Через сколько можно включать теплый пол после заливки: Через сколько дней можно включать теплый пол после заливки стяжки? Ответ прост: Не раньше ее высыхания (от 21 дня)

Содержание

Через сколько дней можно включать теплый пол после заливки стяжки? Ответ прост: Не раньше ее высыхания (от 21 дня)

2019-07-17 14:45:05
3

Важность полного высыхания многие недооценивают, однако стоит понимать, что включая нагревательный элемент еще в сырой цементно-песчаной смеси, это приводит к ее растрескиванию, что может повредить кабель и негативно скажется на напольном покрытии.

Включать кратковременно греющий элемент во время монтажа конечно можно, это нужно для проверки работоспособности кабеля, однако при последующей заливке бетона, пол полностью обесточивают, чтоб не было возможности поражения электричеством.

Самым правильным подходом будет проверка системы путем замера сопротивления, каждый мат или кабель имеет специальную бирку с указанием его величины. При 25 градусах цельсия, замер сопротивления должен показывать +/-10% от паспортных данных.

Если вы производите монтаж матов или кабеля в плиточный клей, на старую высохшую стяжку, следует так же придерживаться сроков для высыхания клея. В жаркую погоду нужно выждать 7-10 дней, в холодный и сырой период этот срок составляет 14-21 день.

На нашем сайте, Вы можете прочитать также другие интересующие вопросы по теплым полам, получить консультацию специалиста и приобрести все комплектующие по выгодной цене. Действует система скидок и акции от заводов изготовителей.

Устройство водяного теплого пола представляет собой систему, которая в основном делается дома, но бывает так, что появляется необходимость в таком покрытии и за его приделами, тогда его делают и в нежилом помещении.

Толщина стяжки

Теплый водяной пол состоит из системы нагревательных элементов труб, которые наполнены водой и уложены под поверхностью пола по всей комнате. Почти во всех случаях трубы покрываются цементной стяжкой, она способна защитить их от механических воздействий. Необходимо точно просчитать толщину слоя из стяжки для того, чтобы он смог нормально функционировать. Ведь от нее зависит механическая прочность и работа всей системы подогрева, еще то, насколько она будет экономически выгодной и как сможет реагировать на перемену температуры.

Толстая стяжка имеет большую теплоемкость, но отрегулировать в ней температуру не просто. Она намного длительнее нагревается, а потом дольше держит тепло. Очень тоненькая стяжка нагревается за короткое время, но она может перегреться и растрескаться, также у нее незначительная теплоотдача.

Как сделать стяжку?

Для того чтобы стяжка из бетона смогла вытерпеть все нагрузки, надо ее делать поверх трубы толщиной в 4,5 см. Такая толщина прекрасно подходит для труб любого диаметра. Также можно применить некоторые добавки, которые способны сделать ее крепче и эластичнее. При их применении раствор получается намного гуще, он проще укладывается, и в конечном результате стяжка получается надежнее и ровнее. Если добавить в стяжку небольшое количество пластификатора, то это приведет к уменьшению поверхностного натяжения воды, которая всегда применяется во время приготовления раствора и способна увеличить массу покрытия в объеме, улучшить теплопроводность и повысить прочность пола. Существует такой пластификатор, при применении которого можно сделать толщину стяжки поверх трубы меньше от стандартной на 1,5 см. Есть один его недостаток, он вынуждает снизить температуру теплоносителя для того, чтобы пол не перегрелся.

Существуют некоторые требования, которые надо соблюдать. Они свидетельствуют о том, что нужно равномерно распределить температуру по всей поверхности пола, а также сделать стяжку толщиной 6,5 см, тогда она будет полностью отвечать всем требованиям и определенным нормам строительства.

Перед тем как сделать заливку пола, необходимо начать с укладки труб и только после того перейти к стяжке. Теплый пол можно залить или бетонной стяжкой или же сухой (делается она при помощи сухой смеси). И тот и второй вариант имеет как достоинства, так и недостатки. Вот поэтому перед тем, как начать работу следует точно взвесить все за и против.

Бетон – самый популярный вид стяжки. Надо заметить, что сюда не стоит брать обычный бетон, здесь понадобится раствор, у которого марка цемента не меньше М-300, также нужно взять отсев, он имеет лучшее сцепление в отличии от песка. Еще для того, чтобы в дальнейшем избежать крошения стяжки, в раствор целесообразно добавить пластификатор.

Стяжка из сухой смеси не требует огромного количества воды, она намного быстрее застывает и имеет лучшую прочность. Но здесь придется добавить полимерные модификаторы и настелить армирующий слой. Перед началом всей работы при применении сухой стяжки нужно в первую очередь очистить основание, затем уложить гидролизацию, потом подготовить стены и выставить маяки.

Перед началом всей работы, необходимо приготовить основание и сделать все нужные условия для работы. Температура в комнате должна быть не меньше 6 градусов и не больше 24 градусов, в ней не должны присутствовать сквозняки, поэтому окна и двери придется позакрывать.

При помощи пылесоса убрать везде мусор. Зачистить все неровности на полу, трещины замазываются раствором. Гидроизоляция понадобится для того, чтобы защитить основание от влаги, а еще она является прекрасным тепло- и звукоизоляционным слоем.

Затем готовится раствор и делается заливка. Пол делится на зоны и заполняется смесью. Его толщин не должна превысить 4 см. После того, как смесь уложена, необходимо сделать затирку.
Далее делают шлифовку специальной затирочной машинкой, она также еще и утрамбовывает смесь. Вот и все, получилось прекрасное покрытие, которое можно сделать самостоятельно.

Заливать стяжку нужно при комнатной температуре и система должна находиться под расчетным рабочим давлением. Почти всегда берут раствор из цемента и песка, но можно взять и пескобетон М-300. Бетон делают не очень жидким потому, что большое количество воды сделает стяжку менее прочной и способно вызвать образование усадочной трещины. Для того чтобы определить, такая ли густота раствора, сравните ее с густым тестом. Запомните, что она должна не содержать комочков, быть рассыпчатой, немножко распыляться на гладкой поверхности, но ни в коем случае не трескаться.

После приготовления раствора, надо постараться использовать его на протяжении 2 часов. Но если случилось так, что не значительное его количество осталось, и нет времени уже все доделывать именно сегодня, то ни в коем случае нельзя в него наливать незначительное количество воды и накрывать пленкой на ночь. Вся заливка стяжки должна всегда проводиться за один раз (в любом здании). Нельзя часть работы сделать сегодня, а часть – завтра, так не делается, и это должен знать каждый.

Во время заливки стяжки нужно немножко «прокалывать» только что уложенный, не успевший застыть раствор. Делать это необходимо для того, чтобы не появлялись пустоты из воздуха в стяжке. Бывает так, что во время проведения заливки раствора в его толще появляются воздушные пузырьки, а тяжесть раствора не дает им возможности самостоятельно исчезнуть. При помощи прокола можно избавиться от этой проблемы.

Часто случается так, что при неправильном уходе за стяжкой в конечном результате получается брак, который возникает по вине самих строителей во время устройства стяжки. Ведь что касается технологии водяного теплого пола, то ему нужно обеспечить влажность на протяжении 8-9 дней. Так как цемент становится прочным только по истечению 25-29 дней, после того, как раствор приготовили. В растворе постоянно за все это время проходят химические процессы, которым необходима влага, потому что он должен застыть, а не засохнуть. В том случае если раствор будет просто засыхать, он не успеет застыть. Засыхать стяжке можно только по достижению ею нужной прочности. Если не придерживаться данной рекомендации, то стяжка, сделанная не правильно, за очень короткий промежуток времени покроется трещинами.

Для того чтобы стяжка не высохла, необходимо на протяжении недели сбрызгивать ее водой 3-4 раза в день. Только по истечению 3 дней из нее можно вытянуть маяки, заделать оставшиеся в их местах ямки грунтом. А потом затереть их раствором. Далее всю стяжку сбрызнуть большим количеством воды и накрыть пленкой на 14 дней. Если есть причины не накрывать стяжку, то тогда необходимо ее и дальше продолжать смачивать каждый день. Не нужно никуда торопиться, ускорения технологии процесса всегда имеет плохой конец, который заканчивается переделкой всей работы.

То, каким способом будет производиться подача теплоносителя, находится в зависимости от особенностей устройства конкретной системы. Если планируется использовать водопроводную воду, то для этого специально устанавливают кран, которым открывают ее поступление.

Когда нужно залить другие жидкости, тогда задействуют наконечник с запорным краном, находящийся в коллекторе, в его подающей части. К нему подключают опрессовочное оборудование, которое используют, в том числе, и для заливки рабочей среды в систему. Выпускают такие приборы ручного и автоматического типа.

Опрессовочный аппарат можно не приобретать, а взять в аренду в специализированном магазине. Но, когда теплоносителем является вода, для системы теплого пола его приходится применять ежегодно перед стартом отопительного сезона с целью замены рабочей среды. Возможно, тогда лучше приобрести данное устройство. Для запуска оборудования на выходном коллекторе должен иметься специальный кран.

До того, как заполнить систему теплого пола теплоносителем, ее промывают проточной водой. После завершения монтажных работ внутри нее остается смазка и другие материалы, из которых производились элементы теплоснабжающей конструкции. Часто в трубы при их укладке попадает мелкая стружка и строительный мусор.

Если применяется антифриз, следует придерживаться инструкций, которые дают производители. Некоторые из них указывают на необходимость замены теплоносителя каждый второй – третий сезон, а кто-то один раз в течение 10-15 лет. Но выполнять промывку системы перед этим следует обязательно.

Когда все подготовительные работы закончены, и необходимое оборудование и материалы приобретены, можно начинать основные работы по укладке стяжки. Чтобы не возникало никаких вопросов при работе, вам поможет данная инструкция.

Прежде всего, систему нужно проверить на герметичность. Когда вы подготовили раствор, пытайтесь использовать его практически сразу, на протяжении нескольких часов. Всю комнату необходимо заливать готовым раствором без длительных перерывов, иначе вам не удастся добиться ровного пола.

Для начала на стенах отметьте горизонтальные линии, которые будут соответствовать уровню стяжки. На небольшом расстоянии от стен установите специальные маяки для выравнивания поверхности. Начинайте все работы с дальнего угла комнаты. Именно оттуда следует начать заливать раствор. Возьмите правило, опирая его на маяки, выровняйте всю смесь на полу. Не забывайте следить за тем, чтобы толщина наносимого раствора была одинаковой по всей площади помещения. По истечении нескольких дней извлеките маяки и при помощи такого же раствора заделайте все щели.

Чтобы избежать появления трещин и не допустить преждевременного высыхания, постоянно смачивайте цементный раствор водой. Для лучшего результата следует накрыть поверхность полиэтиленовой пленкой примерно на две недели.

Вот и все, осталось теперь только дождаться, пока раствор полностью просохнет. Ни в коем случае не пытайтесь ускорить этот процесс при помощи обогрева, потому что есть большая вероятность, что просто появятся трещины. Поэтому ничего не предпринимайте, а просто ждите примерно четыре недели. Только спустя такое длительное время можно приниматься за выполнение оставшихся работ.

Со всей ответственностью подойдите к выбору материалов для работ. Что касается выбора марки бетона, то ни в коем случае не пытайтесь сэкономить, некачественные материалы могут привести к образованию трещин и нарушению работы всей системы в целом.

Во время высыхания стяжки, цемент свою прочность набирает в течении 21-25 дней, с той самой минуты, когда был произведен замес. Для все тех же химических процессов, идущих в момент формирования стяжки необходима вода, так как раствор должен застывать, а не высыхать. Высыхать стяжке пола, можно только после того как нужная прочность будет достигнута, в противоположном случае стяжка может растрескаться.

Что бы не было раннего высыхания, необходим уход за стяжкой пола, это значит, что в течении 3-5 дней, с того самого момента, когда стяжка была залита, ее необходимо будет проливать водой, но не сильно. Для этого подойдет простая пластиковая бутылка, желательно 2л и больше. В крышке от бутылки сделать 5- 10 отверстий и все. Набрать воду и смочить. Лучше всего для этих целей подойдет небольшая лейка.

Для хорошего результата, стяжку накрывают полиэтиленовой пленкой рабочие, которые и делают стяжку, ее можно будет не снимать где-то 1 неделю. После этого срока, стяжке требуется высохнуть своим естественным путем, в течении как можно большего времени, поэтому пленку можно будет снять и выкинуть.

В момент высыхания полусухой стяжки пола, запрещается ее быстро высушивать, применяя различного рода оборудование, так как есть вероятность того, что она может потрескаться и могут образоваться трещины. Так же не желательно делать сквозняки в течении 10-16 дней, это вызывает быстрое испарение влаги в цементном растворе. Другими словами, окна в помещении должны или быть закрытыми, а если окон нет, необходимо заделать полиэтиленовой пленкой.

Не качественный уход за стяжкой пола – это присутствие сквозняков на объекте. Большинство, когда чувствуют влагу в помещении, очень часто отпирают двери и окна, желая, как можно быстрее проветрить и высушить, так вот это является главной ошибкой. Так как для равномерного высыхания стяжке необходимо постепенное принятие влаги, а не ее выветривание сквозняками. Также в помещении необходим нормальный температурный режим от 15 до 22 градусов, так как при повышенной температуре вода из стяжки тоже быстро испаряется, что соответственно приведет к ее разрушению.

И последние, необходимо понимать, что полусухая стяжка — это все-таки песок и цемент, а значит ранние нагрузки могут ее деформировать. Особенно это касается нетерпеливых хозяев, или работников, которые пытаются как можно быстрее освободить себе место. Если все-таки нужна такая срочность, то самый лучший вариант — это постелить пеноплекс или 2 см (если нагрузки не значительные), или 3 см, а то и 5 см (если нагрузки значительные), таким образом Вы и время свое с экономите стяжке ничего не будет. Но все-таки если есть возможность, то стяжке нужно дать высохнуть хотя бы 25 дней и только тогда приступать к любым с ней работам.

Функция – сокращение теплопотерь вниз. В работу берут жесткие минеральные волокнистые плиты или маты пенополистирола 35 кг/куб.м. по плотности. Толщина укладки – 30-90 мм, что зависит от теплового режима и теплопотерь помещения. Для цокольных этажей – это 90 мм, для прочих – 30 мм.

Работают типичными арматурными сетками 100*100*4 либо 150*150*4. Материал необходим для усиления слоя стяжки и может использоваться, как основание под крепление контуров теплого пола (вместо специальных матов). Армирующий слой укладывается на теплоизоляцию. При двойном усилении сетка может монтироваться и поверх труб системы.

Распределительный короб монтируется в коллектор. Система подключается к центральной системе отопления. По желанию далее устанавливают крепежи (шины или маты), либо ведется установка на арматурную сетку. Прокладка магистрали начинается с подключения к патрубкам гребенки.

Труба укладывается с шагом 100-300 мм, выбранным способом (спираль, двойной змеевик, змеевик). Если внизу находится арматурная сетка, проводится крепление при помощи хомутов. Там, где будут расположены швы, труба защищается гофрой. Каждая петля заканчивается и начинается в распределительном коллекторе. В местах поворотов не должно быть изломов.

Толщина ленты не может быть меньше 5 мм. Оптимально использовать вспененный полиуретан, совмещенный с п/э пленкой. Высота демпфера должна быть равнозначна высоте отливки бетона. Работоспособность системы проверяется, контролируют наличие дефектов и протечек.

Работы начинаются после окончания монтажа контуров теплого пола и реализации гидравлических испытаний. Система заливается слоем цементного раствора, толщиной 30 мм над трубами, — именно такая толщина способна обеспечить оптимальную теплоотдачу. В противном случае может возникнуть эффект зебры, то есть неравномерное распределение тепла.

В отдельных случаях при больших нагрузках на греющую плиту марка бетона и толщина конструкции могут меняться, что рассчитывается конструкторами. В обязательном порядке реализуется расчет отопительной панели. Чем больше толщина заливки, тем больше времени понадобится для ее ввода на стабильный отопительный режим, возрастает инерционность системы.

Если на большой площади работ нарезаются компенсационные швы (каждые 15 м), трубы, пересекающие шов, защищаются специальной гофрой, с заходом по 300 мм с каждой стороны шва. Напомним, что оптимально размещать контуры целиком в пределах одной компенсационной зоны. Так по швам будут проходить только обратный и напорный трубопроводы контура.

Прежде, чем приступать к укладке конструкции, следует определиться, насколько высота помещения позволяет поднять напольное покрытие над основанием. В низкопотолочном жилье высота стяжки над теплым полом не может быть большой, поскольку это сократит и без того ограниченное пространство. В таких комнатах гораздо практичнее укладывать электрические пленочные обогревательные системы, которые имеют толщину в пределах одного миллиметра. Поверх можно положить плитку, и тогда специальный клей сыграет роль стяжки. Однако, использование электроэнергии не всегда выгодно, и в большинстве случаев будет экономнее установка водяной системы.

Конструкция, основанная на проложенных пластиковых трубах выглядит следующим образом: слой пленочной гидроизоляции, сверху утеплитель, затем фольга и уже поверх – укладка из труб по схеме «спираль», «змейка» или «двойная змейка», далее заливается стяжка, и монтируется покрытие. Толщина стяжки под теплый пол может зависеть от многих факторов, в том числе от высоты порогов и диаметра труб, кроме того, большой слой бетона будет дольше прогреваться, поэтому заливку следует делать от 7 до 10 сантиметров. Стяжка для водяного теплого пола совершенно не ухудшает своих свойств из-за случайно возникших трещин, другое дело, если обогревательная система из кабеля, на который отрицательно влияют пустоты. Также неблагоприятны полости и для работы пленочных нагревательных элементов, поэтому в ходе заливки желательно протыкать слой бетона металлическим стержнем.

Чтобы трубы не всплывали в толще стяжки, пока она находится в жидком состоянии, всю систему необходимо закрепить либо непосредственно к плитам утеплителя, либо к арматурной сетке. Шаг между трубами соблюдается в пределах 15-16 сантиметров. Если система электрическая, все гораздо проще, поскольку кабель изначально крепится к сетке специальной липкой лентой с шагом в 8-10 сантиметров, причем между витками крепятся термодатчики, которые должны подавать сигнал управляющему блоку о температуре на всей протяженности нагревательного элемента. Заливку следует начинать от дальней стены по направлению к двери, заливая пространство между маяками, чередуя с пустыми участками. Затем, по мере высыхания раствора, через сутки, маяки убираются, и заливается оставшееся пространство помещения.

Для начала работ следует разделить подготовленное основание на поля площадью 40 кв. м. Количество полей зависит от площади комнаты и ее геометрической формы. Линии раздела полей будут показывать, где должны пролегать швы, которые будут компенсировать температурные перепады. Их следует заполнить эластичными материалами, чтобы во время нагрева воды в системе они не растрескивались от расширений или перепадов температур. По этим же швам проходят отводящие и подающие петли отопительной водяной системы. Чтобы трубки случайно не повредились, их защищают гофротрубами и специальными гильзами из металла.

Монтировать контур можно как по параллельной, так и по спиральной схеме. Параллельный монтаж предписывает располагать линию труб в виде змейки. Следует знать, что в области начала этой змейки температура будет самой высокой. Этот способ укладки лучше всего подходит для маленьких комнат. Спиральное расположение контура прогревает в равной степени всю комнату, поскольку нагревательная и возвратная системы из труб чередуются друг с другом. В больших помещениях лучше обустраивать теплый пол именно спиральным методом.

Коллектор монтируется на стенке ближе к поверхности пола и помещается в монтировочный шкаф. Внутри этого шкафа основной источник тепла стыкуется с нагревательными трубами. Труба с горячей водой и возвратный трубопровод, к которому впоследствии будет подключен коллектор, тоже заводятся в шкаф. Туда же монтируется и циркуляционный насос, обеспечивающий непрерывное движение теплой воды по всему объему контура.

На следующем этапе обустройства водяного пола необходимо провести гидроизоляцию всех поверхностей. Для этого используют обычную полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Если для теплоизоляции планируется приобрести специальный пенопласт, на одной из сторон которого прикреплена пленка из алюминия, то дополнительная гидроизоляция не понадобится.

Перед тем, как задумываться, чем и как правильно залить теплый водяной пол, по всему помещению следует уложить слой теплоизоляции. Для этого вдоль каждой стенки прикрепляют рантовую ленту, назначением которой является компенсация расширения под влиянием температуры. После того, как теплоизоляция уложена, поверх нее крепят фиброволокно или армировочную сетку (лучше всего подходит сетка из металла с ячейками 10х10 см, изготовленная из проволоки с толщиной сечения 3 мм). Поверх армировочного слоя крепятся монтажные планки и пластиковые трубки.

Монтажной планкой называется комплект специальных реек с пластиковыми канавками. В эти канавки размещаются трубы, которые затем следует надежно зафиксировать. В компенсационные швы по линиям разбивки закладывают любой эластичный материал. После этого предстоит провести опрессовку отопительной системы, а затем можно будет начинать работу с бетоном.

Предпоследний этап работ — это заливка системы бетоном. Водяной трубопровод проходит через все помещение и нагревает весь объем контура. Толщина теплого пола не должна превышать 7 см. Для раствора специалисты рекомендуют применять бетон, марка которого не ниже, чем М300. Важно помнить, что перед заливкой систему обязательно нужно заполнить водой и привести ее в рабочее состояние.

Заливать теплый пол песчано-цементным раствором необходимо при средней комнатной температуре. Опытные мастера советуют во время заливки протыкать металлическим стержнем только что выложенный раствор: таким образом проще всего избежать появления пустот, заполненных воздухом.

Данная статья посвящена одному из способов утепления частных домов – теплому водяному полу. Здесь мы расскажем последовательность действий при монтаже этого пола, а также создание полусухой стяжки и ее подготовки под укладку плитки. Водяной пол представляет собой один из вариантов отопления помещения, сочетающий в себе такие важные критерии, как комфортность, практичность и экономичность в вопросах энергопотребления.

Установка системы теплого водяного пола начинается с того, что по периметру помещения размещается демпферная лента Rehau Edge, которая не позволит стяжке контактировать со стенами. Таким образом, мы гасим ударные вибрации, возникающие при перемещениях по полу, и резервируем дополнительное пространство для материалов, расширяющихся под воздействием температур.

Необязательным, но желательным этапом монтажа является укладка на пол подложки для эппс панелей. В качестве такой подложи выступает 10-ти миллиметровый слой вспененного полиэтилена Изотерм Thermosilent, обладающий отличными звукоизоляционными и шумоизоляционными свойствами.

После того, как установка по периметру стен демпферной ленты и укладка подложки завершены, можно приступать к монтажу панелей Vario из экструдированного полистирола. В свою очередь, эти панели также обладают теплоизоляционными свойствами, они послужат основой, на которую будут устанавливаться отопительные трубы.

Система водяного отопления собирается из труб, изготовленных из сшитого полиэтилена. Очень важным моментом, влияющим на долговечность и надежность системы, является качество всех составляющих водяного теплого пола, поэтому лучшим решением будет использование немецких труб Rehau RAUTHERM .

Для придания большей эластичности смеси для стяжки, в нее добавляется специальный пластификатор для водяных теплых полов Rehau. Необходимые пропорции составляют 1 л пластификатора на 100 кг цемента. После добавления пластификатора в раствор необходимо вдвое увеличить интервал его перемешивания.

Полусухая стяжка выполняется механизировано, при помощи пневмонагнеталя, через гибкий шланг – по нему раствор поступает в нужно помещение. При этом все оборудование и материалы размещаются снаружи, недалеко от дома. После заливки стяжка должна выстояться не меньше 25-ти дней. Чтобы в свежей стяжке не образовалось трещин — в течение первых 2-х недель ее необходимо периодически увлажнять.

Важно не допускать повышения температуры более чем на 5 градусов в день. В качестве отделочного покрытия для данной системы теплых полов с полусухой стяжкой можно использовать практически любой из популярных материалов, например: ламинат, гранит, плитка и прочие

Правильно произведенные расчеты и монтажные работы позволяют добиться высокой эффективности и экономичности при отоплении дома при использовании теплых водяных полов. Поэтому этот метод обогрева помещений, как альтернатива классическим отопительным системам, продолжает завоевывать много сторонников не только в Москве и Подмосковье, но и в других регионах России.

Для получения наилучших результатов необходимо предварительно определить, какое покрытие будет использоваться в качестве финишного. Отделочные материалы обладают различными теплопроводящими свойствами. Так, например, при использовании паркета следует следить, чтоб температура поверхности пола не превышала 26-ти градусов, иначе нужно будет изменять температуру носителя. Ламинатное покрытие и плитка менее проблемны, так как нагреваются и распределяют тепло равномерно, к тому же способны долго поддерживать нужную температуру. А высокая устойчивость керамической плитки к внешним механическим воздействиям позволяет дольше защищать отопительную систему от повреждений и продлить ее полезный срок службы.

Используйте лишь то количество клея, которое было бы необходимо вам для крепления плитки и без нагревательного мата. Сама конструкция нагревательного мата, представляет собой греющий кабель, который с определенным шагом закреплен на армированной сетке. Сетка изготовлена таким образом, чтобы при заливке плиточным клеем, раствор свободно проникал сквозь нагревательный мат и плотно сцеплялся с черновым полом. В среднем толщина плиточного клея — 10 мм.

При использовании системы «электрический кабель в стяжку», толщина цементно-песочной стяжки должна составлять не менее 3 см. При стяжке менее данного значения, тепло, интенсивно вырабатываемое электрическим кабелем, будет негативно воздействовать на него, что существенно снизит срок службы системы.

В-третьих, система устанавливается только на чистую площадь, то есть свободную от массивной мебели, бытовой техники, сантехники и др. Теплый пол, при работе, требует равномерной тепловой отдачи. Если по каким-либо причинам тепловыделение происходит не равномерно, то кабель начинает перегреваться в стыках. Именно поэтому электрический теплый пол не укладывают единым куском в разные помещения при наличии дверей.

В-четвертых, при использовании электрического кабеля в стяжку, теплоизоляция рекомендована, при использовании сверхтонких нагревательных матов теплоизоляция не устанавливается. Использование теплоизоляционного и теплоотражающего материала совместно с системой теплого пола «греющий кабель в стяжку» позволяет сэкономить до 20% тепловых потерь. Как правило, в качестве теплоизоляции используется материал на основе вспененного полипропилена с фольгированным покрытием, полипропилен является прекрасным теплоотражателем, а фольга равномерным образом распределяет вырабатываемое кабелем тепло по стяжке, препятствуя обогреву полосами. В то же время, использование теплоизоляции совместно с системой теплого пола «нагревательный мат (термомат)» не допускается, так как при этом толщина плиточного клея не позволит получить плотное сцепление всей укладки с черновым полом. Получится так называемый неплотный «бутерброд», а не плотное сцепление, «ходячий» пол, просветы в растворе, влияют на устойчивость плитки. Плитка отвалится, а греющий кабель может быть поврежден; растянут или разорван.

В-пятых, это использование несовместимых с электрическим теплым полом покрытий. Для кабеля в стяжку подойдут: керамическая плитка, керамогранит, теплопроводный линолеум и ламинат, ковролин без жесткой основы. Укладка покрытий с плохой теплопроводностью запрещена, т.к. вырабатываемое электрическим кабелем тепло будет отражаться и перегревать систему, интенсивному тепловыделению будет некуда деться и оно станет воздействовать на сам кабель, что, опять же, приведет к существенному снижению срока службы электрического теплого пола. Аналогично действует и нагревательный мат, только совместимое покрытие для работы с ним — это керамическая плитка и керамогранит. Допускается использование других покрытий (паркет, линолеум, ламинат и пр.) для работы с матами с низкой линейной мощностью, с такими как Energy Light.

Не стоит превышать указанную на терморегуляторе максимальную мощность, «нагружая» его. Это приведет к существенному снижению срока службы терморегулятора. Также не стоит забывать и о пусковой мощности — при пуске система потребляет, примерно, на 20% больше чем ее номинальная мощность. Для примера: если максимальное допустимое значение терморегулятора OCD4 1999 — 3600 Вт, то максимальное значение мощности системы не должно превышать это значение, а в идеале не должно превышать значение в 2880 Вт.
Запрещено использовать теплые полы, запитывая их к электричеству напрямую, то есть совсем без терморегулятора. Электрический теплый пол нуждается в периодическом отключении, непрерывная работа приведет к тому, что кабель в скором времени перегорит.

Строительные работы по изготовлению теплого полового покрытия требуют не только соблюдения технических регламентов, но и значительного времени. Желание насладится уютом дома и срочное включение теплого пола после укладки плитки из кафеля или керамогранита, может привести к непоправимым последствиям. И все придется начинать сначала.

Любые плиточные материалы отличаются гигиеничностью, эстетичным видом и долговечностью. Плитка хорошо держит тепло, но и долго прогревается, особенно при классическом обогреве жилища. Есть и помещения, ванные и туалетные комнаты, где плитка всегда будет холодной. Дополнительный обогрев в виде теплого пола, будет актуальным решением проблемы.

Для удержания такого веса нужна мощная, хорошо оборудованная подложка из бетона. Бетонное основание, уложенное на греющий кабель или водопроводные трубы, способно предотвратить деформацию элементов отопительной системы из-за веса напольного покрытия. Хорошо выдержанная бетонная стяжка образует вокруг закладных деталей прочную защиту и не допускает силового воздействия верхних покрытий на внутренние элементы.

Теплые полы, уложенные под плитку, массивные сооружения и не всякое перекрытие многоэтажного дома может его выдержать. К примеру, в Москве и других городах с историческими застройками, подобные работы приравниваются к перепланировке и их необходимо согласовывать. Вес электрического теплого пола с напольным оформлением из керамогранита достигает 100-120 кг/м². Полы с водяным отоплением будут еще тяжелее.

Устройство теплого пола с отделочным покрытием из плитки дело трудоемкое, но стоящее приложенных усилий. Так что, начинать думать о том, когда можно включать теплый пол после укладки керамогранита, можно будет после окончания отвердевания стяжки.

Первоначально проводится подготовка плиты перекрытия. Имеющееся старое покрытие полностью убирается, черновая поверхность зачищается и выравнивается. Нужно стараться не допускать больших перепадов уровня по горизонтали, какая-то часть компенсируется стяжкой и клеевым слоем, но бетон будет дольше просыхать. Иногда приходится делать черновой бетонный слой, толщина его не должна быть менее 30 мм, иначе бетон потрескается.

На подготовленную плиту укладывается теплоизоляционный материал, для недопущения потерь тепла через нижнюю плоскость. Теплоизоляция и гидроизоляция, в большинстве случаев, выпускается в виде пленочных стройматериалов. Поэтому, заливаемая бетонная смесь получила название «плавающей стяжки», так как у бетона нет прямого контакта с уровнем плиты перекрытия и стенами.

Максимальная толщина такой конструкции – 40 мм. Бетон набирает прочность примерно 10 мм в одну неделю, так что можно посчитать, через сколько дней после заливки стяжки можно включать теплый пол, это будет примерно 28 дней.

На теплоизоляционный слой раскладываются, согласно составленной схеме, греющий кабель или трубы для воды. Выполняется проверка системы отопления для исправления огрехов. Подготавливается бетонный раствор в пропорциях, зависящих от марки цемента.

На «плавающую стяжку» рекомендуется брать цемент марки 300, недорогой и с хорошими связывающими качествами. Песок лучше всего взять речной, хорошо просеянный и без супеси или глины. К цементу и песку в соотношении 1:3, добавляются по желанию пластификаторы, улучшающие технические характеристики бетона. К подготовленной сухой смеси добавляют воду, примерно вполовину полученного объема порошка.

Приготовленный до консистенции густой сметаны, бетон раскладывается по полу и выравнивается правилом. Допускается отклонение горизонтали не более 0,2% от длины комнаты с максимальным отклонением в 20 мм или, более строгие требования – 2 мм на 2 м. Такие манипуляции требуют профессиональных инструментов и соответствующих навыков.

Первые десять дней, после укладки стяжки, за ней необходим тщательный присмотр. Если влажность в помещении, ниже 50%, то бетон накрывают полиэтиленом. Недопустимы сквозняки и резкие перепады температур, оптимально держать температуру около +25 °C. Принудительное отведение влаги возможно не ранее 21 дня. Специалисты, проводящие строительные работы, контролируют уровень влажности стяжки гигрометрами. Но, 28 дней это не окончательный срок, когда можно включить теплый пол после заливки стяжки. Впереди еще чистовая отделка помещения плиткой.

Подбирается клей стойкий к перепадам температур. Рекомендуемая толщина клеевого слоя примерно 1 см, для пропорционального распределения тепловых волн по площади кафеля. Поверхность стяжки грунтуется на два раза для повышения адгезии клея. Остатки гидроизоляционных материалов, выступающих над стяжкой по периметру стен, аккуратно удаляются.

Выполняется разметка под плитки по выбранному рисунку и замешивается клей согласно рецептуре. Тщательное перемешивание клея производится строительным миксером и проверяется его качество. Раствор должен держаться на шпателе при его наклоне. Если нет практики по укладке плитки, замешивают клеевую массу небольшими порциями, во избежание ее подсыхания.

Настоявшийся клей наносят на поверхность плитки и пола зубчатым шпателем для усиления адгезии. Выкладывать рисунок рекомендуется с середины комнаты, так лучше соблюдаются пропорции орнамента. Выступающий клей сразу удаляется. Период полного схватывания клея составляет около недели.

Теплый пол, который делают с полусухой стяжкой включают только через месяц, и то, в зависимости от влажности в помещении. Нас благо уберегли от этой дурости, «тепловики» не предупредили, а стяжечники наоборот обо всем рассказали. Иначе трещины могли бы пойти. а это триндец как плохо было бы

Теплый пол – тип современного отопления жилых помещений, имеющий колоссальную экономическую выгоду. Чтобы получать комфортные температурные условия в доме или квартире надо следовать правилам монтажа и эксплуатации конструкции.

Соблюдение технических регламентов приводит впоследствии к качественному обогреву помещения с любым напольным покрытием. Далее, рассмотрим вопрос, когда можно включать пол после укладки плитки и как это правильно сделать.

Плитка используются не только в ванных комнатах (смотрите какой тип пола в ванну выбрать и как произвести монтаж), туалетах, но и на кухнях, гостиных, прихожих и прочих помещениях. Керамическая отделка пола выглядит гигиенично, эстетично и дорого, а сам кафель или керамогранит отличается высокими характеристиками теплоемкости. Укладывается он на плиточный клей.

Такая отделка хорошо держит тепло, но при радиаторном отоплении долго прогревается. Идеальный пол, покрытый керамической плиткой, получается благодаря ровной бетонной стяжке. Правильно выполненная работа служит не только опорой тяжелому материалу, но и является прочным защитным каркасом для тепловых элементов.

Обратите внимание! Напольная плитка из керамогранита имеет высокую теплопроводимость, а вот из керамической крошки не подходит. Она является теплоизолятором. Если делаете укладку на водяной пол, лучше отдать предпочтение именно керамограниту.

Оптимальная толщина бетонного покрытия с теплым полом под плитку составляет минимум 40 мм. Полное высыхание смеси произойдет минимум через 28 дней. Плюс неделя должна пройти для затвердевания слоя плиточного клея. То есть, когда уложили плитку, включать пол надо не раньше, чем через 35 дней.

Когда планируется производить монтаж системы, укладка осуществляется на ровную плоскость. Если он имеет горизонтальную кривизну, то исправляется она с помощью стяжки. Оптимальный слой ровняющей смеси зависит от угла перепада и варьируется в пределах 30-50 миллиметров. Для создания стяжки используется цементно-песчанный либо бетонный вид смеси.

Так как цемент любой марки предполагает несколько дней для затвердевания, то чем больше толщина слоя, тем дольше будет сохнуть смесь. Однако, стоит помнить, что для последующего монтажа системы «теплый пол» в раствор добавляются пластификаторы и прочие добавки для обеспечения высокого коэффициента теплопроводности.

Высыхание должно проходить при определенных условиях – это температура воздуха +25 ⁰С и уровень влаги в окружающей среде в пределах 60-70%. В таком случае «созревание» пола с установленным обогревом займет около 30 дней. Рано включать теплый пол после заливки нельзя. За это время также высохнет плиточный клей и затирка швов.

Итак, от проведения стяжки до включения должно пройти минимум месяц. За это время заливка полностью высохнет. Такой срок выдержки предполагает, что запуск не вызовет непоправимых последствий, вроде короткого замыкания или деформации пола.
Чтобы не пришлось переделывать заново, первым делом стоит помнить, что включить теплый пол на всю мощность категорически нельзя.

Чтобы продлить срок эксплуатации отопительной системы, после высыхания стяжки и плиточного клея, включают 18-20 дней на температуру +35 ⁰С и только затем выставляют нужные показатели тепла. Итак, от начала действий по созданию ровной поверхности и до свободного использования теплого пола должно пройти 50-55 дней.

Если решили установить инфракрасный пол под плиточным покрытием и сомневаетесь в своих силах, то лучше обратиться за помощью к опытному специалисту. Тем самым можно не только получить функционирующую систему обогрева, но и научится неким хитростям и в дальнейшем выполнять эту работу самому.

Основными рекомендациями являются терпение и соблюдения правил, а также использование только качественных строительных материалов и нагревательных элементов. Вышеперечисленные ошибки ни в коем случае нельзя повторять.

Если же система будет заливаться бетонной смесью, то следует заполнить пустоты. До и после заливки стяжки необходимо замерять сопротивление кабелей. Так вы будете уверенны, что провод не повредился. Спешить с включением теплого пола не стоит.

Выждав необходимый срок, нужно постепенно прогревать саму поверхность и керамическое покрытие. Под плитку обязательно использование подложки – нагревательного мата. Следуя этим рекомендациям, можно получить эффективное и эстетичное теплое напольное покрытие.

Один из способов получить экономическую выгоду в отопительный сезон–укладкатеплого пола. При соблюдении правил монтажасистемы будет комфортная температура в жилом помещении, а от технических регламентов на прямую зависит качество получаемого тепла от теплого пола с любым напольным покрытием. Встает вопрос: сколько суток после окончания всех работ должно пройти, чтобы можно было запустить в эксплуатацию теплыйпол.

Без стяжки не получиться сделать ровный пол под облицовку. При монтаже теплого пола она становиться опорой отделочному материалу с весом и защитой для конструкции отопления. Соблюдая нормы установки теплого пола под плитку, выдерживается толщина слоя из бетона – от 40 мм. Она полностью высыхает через 28 суток. Кроме того, 7 суток уходит на то, чтобы слой клея высох под плиткой.

Теплые полы монтируются на ровную поверхность. Стяжкой устраняются все неровности. Толщина ее слоя может быть от 30 мм до 50 мм. Используется цементно-песчаная смесь или бетонная. Скорость высыхания смеси зависит от толщины слоя. Улучшить коэффициент теплопроводимости раствора помогают пластификаторы и другие добавки, которые добавляются в стяжку. В момент заливки раствора пол обесточивается, по технике безопасности, чтобы не было поражения электричеством.

При укладке теплого пола на уже высохшую бетонную основу в плиточный клей учитывается временной промежуток высыхания клея. Тогда начать эксплуатировать в жаркую погоду можно через 7 суток, в холодную и сырую – через 14 суток минимум.

Перед тем, как систему наполнить водой, ее нужно тщательно промыть, ведь при укладке труб в них мог попасть мелкий строительный мусор. Чтобы от него избавиться, нужно заливать и сливать воду до тех пор, пока она не станет чистой.

Производители рекомендуют обновлять теплоноситель с каждым новым сезоном и если следовать их совету, то такую промывку нужно делать каждый раз. Но, как показывает практика, достаточно проводить такие работы раз в 3-4 года, хотя некоторые потребители не сливают воду десятилетиями, и система работает отлично.

Если применяется металлопластик, то для запуска используют холодную воду, подаваемую в систему под давлением 6 Бар. Если в течение суток оно не упало, то конструкция прошла испытание и можно приступать к дальнейшей работе – заливать стяжку поверх наполненных водой труб, которые находятся под давлением. На всем этапе проверки при таком давлении воздухоотводчики должны быть закрыты, иначе через них польется вода.
Для труб из сшитого полиэтилена проверка требует других действий:
во-первых, давление для опрессовки должно в два раза превышать рабочее, но не ниже, чем 6 Бар;
во-вторых, нужно следить, когда оно начнет падать (приблизительно 30 мин.) и снова поднять его;
в-третьих, такие действия следует провести трижды и только после этого нужно снова увеличить давление вдвое и оставить систему на сутки;

В виде дополнительной проверки опытные мастера рекомендуют применить испытание максимальным нагревом системы. Подобный первый прогрев водяного теплого пола покажет, насколько качественные трубы. Для этого нужно разогреть их до +80-85 градусов и оставить на полчаса. Если нигде не видно протечки или пара, то конструкция готова к заливке раствором.

Первый запуск теплого водяного пола проводится нагревом теплоносителя до +20-25 градусов. Нужно дать системе пару дней отстояться, после чего каждый день увеличивать этот показатель на 10 градусов, если используется вода и на 5, если теплоноситель – антифриз.

Весь процесс постепенного разогрева конструкции напрямую зависит от размера помещения. Если оно небольшое, то можно уложиться всего в пару дней, но так как запуск теплого водяного пола устраивается после всех проверок, заливки бетона и укладки напольного покрытия, то лучше не спешить с резким подъемом температуры. Это может вызвать появление трещин в стяжке.

Довольно часто включение электропола (нагревательного мата, нагревательного кабеля, инфракрасной пленки) осуществляется до обустройства стяжки, укладки керамической плитки, ламинат, паркет или иного напольного покрытия. С целью, проверить его работоспособность.

Но также, существует иной способ проверки – измерения сопротивления нагревательного элемента (греющего кабеля или мата). Каждый комплект имеет уникальное сопротивление, которое указано на коробке, прикреплённой бирке.

Я знаю, что производители говорят, что нужно подождать 28 дней, прежде чем включать систему электрического лучистого обогрева, но все ли на самом деле это делают? Я установил его 14 дней назад для клиента, и они очень хотят включить его до Рождества. В остальном в доме поддерживается температура около 70 °, а пол находится над подвалом, который также отапливается.

Я всегда делаю Кейси. Чем дольше вы здесь зависаете, тем больше видите новых способов поломки пола.Такие вещи, как самовыравниватель, вырывающийся из бетона и звучащий как выстрел посреди ночи. Или керамогранит, который через пару дней отделяется почти чистым от тонкого слоя, но через месяц его нужно выточить на крошечные кусочки, потому что он затвердеет.
Лучистое тепло оказывает на пол такую большую нагрузку на расширение / сжатие, что это единственное, что вы хотите дать каждому крошечному дополнительному шансу на успех. 🙂

Может зависеть от тепла, отводимого системой. Срок отверждения цементных изделий составляет 28 суток. Большинство производителей рекомендуют минимум 10 дней отверждения перед использованием. При раннем розжиге можно ослабить раствор и цементный раствор. Было бы разумно кратко проверить систему, прежде чем материалы полностью схватятся.

Как быстро вы работаете? Если вы установите нагрев в SLC или тонкослойном растворе, затем выложите плиткой стены, затем выложите плиткой пол, затем затирте, добавьте немного краски и отделайте поверхности, это займет две недели или около того.

Ребята,
Я бы хотел, чтобы кто-нибудь, представляющий одну из компаний, занимающихся теплом полов, поддержал эту идею. Я знаю, что система обогрева пола может ускорить время высыхания тонкого набора, НО я не понимаю, как это ДЕЙСТВИТЕЛЬНО скажется на способности и сцеплении.Некоторые из установщиков выполняют внешние установки при 100-градусной погоде. Эта плитка будет нагреваться намного выше, чем 12 Вт на фут тепла пола?
Я понимаю, что мой пример — это яблоки с апельсинами, но идея та же самая. Неужели если сразу включить теплый пол, неужели это плохо скажется на укладке плитки? (помните, что теплый пол циклически повторяется, поэтому мы не говорим о постоянном нагреве)

Привет, ребята, Уолли здесь менеджер по продукту из Nuheat.Рекомендуемое время ожидания основано на времени отверждения самовыравнивателя или разбавителя. Мы просто не хотим, чтобы тепло высыхало быстрее, чем было задумано, и потенциально могло повлиять на прочность сцепления. Если у производителя thinset / SLU время отверждения меньше, не стесняйтесь включать систему нагрева. Время отверждения можно узнать на упаковке или на сайте производителя.

Брайан, это не только (очень деликатное) соединение SLC с бетоном, но и тонкое соединение с скользкой керамогранитной плиткой выше.Посмотрите на все ваши рейтинги прочности сцепления для ваших плиточных растворов, они основаны на 28-дневном отверждении отверждения. Если вы разогреваете пол, он вытесняет влагу и останавливает или значительно сокращает процесс отверждения, постоянно снижая чистую прочность сцепления до уровня, меньшего, чем указано в спецификации на весь срок службы пола; плюс в то же время создает очень большую нагрузку на пол, прежде чем он застынет … двойной удар.
Толщина бетона или SLC прямо пропорциональна «высыханию» (которое происходит медленнее, чем отверждение), но толщина не так пропорциональна отверждению; это больше зависит от времени, а не от толщины; Вот почему как бетонные плиты толщиной 4 дюйма, так и плиточный раствор толщиной 1/8 дюйма обычно оцениваются как время отверждения 28 дней.

Danielle, так как во всех ваших технических паспортах используется 28-дневное отверждение для чистой прочности сцепления, чтобы показать, что они соответствуют стандартам и достаточно хороши для использования на скользком фарфоре в сложных ситуациях Вы тоже публикуете чистые рейтинги всего за 3 дня?

Danielle, поскольку во всех ваших технических паспортах используется 28-дневное отверждение для чистой прочности сцепления, чтобы показать, что они соответствуют стандартам и достаточно хороши для использования на скользком фарфоре в сложных условиях. ситуации, вы тоже публикуете чистые рейтинги всего за 3 дня?

Спасибо, что пришли также Даниэль.
Я уверен, что вы знаете, что LATICRETE очень высоко ценится здесь, и ваш вклад очень ценен. Я с вами в отношении сокращения времени ожидания нагрева пола. Я думаю, если нам разрешат ХОДИТЬ по плитке, которую мы установили через 24 часа. тонкий набор или SLC достаточно высох / затвердел, чтобы выдержать вес и нагрузку, которые оказывает на него ходьба. Трудно сказать домовладельцу, что ему нужно подождать еще месяц, чтобы испытать теплый пол, обеспечиваемый системой подогрева пола.

Спасибо, Даниэль, но я думаю, что моя точка зрения в том, что, поскольку отверждение практически прекращается после включения нагрева, вы больше не можете сказать, что ваш продукт проходит через другие чистый тест на сцепление (либо ANSI, ваши собственные опубликованные спецификации или требуемые спецификации архитектора), если вы допускаете нагрев в течение 3 дней, если только вы не должны были опубликовать что-то, говорящее о трехдневных рейтингах. Я не ожидаю, что вы действительно пойдете и протестируете все свои продукты в течение 3 дней, но я немного сбит с толку, почему вы позволяете аннулировать свои официальные, опубликованные и важные 28-дневные рейтинги лечения на 3-дневный период. излечивать.Опубликованные вами рейтинги эффективности лечения важны, и на них полагаются различные специалисты отрасли, такие как установщики, специалисты по спецификациям, инспекторы и т. Д.
Фил, вы не можете сравнивать простую ходьбу по полу с нагрузкой на него из-за расширения / сжатия лучистого тепла, на самом деле вы должны сравнить ходьбу + тепло с ходьбой только. Неважно, насколько они похожи, потому что вы добавляете одно поверх другого. Мы беспокоимся о дополнительном стрессе.

Добавление тепла останавливает время отверждения тонкого отверждения, тем самым уменьшая показатель прочности на сдвиг, верно? Числа прочности на сдвиг основаны на 28 днях, верно? В моем предыдущем примере внешних установок при 100-градусной погоде, разве это не остановило бы время отверждения и, таким образом, не привело бы к тому, что большинство этих установок завершились сбоем в течение 28 дней? — Или, лучше сказать, не допустить, чтобы тонкий набор соответствовал стандарту ANSI?
Но эти плитки все еще приклеены и хорошо установлены.Они тоже проходят циклы расширения и сжатия с большим изменением фактической температуры.

Не беспокойтесь, Фил. 🙂
В день 100 градусов пол намного холоднее на поверхности плитки и еще холоднее в массе затвердевающего раствора.При использовании проводки лучистого тепла (которая обычно может обогревать дом с деревянным полом с размахом температуры воздуха 20 градусов) фактическая температура на поверхности провода, соприкасающейся с грязью, должна быть намного, намного выше, чем желаемая температура воздуха или температура поверхности плитки. Это тот же принцип, что и очень горячая поверхность нагревательного элемента для всей домашней печи, которая намного горячее, чем умеренная температура воздуха 70 градусов, которую она производит (прикоснитесь к этому элементу, и он обожжет вас). Таким образом, эта высокая температура, а также другие факторы, такие как включение / выключение цикла (колебание температуры в растворе рядом с горячей проволокой намного больше), вытесняют влагу и практически останавливают отверждение вашего SLC, плиточного раствора и цементного раствора. затирка.

Спасибо, Даниэль, но я думаю, что моя точка зрения такова, что, поскольку отверждение практически прекращается, как только вы включаете нагрев, вы больше не можете сказать, что ваш продукт проходит через другой тест на чистую связь (либо ANSI, либо ваши собственные опубликованные спецификации, либо требуемые архитектором спецификации), если вы допускаете нагрев в течение 3 дней, если только вы не должны были опубликовать что-то с указанием трехдневных оценок. Я не ожидаю, что вы действительно пойдете и протестируете все свои продукты в течение 3 дней, но я немного сбит с толку, почему вы позволяете аннулировать свои официальные, опубликованные и важные 28-дневные рейтинги лечения на 3-дневный период. излечивать.Опубликованные вами рейтинги эффективности лечения важны, и на них полагаются различные специалисты отрасли, такие как установщики, специалисты по спецификациям, инспекторы и т. Д.

Пожалуйста, найдите здесь кого-нибудь, кто может обсудить химию в подобных ситуациях.Том выдвинул несколько очень важных моментов, на которые действительно стоит ответить. Как мы узнали, 3 дня — это не стандарт для компаний, выпускающих продукцию для теплого пола. 🙂

У меня была замечательная беседа с Генри Р.от того, насколько высокая температура (в диапазоне 90+ градусов в моем конкретном сценарии) вытесняет влагу и препятствует тому, чтобы химический состав тонкого набора завершил реакцию, для которой он был разработан. В собственных письменных инструкциях Laticrete в их технических паспортах особо указывается, что нельзя включать подогрев пола до тех пор, пока не будет полностью затвердеть укладка плитки и затирки.

По теме:
Том, если я вас правильно понимаю, вы понимаете, что проводные системы становятся относительно горячими по сравнению с температурой поверхности пола.И наоборот, я понимаю, что провода обычно не превышают 85-90 градусов в любой части системы в любое время. Поскольку масса плиточного пола является отличным проводником тепла, системы с подогревом из проволоки не используют и не нуждаются в относительно более высоких температурах, как в системах с принудительной подачей воздуха, которые полагаются на воздух для передачи тепловой энергии. Если я ошибаюсь или неправильно понимаю, худшее, что приходит в результате обсуждения, — это то, что я узнаю больше … поэтому, пожалуйста, не думайте, что я обижусь, если вы скажете что-то противоречащее мне.:)

Я не знаю точных темпов, Курт, я знаю, что они значительно различаются в зависимости от производителя. У меня была одна система низкого напряжения, которую я установил недавно, которая рекламировала максимальную температуру поверхности 90 F, но это был коврик из смеси пластика и металла, который имел почти полное покрытие и также плохо нагревался. У более недавнего клиента была существующая система полного напряжения в одной из их ванн, которая могла сильно нагреваться; слишком много, чтобы стоять босиком (вероятно, вышел из строя датчик термостата).Планируется, что ее вырвут, но это показывает, что поверхность проволоки должна была сильно обгореть, чтобы плитка и строительный раствор были такими теплыми. Если бы он работал нормально, провод все еще был бы так горяч, но просто включался и выключался, чтобы поддерживать правильную температуру поверхности плитки. Я знаю, что в водной промышленности, в зависимости от климата и типа дома, они нередко планируют температуру поверхности пола на 10-20 градусов по Фаренгейту выше, чем желаемая температура воздуха. Итак, если вам нужна температура воздуха в середине 70-х, тогда поверхность плитки может быть около тех 85-90, которые вы упомянули, и сердцевина грязи (усредненная) выше этого значения, а сама поверхность проволоки еще выше.
Suntouch, например, утверждает, что их термостаты допускают температуру поверхности пола 99 F, но вам следует вручную установить ее ниже; обычно не превышает 85 F. Метод, который он использует для снижения температуры, заключается не в ограничении напряжения, а в использовании полных температур нагрева и их циклическом включении и выключении. При интервале 3 дюйма и мин. 1/4 дюйма раствора фактическая температура проволоки должна стать намного выше, чтобы получить конечный результат температуры поверхности.
Фактическая температура на самом деле не имеет большого значения, поскольку производители согласны с тем, что вы не можете включить его, пока все не вылечите, даже Laticrete, как вы упомянули: «Не включайте LATICRETE Floor HEAT до тех пор, пока не будет полностью вылечен
.
укладка плитки и затирка полностью затвердела.«Учитывая, что вся информация об их отверждении на их тонких наборах дает только оценку чистоты склеивания в течение 28 дней, кажется немного странным сказать, что нам нужно подождать всего 3 дня, чтобы включить его.

Этот пост, вероятно, должен быть где-то еще , но поскольку мы обсуждаем температуру пола … Не путайте температуру пола с максимальной температурой поверхности провода.Горячая точка — это обычно область, где нагревательные провода расположены слишком близко друг к другу (более высокая мощность ватт / фут2, предел NEC составляет 15), а холодная точка — это место, где провода слишком далеко друг от друга или вообще отсутствуют). Провод 140–150 F (60–65 ° C), расположенный через каждые 2–3 дюйма или каждые 6–8 дюймов, все еще имеет температуру поверхности 150 F. Вы помещаете 4 из этих проводов рядом друг с другом, и это место в пол станет очень горячим! Вот почему NEC ограничивает минимальное расстояние между нагревательными кабелями.

Возможные причины, по которым весь пол сильно нагревается: укороченный нагревательный провод (короткое замыкание кабеля снижает его сопротивление, что увеличивает его ток, что делает его более горячим), кабельная система установлена с проложенными проводами. близко друг к другу (более 15 Вт / фут2), 240 В проходит через провод 120 В (более 15 Вт / фут2, вероятно, около 30!), или реле термостата застряло в положении «ВКЛ».Очень редко мы видим, что датчик выходит из строя, но мы видим, что он неправильно установлен, поврежден или неправильно расширен. Очень легко проверить датчик с помощью омметра, чтобы определить, хороший он или плохой.

Одно из самых распространенных заблуждений, которые я встречаю с электрическими излучающими полами, — это ошибочная идея поставить небольшой коврик в центре комнаты и ожидать, что он нагреет всю поверхность пола. Тепло распространяется только на 1–1,5 дюйма в сторону от каждой проволоки. Если в этом месте под плиткой нет проволоки, будет холодно.В определенных ситуациях я видел, что поверхность плитки на расстоянии 4–5 дюймов от проволоки имеет температуру, различающуюся более чем на 10 градусов. Это очень заметно при босых ногах!

Я провел небольшое исследование в офисе, и Тонто прав, говоря, что в нашем листе данных для Floor Heat указано, что перед включением следует дождаться полного высыхания плитки и затирки. Думаю, здесь возникла некоторая путаница. На основании обновлений нашего отдела технического обслуживания рекомендуемое время ожидания составляет 72 часа. К сожалению, это обновление еще не внесено во всю документацию. Это внутренний процесс, который требует времени.

Около 3 недель назад я залил SLC свой провод излучающего тепла Warm Wire.Проволока была проложена поверх матов РПМ. Около полутора недель назад я укладывал плитку на грядку Laticrete 4XLT среднего размера. Я планировал включить огонь через 3 недели после укладки плитки. Не совсем 28 дней, но намного больше, чем 3 дня, так что я думаю, что со мной все будет в порядке.

Но «новая» трехдневная рекомендация, о которой упоминала Даниэль, настолько далеко от 28-дневного числа, которое я слышал здесь (и в другом месте), что я подозреваю, что она больше успокаивает нетерпеливых клиентов (меня!), Чем это делает с достижением полного и правильного излечения.Мог ли Laticrete действительно почти в 10 раз меньше рекомендованного времени лечения?

Это полезно знать. Я играл консервативно по другой причине. Коврики RPM, в которые я проложил провод, сделаны из АБС-пластика.Я проконсультировался с техподдержкой Laticete, чтобы узнать, не возникнет ли проблема, например, что модифицированный 4xlt не вылечит должным образом. Они заверили меня, что слой SLC поверх ковриков RPM сделал все нормально. Тем не менее, я беспокоился, что отверждение может замедлиться, поэтому в качестве меры предосторожности я оставил SLC отвердеть в течение целой недели, а затем подождал неделю перед заливкой (что я делаю сегодня с помощью Spectralock). Я также вытащил небольшую плитку (деревянные плитки случайного рисунка), под которой будут находиться мои кухонные шкафы, и, похоже, она довольно хорошо затвердела за 1 неделю.

Не знаю, пользовались ли вы когда-нибудь ковриками RPM, но это отличный продукт. Я использовал предварительно формованные коврики ThermalSoft при ремонте ванны, и мне было трудно сопоставить их с укромными уголками и трещинами. 1-дюймовый узор выступов на ковриках RPM дает вам большую гибкость в компоновке, позволяет легко отменять и повторно обматывать (если вы не угадали правильную компоновку), дает вам хорошую поверхность для стяжки SLC и и, самое главное, предохраняйте провод от повреждений во время работы на участке — выступы достаточно прочные, чтобы ходить по ним.Если я сделаю еще один пол, я обязательно воспользуюсь им снова.

Хотя некоторые системы теплого пола могут охлаждаться за счет циркуляции холодной воды по трубам, в большинстве домов потребуется отдельная система для обеспечения охлаждения. Причина в том, что в идеале отопление осуществляется снизу вверх, а охлаждение — через воздуховоды, расположенные под потолком.

В конечном итоге попытка выполнить обе функции с одной системой сделает одну или другую менее эффективной. Кроме того, отдельная система, обеспечивающая только охлаждение, будет не такой дорогой, как комбинированная система отопления / охлаждения.

По данным ассоциации Radiant Panel Association, пол с лучистым обогревом обычно кажется «нейтральным», при этом температура поверхности обычно ниже, чем нормальная температура тела, хотя общее ощущение комфорта. Только в очень холодные дни, когда система лучистого отопления задействована на максимальную мощность, пол действительно будет «теплым».

Да. Фактически, большинство гидравлических систем имеют элементы управления зонированием, которые могут регулировать уровень тепла, подаваемого в конкретное помещение или область пола, либо путем регулирования объема потока воды через каждый контур трубопровода, температуры воды, продолжительности импульсов потока. , или сочетание всех трех.Электрические системы обычно управляются с помощью программируемых термостатов с двойным датчиком, которые объединяют входные данные от датчика температуры пола с термостатом комнатной температуры.

Зоны плана этажа могут иметь разные потребности в обогреве в зависимости от того, для чего используется комната, как часто она используется, и даже от того, какое напольное покрытие используется. Квалифицированный подрядчик по обогреву полов возьмется за решение вопросов «зонирования» на этапе проектирования проекта.

Недавняя инновация — беспроводная система зонирования с климат-контролем, которая позволяет отдельно контролировать каждую комнату в доме или здании.Разработанный для использования с водяным лучистым отоплением, беспроводное управление также устраняет необходимость прокладывать провода термостата через стены, что может значительно сократить время установки.

Затраты на оборудование и установку могут широко варьироваться в зависимости от таких факторов, как тип системы (электрическая или гидравлическая), размер обогреваемой площади, тип пола, требования к зонированию и контролю, а также стоимость труд.Лучшая стратегия при сравнении затрат — это получить оценки у нескольких установщиков лучистого отопления в вашем районе. Всего:

Гидравлические системы обычно имеют более высокие начальные затраты, потому что вам нужно покупать больше оборудования, включая бойлер и насос. Но если вы намереваетесь отапливать большую площадь или весь дом, использование гидравлических систем в долгосрочной перспективе может оказаться более рентабельным.
С другой стороны, электрическое лучистое тепло часто оказывается более экономичным для обогрева небольших площадей, в зависимости от затрат на коммунальные услуги в вашем районе. По данным WarmlyYours, электрическая система для ванной комнаты среднего размера стоит от 400 до 700 долларов за установку (для электрического коврика, установленного в тонкозакрепленном цементе).

Итог по стоимости: В доме, требующем системы охлаждения, чистая стоимость получения лучистого теплого пола будет равна стоимости системы лучистого теплого пола за вычетом суммы, сэкономленной за счет отсутствия нагревательного устройства в вашем доме. система воздушного охлаждения.

Как и песок, бетон является идеальным носителем лучистого тепла из-за присущей ему тепловой массы. По мере того как теплая вода циркулирует по трубам (или когда электричество нагревает нагревательные элементы), бетонный пол превращается в эффективный и незаметный радиатор.Обычно в системах лучистого отопления полы нагреваются до температуры от 75 до 80 градусов по Фаренгейту. Затем теплая поверхность медленно излучает тепло вверх в жилое пространство, а не обдувает нагретый воздух. Эта естественная теплопередача более удобна и энергоэффективна.

Для систем лучистого отопления бетонных полов трубы теплой воды или электрические нагревательные элементы могут быть встроены в плиту на уровне грунта (в любом месте от нижней части плиты до 2 дюймов от поверхности, в зависимости от конструкции и установки. техника) или крепится к верхней части бетонного пола, а затем покрывается накладкой.Лучистое отопление также может быть установлено в тонких бетонных плитах, помещенных поверх фанеры, со слоем декоративного бетона, помещенным сверху (см. Метод одного подрядчика по установке лучистого тепла).

«Термическая масса» означает способность материала сохранять тепло.Например, нагретый камень будет оставаться теплым намного дольше, чем деревянный брусок. Это потому, что камень более плотный и, следовательно, содержит больше массы. Земную массу можно использовать как маховик, когда она нагревается под сияющей бетонной плитой. Это накопление тепла может переносить здание в то время, когда энергия недоступна. Там, где предлагаются «внепиковые» тарифы на электроэнергию, использование излучающего пола в сочетании с теплоаккумулятором земли под плитой может привести к очень низким счетам за электроэнергию.

Тепловая масса в отапливаемом полу цеха или ангара быстро реагирует на изменение температуры воздуха при открытии большой потолочной двери. Все тепло, которое со временем «просочилось» в плиту, быстро высвобождается для борьбы с холодным воздухом, катящимся по полу. Это происходит из-за внезапного резкого увеличения разницы температур между плитой и воздухом. Как только дверь закрывается, здание почти сразу возвращается к нормальному уровню комфорта.

Ключом к любой системе излучающих панелей является обеспечение равномерной температуры поверхности, поэтому требуется некоторая масса для распространения тепла по панели.Эта масса может быть в форме гипса или другого вяжущего материала или металлических пластин в панельной конструкции.

Некоторые системы под полом просто полагаются на потоки воздуха в пространстве балок и массу деревянного чернового пола для распространения тепла. При правильном проектировании эти системы являются хорошей альтернативой для модернизации существующего здания.

Люди, которые занимаются заливкой бетоном, могут работать почти круглый год на большей части территории страны.Это связано с тем, что либо путем проб и ошибок, либо, читая множество технических журналов, они выяснили, как успешно укладывать бетон, даже если он очень жаркий или очень холодный. Практически всем остальным я бы порекомендовал ограничить свою конкретную деятельность более умеренной погодой. Если на улице так жарко, что все, о чем вы можете думать, это поплавать, я бы посоветовал вам выпить холодного напитка, включить кондиционер и забыть о бетоне. Если на улице так холодно, что вам нужны перчатки, подумайте о том, чтобы провести время перед камином с хорошей книгой.

Если это не дает вам достаточно конкретных рекомендаций, может быть, нам следует определить, что такое умеренные температуры? Это открыто для обсуждения и связано с другими факторами, но в целом, если температура воздуха составляет от 50 ° F до 90 ° F, вы должны быть в безопасности. Вы можете безопасно укладывать бетон за эти пределы, но вам нужно сделать несколько вещей, чтобы ваша работа не превратилась в кошмар.

Температура воздуха сама по себе не является определяющим фактором при заливке бетона.Температура воздуха, уровень влажности и скорость ветра, температура поверхности, на которую вы укладываете бетон, вода и сухой бетон в мешке — все это играет огромную роль и должно быть принято во внимание. Воздух, ветер и влажность в значительной степени не зависят от вас, но на некоторые другие вы можете влиять. Важно помнить, что температура смешиваемого материала так же важна, как и температура воздуха.

Холодная погода
Если температура воздуха ниже 32 ° F, я бы действительно посоветовал вам дождаться более теплой погоды или позвонить профессионалу.Если вы не хотите поставить палатку с обогревателем или украсть электрическое одеяло супруга с кровати, это приведет только к неприятностям. Если на улице так холодно, что земля промерзла, не заливайте бетон ни при каких обстоятельствах. Самая большая проблема при заливке бетона при температуре воздуха чуть выше нуля — это последующие ночные температуры. В холодную погоду бетон схватывается гораздо медленнее. Очень важно (я повторю, что критически важно), чтобы бетон схватился до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур.Проблема в том, что когда вода замерзает, она занимает больше места в ледяной фазе, чем в жидкой фазе. Когда вся вода, которую вы использовали для смешивания, замерзает, она расширяется, вызывая растрескивание бетона. Главное — сделать все возможное, чтобы бетон схватился достаточно быстро, чтобы этого не произошло.

Первое, что делают зимой профессионалы, — это горячая вода. Если вы используете горячую воду и храните сухой продукт в отапливаемом помещении вашего дома или гаража, пока вы не будете готовы его использовать, это значительно ускорит схватывание бетона.Вы можете купить продукты, предназначенные для быстрого схватывания, например, бетон Sakrete Fast Setting. Он не будет схватываться так быстро, как говорится в литературе, если температура воздуха близка к нулю, но схватывается намного быстрее, чем обычный бетон. Также можно купить добавки для ускорения схватывания. Единственное, что здесь беспокоит — это тип ускорителя. Если он содержит хлорид кальция, а ваш бетон будет содержать арматуру или металлическую проволочную сетку, хлориды разрушат его и вызовут ржавчину. Это в конечном итоге приведет к растрескиванию вашего бетона.Когда бетон схватывается, он выделяет тепло. Не то же самое, что жарить яйцо, но есть немного экзотермическая реакция (громкое слово для реакции, которая выделяет тепло, используйте его, чтобы произвести впечатление на своих друзей). Вы можете использовать это в своих интересах, накрыв бетон (после того, как он застынет) одеялом. Для этого продают одеяла, чтобы вашим детям не приходилось спать на морозе. Вы также можете поставить палатку или прислониться к ней и поставить внутри обогреватель.

Жаркая погода
Если температура воздуха выше 90 ° F, будьте осторожны.Конечно, то, что вы делаете с бетоном, тоже имеет значение. Мы вернемся к этому позже. Кроме того, если дует сильный ветер и низкая влажность, даже 90 ° могут стать проблемой. Проблема с жаркой погодой не в жаре. Ни у цемента, ни у заполнителей нет проблем с температурой. Это не похоже на плитку шоколада на переднем сиденье машины в июле. Дело в том, что верхний слой бетона высыхает намного быстрее, чем нижний. По мере высыхания бетон дает усадку.Это означает, что верх будет сжиматься, а низ неподвижен. В этот момент внутри плиты вспыхивает ваша собственная гражданская война между севером и югом. Будут жертвы.

Чтобы избежать этой агрессии, необходимо поддерживать одинаковую скорость отверждения верхней и нижней части. Есть несколько вещей, которые вы можете сделать до и во время смешивания, и несколько вещей, которые вы можете сделать после укладки. Перед смешиванием храните материал в прохладном месте или, по крайней мере, избегайте попадания прямых солнечных лучей. Затем используйте самую холодную воду, которую найдете.Компании по производству готового бетона фактически используют лед для замены всей или большей части воды, чтобы замедлить схватывание. После того, как вы уложили бетон и он застыл, вам нужно поддерживать плиту во влажном состоянии. Это можно сделать несколькими способами. Вы можете периодически опрыскивать плиту из шланга, включать разбрызгиватель мелкодисперсного тумана, накрывать плиту мокрой мешковиной или химикатами, предназначенными для того, чтобы вода не испарялась так быстро. При очень высоких температурах, очень низкой влажности или сильном ветре вы можете делать это в течение нескольких дней.Почти все в этой дискуссии о жаркой погоде направлено на то, чтобы кто-то заливал плиту. Если вы смешиваете бетон и кладете его в яму, чтобы поддержать столб ограждения настила, жаркая погода обычно не проблема. Если бетон схватывается слишком быстро, чтобы его можно было уложить в отверстие, используйте холодную воду для замешивания или лед.

Вы можете справедливо считать бетон одним из самых прочных и привлекательных строительных материалов, но знаете ли вы, что все, что вы делаете после заливки , оказывает такое же влияние на его прочность, как и процесс смешивания? Фактически, химическая реакция между цементом и водой, которая связывает песок и гравий вместе для создания бетона, занимает около 28 дней. Во время этого процесса, который известен как гидратация, вы хотите сохранить влагу в бетоне. В противном случае вода, слишком быстро испаряющаяся с поверхности, что может легко произойти на открытом воздухе и под прямыми солнечными лучами, ослабит готовый продукт из-за напряжений и растрескивания.

Контроль содержания влаги и температуры нового бетона в течение первых нескольких дней путем отверждения является главным приоритетом. Уделяя особое внимание бетонной смеси в этот период, а не уходя сразу после заливки, вы можете повысить структурную целостность бетона и сделать его более устойчивым к растрескиванию в будущем. Для достижения наилучших результатов ознакомьтесь с нашим списком лучших (и худших) методов отверждения бетона, прежде чем приступить к следующему проекту.

Один из наиболее распространенных методов отверждения бетона — частое поливание его водой из шланга — от пяти до 10 раз в день или как можно чаще — в течение первых семи дней. Это явление, известное как «влажное отверждение», позволяет влаге из бетона медленно испаряться. Бетон, отвержденный влажным способом, может быть на 50 процентов прочнее, чем бетон, отвержденный без увлажнения! Однако распыление не рекомендуется для бетона, заливаемого в холодную погоду; информацию о заливке в холодную погоду см. ниже в разделе «Не допускайте переохлаждения бетона».

Если у вас нет времени повторно осматривать бетон с помощью шланга столько раз, сколько необходимо для истинного влажного отверждения, можно использовать покрытие, которое задерживает и замедляет испарение влаги из смеси. Либо полиэтиленовая пленка толщиной не менее 4 мм, либо изолирующее одеяло, отверждающееся из бетона, которые можно приобрести в магазинах «Сделай сам», — хорошо для этой задачи. Тщательно смочите бетон, а затем накройте его листом по вашему выбору, используя кирпичи, камни или другие тяжелые предметы, чтобы удерживать его на месте.Ежедневно снимайте пленку или одеяло, снова намочите бетон, снова накройте его и повторяйте в течение семи дней. Этот метод также можно использовать для вертикальных бетонных колонн и стен, смочив их и обернув полимерным одеялом или пластиковой пленкой.

Отверждение пруда — еще один отличный способ отверждения бетона, и процесс такой же, как и звучит: вы формируете временные бермы вокруг новой бетонной плиты, а затем заливаете область внутри них одним футом воды.Три дня отверждения в пруду выполняют работу за семь дней отверждения во влажной среде, и без ежедневного внимания — просто убедитесь, что уровень воды остается выше бетонной плиты. Если она упала, вам нужно немного долить. Однако этот метод подходит не всем, потому что для формирования бермы вокруг большой бетонной плиты требуется немало почвы. Крупные застройщики могут использовать этот метод для ускорения процесса строительства при заливке фундаментных плит, например, чтобы перейти к обрамлению конструкции.

Если другие методы невозможны, есть более простое решение: отвердители. Доступные в магазинах для дома и на предприятиях по производству товарного бетона, они содержат растворимые эмульсии, которые образуют защитную пленку при распылении непосредственно на поверхность вновь залитых бетонных плит или стен. В конечном итоге пленка обеспечивает барьер или пленку для предотвращения испарения воды, позволяя ей отверждаться с постоянной скоростью.Некоторые отверждающие составы полностью разлагаются через пару недель, в то время как другие должны быть удалены с помощью скребка после завершения процесса отверждения. Третьи, такие как Quikrete Acrylic Concrete Cure & Seal, проникают через поверхность бетона, становясь постоянным герметиком, который делает бетон водонепроницаемым, чтобы он выглядел свежим. Внимательно прочтите этикетки производителя, прежде чем выбирать отвердитель, чтобы убедиться, что он соответствует вашим конкретным потребностям.

Целью любой укладки бетона является получение высококачественного продукта, устойчивого к растрескиванию. Хотя отверждение бетона будет иметь большое значение для укрепления готового проекта, многие бетонные плиты все равно потрескаются — несмотря на все меры предосторожности — из-за усадки бетона, поскольку вода расходуется в процессе гидратации, а также из-за колебаний температуры. Чтобы сохранить красоту плиты перед лицом этих проблем, мастера могут разместить контрольные швы в заранее определенных местах, чтобы направить неизбежные трещины.Эти швы следует прорезать на четверть глубины бетонной плиты в самом начале процесса отверждения, в течение 24 часов после первоначальной заливки. Используя инструмент для соединения металла, контрольные швы можно легко и плавно прорезать в бетонной поверхности на соответствующих расстояниях в плите.

Определите максимальное расстояние между швами (в футах), умножив запланированную толщину бетона (в дюймах) на 2,5. Например, если вы создаете тротуар глубиной 4 дюйма, вам нужно умножить 4 на 2.5, чтобы расстояние между суставами составляло 10 футов. Не стесняйтесь размещать их ближе друг к другу для дополнительной защиты от трещин. На более крупной квадратной плите, такой как внутренний дворик, вам следует подумать о том, чтобы разбить бетон с помощью перпендикулярных стыков — как вниз, так и поперек. Затем, если ваша плита патио, подъездная дорожка или тротуар потрескается, это, скорее всего, будет происходить вдоль предварительно вырезанного стыка и, следовательно, может остаться практически незамеченным.

Лучшее время для заливки бетона — это когда ожидается, что температура будет оставаться выше 50 градусов в течение пяти-семи дней, но планы могут пойти наперекосяк с появлением неожиданного холодного фронта.Когда это происходит, важность смещается с поддержания бетона во влажном состоянии на поддержание его в достаточно теплом состоянии, чтобы не прерывать процесс химического твердения. Химическая реакция бетона замедляется при 50 градусах по Фаренгейту и полностью останавливается при 45 градусах по Фаренгейту, что означает, что бетон перейдет в спящий режим и не наберет силу. Если вы рассчитываете залить бетон и использовать его через пару дней, вы не сможете. Когда температура упадет, новый бетон следует накрыть бетонными изоляционными одеялами (или, в крайнем случае, старыми домашними одеялами!).Защищайте новый бетон от холода в течение первых двух-трех дней — до недели, если он очень холодный, — после чего он должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать его без риска повреждения.

На любую краску или пятно, нанесенное на молодой бетон, пока он еще не затвердевает, может отрицательно повлиять остаточная влажность или изменение химического состава в бетоне. Чтобы израсходовать всю воду в процессе гидратации, требуется около месяца.Слишком рано нанесите кисть на краску, пока влага все еще поднимается к поверхности, и она может оказать давление под твердый барьер краски, заставляя ее отслоиться или разорвать связь. По этой причине краска может плохо держаться, а также может ухудшиться окончательный цвет и внешний вид окрашенного бетона. Для достижения наилучших результатов дождитесь окончания 28-дневного периода, чтобы нанести краску или морилку, а затем следуйте основным советам, приведенным в этом видео от профессионалов в области бетона Quikrete.

Несмотря на то, что бетон затвердевает вскоре после заливки, он все еще подвержен повреждениям от веса в течение первых четырех недель. Подождите не менее 24 часов, прежде чем разрешать пешеходам, включая домашних животных, по только что залитому тротуару или плите, и не управляйте транспортным средством по новой подъездной дорожке в течение как минимум 10 дней. После этого по бетону можно ездить на обычных легковых автомобилях; тяжелые пикапы или дома на колесах могут выехать на подъездную дорожку, как только бетон достигнет полной прочности, примерно через 28 дней.

Плита на уровне грунта — это любая бетонная плита, уложенная на выкопанный грунт. С точки зрения лучистого отопления не имеет значения, находится ли плита на самом деле «на уровне» или залита на несколько футов ниже уровня земли как часть полного фундамента. Посмотрите наше видео «Как установить тепловые трубки излучающего пола в плиту на уровне земли» и прочтите эту страницу, чтобы получить полное описание.

Факт остается фактом: установка излучающих труб внутри бетонной плиты, вероятно, является самым простым, наиболее экономичным и высокопроизводительным приложением науки. Тепловые преимущества непревзойденные. Практически любая бетонная заливка должна содержать излучающие трубы… даже если у вас нет ближайших планов по обогреву помещения. В конце концов, вы можете передумать позже и пожалеть об упущенной возможности.Для большинства применений трубы и коллектор относительно недороги, а механические компоненты могут быть установлены даже спустя годы.

Конечно, из правил всегда есть исключения. Сарай для дров или сарай для хранения на улице с бетонным полом может оказаться ненужной тратой труб. Но даже в этом случае вам следует долго и серьезно подумать о возможности преобразования этих областей в отапливаемое пространство в будущем. Я говорю это потому, что часто мы работаем с людьми, которые сталкиваются с задачей заливки новой плиты с помощью труб поверх уже существующей плиты… а они заливали существующую плиту всего несколько лет назад.Насколько проще было бы установить НКТ в исходную плиту!

Но если вам посчастливилось планировать оригинальную заливку, процедура проста. Фактически, основы стандартной заливки остаются прежними. Сначала идет уплотненная основа из заполнителя, за ней следует полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изоляция, затем арматура или проволочная сетка, или и то, и другое.

Фаза изоляции имеет решающее значение для теплого пола. В основном нагретые плиты излучают наружу, а не вниз, поэтому изоляция краев плиты является наиболее важной.Помните, что ваша плита будет иметь температуру около 75 градусов по Фаренгейту. Любая более холодная поверхность, соприкасающаяся с плитой, будет пытаться украсть ее тепло. Если вы заливаете фундамент стены, изолируйте между плитой и стенами. Чтобы установка выглядела более аккуратно, обрежьте верхний край пенопласта под углом 45 градусов, чтобы бетон стекал к фундаментной стене и скрывал пену.

Как утеплить плиту, зависит от суровых зим. В более низких, более теплых широтах, пена XPS толщиной 1 дюйм (экструдированный пенополистирол, т.е.е. розовая или голубая доска) работает нормально. В более холодных регионах используйте 2 ″ XPS.

Существует множество подходов к изоляции излучающей плиты, но деталь справа показывает часто используемый метод. Так как плита будет примерно на 5 градусов теплее комнатной температуры, плита на 75 градусов является довольно распространенным явлением.Очевидно, что любая более холодная поверхность, находящаяся в непосредственном контакте с плитой, будет пытаться украсть ее тепло, поэтому тепловой разрыв значительно снижает эту теплопередачу.

Конечно, во многих ситуациях желателен нисходящий поток тепла как средство создания «теплоотвода» для защиты помещения в случае серьезного отключения электроэнергии или механического отказа. Плите с таким радиатором может потребоваться несколько дней, чтобы полностью остыть.

Примечание: Многие наши клиенты спрашивают нас об альтернативных изоляционных материалах для плит, таких как «сетчатые» панели, излучающая фольга, изоляция пузырькового типа и тонкие пенопласты различных видов с пароизоляцией.Следует признать, что эти альтернативные материалы имеют два явных преимущества перед «синим», «розовым» или «фиолетовым» картоном, то есть вышеупомянутым экструдированным полистиролом — они дешевле и проще в установке, чем несколько листов жесткого пенопласта.

Хотя панели Pex tubing «Grid» могут немного облегчить установку pex, при использовании этих продуктов есть несколько недостатков. Некоторые изолированные системы панелей «Grid» или модульные конструкции панелей изготавливаются из пенополистирола (EPS), который может впитывать влагу и терять свои изоляционные свойства.Самая распространенная «голубая, розовая или пурпурная» плита, пенополистирол (экструдированный пенополистирол) — очень хороший изолятор, который не впитывает влагу. Использование этих панелей типа «решетка» может ограничить расстояние между трубопроводами и затруднить поддержание одинаковой длины контуров. Панели с «сеткой» определяют расстояние и исключают возможность «подгонки под размер», которую предлагает обычный пенополистирол XPS (экструдированный полистирол). Это может привести к тому, что идеально хорошие трубки Pex будут обрезаны и выброшены. Эта практика не только приведет к сокращению зоны необходимого pex (меньшей тепловой мощности), но теперь требует регулировки клапана для надлежащего выравнивания потока из-за неравномерной длины контура.

Светоотражающий материал не эффективен при использовании плит (тепловой массы), так как он наиболее эффективно работает в ситуации с воздушным зазором, как при установке балок перекрытия или для стен и потолков. Другая проблема заключается в том, что минеральные свойства бетона (могут / будут) в конечном итоге ухудшить фольгу из-за электролиза, вызванного неодинаковым содержанием минералов / металлов, это относится как к плитам «на уровне качества, так и к подвешенным».

Итак, после того, как вы сделали изоляцию в соответствии с вашей ситуацией, установите арматурный стержень и / или проволочную сетку и используйте арматурные стяжки, чтобы прикрепить ваши излучающие трубки к сетке. Если, как и для большинства плит, вам требуется более одного контура труб, вам необходимо установить коллектор для плит в удобном месте по периметру заливки.Коллектор для перекрытий поставляется в фанерном ящике, который служит формой, вокруг которой вы заливаете бетон. Убедитесь, что распределительная коробка установлена вертикально. Позже, когда заливка будет завершена, и вы откроете комплект для проверки давления с верхней части коллектора, вы захотите, чтобы ваши подающая и обратная трубы торчали ровно и прямо. По возможности установите коллектор для плиты очень близко к источнику тепла, чтобы линии подачи и возврата от источника тепла были короткими и легкими.

Наш многоконтурный коллектор включает шаровые краны для каждого контура pex , так как это также обеспечит лучшую продувку при заполнении системы.Равномерная длина pex — лучший способ обеспечить равномерный баланс и нагрев. САМЫЙ точный способ сбалансировать вашу систему (с неравномерной длиной) — это измерить температуру подачи и возврата каждого контура pex. Более короткие длины потребуют большего сопротивления, чтобы уравновесить поток при балансировке с наибольшей длиной. Наилучший способ обеспечить надлежащее выравнивание потока — это равные длины контуров.

В некоторых доступных сегодня коллекторах контура / контура используются механические расходомеры, балансировочные клапаны или устройства для настройки контуров. Мы не рекомендуем их из-за их удушающей конструкции (с датчиком потока)… даже при их настройках «Широко открытое» сопротивление в этих клапанах очевидно.

работают, считывая поток через движение жидкости, и измеряют поток как количество жидкости, проходящей через расходомер. Это движение измеряется за счет конструкции сопротивления, которая препятствует потоку и увеличивает сопротивление / давление напора.Другим недостатком расходомеров механического типа для измерения воды является то, что они могут более легко засоряться, когда жидкость грязная, содержать твердые частицы и создавать повышенное ограничение потока и т. Д. Это может привести к увеличению проблем с техническим обслуживанием. Механические водомеры тоже плохо работают при малом расходе воды. Насос зоны может не преодолеть это напорное давление из-за сопротивления, создаваемого этим сопротивлением. (Тогда) может возникнуть необходимость в увеличении размера насоса зоны, ИЛИ размер подающей и обратной линий может быть увеличен, чтобы уменьшить эту (потенциальную) проблему.Размер / модель насоса для каждой зоны определяется объемом зоны и трубопроводом подачи и возврата,… Это основано на использовании меди 3/4 дюйма для зон с несколькими контурами, для большего объема зоны может потребоваться 1 дюйм подачи и возврата, опять же общая зона объем диктует это требование. У каждого типа расходомера есть свои специфические области применения и ограничения при установке. Не существует универсального расходомера, подходящего для всех.

В зависимости от того, какой размер трубки вы используете (7/8 ″ PEX или ½ дюйма PEX), вы разместите трубку либо на 16 дюймов по центру, либо на 8 дюймов по центру соответственно. Имейте в виду, что пока вы закручиваете трубку взад-вперед, вверх и вниз по плите и так далее, вы не будете пытаться сделать в трубке изгиб на 16 дюймов. Фактический изгиб, вероятно, будет ближе к радиусу 24 дюймов… в зависимости от того, устанавливаете ли вы трубку в теплый летний день или прохладный осенний вечер.Другими словами, тепло означает гибкость. Но какой бы ни была температура, просто позвольте трубке принять естественный изгиб. Перед тем, как начать, вы можете поэкспериментировать с отрезком трубки длиной 4 фута. Медленно начинайте сгибать, пока не дойдете до точки изгиба. Это даст вам некоторое представление о том, насколько крутыми могут быть изгибы. Затем, позже, при раскладке контуров и после широкого удобного изгиба, вы можете начать размещать трубки примерно на 16 дюймов по центру на прямых (8 дюймов по центру для 1/2 дюйма PEX).

Radiant Floor Company нанесена размерная отметка через каждые 5 футов, чтобы вы знали, какую длину / положение вы находитесь в этой точке рулона, когда вы выкладываете трубку Pex. Когда вы находитесь на расстоянии от 40 футов до 50 футов (обратного конца) от коллектора контура, рекомендуется выполнить обратное соединение с коллектором контура, а затем снова включить Pex, чтобы не закоротить, или долго, когда вы достигнете конца длины. Запуск Pex таким образом также обеспечит одинаковую длину при окончательном (обратном) подключении каждой петли Pex к коллектору.

При установке двух плит выше используются трубы PEX 7/8 ″, 16 ″ по центру. Обратите внимание на широкие и удобные изгибы, а затем на расстояние между центрами 16 дюймов на прямых участках. Обе эти установки использовали вариант «теплоотвода», т.е. центральные 30% плиты оставались неизолированными. В областях, подверженных длительным перебоям в подаче электроэнергии, такой подход может дать плите очень долгий «тепловой удар», сохраняя тепло в массе под плитой.Большая тепловая масса защищает дом от замерзания даже после нескольких дней без системы отопления.

Оберните трубку петлей любым удобным образом, соблюдая необходимый интервал. Заходите примерно в 6 ″ от периметра. Это нормально, если вы не сделаете штабель труб такой толщины, что он может подняться над поверхностью плиты. Вы видите, что это не лучшая идея!

Трехконтурная система, изображенная здесь, представляет собой обычно используемый образец компоновки для типовой установки плиты на уровне земли.Хотя это совершенно нормально, а иногда и необходимо, перекрещивать одну трубку над другой во время компоновки трубок, обратите внимание, как эта простая конфигурация размещает каждую петлю внутри своего соседа, начиная с внешних соединений коллектора и двигаясь к центру.

После того, как трубопровод будет спущен и все соединения выполнены с коллектором, установите на место переднюю крышку коллекторной коробки и создайте в системе давление 50 фунтов на квадратный дюйм. Подождите несколько часов или на ночь. Иногда воздух в трубке остывает, и давление в несколько фунтов теряется.Однако, если манометр показывает падение более чем на 5 фунтов на кв. Дюйм, проверьте трубку на предмет утечек. В большинстве случаев соединения с коллектором просто нужно немного подтянуть. Если это не решит проблему, осмотрите трубку на предмет повреждений. Острый кусок проволочной сетки мог проткнуть трубку во время установки. Редко, но бывает.

При обнаружении прокола используйте ремонтную муфту или, если этот метод нарушает ваше чувство совершенства, замените этот контур трубки.В большинстве случаев замена всей цепи стоит менее 200 долларов. Это будет стоить всего несколько копеек, если вы сможете вырезать поврежденную секцию и повторно использовать трубы позже при установке балок перекрытия.

Также хорошей идеей является набить немного поролона, газет, старую тряпку или что-нибудь еще вокруг трубки, где она входит в распределительную коробку. Таким образом, если ваш бетон будет необычно жидким, он не сможет протечь в коробку и коснуться медного коллектора.

После проверки системы на отсутствие утечек снизьте давление до 25 фунтов на квадратный дюйм.Установив манометр на 25 фунтов на квадратный дюйм, вы получите визуальную индикацию того, что система удерживает давление во время самой заливки. В случае падения давления найдите источник утечки и либо используйте ремонтную муфту, либо сформируйте вокруг поврежденного участка и отремонтируйте его позже.

Только помните, что поломки при заливке случаются редко. Трубки не являются хрупкими и в большинстве случаев расположены на расстоянии 16 дюймов друг от друга. Между спусками труб достаточно места для прогулки. Если бетон нужно катать по полу, просто положите несколько фанерных досок, чтобы распределить вес и защитить трубы.

Вкратце, датчик температуры пола — это небольшой термистор, который контролирует фактическую температуру пола вместо температуры воздуха в зоне, нагретой плитой.Это предпочтительный метод контроля, если второй источник тепла передает тепло в зону. Типичным примером является излучающая зона с часто используемой дровяной печью. Другой вариант — принудительный воздуховод, дующий в лучистую зону. Очевидно, что если бы температура воздуха регулировала лучистый пол, он никогда бы не включился, когда были включены другие обогреватели. Воздух будет теплым, но пол останется холодным.

Благодаря датчику пола, контролирующему зону излучения, независимо от температуры воздуха в помещении, пол поддерживает любую желаемую базовую температуру, а другие источники тепла, если они используются, могут компенсировать разницу.

Итак, при установке термистора датчика температуры пола никогда не встраивайте сам термистор в бетон. Вместо этого возьмите 10-футовый кусок трубки PEX, заткните один конец и вставьте эту «гильзу датчика» в плиту. Позже вы можете вставить термистор во встроенную трубку. Это гарантирует доступ к термистору в будущем и упростит замену.

После завершения заливки узел для испытания под давлением, который вы видите здесь, снимается.С помощью паяльной горелки просто снимите верхнюю часть коллектора и выбросьте ее (обязательно предварительно сбросьте давление внутри коллектора). Это оставит две вертикальные трубы, торчащие над уровнем плиты… ваши линии подачи и возврата. Сами соединения остаются ниже уровня плиты в «колодце коллектора». Они полностью доступны, не тронуты бетоном и защищены от возможных повреждений при будущем строительстве.

На фотографии выше справа показана другая работа с застегнутым коллектором перекрытия, готовым к заливке.Обратите внимание на изоляцию из стекловолокна вокруг трубки. Обрывки пенопласта, газет или тряпки также служат для предотвращения попадания бетона в коробку и соприкосновения с медным коллектором.

Эта система была испытана под давлением 50 фунтов на квадратный дюйм, но через несколько часов потеряна примерно 3 фунта на квадратный дюйм. Это обычное явление и возникает, когда воздух в трубке охлаждается, особенно в течение ночи. Однако, если давление упадет более чем на 5 фунтов на квадратный дюйм за тот же период времени, проверьте герметичность. Чаще всего соединения просто нужно подтянуть.

Коллектор после разлива: когда коробка выламывается, образуется «колодец коллектора».Благодаря этому соединения остаются видимыми и доступными, но при этом защищены от повреждений во время будущего строительства. Если трубка торчала из плиты, вероятность повреждения открытой трубы PEX намного выше. Также обратите внимание на то, как комплект для проверки давления перекрывает подающую и обратную стороны коллектора. Это временно создает замкнутый контур, позволяющий создать давление в системе. Когда коллектор готов к окончательному подключению к системе отопления, испытательный комплект либо отрезан, либо не обработан, оставив только две вертикальные подающие и обратные трубы, торчащие над уровнем плиты.

При использовании бетононасосной установки лучше поднимать шланг, а не тащить его по трубопроводу. Это особенно верно, когда бетонная компания создает длинный шланг, соединяя вместе более короткие секции с помощью тяжелого стального фитинга, который может раздавить или проколоть трубу.

Когда вы будете готовы подключить коллектор Slab / «Loop» к компоненту вашей системы (зонный коллектор или Radiant Ready), узел испытания давления снимается.Перед тем, как разрезать и выбросить коллектор, рекомендуется распаять сборку давления. Таким образом, вы можете использовать ящик, чтобы защитить стену за ним от воздействия факела. Сбросьте давление воздуха из коллектора контура (на штоке Шредера / клапана), нагрейте и распаяйте оба колена на сборке давления. Два медных шлейфа (затем) становятся соединениями коллектора контура подачи и возврата. Очистите и подготовьте патрубки, так как эти две трубы будут подключены к подающему и обратному трубопроводам зонного коллектора (для многозонной системы) или к соединениям «Radiant Ready» (для однозонной системы).

Для одной зоны в очень большой плите обычно лучше объединить несколько коллекторов плиты и распределить их по зоне, чем создавать единый коллектор-монстр, который заставляет все цепи начинаться и заканчиваться в одном месте. Этот более разнесенный подход устраняет громоздкую группу сложенных друг над другом трубок, которая является неизбежным результатом единого мега-коллектора.

Хотя это и не самый простой способ разводки контуров плиты, иногда установщик запускает обратную сторону контура плиты рядом со стороной подачи.Другими словами, вместо того, чтобы все подводящие концы располагались на одной стороне коллектора, а все возвратные концы — на другой, трубки будут чередоваться через манифольд следующим образом: подача, возврат, подача, возврат, подача, возврат и т. Д.

Обычно мы сталкиваемся с этим подходом, когда труба была установлена отдельно, то есть без какого-либо коллектора (и без преимущества испытания давлением перед заливкой), и заказчику необходимо подключить несколько контуров спустя много времени после заливки бетона.

Очевидно, что в данной ситуации могут возникнуть определенные трудности. Во-первых, если каждая цепь четко не обозначена, специалист, проводящий водопровод в этой зоне, должен будет определить, какие из случайных трубок, торчащих из плиты, являются «расходными материалами», а какие — «возвратами».

Это заставляет сантехника вдуть воздух в трубку №1, а затем определить, из какой из других трубок он выходит. Надеюсь, у сантехника есть удобный воздушный компрессор. В противном случае им остается нелепая задача — раздувать несколько трубок, все сотни футов в длину, одну за другой и маркировать по ходу.Это не только утомительно для сантехника, но и может поставить в неловкое положение зрителей с ярким воображением.

Итак, приведенное выше является примером того, что мы называем конструктивным коллектором спереди назад. Он соединяет подающие (красные шаровые краны) и обратные линии (только адаптеры), установленные рядом. Дело в том, что компания Radiant Floor может разместить любую схему размещения в любой зоне перекрытия.

Факт: Таяние снега и льда лучистым теплом потребляет ошеломляющее количество энергии.Просто представьте теплую массу бетона или асфальта, подвергающуюся воздействию элементов и свободно выливающуюся в атмосферу, и вы поймете, что мы имеем в виду. Только массивная и очень дорогая система снеготаяния , работающая на солнечной энергии, могла бы избежать этого почти унизительного расхода ископаемого топлива. Вспашка и лопата могут быть сложнее, но они намного дешевле и, безусловно, более экологически безопасны.

Тем не менее, некоторые особые ситуации могут сделать таяние снега оправданным.Один из наших клиентов, например, использовал таяние снега для хранения бетонных ступеней снаружи в прилегающей квартире в безопасном месте для своей 81-летней матери. Другой покупатель купил дом и в первую зиму обнаружил, что из-за плохого проектирования со стороны какого-то подрядчика опасные ледяные щиты образовывались на часто проходимых участках вокруг его плохо спланированной подъездной дороги. В этих ситуациях потребность в безопасности оправдывает огромное потребление энергии (и затраты) на лучистое таяние снега.

Сначала , всегда устанавливайте полиэтиленовый пароизоляционный слой толщиной 6 мил, затем изолируйте как можно больше под и вокруг зоны таяния снега.Таяние снега затруднено. Направьте энергию на растапливание снега, а не на утечку тепловой энергии в землю или в окружающий воздух. Пароизоляция предотвращает перемещение влаги вверх снизу и отвод тепла от трубок.

Второй , используйте пружинный таймер для активации системы вместо термостата, датчика плиты или какой-либо высокотехнологичной системы обнаружения снега. Пружинный таймер с максимальным 12-часовым диапазоном исключит вероятность того, что оставит таяние снега включенным, когда в нем нет необходимости! Пружинный таймер требует активации системы вручную , а затем заводится в положение «выключено».

Experience вскоре научит домовладельца управлять энергопотреблением системы на основе местных прогнозов погоды, характеристик и условий. Сам пружинный таймер должен получать питание через стандартный выключатель света. Таким образом, если вы включите таяние снега на пять часов, но заметите, что снег растает через три часа, таймер можно отключить вручную. Некоторые клиенты делают следующий шаг, подключая электрическую лампочку к той же цепи, чтобы дать оператору визуальную индикацию того, что таяние снега началось.Опять же, это простые и эффективные способы предотвращения того, чтобы система таяния снега опустошала ваши счета за электроэнергию. Поверьте, не стоит топить подъездную дорожку через четыре дня после последней метели.

Третий , как показано на рисунке ниже, всегда помещает излучающую трубку в уплотненный песчаный слой и всегда прокачивает холодную воду по трубке при укладке асфальта. Это буквально предотвратит плавление трубки. Уплотненный песок увеличивает тепловую массу системы для максимальной производительности, а также защищает трубы от повреждений во время нанесения асфальта.

И, говоря об асфальте, всегда «покрывайте» асфальт соответствующим герметиком. Без надлежащего покрытия растаявший снег просто поглощает незапечатанную подъездную дорожку и отводит тепло от лучистой трубы. По сути, снег тает в микроскопические лужи воды, а не уносится прочь от проезжей части. Затем вся эта жидкость должна быть «выпарена» системой снеготаяния. Конечно, этот сценарий предполагает, что система способна генерировать достаточно тепла, чтобы испарить подъездную дорожку из насыщенного асфальта.Скорее всего, не. Даже хорошо спроектированная система таяния снега должна тратить энергию двадцать четыре часа в сутки, чтобы добиться этого.

Четвертый , если возможно, в случае нового строительства сориентируйте подъездные пути и пешеходные дорожки, чтобы использовать естественное солнечное излучение. Это может включать удаление выбранных деревьев, чтобы предотвратить затенение, или добавление темного оттенка интегрального красителя к залитой бетонной подъездной дорожке. Сделайте все возможное, чтобы получить помощь от солнца.

Пятый , всегда обеспечивайте адекватный дренаж. В конце концов, зачем создавать опасные ледяные щиты из талого снега? Правильно проложенная подъездная дорожка или дорожка должна направлять воду на от в безопасное место. Это предотвращает превращение неудобства снега в ледяную катастрофу. Правильная сортировка также означает, что не допускает углублений (то есть луж, а затем ледяных пятен) на самой подъездной дорожке.

Ой!….. Ваш подрядчик по бетону забыл установить анкерный болт с ключом в заливку плиты. На следующий день он возвращается с каменной коронкой и перфоратором 1/2 дюйма, затем пытается исправить ошибку, просверлив отверстие в новой плите… ..и, как вы уже догадались. Он сверлит прямо в твою лучистую трубку. Чем вы сейчас занимаетесь?

Что ж, после того, как вы успокоитесь (обычно когда-то между тем, как спрятать его тело и вернуться на место работы), вы начинаете трудный процесс раскалывания бетона и установки ремонтной муфты.Вам нужно будет создать некоторое пространство для маневра, потому что трубка должна быть достаточно изогнута, чтобы ремонтная муфта надежно закрепляла оба открытых конца PEX без перегиба и дальнейшего повреждения трубки. Четыре-восемь дюймов по обе стороны от пораженного участка, вероятно, примерно справа ( см. Фото ниже ).

Последний этап включает обертывание муфты самовулканизирующейся (прилипающей к себе) резиновой лентой или виниловой лентой. Это предотвращает прямой контакт бетона с латунной муфтой, и эту процедуру следует использовать ЛЮБОЙ раз, когда муфта используется при заливке бетона.

Когда вы устанавливаете теплый пол в зонах с высокими потерями тепла, таких как дома с плохой изоляцией или современные жилые дома с большим количеством остекления и высокими потолками, часто бывает необходимо увеличить длину трубы вдвое.В случае 7/8 ″ PEX, обычно устанавливаемого на 16 ″ по центру, трубку следует размещать на 8 ″ по центру. Правильный метод сделать это — запустить PEX, как обычно, 16 дюймов по центру на прямой и приятный удобный радиус 24 дюйма на изгибах. Затем, когда вы покрыли всю зону, просто повторите процесс с самого начала. Таким образом вы получите два участка трубок, примерно параллельных друг другу, на расстоянии около 8 дюймов друг от друга, но вам не нужно будет пытаться сделать это невероятно крутой изгиб.

Благодаря бетону, жилая и коммерческая недвижимость по всему миру надежно поддерживается. Однако тот же бетон, который создает структуру в здании, часто создает холодную и влажную жилую среду. Для домовладельца это часто означает, что подвал не используется в полной мере.Его можно использовать для хранения вещей, вместо того, чтобы предлагать дополнительный уровень жилого пространства для семьи.

Чтобы утеплить подвал, вы можете установить ковер, чтобы изолировать пространство. Однако это не нагреет область. Вместо этого вам следует обратиться к электрическому подогреву пола, чтобы нагреть эту холодную бетонную плиту.

В США можно обогревать ковровое покрытие с помощью рулона для обогрева пола или мата из усиленной ламинированной алюминиевой фольги с кабелями, расположенными на расстоянии 2 дюйма друг от друга.Однако многие люди обращаются к популярным вариантам напольных покрытий из плитки, камня и винила с установленным под ним электрическим подогревом. Эти материалы обычно усиливают ощущение холода в подвале, но с помощью электрического лучистого тепла они предлагают высококлассный способ согреть комнату.

Согласно статье на сайте bobvila.com, керамическая плитка является «кадиллаком цокольного пола», поскольку на нее не влияет вода или водяной пар, который часто может проникать в подвал через бетон.Точно так же клееная виниловая плитка или доски водостойки, что идеально подходит для цокольного этажа.

Независимо от того, решите ли вы укладывать плитку, камень или винил, вы знаете, что ваш пол будет защищен от возможных повреждений водой.Но если вы установите лучистый пол с подогревом поверх плиты и под поверхностью пола, как вы можете обеспечить защиту нагревательного элемента? Введите подстилку.

CeraZorb® — это тонкая синтетическая пробковая подкладка толщиной 3/16 дюйма (5 мм), которая настоятельно рекомендуется при установке системы подогрева пола поверх существующей бетонной плиты или под плиткой и камнем. CeraZorb® действует как влагостойкий барьер, который не впитывает воду и не разбухает под воздействием жары или холода.Подложка из синтетической пробки не гниет и не пропускает плесень и грибок. Это означает, что ваш электрический нагревательный элемент будет защищен от любой потенциальной утечки воды из бетона.

Когда CeraZorb® используется в сочетании с нашей системой электрического лучистого теплого пола TempZone ™, нижнее покрытие также улучшает тепло- и звукоизоляцию и улучшает распределение тепла, что приводит к экономичной эксплуатации. Кроме того, подкладка предотвращает появление трещин на поверхности пола, что особенно важно при работе с плиткой и камнем.

CeraZorb® также был разработан с учетом простоты установки. Он поставляется в виде листов размером 4 на 2 фута, так что он будет устанавливаться ровно на бетон, без скручивания или запоминания, как это было бы с рулонами изоляции.

Нагревательные маты и кабели для перекрытий можно укладывать непосредственно в бетон во время его заливки.Предлагая 20 ватт на квадратный фут, нагревательные маты для плит идеальны, если вы хотите, чтобы окончательной поверхностью пола был бетон. В подвале вы можете использовать модный пол с отделкой, такой как штампованный, полированный или окрашенный бетонный пол с установленным внутри тепловым излучением.

Вытащите свой индивидуальный план установки и определите, где следует разместить термостат. Первое, что должен сделать ваш электрик, — это установить термостат и его распределительную коробку, а также, при необходимости, любые релейные панели.Ваш электрик может решить, какой комплект электрооборудования подходит для вашего дома.

С помощью цифрового омметра проверьте значение сопротивления нагревательного элемента между двумя проводниками (желтый и черный для 120 В, красный и черный для систем на 240 В) и сверьте это значение со значением на ярлыке CSA продукта. Также проверьте нагревательный элемент с помощью мегаомметра между каждым проводом и желто-зеленым заземляющим проводом по очереди. Мегаомметр на 500 В постоянного тока проверяет сопротивление изоляции между проводниками и землей и должен показывать бесконечность, или OL.

Установщик бетона должен разложить и утрамбовать не менее 8–12 дюймов щебня. Кроме того, необходимо установить 2-дюймовую изоляцию из полистирола (или лучше). Этот утеплитель также следует размещать вертикально по периметру плиты, чтобы предотвратить потерю тепла с краев. Наконец, для армирования следует использовать проволочную сетку большого диаметра или арматуру. Для поддержки проволочной сетки или арматуры можно использовать проволочные стулья или бетонную брусчатку.

С помощью пластиковых кабельных стяжек электрик должен прикрепить датчик температуры и нагревательный кабель / коврик к проволочной сетке в соответствии с вашим планом установки, стараясь избегать перекрытия, касания или пересечения нагревательных проводов. .Установите датчик на той же глубине и посередине между двумя нагревательными проводами. Как только это будет сделано, нагревательный кабель и датчик следует проверить с помощью омметра, а затем вставить в металлический или другой утвержденный кабелепровод, идущий от пола до распределительной коробки в стене. Провод датчика должен быть проложен к контроллеру в отдельном кабелепроводе от холодных выводов нагревательного провода. Никогда не прокладывайте провод датчика рядом с нагревательным проводом, над ним или под ним.

Теперь, когда нагревательный элемент и датчик установлены, установщик бетона может закончить заливку плиты.Установщик должен залить от 4 до 6 дюймов бетона, чтобы похоронить нагревательный элемент, оставив его на 2–3 дюйма ниже готовой бетонной поверхности. Продолжайте проверять кабель омметром во время заливки.

После того, как бетон полностью затвердеет, электрик при необходимости выполнит все электромонтажные работы для термостата, распределительной коробки и панели реле.Должны быть включены автоматические выключатели и система должна быть активирована, чтобы электрик мог проверить силу тока нагревательного элемента. Если все в рабочем состоянии, готово!

Полные инструкции по установке см. В Руководстве по установке обогрева плит WarmlyYours. Кроме того, если у вас возникнут какие-либо вопросы или проблемы во время установки, не стесняйтесь позвонить в службу технической поддержки WarmlyYours. Для вашего удобства они доступны круглосуточно и без выходных по телефону 800-875-5285.

Обратите внимание, что если вы хотите установить другое напольное покрытие поверх бетона, вам следует заделать нагревательный кабель для плиты на расстоянии 5 дюймов друг от друга в свежеуложенную бетонную плиту.Более низкая удельная мощность этого кабеля позволяет добавить покрытие пола по вашему выбору, устанавливаемое поверх бетона. Преимущество обогрева плиты с помощью кабеля заключается в том, что пол можно снять или заменить в любое время, не влияя на излучаемое тепло. Если вы установили плитку поверх излучаемого тепла TempZone ™ в ванной, например, и хотели бы заменить плитку, вам также придется вырвать излучающее отопление, потому что оно приклеивается к плитке с тонким слоем.

Есть три основные цели бетонирования в холодную погоду: 1) защитить только что уложенный бетон от раннего замерзания, 2) защитить бетон, чтобы обеспечить соответствующее развитие прочности, и 3) защитить бетон от термический удар и растрескивание в конце периода защиты.

Согласно Руководству ACI 306 по бетонированию в холодную погоду, холодная погода существует, когда температура воздуха упала до или, как ожидается, упадет ниже 40 ° F в течение периода защиты. Период защиты — это время, необходимое для защиты бетона от воздействия холода. (См. Дополнительную информацию об этом определении на боковой панели.)

Если только что уложенный бетон замерзнет, это может привести к немедленному и необратимому повреждению; последующее отверждение не восстановит свойства бетона.Повреждение происходит из-за того, что при замерзании вода увеличивается в объеме на 9 процентов. Образование кристаллов льда и возникающее в результате расширение пасты может снизить прочность на сжатие и увеличить пористость затвердевшего бетона. Снижение прочности до 50 процентов может произойти, если замерзание произойдет в первые несколько часов после укладки бетона или до того, как бетон достигнет прочности на сжатие примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Вновь уложенный бетон должен быть защищен от раннего замерзания до тех пор, пока количество воды для затворения или степень насыщения не будут в достаточной степени снижены в процессе гидратации, термин, используемый для описания химической реакции между портландцементом или вяжущими материалами и водой. .Во время гидратации степень насыщения постоянно снижается, поскольку вода для смешивания смешивается с вяжущими материалами, а бетон становится жестким и твердеющим. Из-за процесса гидратации количество доступной воды для смешивания, которая образует кристаллы льда, постоянно уменьшается, поэтому риск необратимого повреждения в случае замерзания бетона снижается.

Когда нет внешних источников воды, критическая степень насыщения, чтобы один цикл замерзания не приводил к необратимому повреждению бетона, возникает, когда бетон достигает прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.При заданных температурах отверждения хорошо измельченные бетонные смеси должны достичь этой прочности в течение 24-48 часов. Поэтому очень важно, чтобы вновь уложенный бетон был защищен от замерзания в течение первых 24-48 часов или до тех пор, пока бетон не достигнет прочности примерно 500 фунтов на квадратный дюйм.

Когда бетон достигает прочности не менее 500 фунтов на квадратный дюйм, он может выдержать один цикл замораживания-оттаивания без повреждений, если бетон является воздухововлекающим и не подвергается воздействию внешнего источника воды.Для воздействия повторяющихся циклов замораживания и оттаивания новый бетон должен достичь прочности не менее 3500 фунтов на квадратный дюйм или 4000 фунтов на квадратный дюйм, если он будет подвергаться повторяющимся циклам замораживания и оттаивания и химикатов для борьбы с обледенением. Чтобы избежать повреждений в раннем возрасте из-за холодной погоды, защитите бетон как можно скорее после укладки, уплотнения и отделки.

Для защиты от замерзания в раннем возрасте поддерживайте соответствующую температуру бетона, указанную в строке 1 таблицы 1, в течение периодов времени, указанных в строке 1 таблицы 2.Бетон с ускоренным схватыванием может быть получен путем включения ускоряющих химических добавок, уменьшения водоцементного отношения материала (Вт / см), увеличения содержания цемента, уменьшения количества дополнительных вяжущих материалов или замены цементов общего назначения на цементы типа III (высокий -раннепрочно) цемент. Минимальные температуры бетона в строке 1 таблицы 1 являются функцией минимального размера секции, потому что чем массивнее секция, тем медленнее она теряет тепло.

Согласно строке 1 в таблицах 1 и 2, минимальная температура бетона при укладке и поддержании составляет 55 ° F для бетонной секции с минимальным размером 12 дюймов, а минимальные периоды защиты составляют два и один день для нормального схватывания и бетонные смеси ускоренного схватывания соответственно.Строка 1 в таблицах 1 и 2 обеспечивает минимальную температуру бетона и продолжительность, чтобы вода для смешивания во вновь уложенном бетоне не замерзла.

Строки 2, 3 и 4 в таблице 1 перечисляют минимальные температуры бетона в смеси для указанных температур воздуха. По мере снижения температуры воздуха рекомендуемые температуры бетонной смеси повышаются, чтобы компенсировать потери тепла между смешиванием и укладкой бетона. Рекомендации по температуре смеси помогают обеспечить достижимую минимальную температуру бетона при размещении и поддержании (строка 1, таблица 1).

Скорость затвердевания и набора прочности бетона зависит от температуры бетона. Низкие температуры бетона снижают скорость гидратации и, следовательно, замедляют рост прочности. Чтобы вновь уложенный бетон развил необходимую прочность для безопасного снятия опалубки, опор и перекладин, а также для безопасной загрузки конструкции во время и после строительства, необходимо поддерживать соответствующую температуру бетона в период защиты или отверждения.

Если есть требования к прочности в раннем возрасте, используйте Таблицу 2, чтобы определить минимальные периоды защиты для следующих условий эксплуатации: 1) без нагрузки, без нагрузки; 2) без нагрузки, без нагрузки; 3) частичная нагрузка, выставленная; и 4) полная нагрузка. В зависимости от требований к нагрузке и условий воздействия может потребоваться увеличить период защиты сверх минимумов, перечисленных в строке 1 таблицы 2

«Без нагрузки, незащищенный» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и не будет подвергаться воздействию низких температур при эксплуатации.«Нагрузка без нагрузки» означает, что бетонный элемент не будет нести значительных нагрузок в течение периода защиты и будет подвергаться воздействию низких температур в процессе эксплуатации. «Частичная нагрузка, подверженная воздействию» означает, что бетонный элемент будет нести нагрузки, меньшие, чем доступная несущая способность для раннего возраста в течение периода защиты, и будет подвергаться воздействию низких температур в процессе эксплуатации. Элементы, требующие перешоривания для несения строительных нагрузок до достижения указанной прочности, имеют рабочее состояние «Полная нагрузка» и обычно требуют от подрядчика определения прочности бетона на месте.

Например, условием эксплуатации бетонного покрытия 6-дюймовой стоянки на коммерческой строительной площадке, которое будет подвергаться воздействию зимних условий и отлитого из бетона с ускоренным схватыванием, будет «Частичная нагрузка, незащищенная» и требующая минимальной защиты. срок 4 дня. Согласно строке 1 таблицы 1, минимальная температура бетона 55 ° F должна поддерживаться в течение четырехдневного периода защиты.

Методы поддержания минимальных температур, установленных и поддерживаемых, как показано в строке 1 таблицы 1, включают изоляцию (одеяла и плиты), системы обогрева, такие как электрические одеяла и системы водяного отопления, неотапливаемые или обогреваемые шкафы, или комбинацию этих методов.

Изоляция является наиболее экономичным средством поддержания адекватных температур отверждения, поскольку в этом методе используется тепло гидратации или тепло, генерируемое химической реакцией между цементом и водой. В зависимости от массы бетона, содержания цемента и условий окружающей среды (например, температуры воздуха и ветра) изоляция обычно может поддерживать адекватную температуру отверждения, улавливая тепло гидратации.

Как можно скорее накройте бетон одеялом, чтобы уловить как можно больше тепла гидратации.Улавливание раннего тепла гидратации поможет поддерживать температуру отверждения, но также способствует гидратации, которая, в свою очередь, дает дополнительное тепло. Обязательно защитите углы и поверхности, поскольку эти области наиболее подвержены замерзанию и повреждению в раннем возрасте.

В экстремальных зимних условиях иногда тепла гидратации недостаточно для поддержания адекватной температуры отверждения, и требуется дополнительное тепло. Дополнительное тепло можно подавать с помощью электрических бетонных одеял, водонагревателей и обогреваемых шкафов.Конечно, использование дополнительного тепла увеличивает стоимость бетонирования в холодную погоду.

Гидравлические нагреватели обеспечивают циркуляцию нагретой водно-гликолевой жидкости через систему шлангов теплопередачи, размещенных на бетоне или формах. Обычно шланги покрывают бетонными изоляционными покрытиями для улавливания и удержания тепла.

Топочные обогреватели для обогреваемых помещений должны иметь вентиляцию и не должны располагаться таким образом, чтобы непосредственно нагревать или сушить бетон. Свежие бетонные поверхности, подверженные воздействию углекислого газа от невентилируемых обогревателей, могут быть повреждены карбонизацией бетона.Карбонизация происходит, когда углекислый газ реагирует с продуктами гидратации цемента, создавая мягкие и меловые поверхности. Невентилируемые обогреватели внутреннего сгорания также производят окись углерода. Конечно, высокие уровни концентрации этих газов опасны для рабочих.

В конце периода защиты постепенно снимайте изоляцию или другую защиту, чтобы температура поверхности постепенно снизилась в течение последующих 24 часов. В противном случае поверхность бетона может остыть слишком быстро, создавая температурные градиенты между поверхностью и внутренними частями бетона, и возникающие термические напряжения могут вызвать растрескивание поверхности.Оставьте изоляцию на месте и постепенно уменьшайте количество источников тепла, пока температура бетона не остынет до средней температуры воздуха. Строка 5 в Таблице 1 показывает максимально допустимое падение температуры поверхности в первые 24 часа после окончания защиты во избежание термического растрескивания поверхности.

Предварительное планирование — залог успешного бетонирования в холодную погоду. При разработке следующего плана бетонирования в холодную погоду рассмотрите три основные цели: защитить бетон от раннего замерзания, защитить, чтобы обеспечить достаточный прирост прочности, и защитить от теплового удара и растрескивания.

Через сколько дней можно включать теплый пол после заливки стяжки? Ответ прост: Не раньше ее высыхания (от 21 дня)

Через сколько можно включать теплый пол после заливки стяжки?

Особенности заливки стяжки под водяной теплый пол

Уход за полусухой стяжкой пола что можно делать а что нельзя

Нюансы заполнения системы теплоносителем

Как выполняется укладка теплого пола в стяжку

Уход за полусухой стяжкой пола

Монтаж конструкции

Теплоизоляция

Мультифольга

Сетка арматуры

Трубы

Демпферная лента

Заливка

Стяжка для водяного теплого пола что нужно про нее знать

Технология укладки стяжки на систему теплого пола

Полусухая стяжка на водяной тёплый пол — советы по монтажу

Когда можно включать теплый пол

Когда можно включать теплый пол после стяжки — MOREREMONTA

Когда можно включать теплый пол после укладки плитки

Через сколько можно включать теплый пол после заливки стяжки

Укладка плитки на подготовленную стяжку

Через какое время включать пол после укладки плитки?

Когда высохнет стяжка?

Через сколько включать пол после заливки стяжки?

Распространенные ошибки

Рекомендации специалиста

Когда можно включать теплый пол после окончания всех работ

Облицовка плиткой

Нормы заливки стяжки

Итог

подача теплоносителя в систему, тестовый запуск, первый прогрев

Подача теплоносителя в систему

Тестовый запуск

Как запустить теплый водяной пол правильно?

ᐉ Когда включить теплый пол?⛔ 💰 🔥

Время ожидания лучистого тепла [Архив] — Форумы по керамической плитке

Теплый пол с подогревом Часто задаваемые вопросы

Как охладить дом лучистым теплом?

Каковы оптимальные настройки термостата для водяного теплого пола?

Можно ли зонировать теплый пол?

Сколько стоит установка излучающего тепла в пол?

Как работает теплый пол?

Может ли трубопровод течь в гидравлической системе?

Что такое тепловая масса?

Укладка бетона в жаркую или холодную погоду

Отверждение бетона, что можно и чего нельзя делать

Укладка плиты перекрытия | | Теплый пол своими руками

Введение

Изоляция излучающей плиты

«Сенсорная гильза»

Заливка плиты

Соединение коллекторов с несколькими перекрытиями

Таяние снега

Когда происходит немыслимое

Когда использовать вдвое больше обычного

Бетонный пол с подогревом | Внутриплитное отопление

Теплый пол, теплый подвал

Изоляция бетонных плит для обогрева полов

Как установить теплый пол в бетон

Как защитить бетон в холодную погоду

Добавить комментарий Отменить ответ