки в AAC

Электрические и сантехнические установки в кирпичной кладке AAC размещаются в проложенных пазах. При установке желобов необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить сохранение структурной целостности элементов AAC. Не сокращайте арматурную сталь и не уменьшайте конструктивную толщину элементов AAC, за исключением случаев, когда это разрешено проектировщиком.В вертикально перекрывающих элементах AAC горизонтальная прокладка разрешается только в областях с низкими напряжениями изгиба и сжатия. В горизонтальных элементах AAC следует минимизировать вертикальную маршрутизацию. Когда это возможно, может быть полезно предусмотреть специальные выемки для большого количества трубопровода или водопровода.

Внешняя отделка для AAC

Незащищенная внешняя поверхность AAC ухудшается при воздействии циклов замораживания и оттаивания в насыщенном состоянии. Чтобы предотвратить такое разрушение при замораживании-оттаивании, а также для повышения эстетики и устойчивости к истиранию AAC, следует использовать внешнюю отделку.Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных типов внешней отделки. Модифицированные полимером штукатурки, краски или отделочные системы являются наиболее распространенной внешней отделкой для AAC. Они увеличивают сопротивление проникновению воды AAC, позволяя при этом пропускать водяной пар. Тяжелые краски на акриловой основе, содержащие заполнители, также используются для повышения стойкости к истиранию. Как правило, нет необходимости выравнивать поверхность, а горизонтальные и вертикальные швы могут быть скошены как архитектурный элемент или могут быть заполнены.

Кладочный шпон можно использовать поверх каменной кладки AAC во многом так же, как он используется для других материалов. Шпон крепится к стене из кладки AAC с помощью специальных стяжек. Пространство между AAC и кладкой можно оставить открытым (образуя дренажную стену) или заполнить раствором.

Когда панели AAC используются в контакте с влажной или насыщенной почвой (например, в стенах подвала), поверхность, контактирующая с почвой, должна быть покрыта водонепроницаемым материалом или мембраной.Внутренняя поверхность должна быть либо без покрытия, либо иметь паропроницаемую внутреннюю отделку.

Изображение любезно предоставлено Aercon Florida.

Внутренняя отделка для каменной кладки AAC

Внутренняя отделка используется для повышения эстетики и долговечности AAC. Они должны быть совместимы с лежащим в основе AAC с точки зрения теплового расширения и модуля упругости, а также должны быть паропроницаемыми.

Доступно множество различных видов внутренней отделки. Внутренние стеновые панели AAC могут иметь тонкий слой штукатурки на минеральной основе для достижения гладкой поверхности.Легкая внутренняя штукатурка на основе гипса может обеспечить более толстое покрытие для выравнивания и выпрямления стен, а также для создания основы для декоративных красок для внутренних помещений или отделки стен. Внутренние штукатурки содержат связующие вещества, улучшающие их адгезию и гибкость, и обычно наносятся путем распыления или затирки.

Гипсокартон при нанесении на внутреннюю поверхность наружных стен из AAC следует крепить с помощью полос для опалубки, подвергнутых обработке давлением. При нанесении на внутренние стены влагостойкий гипсокартон можно наносить непосредственно на поверхность AAC.

Для коммерческих применений, требующих высокой прочности и низких эксплуатационных расходов, часто используются покрытия на акриловой основе. Некоторые содержат заполнители для повышения стойкости к истиранию.

При укладке керамической настенной плитки поверх AAC подготовка поверхности обычно необходима только тогда, когда поверхность AAC требует выравнивания. В таких случаях перед укладкой керамической плитки на поверхность AAC наносится покрытие на основе портландцемента или гипса. Затем керамическую плитку следует приклеить к обшитой паркетом стене либо цементным тонким раствором, либо органическим клеем.Во влажных помещениях, таких как душевые, следует использовать только паржевое покрытие на основе портландцемента, а керамическую плитку следует укладывать только на цементный тонко схватывающийся раствор.

Типовые детали конструкции для элементов AAC

Широкий спектр деталей конструкции для каменной кладки AAC доступен на веб-сайтах отдельных производителей, доступных через веб-сайт AACPA.


Об авторе

Ричард Э. Клингнер, Ph.D. — профессор Л. П. Гилвина гражданского строительства в Техасском университете в Остине, где он специализируется на поведении и проектировании каменной кладки, особенно в условиях землетрясений.Он также является автором книги «Структурный дизайн каменной кладки» и бывшим председателем Объединенного комитета по стандартам каменной кладки (MSJC).

Статьи по теме

Файлы Фешино: Арки

Присоединяйтесь к MCAA сейчас всего за 799 долларов

Восстановление кладки: замена кирпича, камня и материалов

Другие заголовки о масонстве

Как построить стену из бетонных блоков

В жилищном и коммерческом строительстве широко используется бетонный строительный материал, официально известный как бетонная кладка (CMU).Эти пустотные блоки могут быть изготовлены из стандартного бетона с традиционным песчано-гравийным заполнителем, скрепленным портландцементом. Или они могут заменить песчано-гравийный заполнитель более легкими промышленными отходами, такими как летучая зола или угольные шлакоблоки, и в этом случае они обычно известны как шлакоблок .

CMU находят множество применений в строительстве, от использования в фундаментных стенах для поддержки каркасной конструкции, до открытых внешних стен зданий, отдельно стоящих ландшафтных стен и подпорных стен.

Типы CMU

Бетонные блоки и шлакоблоки бывают разных размеров и форм для различных областей применения. Общие размеры и формы бетонных блоков включают:

Типоразмеры

  • 4 х 8 х 8
  • 4 х 8 х 16
  • 6 х 8 х 8
  • 6 х 8 х 16
  • 8 х 9
  • 8 х 8 х 16
  • 10 х 8 х 8
  • 10 х 8 х 16
  • 12 х 8 х 8
  • 12 х 8 х 16

Фактические размеры бетонных блоков немного меньше номинальных, примерно на 3/8 дюйма в каждом измерении.Это необходимо для учета толщины швов раствора между блоками.

Формы

Бетонный блок также бывает разных форм. Наиболее распространены:

  • Носилки — имеет фланцевые удлинители на обоих концах. Используется в середине стен, где оба конца закрыты примыкающими блоками.
  • Одинарный угловой элемент — имеет один квадратный конец. Используется на концах стен, где обнажается конец блока.
  • Двойной угловой элемент — имеет два прямоугольных конца. Часто используется, когда блоки штабелируются для создания вертикальных столбов.
  • Створки — имеют прорези на плоских концах; они используются вокруг оконных и дверных проемов, чтобы обеспечить пространство для расширения.
  • Заглушки — тонкий прочный бетонный блок, используемый для закрытия открытых полостей в верхней части стены из бетонных блоков.

Несколько других форм также доступны для специальных применений, такие как блоки с выпуклым носиком с одним закругленным концом, блоки косяка с углублением для оконных и дверных косяков, перегородочные блоки, используемые для изготовления внутренних перегородок, и блоки перемычек, используемые для изготовления окон и дверей. заголовки.

Существуют также архитектурных кирпичей с текстурированными поверхностями, предназначенными для декоративного использования.

Анатомия стены из бетонных блоков

Практически все стены, построенные с помощью блоков CMU, имеют одни и те же элементы, хотя применение этих элементов может значительно варьироваться в зависимости от размера, формы и использования стены.

  • Фонд . Все стены из бетонных блоков должны опираться на прочный фундамент из заливного бетона.Глубина и размер фундамента будут варьироваться в зависимости от размера стены из бетонных блоков и веса, который она должна выдерживать, но для типичной отдельно стоящей стены требуется фундамент, который примерно в два раза шире самой стены и простирается примерно на 1 фут вниз. ниже линии мороза.
  • Бетонный блок. Формы и размеры блоков выбираются в соответствии с функцией стены и ее конфигурацией. В большинстве стен из цементных блоков используются блоки нескольких различных типов, особенно подрамники и угловые блоки.
  • Растворы . Каждый ряд блоков соединяется с соседними блоками с помощью раствора типа N (выше уровня) или типа S (ниже уровня). Для большей прочности большинство стен из бетонных блоков собираются таким образом, что вертикальные швы смещены (расположены в шахматном порядке) от одного ряда к другому.
  • Армирование. Отдельно стоящие стены из блоков могут подвергаться нагрузкам, которые могут привести к растрескиванию стыков и разрушению стен, поэтому обычно применяется как вертикальное, так и горизонтальное армирование. Вертикальное армирование обеспечивается отрезками стальной арматуры, залитой во влажный бетон, который заливается в полости блока через заданные интервалы.Горизонтальное армирование обеспечивается полосами металлической арматуры, закладываемыми во влажный раствор после каждого третьего или четвертого хода блока.

Большинство стен из бетонных блоков состоят из одинарных стен и , что означает, что они построены из рядов блоков одной ширины, уложенных друг на друга. Если требуется большая прочность конструкции, вы можете построить двойные стены , в которых два ряда блоков уложены вместе.

Необходимые инструменты и материалы

  • Инструменты для земляных работ (лопаты и др.))
  • Формы фонда, при необходимости
  • Струна каменщика
  • Ставки
  • Линейный уровень
  • Отвес
  • Бетонные блоки или шлакоблоки
  • Уровень плотника
  • Рабочие перчатки
  • Бетонная смесь
  • Тачка или механическая бетономешалка
  • Мотыга для каменной кладки
  • Миномет
  • Мастерок Каменщика
  • Фуговальный инструмент
  • Пила по камню
  • Зубило по камню
  • Молоток для каменной кладки

Создать макет

Первый шаг в строительстве стены из бетонных блоков — это заложить фундамент с помощью кольев и кладки.Для отдельно стоящей ландшафтной стены это предполагает создание простого прямоугольного контура планируемого фундамента. Для фундамента здания требуется прямоугольный контур всего здания, тщательно подогнанный так, чтобы он был идеально квадратным.

После выравнивания струн разметки линейным уровнем перенесите положение фундамента на землю перед началом земляных работ.

Экскаватор

Следующим шагом будет выкопать землю под фундамент.Объем работ может значительно варьироваться в зависимости от требуемого размера фундамента и обстоятельств. Если вы строите небольшую ландшафтную стену в теплом климате, это может быть связано с простым копанием вручную с помощью лопаты. Для фундамента здания или в холодном климате, требующем глубокого промерзания фундамента, земляные работы могут быть серьезным мероприятием, требующим землеройного оборудования. В любом случае цель состоит в том, чтобы создать траншею с плоским дном для заливки бетонного фундамента для поддержки стены из цементных блоков.

Обязательно проконсультируйтесь с местными властями относительно необходимой глубины и размера фундамента для стены из цементных блоков, которую вы планируете. Любая стена высотой более 2 футов требует морозного основания, которое простирается на 8–12 дюймов ниже самого глубокого уровня зимних морозов в вашем регионе. Как правило, фундамент должен быть в два раза шире самой стены.

Залить фундамент

Бетонный фундамент, необходимый для поддержки стены из цементных блоков, обычно создается путем заливки бетона в полую форму, выстилающую стенки траншеи, но бетон также можно просто залить в траншею — распространенный сценарий строительства отдельно стоящей ландшафтной стены. .В этом случае верх выемки иногда закрывают деревом, чтобы создать законченный вид. Обычно верх фундамента находится немного ниже уровня земли, так что фундамент будет скрыт, когда стена будет закончена.

Бетон для фундамента можно замешивать вручную в миксере или ящике для раствора, или его можно заказать у поставщиков готовой смеси и доставить на грузовике.

Верх залитого фундамента должен быть идеально ровным, но его не нужно затирать и затирать до идеально гладкой поверхности.Перед тем, как приступить к возведению стены, убедитесь, что фундамент полностью затвердел и затвердел.

Положите первый курс блока

После того, как залитый фундамент полностью затвердеет и затвердеет, наметьте контур стены из цементного блока на поверхности фундамента, используя меловую линию.

Смешайте соответствующий раствор в ящике для раствора, затем положите слой раствора толщиной 1 дюйм на фундамент внутри контура.

Поместите первый слой цементного блока в раствор и слегка постучите по блокам вниз, чтобы заделать их в раствор для фундамента.Начните стену с углового элемента, затем «смажьте» фланцы в конце каждого последующего блока раствором перед соединением его с предыдущим блоком.

Подсказка

Стремитесь к стыкам шириной 3/8 дюйма между блоками как по горизонтали, так и по вертикали. Это обеспечивает оптимальное количество силы.

По мере того, как вы спускаетесь по первому ряду, используйте уровень, чтобы отрегулировать блоки, чтобы они были идеально вертикальными, и используйте колья и веревки, чтобы убедиться, что ряд блоков остается идеально прямым.На противоположном конце стены завершите ход еще одним угловым блоком.

Режущие блоки

Если вы планируете тщательно, вам может не понадобиться резать бетонные блоки, но если это необходимо, лучше всего это делать с помощью пилы с лезвием для кирпичной кладки, а также стамеской и молотком для кирпичной кладки. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Надрежьте поверхность блока бензопилой, прорезав линию глубиной около 1/4 дюйма. Затем используйте стамеску и молоток, чтобы растолочь по линии с надрезами, пока блок не расколется по линии.Переверните блок и повторите процесс с противоположной стороны.

Lay Последующие курсы блока

Начните следующий ряд блоков с полублока, чтобы гарантировать, что вертикальные швы будут смещены по мере того, как вы будете двигаться вниз по ряду. Установите второй ряд таким же образом, как и первый — нанесите слой раствора поверх предыдущего ряда и намазывая концы каждого блока маслом, когда вы кладете его в раствор. Используйте шнур и уровень каменщика, чтобы почаще проверять каждый ряд блоков на уровень и прямолинейность.Во время работы излишки строительного раствора можно слегка соскрести шпателем с поверхности блоков.

Подсказка

Для очень высоких стен лучше всего прокладывать не более шести рядов в день. Это позволит раствору полностью затвердеть и снизит вероятность разрушения стены. Избегайте чрезмерной нагрузки на швы, пока раствор не затвердел полностью.

Добавить арматуру

По мере продвижения вверх, при необходимости добавляйте металлическую арматуру. После каждого третьего или четвертого ряда перед укладкой следующего ряда блоков горизонтальный шов следует укрепить с помощью металлических арматурных лент, уложенных в раствор.

Вертикальное армирование добавляется путем заполнения пустот бетоном и забивания металлических арматурных стержней в пустоты. Это увеличит поперечную прочность между рядами блоков. Уточните у местных строительных властей рекомендации по вертикальному армированию стены.

Обработка стыков

В зависимости от размера вашего проекта и скорости, с которой вы работаете, вам будет периодически необходимо сглаживать и отделывать стыки между блоками.Это нужно делать после того, как раствор затвердел, но до того, как он полностью затвердеет. Используйте инструмент для чистовой обработки, чтобы слегка надавить на раствор, проводя инструментом вдоль стыка. Инструмент должен образовать небольшое углубление в стыке раствора.

Блоки заглушек

Верх стен из цементных блоков обычно закрывают путем нанесения слоя раствора, встраивания полос металлической арматуры, а затем покрытия стены твердыми бетонными заглушками. Убедитесь, что стыки между заглушками заполнены раствором и выровнены отделочным инструментом.

Стены из низкосортных цементных блоков

Если стена из цементных блоков будет ниже уровня земли, например, когда она служит стеной подвала, важно, чтобы поверхность была гидроизолирована перед засыпкой грунтом. Это можно сделать с помощью различных гидроизоляционных мембран или прорезиненного гидроизоляционного материала, наносимого кистью.

Aercon AAC Автоклавный газобетон

Вертикальные стеновые панели AERCON

Инструменты, необходимые для установки

Существует полный набор инструментов, специально разработанных для помощи в установке стеновых панелей Aercon и повышения производительности на стройплощадке.Для установки Aercon также потребуются следующие стандартные отраслевые инструменты:

Шаг 1

Проверьте расположение панелей на утвержденных рабочих чертежах Aercon и, соответственно, доставьте панели на строительную площадку.

Шаг 2

Разгрузите связки панелей надлежащим образом, используя утвержденное разгрузочное оборудование. Защитите панели Aercon от дождя и водонасыщения, оставив их на поддонах вдали от стоячей воды. Избавьтесь от чрезмерного обращения, храните панели Aercon ближе к месту их установки.Защитите панели Aercon при движении по неровной поверхности.

Шаг 3

Разметьте линии стен на плите здания по контрольным линиям, а также проверьте на месте все размеры и проемы.

Шаг 4

Прикрепите деревянную прямую кромку (2×4) к плите так, чтобы она была заподлицо с внутренней линией стены панели. Это будет служить руководством для установки панелей Aercon.

Шаг 5

Перед установкой панелей Aercon переместите кран на стройплощадке в оптимальное место, чтобы избежать чрезмерных простоев из-за слишком частого его перемещения.Присоедините утвержденное подъемное устройство к крановому тросу и начните установку.

Монтаж следует начинать с угла, стараясь плотно соединить панели Aercon. Стеновая панель поднимается с помощью зажима для стеновой панели WKV, который прикрепляется к панели и опускается на крупнозернистый раствор Aercon. См. Шаг 13 для альтернативного подъемного устройства.

Шаг 6

В верхнем углу плиты нанесите на всю ширину крупнозернистый раствор Aercon с помощью зубчатого шпателя для кладки.При необходимости используйте пластиковые прокладки вместе с крупнозернистым раствором, чтобы правильно выровнять плиту или опору до нужной высоты. Не используйте тонкослойный раствор с крупными зернами для выравнивания плиты фундамента.

Шаг 7

Как только панель будет отрегулирована по отвесу и по уровню, прикрепите временные распорки от верхней трети панели вниз к полу. Следуйте рекомендациям OSHA относительно требований к временным распоркам.

Шаг 8

Смешайте тонкослойный раствор Aercon в чистой емкости для смешивания (ведро на 5 галлонов или ведро) в соответствии с инструкциями производителя.Консистенция смешанного раствора с тонким слоем должна быть такой, чтобы он легко проходил через зубья зубчатого шпателя, оставляя форму зубцов в слое раствора. Не следует использовать жидкий растворный помет. Перед смешиванием каждой новой партии промойте ведро или ведро, чтобы старый тонкослойный раствор не увеличивал время высыхания новой смеси

Шаг 9

Прижмите вторую угловую панель к ранее установленной первой угловой панели, используя следующие
акции

Первая

Нанесите тонкий слой раствора между головными стыками вертикальных панелей с помощью зубчатого шпателя.Либо поместите раствор с тонким слоем на устанавливаемую панель, пока она находится в исходном положении на земле, либо нанесите раствор с тонким слоем на ранее установленную панель перед установкой следующей.

Второй

Инструкция по установке подъемного механизма. Всегда проверяйте подъемное устройство с помощью калибровочного устройства, которое сопряжено с подъемным устройством, каждый день перед запуском и после каждого перерыва, который делает бригада. Переместите зажим к концу стенной панели, которую нужно поднять. Достаточно откройте зажим, в зависимости от толщины панели, повернув маховик против часовой стрелки.Поверните зажим на ручке на 90 градусов так, чтобы губки зажима находились в центре стеновой панели. Полностью прижмите внутреннюю сторону зажима к стеновой панели. Приложите усилие к зажиму, повернув маховик зажима по часовой стрелке до щелчка и появления зеленых окон (больше не поворачивайте). Осторожно поднимите стеновую панель и переместите ее на место, где она должна быть установлена. Когда стеновая панель установлена ​​правильно, зажим можно ослабить, повернув маховик против часовой стрелки.Вертикальный шов между каждой панелью должен быть снят, а затем соскребан в ожидании следующей панели.

Третий

Поднимите панель и установите ее, сдвинув в боковом направлении как можно ближе к ранее установленной панели, а затем опуская на крупнозернистый раствор.

Шаг 10

Установите отвертку Helifix на перкуссионную дрель или
к перфоратору в соответствии с инструкциями производителя и загрузите анкер. В углу установите анкеры «Helifix» через лицевую сторону стороны одной панели в торец панели, который находится в перпендикулярном направлении.Отцентрируйте анкер Helifix так, чтобы он проходил через середину перпендикулярной панели. Установите, как указано на
Заводской чертеж, одобренный Aercon.

Шаг 11

Установите оцинкованные гофрированные гвозди в вертикальные швы, один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от верха стены и один на расстоянии 2 футов 0 дюймов от низа стены по вертикали или по мере необходимости. Используя молоток (при необходимости можно использовать больше)

Шаг 12

Просверлите стальные дюбели, армирующие эпоксидной смолой, в существующую плиту в центре радиуса панели Aercon.Продолжайте устанавливать арматуру во всех местах в соответствии с чертежом конструкции.

Шаг 13

Повторите шаг 9 для последующих панелей.
Убедитесь, что между панелями имеется плотный стык. Для вертикальных стыков панелей используйте тонкослойный раствор Aercon. При необходимости укрепите стены. Минимальное крепление должно быть через каждые три (3) панели.

Шаг 14

Установите стальную арматуру, предварительно смочив сердцевину, а затем поместите бетон (текучий раствор) в вертикальную сердцевину в соответствии с чертежами.Слегка постучите по арматуре, чтобы укрепить раствор, а затем удалите излишки стяжки.

Не используйте карандашный вибратор, так как это приведет к растрескиванию поверхности панели.

Бетонные подвалы | Журнал Concrete Construction

Подвалы — ценная часть любого нового дома, выгода от которой намного превышает затраты. Около половины всех новых домов в Северной Америке построены с подвалами, а остальные могут быть с подвалами. Бетон является предпочтительным материалом для строительства подвалов, при этом 98% подвалов в Северной Америке построены из одной из многих доступных систем бетонных стен.

ПОЧЕМУ СТРОИТЬ ПОДВАЛ?

Подвалы предоставляют недорогое пространство для многих целей. Прочность и расположение подвала делают его идеальным для размещения механического оборудования, такого как печи, водонагреватели и другие инженерные сети. Эти же свойства делают его отличным выбором для помещений для отдыха, складских помещений, мастерских или комнат для занятий хобби. В подвалах обычно находятся основные электрические линии, водопровод и воздуховоды, что делает их легко доступными для замены и ремонта. Укрывающие свойства нижнего этажа делают подвалы «безопасным убежищем» для жителей во время ураганов, торнадо и сильных гроз.С помощью нескольких улучшений подвалы можно превратить в развлекательные центры, офисы или дополнительные спальни для растущей семьи. Это обеспечивает домовладельцу потенциал расширения в будущем без затрат на строительство дополнительных площадей над землей, а также может существенно увеличить стоимость недвижимости при перепродаже.

СКОЛЬКО СТОИТ ПОМЕЩЕНИЕ НА ПОДВАЛЕ?

Для постройки почти любого дома требуется копать, от нескольких дюймов до нескольких футов. Увеличив глубину копания до 6-8 футов, сформировав стены желаемой высоты и заливая бетонную плиту внизу, подрядчик может превратить фундамент в полноценный подвал.Дополнительные затраты могут составлять всего 10 долларов за квадратный фут по сравнению со стоимостью более мелкого фундамента со стволовыми стенами или 20 долларов за квадратный фут по сравнению со стоимостью простой плиты на уровне земли, что намного ниже затрат на строительство большего количества места в надземных частях. дома.

ПОЧЕМУ МОЙ ПОДВАЛ ПОСТРОЕН ИЗ БЕТОНА?

Для строительства подвала, безусловно, предпочтительным продуктом является бетон. Бетон обеспечивает постоянную, устойчивую основу для отдыха и создает замкнутое пространство, защищенное от земли, грызунов и непогоды.Прочные бетонные стены обладают высокой устойчивостью к смещению или провисанию под давлением грунта и воды, часто в течение столетия и более. При необходимости прочность может быть увеличена за счет увеличения толщины стен и заделки стальных арматурных стержней внутрь бетона. Бетон не гниет, не коробится, не ржавеет, не портится и не является источником пищи для плесени в присутствии воды или влаги. Бетон не горит, его нельзя есть или повредить термиты, насекомые или паразиты. Правильно спроектированные бетонные стены не пропускают воду, радон и внешний шум.Они также могут иметь прочную архитектурную отделку и высокие изоляционные свойства.

PCA
Стены из монолитного бетона со съемными опалубками, бетонная кладка, изоляционные бетонные формы, сборные панели и автоклавный газобетон.

КАКОВЫ РАЗНЫЕ СПОСОБЫ ПОСТРОИТЬ ПОДВАЛ ИЗ БЕТОНА?

Монолитный бетон с использованием съемных опалубок (иногда называемых «заливным бетоном») позволяет получить экономичную стену с твердой и прочной поверхностью с обеих сторон.Бетонные каменные (блочные) стены могут обеспечить архитектурную поверхность самых разных цветов и текстур, чтобы добиться отличительного внешнего вида и красивой внутренней отделанной стены. Варианты теплоизоляции доступны как для монолитных, так и для каменных стен, в зависимости от желаемых результатов. Изоляционные бетонные формы создают энергоэффективную стену, готовую к отделке с использованием традиционных гипсокартонных плит на внутренней поверхности. Монолитные сборные панели предварительно изолированы, готовы к установке стеновых панелей и быстро поднимаются практически в любую погоду.Некоторые сборные панели имеют изоляцию, «зажатую» в центре стены, обеспечивая гладкую отделку, не требующую стеновых панелей. Блоки из автоклавного газобетона изготавливаются из легкого бетона с хорошими изоляционными свойствами.

КАКОВЫ РЕЗУЛЬТАТ?

Подвал предоставляет ценное универсальное пространство для нового дома при относительно небольших дополнительных затратах. Планируйте свое пространство с учетом будущего использования. Найдите надлежащие меры по контролю воды и убедитесь, что результаты соответствуют вашим планам.Из бетона можно создавать прочные высококачественные стены с различными системами, предлагающими различные свойства в соответствии с вашими потребностями.

За дополнительной информацией обращайтесь в Portland Cement Association по адресу 5420 Old Orchard Road, Skokie, IL 60077. Позвоните по телефону 847-966-6200 или посетите сайт www.cement.org.

все об автоклавном газобетоне aac

Все о автоклавном ячеистом бетоне (AAC)

Каковы преимущества автоклавного ячеистого бетона?

Подробнее

Все об автоклавном пенобетоне Aac — видео результаты

Подробнее Все об автоклавном газобетоне Aac

Подробнее

Автоклавный газобетон — Wikipedia

Автоклавный пенобетон (AAC) — это легкий сборный железобетон. пенобетонный строительный материал, подходящий для производства бетонных блоков, таких как блоки.Состоящие из кварцевого песка, кальцинированного гипса, извести, цемента, воды и алюминиевого порошка, продукты AAC отверждаются под действием тепла и давления в автоклаве.

Узнать больше

Автоклавный газобетон

1. Автоклавный газобетон сочетает в себе изоляционные и структурные свойства в одном материале для стен, полов и крыш. Его легкий вес / ячеистые свойства позволяют легко резать, брить и придавать форму, легко принимать гвозди и винты, а также позволяют направлять его для создания пазов для электрических каналов и трубопроводов меньшего диаметра.Это дает ему гибкость при проектировании и изготовлении, а также дает возможность легко регулировать в полевых условиях. 1. Прочность и стабильность размеров. На основе цемента …

Узнать больше

Автоклавный пенобетон (AAC) — этот старый дом

Некоторые называют автоклавный газобетон (AAC) почти идеальным строительным материалом. Запатентованный в 1924 году шведским архитектором, AAC состоит из обычных ингредиентов: портландцемента, извести, кварцевого песка или летучей золы, воды и небольшого количества алюминиевого порошка.

Подробнее

О AAC | Aircrete Europe | Что такое AAC (Autoclaved Aerated …

AAC Composition. Автоклавный газобетон состоит из уникальной комбинации молекул тоберморита 11A и воздушных пор. Тоберморит 11A — это молекула, которая после создания не может физически разложиться под воздействием тепла, гниения, коррозии или другой химический процесс и, следовательно, очень долговечен.

Узнать больше

Автоклавный газобетон (AAC): станут ли США когда-нибудь светлее …

01 февраля 2012 г. Я бы подумал, что автоклавный газобетон (AAC) был своего рода новым экологическим чудом космической эры.. Хотя он, безусловно, обладает некоторыми изящными свойствами, AAC не нов и не является чудом, но он определенно популярен в Европе и пользуется им уже несколько десятилетий; согласно одному источнику, на его долю приходилось 60% всего нового строительства в Германии в 2006 году.

Узнать больше

Автоклавные изделия из пенобетона и производство | APEX

Автоклавный газобетон (сокращенно AAC) — это экологически чистый, энергосберегающий сборный строительный материал, который присутствует на мировом рынке более 70 лет.Он изготавливается из природного сырья, такого как вода, хвосты кварцевого песка, извести, цемента и небольшого количества алюминиевой пудры.

Узнать больше

Блоки из автоклавного газобетона (AAC)

С гордостью изготовлены для …

В этом руководстве по продукту мы используем термины Leichtbric, автоклавный газобетон (AAC) и автоклавный легкий бетон (ALC) как взаимозаменяемые для определения и описать Продукт и его общую спецификацию.

Узнать больше

Автоклавный газобетон, AAC, Aircrete — Цемент

Автоклавный газобетон не содержит заполнителей; все основные компоненты смеси реакционноспособны, даже измельченный песок там, где он используется.Песок, инертный при использовании в плотном бетоне, ведет себя в автоклаве как пуццолан из-за высокой температуры и давления.

Подробнее

Автоклавный бетонный топик

Автоклавный бетон. Автоклавный газобетон (AAC), форма ячеистого бетона, представляет собой цементирующий продукт низкой плотности из гидратов силиката кальция, в котором низкая плотность достигается за счет образования макроскопических пузырьков воздуха, в основном за счет химических реакций внутри массы во время жидкости или пластическая фаза.

Узнать больше

Газобетон автоклавный | YourHome

Автоклавный газобетон, или AAC, представляет собой бетон, который был произведен с большим количеством закрытых воздушных карманов. Легкий и достаточно энергоэффективный, он производится путем добавления пенообразователя к бетону в форме, затем нарезания блоков или панелей из полученного «пирога» и их «варки» на пару (автоклавирование).

Узнать больше

Блоки из автоклавного пенобетона (блоки ACC) | Гражданский…

03.09.2020 · Реферат. Автоклавный газобетон (AAC), также известный как автоклавный ячеистый бетон (AAC), автоклавный легкий бетон (ALC), автоклавный бетон, ячеистый бетон, пористый бетон, представляет собой легкий сборный пенобетон, изобретенный в середине 1920-х годов, который одновременно обеспечивает структуру, изоляцию, а также огнестойкость и устойчивость к плесени.

Узнать больше

Введение — Aercon AAC пористый пенобетон

AERCON — это название компании и полностью интегрированной строительной системы из автоклавных ячеистых бетонных панелей и блоков, идеально подходящей для коммерческих, промышленных, образовательных, общественных и жилых помещений. проекты.Современное производственное предприятие AERCON Florida находится в городе Хейнс-Сити, штат Флорида.

Узнать больше

Производство газобетона в автоклаве | Masa Group

Производство изделий из газобетона в автоклаве требует высоких стандартов для смешивания и дозирования заполнителей, контроля процесса ферментации и контроля каждого этапа производства. Установки газобетона Masa — это проверенные передовые технологические процессы, разработанные в соответствии с конкретными требованиями клиентов.Такой подход позволяет комплексным решениям обеспечивать высокую …

Узнать больше

Недостатки пенобетонных блоков | Hunker

Газобетонный блок, также называемый автоклавным газобетоном или AAC, представляет собой инновационный тип бетона, содержащий около 80 процентов воздуха. Эти специальные бетонные блоки обладают рядом преимуществ: они прочные, легкие и обеспечивают лучшую звуко- и теплоизоляцию, чем обычные блоки.

Узнать больше

Газобетон — обзор | Темы ScienceDirect

Блоки из пенобетона в автоклаве кодируются по названию (кодовое название ACB), классу прочности, классу насыпной плотности, спецификации, классу продукта и номеру стандарта.Например, превосходные газобетонные блоки из автоклавного твердения с классом прочности A3.5, насыпной плотностью B05 и характеристиками 600 мм × 200 мм × 250 мм могут быть помечены как: ACB …

Узнать больше

НАЧАЛО | America’s Best Block

Автоклавный пенобетон (AAC) AAC использовался в крупномасштабных проектах, таких как жилые дома, школы, больницы, гостиничный бизнес, торговые центры, промышленные и правительственные здания. Приблизительно двадцать процентов (25%) веса обычного бетона / шлакоблока, светоблок не имеет себе равных по универсальности и строительной способности.

Узнать больше

Легкий блок AAC (автоклавный газобетон)

Блоки из автоклавного газобетона (AAC Blocks), которые также широко известны как газобетонные блоки из легкого бетона (ALC Blocks), являются распространенными каменными блоками, используемыми при возведении стен. AAC — легкий материал, состоящий из кварцевого песка, гипса, извести и цемента.

Узнать больше

Бетонные дома AAC — AAC | RCS Construction

AAC, или автоклавный газобетон — это тип бетона, который на 80% содержит воздух.В его состав входят мелкие заполнители, цемент и расширительный агент, который действует как дрожжи в хлебном тесте. Он создает пузырьки воздуха и позволяет цементной смеси подниматься. После отверждения материал формуют и разрезают на блоки и панели AAC.

Узнать больше

Автоклавный газобетон: формируя эволюцию …

Сборный автоклавный газобетон (AAC) — это проверенный строительный материал, который используется в Европе более 70 лет. Представленный в Соединенных Штатах в 1990 году, строительство пока ограничивается коммерческими и заказными приложениями.Преимущества премиум-класса включают энергоэффективность и устойчивость к стихийным бедствиям и вредителям.

Узнать больше

Мировой прогноз рынка автоклавного газобетона (AAC) до …

7 Рынок автоклавного газобетона, по отраслям конечного использования (страница № — 50) 7.1 введение 7.2 для жилых помещений 7.2.1 Предпочтительным материалом является aac для отказоустойчивых жилых домов 7.3 нежилые 7.3.1 крупноформатные сборные ААС-панели используются в крупномасштабном хозяйственном строительстве. 8 Рынок автоклавного газобетона по регионам (стр.- 55)

Узнать больше

Автоклавный пенобетон (строительные блоки AAC)

Спецификация для каменных блоков — Часть 4: Каменные блоки из газобетона в автоклаве. Определяет характеристики и требования к производительности каменных блоков из автоклавного ячеистого бетона (AAC), которые в основном предназначены для использования в качестве несущих и ненесущих конструкций для всех видов стен.

Узнать больше

AerBlock

Ячеистый автоклавный бетон (AAC) был впервые изобретен в Швеции в 1924 году.В настоящее время во всем мире насчитывается более 300 заводов, производящих кондиционеры для любых климатических условий. Уже более 65 лет Hebel является одним из крупнейших производителей строительных изделий из нержавеющей стали.

Узнать больше

Что такое автоклавный газобетон (AAC)? | ArchDaily

31 июля, 2019 · В настоящее время блоки из автоклавного газобетона (AAC) активно представлены на рынке такими производителями, как Hebel или Retak, которые создают простую в использовании и эффективную конструктивную систему …

Узнать больше

Правильное использование автоклавного газобетона — Masonry Magazine

Jun 01, 2008 · Автоклавный газобетон (AAC) — легкий, похожий на бетон материал с множеством небольших закрытых внутренних пустот. Спецификации материалов для AAC предписаны в ASTM C1386. AAC обычно весит от одной шестой до одной трети веса обычного бетона и составляет от одной шестой до одной трети прочности.

Узнать больше

thermacrete-Duplex

Автоклавный газобетон (AAC), который является предпочтительным строительным материалом, который используется во всем мире более 80 лет в различных климатических условиях и сферах применения, сочетает в себе преимущества негорючего бетона и обрабатываемость древесины.AAC — это легкий сборный железобетон, изготовленный из полностью натурального сырья. Это экономичный, экологически чистый …

Узнать больше

Автоклавные блоки из пенобетона (блоки AAC) -Свойства и …

Газобетон

в автоклаве — это экологически чистый и сертифицированный экологически чистый строительный материал, легкий, грузоподъемный — несущие, теплоизоляционные, прочные строительные блоки и в 3 раза легче по сравнению с красным кирпичом. AAC был разработан в 1924 году шведским архитектором, который искал альтернативный строительный материал со свойствами, подобными древесине — хорошая теплоизоляция, […]

Узнать больше

Газобетонные конструкции из автоклавного бетона

Автоклавный газобетон (AAC) , был изобретен в середине 1920-х годов шведским архитектором и изобретателем Акселем Эрикссоном.Это легкий сборный строительный материал с удивительными свойствами — высочайшая огнестойкость, невероятная теплоизоляция в ОДНОСТЕННОЙ конструкции, защита от термитов, звукоизоляция, ДОСТУПНОСТЬ, отсутствие нашествий муравьев и насекомых, а также устойчивость к плесени.

Узнать больше

Обзор преимуществ и недостатков автоклавного бетона …

Автоклавный газобетон (AAC) — это легкий бетонный строительный материал, разрезанный на каменные блоки или сформированный из более крупных досок и панелей. В настоящее время он не получил широкого распространения в США.

Узнать больше

Автоклавный газобетонный блок E-Crete, огонь и плесень …

E-Crete, производитель газобетонных блоков в автоклаве (AAC), расположенный на юго-западе США. устойчивый к плесени, экологически чистый строительный материал.

Подробнее

О AAC | Aircrete Europe | Что такое AAC (Автоклавный …

Что такое автоклавный газобетон? Автоклавный газобетон, также известный как AAC или газобетон, является экологически чистым сборным строительным материалом, присутствующим на мировом рынке уже более 70 лет и широко используемым в жилищном строительстве, торгово-промышленное строительство.. AAC — это хорошо зарекомендовавший себя строительный материал, который быстро завоевал долю мирового рынка за счет традиционных строительных материалов …

Подробнее

Автоклавный газобетон — цемент.org

Автоклавный газобетон (AAC) изготавливается из мелких заполнителей, цемент и расширитель, который заставляет свежую смесь подниматься, как тесто для хлеба. Фактически, этот вид бетона на 80 процентов содержит воздух. На заводе, где он изготавливается, материал формуют и разрезают на детали с точными размерами.

Узнать больше

PDF Преимущества автоклавного ячеистого бетона в современном …

Автоклавный газобетон (AAC) — продукт на основе газобетона, который произведен таким образом, чтобы содержать множество закрытых воздушных пустот (также называемых макропорами) и отвержден под высоким давлением пара в автоклаве — дает ответ. Благодаря своей аэрированной структуре

Подробнее

PDF История автоклавного ячеистого бетона Краткая история …

Автоклавный газобетон (AAC или Aircrete) — популярный строительный материал, который берет свое начало с начала 20 века.За время своего существования компания AAC завоевала значительную долю на международных строительных рынках и сегодня сохраняет репутацию строительного материала будущего. Этот обзор

Узнать больше

Ячеистый бетон прокладывает путь к устойчивому развитию

С ростом осведомленности о вредном воздействии, которое некоторые строительные проекты могут иметь на окружающую среду, использование экологически чистых строительных материалов, таких как пенобетон, становится быстрорастущей отраслью.

Мы поговорили с Джимом Биндоном, управляющим директором Big River Industries, австралийского производителя и дистрибьютора разнообразной продукции из древесины и строительных материалов, о том, как продукция компании предлагает более экологичный подход к строительству и каковы будущие тенденции в области экологически чистых материалов. пространство будет.

Бетонный подход

Компания Big River, которая продает ряд строительных материалов, в том числе экологически чистые продукты, в том числе такие материалы, как стальная опалубка, деревянные полы и пенобетон, разработала MaxiWall и MaxiFloor.Эти два продукта являются продуктами из автоклавного газобетона (AAC), которые обеспечивают строительные компании более экологичными строительными материалами для их проектов.

«Эти продукты не наносят вред окружающей среде и обеспечивают превосходный домашний комфорт по конкурентоспособной цене», — говорит Биндон.

MaxiWall и MaxiFloor были выпущены в 2017 и 2018 годах соответственно. В таких продуктах AAC используется сырье, чтобы уменьшить количество отходов и ущерб, наносимый окружающей среде, по сравнению с другими более распространенными материалами.

«Эти продукты не наносят вред окружающей среде и обеспечивают превосходный домашний комфорт по конкурентоспособной цене», — говорит Биндон.

«Использование меньшего количества сырья помогает сократить примерно на 30% экологические отходы по сравнению с традиционным бетоном. Это также снижает на 50 процентов типичные выбросы парниковых газов », — говорит Биндон.

MaxiWall и MaxiFloor также не содержат вредных веществ и токсичных веществ и запахов. AAC также имеет другие особенности, которые делают его привлекательным как строительный материал.

«Имея в четыре раза большее тепловое сопротивление, чем у стандартных кирпичей и перекрытий из бетонных плит, количество энергии, необходимое для обогрева или охлаждения собственности, значительно сокращается. Это дает домовладельцам дополнительную экономию и постоянные преимущества для окружающей среды », — отмечает Биндон.

Более того, AAC является 100-процентным негорючим строительным материалом при установке с одобренными системами, повышающими безопасность строительных работ. Кроме того, его легкий вес и меньшая стоимость по сравнению с традиционным использованием бетона в строительстве обеспечивают более безопасный и простой монтаж; в целом это помогает сократить время завершения проектов.

Будущее устойчивого материального пространства

В строительной отрасли уделяется повышенное внимание охране окружающей среды. В 2017 году Австралийский совет по экологическому строительству присвоил 37 процентам офисных площадей в деловых районах Австралии Зеленую звезду — знак того, что строительство соответствует их ценностям. Согласно прогнозам, около 1,3 миллиона человек ежедневно посещают торговые центры, отмеченные рейтингом Green Star.

Австралийские домовладельцы и инвесторы в недвижимость также все чаще выбирают экологически безопасные строительные проекты, включая строительные материалы, используемые в таких проектах.

Такие усилия увеличили спрос на экологически чистые продукты. Австралийские домовладельцы и инвесторы в недвижимость также все чаще выбирают экологически безопасные строительные проекты, в том числе строительные материалы, используемые в таких проектах.

Экологически устойчивые строительные материалы уже давно используются за рубежом. AAC использовался в качестве строительного материала в Европе более 70 лет, и его популярность в Австралии существенно растет, поэтому спрос не будет колебаться.

«Популярность AAC в Австралии значительно выросла с момента ее появления здесь 25 лет назад, и все рыночные индикаторы предполагают, что этот сильный рост будет продолжаться», — говорит Биндон.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.