• 21.01.2021

Этапы строительства фундамента ленточного: разновидности и этапы монтажа пошагово с фото

Содержание

Этапы строительства ленточного фундамента под дом

Ленточные фундаменты являются самыми распространенными, но применимы не на всех грунтах. Чтобы приступить к строительству такого фундамента, необходимо тщательно исследовать грунты и решить, какой толщины и высоты должна быть лента.

В данной статье мы подробно опишем все этапы строительства ленточного фундамента, начиная от рытья траншеи, армирования, опалубки и заканчивая заливкой бетона.

Геология грунта под фундаментом

Это важнейший этап, по которому определяются следующие данные:

  1. Тип грунта и его расчетное сопротивление.
  2. Глубина промерзания.
  3. Уровень грунтовых вод.
  4. Степень пучинистости грунта и его однородность.

После геологии можно приступать к проектированию самого фундамента.

Составление проекта

В зависимости от архитектурного решения, то есть, изначально запланированного здания, определяется вес дома, включая вес фундамента, снеговую, ветровую и полезную нагрузки. Тип фундамента, в нашем случае ленточный, может быть заглубленный и малозаглубленный.

Следующим этапом будет определение параметров самого фундамента, а именно:

  1. Ширина фундамента.
  2. Высота заглубленной части.
  3. Высота надземной части.
  4. Требуется ли дренаж.

Чтобы определить ширину фундамента, необходимо вес дома поделить на площадь опоры фундамента, и полученное значение должно оказаться меньше расчетного сопротивление грунта на 20%.

Для увеличения площади опоры фундамента, делается уширение(пятка), которая распределяет нагрузку по большей площади.

Более подробно про это мы расписали в нашей предыдущей статье – как рассчитать вес дома.

Глубина заложения ленты фундамента

Для заглубленного фундамента, глубина заложения должна быть ниже глубины промерзания на 20 см. Для малозаглубленного всё зависит от грунта, а точнее от пучинистости, глубины промерзания и уровня грунтовых вод.  

Для примерного определения глубины малозаглубленного фундамента смотрите таблицу.

Высота надземной части фундамента

  1. Максимальная высота надземной части ленточного фундамента не должна превышать четыре ширины ленты фундамента.
  2. Надземная часть должна быть меньше чем подземная.
  3. Оптимальная высота надземной части составляет 40-50 см.

Выполнение разметки по участку

По готовому проекту необходимо тщательно вымерять все углы будущего фундамента и выставить колышки. Колья расставляются по внешнему и внутреннему периметру фундамента, между кольями натягивается шнурка, определяющая контуры для рытья траншеи фундамента.

Земляные работы для фундамента

На данном этапе роется траншея, глубина которой должна быть под проект фундамента с учетом песчаной подушки и опалубки. Есть два способа рытья траншеи: трактором при помощи узкого ковша, и ручной способ (лопатами). Трактор справится намного быстрее, но лопатами получается ровнее и аккуратней.

Песчано/щебневая подушка и пленка

Песчаная подушка делается толщиной около 20 см, смачивается водой и хорошо утрамбовывается.

Далее в траншею укладывается пленка, которая служит дополнительной гидроизоляцией, не позволяет бетону быстро пересыхать, и предотвращает попадание грунта в бетон при заливке.

Арматурный каркас для фундамента

В некоторых случаях, намного удобнее будет сперва связать каркас в траншее, а уже после выставлять деревянную опалубку.

Этапы армирования каркаса:

  1. На дно траншеи укладываются камни или кирпичи высотой 5-6 см, задача которых – приподнять арматурный каркас, чтобы создать защитный слой бетона снизу.
  2. Далее на дно выкладываются продольные арматурыне стержни, предварительно загнутые на углах.
  3. Далее на нижний ряд арматуры надеваются предварительно сделанные хомуты они же рамки, они же поперечная арматура.
  4. Хомуты и ряд нижней арматуры связываются вязальной проволокой.
  5. Если высота ленты больше 80 см, то добавляются конструкционные ряды арматуры, один ряд или более.
  6. Далее к каркасу добавляются верхние продольные прутки арматуры, г-образные хомуты на углах и связываются проволокой.
  7. Чтобы обеспечить защитный слой бетона по бокам фундамента, применяют специальные пластиковые кольца, которые помогают удерживать каркас в нужном положении.

Очень советуем ознакомиться с нашей статьей про расчет армирования ленточного фундамента, в котором подробно расписаны все нюансы по подбору арматуры и схемы армирования углов.

Установка опалубки для фундамента

Опалубка сбивается из деревянных досок, и усиливается множеством брусков, которые дополнительно упираются в землю на колышки. Также для усиления опалубки применяют металлические стяжки из проволоки, или затягиваются шпильки в пластиковых трубках.

К установке опалубки нужно подходить очень ответственно, так как жидкий бетон обладает большой распирающей силой, особенно, если высота и ширина опалубки большие. Довольно часто у неопытных строителей лопается опалубка, и бетон вытекает на землю. Чтобы избежать такой ситуации, максимально сильно усиливайте опалубку. И помните, что большее давление бетона создается в нижней части.

Не забываем про установку гильз для коммуникаций (вода, канализация).

Заливка бетоном

Очень важно, чтобы фундамент был монолитным, и чтобы достичь такого состояния, необходимо залить бетон в траншею за один раз. Вручную, бетономешалкой, этого вряд ли удастся достичь, потому лучше заказать доставку готового бетона в миксерах.

  1. Время между подачами бетоновозов не должно превышать два часа.
  2. Заливку лучше осуществлять послойно, растаскивая бетон по всему периметру.
  3. Для получения более пластичной(жидкой) бетонной смеси, попросите добавить в миксер пластификатор. 
  4. Лишняя вода в бетоне понижает марочную прочность, увеличивает количество усадочных трещин и повышает количество пор в бетоне, делая его менее влагоустойчивым. Избегайте лишней воды в процессе замеса.
  5. Во время заливки нужно пользоваться глубинным вибратором, который уплотняет бетон и выгоняет воздух.
  6. Старайтесь максимально выровнять плоскость фундаментной ленты.
  7. В течении недели нужно проливать поверхность фундамента водой, это позволит избежать усадочных трещин и поможет бетону набрать марочную прочность. Также рекомендуем накрывать ленту пленкой.

Фундамент готов. Осталось выполнить вертикальную и горизонтальную гидроизоляцию, а также утепленную отмостку, которая уменьшает глубину промерзания и отводит лишнюю воду от фундамента.

О том, сколько времени фундамент должен выстояться, мы написали отдельную статью, где рассматриваются варианты отстаивания от 10 дней, до полугода.

Ленточный фундамент своими руками всё этапы строительства фундамента

Один из традиционных, прошедших проверку временем видов фундаментов – это монолитный, ленточный вариант. Своими руками ленточный фундамент построить несложно, если знать весь алгоритм действий. По конструкции он является железобетонной полосой, проходящей под несущими стенами будущего здания. 

 

Этапы возведения

Ленточный монолитный фундамент может быть мелкозаглубленным, глубиной от 50 до 70 см (для пенобетонных, деревянных, каркасных легких домов) и заглубленным – от 70 до 150 см (для значительных расчетных нагрузок от стен). Заглубленный вариант более устойчивый, так как находится ниже уровня промерзания почвы. 

 

1 Этап: проектирование

Задавшись целью сделать своими руками фундамент грамотно, нельзя полагаться на случай и игнорировать фазу инженерно-геологических изысканий. Ее выполняют специалисты проектной организации, и на этом этапе определяют:

  • вид и основные характеристики грунта;

  • его несущую способность;

  • глубину промерзания;

  • залегание грунтовых вод.

Данный анализ позволит разработать подробный проект с расчетами действия всех нагрузок от будущего сооружения, подбором соответствующего полученным величинам материала и определением необходимого запаса прочности. В проекте будут детализированы условия наиболее безопасного для окружающего ландшафта расположения будущего сооружения.

Если работы предполагаются без разработки проекта, в любом случае нужно знать состав грунта (песок, супесь, суглинок или глина), наличие грунтовых вод и примерную глубину промерзания почвенного слоя. Следует иметь в виду, что заглубленный фундамент получает устойчивость от морозного пучения, характерного тем, что вода, расширяясь при замерзании, с силой выдавливает его. Наиболее выражено это явление на глинистых и тяжелых суглинистых грунтах. 

 

2 Этап: подготовка

 

На стадии подготовки расчищается вся строительная площадка. Понадобится выравнивание рельефа при явно выраженных перепадах высот.

Готовится необходимый строительный материал. Нужно предусмотреть обустройство навеса в качестве временного склада.

 

В строгом соответствии с чертежами проводится разметка, для чего используют веревку или проволоку (последняя предпочтительнее, так как она меньше растягивается) и колья. Для колышков целесообразно взять арматуру. Вначале размечаются центральные оси по периметру будущего сооружения. Вбивается колышек в первую точку угла дома и от него строго под прямым углом натягивают проволоку в двух перпендикулярных направлениях. Отметив нужную длину, вбивают два фиксирующих колышка, получив еще две вершины прямоугольника, от которых также под прямым углом, который выверяется с помощью угольника, натягивают еще две проволоки. В пересечении их образуется четвертая вершина. При соблюдении всех разметок, угол при четвертой вершине автоматически получается прямым (обязательно делается контрольный замер).

Нужно проверить правильность геометрической фигуры замером двух диагоналей, которые должны быть равными. Погрешности не допускаются. Если они выявляются, производится дополнительное уточнение всей разметки.

Затем размечаются оси внутренних несущих стен с соблюдением всех требований к перпендикулярности при пересечении. 

Когда все осевые линии точно обозначены на поверхности, размечают контур будущей траншеи, откладывая в обе стороны от оси половину ее расчетной ширины, равной ширине фундамента с учетом закладки опалубки.

Расчетная ширина фундамента равна ширине стен. При этом прибавляется и последующая наружная отделка, если это заложено в проекте, с утеплителем, которые также опираются на фундамент.

 

3 Этап: разметки

Разметка фундамента с помощью обноски

 

Этот вид работ необходим на участках с уклонами. Обноска в виде вкопанных столбиков высотой 1,0–1,3 м с прибитыми с наружной стороны досками устанавливается на отдалении порядка двух метров от разметки здания. Верхний ровный срез досок должен находиться в одной горизонтальной плоскости, которая будет служить ориентиром при разметке дна траншеи. Такой контроль послужит гарантией того, что подошва фундамента будет находиться в одной плоскости без перекосов.

 

4 Этап: рытье траншеи

Траншея для фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками можно возводить быстрее, если этот трудоемкий для ручного рытья процесс провести с помощью экскаватора. После него дно и откосы обязательно выравнивается вручную. Глубина траншеи варьируется в зависимости от грунта: песчаный – 1 м, супесчаный и легкий суглинистый – 1,25 м, тяжелый суглинистый и глинистый – 1,5 м.

Стены рва делаются вертикальными, контролируя эти участки при помощи отвеса. Для обеспечения амортизации при сезонных вспучиваниях грунта на выровненном дне устраивается песчано-гравийная подушка (примерно 10 см песка, который увлажняется и утрамбовывается, и 10 см гравия или щебня) одинаковой толщины на всем протяжении. Недопустимо маскировать подушкой неровности дна траншеи.

Подушка для траншеи фундамента

 

5 Этап: установка опалубки

Схема опалубка

 

Для опалубки применяют разборную щитовую металлическую конструкцию или используют обрезные доски в см. минимальной толщины, имеющие стандартизированную ширину и ровную кромку. Сборка щитов из таких досок, которые строгаются для внутренней поверхности с одной стороны, проводится на земле. После этого по краям траншеи устанавливают опоры, к которым и крепят сбитые щиты. 

Стенки опалубки делают выше уровня будущего фундамента, чтобы смесь не выливалась через верх. Весь процесс установки постоянно контролируют отвесом для достижения строгой вертикали стенок. Сразу же делаются отверстия для будущих канализационных и инженерных сетей. Деревянная конструкция придавливается к стенкам траншеи распорками и обильно смачивается водой. 

Для отметки уровня заливки внутри натягивают шнур, рассчитывая, чтобы над поверхностью земли он возвышался минимум на 30 см, образуя в последующем цоколь здания.  

6 Этап: армирование

Установка арматуры

 

От армирования, которое обусловливает необходимую фиксацию бетона, зависит прочность и надежность фундамента. Наименьшая площадь сечения арматуры – 8 мм. Монтаж арматурного каркаса в соответствии с проектом проводится параллельно с установкой опалубки. 

Устанавливают прутья в два ряда вертикально с шагом от 10 до 25 см. По горизонтали к ним прикрепляют арматуру с помощью проволоки. Образуются жестко скрепленные между собой поперечными горизонтальными прутьями арматурные сетки с практически квадратными ячейками. Делается каркас на высоту фундамента, выдерживается промежуток между стенкой опалубки до центральной оси стержня от 40 до 70 мм, для того, чтобы он находился полностью внутри конструкции.

Можно делать каркас с помощью сварки, выполняя вне траншеи отдельные секции по расчетным параметрам. Затем их устанавливают на место и сваривают в единую конструкцию.

 

7 Этап: установка цокольной вентиляции

Труба для вентиляции

Для обеспечения естественной вентиляции цоколя и впоследствии дома к арматуре крепится проволокой вровень с опалубкой асбестоцементная или пластиковая труба диаметром около 100 мм.

8 Этап: дренаж фундамента

Для исключения разрушения фундамента, выполненного своими руками от близко залегающих грунтовых вод, целесообразно устроить дренажный закрытый канал с уклоном для вывода воды на расстоянии от полутора до трех метров по всему периметру. Глубина его на полметра больше, чем у фундамента, а по дну проложена дренажная труба с перфорацией. 

 

9 Этап: заливка бетона

Заливка бетона в опалубку

 

Перед заливкой прокладывают по стенам опалубки вощеную бумагу, которая значительно облегчит в последующем ее демонтаж.

В каркас бетон (марка выбирается не меньше М200) заливается послойно. При этом каждый пласт протыкается, чтобы выпустить воздух, и трамбуется до появления на поверхности «молочка» для исключения пустот и получения расчетной прочности фундамента. Для этого используют деревянные трамбовки с одновременным простукиванием стенок опалубки или, если есть возможность, применяют более эффективный бетонный вибратор.

На данном этапе необходим контроль качества бетона, который должен иметь равномерную консистенцию и не быть чрезмерно текучим. Нужно применять дополнительные устройства в виде желоба при проведении заливки из бетонных смесителей высотой более полутора метров, так как существует опасность расслоения смеси, когда ее заливают с такого расстояния. 

При самостоятельном приготовлении бетона М-200 понадобится цемент (марки М-400), песок и щебень (мелкой зернистости) в пропорции 1:3:5. Количество воды определяется из соотношения: 0,68 = цемент/вода, откуда вода = цемент/0,68.

Самый верхний слой после утрамбовки дополнительно выравнивают строительным мастерком. Через три часа накрывают всю конструкцию мешковиной. Для равномерной сушки при жаркой погоде поверхность увлажняется. Если же идут дожди, то накрывается полиэтиленовой пленкой. Через неделю, чтобы добиться максимальной усадки, можно уложить на верхний срез несколько рядов обычного кирпич.

 

10 Этап: гидроизоляция

Гидроизоляция фундамента и цоколя

Через две-три недели после окончания заливки бетона, сняв опалубку, начинают работы по гидроизоляции. Для этого наружные стены промазывают битумной мастикой и приклеивают рубероид. Через несколько дней проводят контроль качества на предмет прочности прилегания материала по всей поверхности без отслаивания. Выявленные недочеты устраняют.

11 Этап: обратная засыпка

Слои готового ленточного фундамента

 

Фундамент ленточный своими руками почти готов, так как это последний этап возведения. Он заключается в ручном засыпании пазух фундамента песком средней фракции, который увлажняется и утрамбовывается по слоям. Применяется вариант защиты гидроизоляции от повреждений при проведении обратной засыпки слоем геотекстиля.

Калькулятор

Все фундаментные работы проводят в течение летнего периода планомерно, излишне не форсируя события, так как закладывается основа долговечности и надежности дома. По окончании последнего этапа возведения фундамента, соорудив временное укрытие, при необходимости останавливают процесс строительства до следующего года.

 

Этапы строительства фундамента

Крепкий надежный фундамент – залог долговечности любой постройки. Именно поэтому при закладке основания рекомендуется использовать только качественные материалы, соблюдать технологию и не пытаться сэкономить.


Если строительство фундамента превышает оптимальную цену в 15-25 % от общей сметы, это не повод нарушать правила его возведения.

Как же построить фундамент для дома, чтобы он был надежным и недорогим?

В течение долгих лет сложились определенные правила и порядок ведения работ по возведению фундамента. Условия строительства везде разные, соответственно некоторые этапы становятся необязательными, но порядок действий не меняется.

1. Первый этап – можно сказать, теоретический. После инженерно-геологических исследований специалисты-проектировщики делают расчет фундамента и составляют проект. В нем дают рекомендации по выбору его типа, глубине заложения, подсчитывают все расходы. Некоторые застройщики игнорируют этот этап, и на свой страх и риск делают все на глазок, «как у соседа». Иногда это заканчивается проблемами уже после первой зимы.

2. Определившись с типом основания, можно приступать к практическим работам: подготовке участка и разметке. Подготовительные работы включают снятие плодородного слоя и обеспечение нормальных подъездных путей для техники.

Сложность разметки зависит от типа фундамента: у свайно-винтового и столбчатого достаточно наметить места расположения опор, для монолитной плиты обозначают границы застройки. Сложнее всего разметить ленточный фундамент: надо не только соблюсти размеры, но и выдержать прямоугольность. Особенно это важно при строительстве домов из готового набора из бруса или бревенчатого сруба.

3. Объем земляных работ тоже зависит от типа основания дома. Для столбчатого достаточно пробурить скважину на 1,5 м (для каждой опоры), для монолитной плиты с подвалом требуется котлован, а для ленточного – траншея шириной 0,5 м и глубиной в зависимости от характеристик грунта. В южных регионах земля промерзает неглубоко, что позволяет значительно сократить глубину заложения.

4. Устройство песчаной подушки обязательный этап для монолитных фундаментов: она ослабляет действие сил пучения.

5. Сборка опалубки – последняя возможность исправить ошибки разметки. Щиты опалубки устанавливают вертикально, верхний край выставляют по уровню, щели закрывают рубероидом или пленкой.

6. Внутри опалубки вяжут арматурный каркас. Армирование – ответственный этап, от правильно расположенной арматуры зависит жесткость, крепость монолитных фундаментов.

7. Заключительный этап – бетонирование – самый важный. Не только качество бетона определяет крепость конструкции, но и способ исполнения: важно залить фундамент за один прием. В этом случае не образуется швов между слоями бетона.

Несмотря на то, что фундамент можно построить самостоятельно, дальновидные застройщики обращаются в строительные фирмы: цена строительства фундамента при этом несколько возрастает, но качество и сжатые сроки фирмы гарантируют.

Этапы строительства фундамента дома. Особенности ǀ «Фундамент СПб-24»

Не зависимо от конструкции основания и характеристики грунта на участке этапы строительства фундамента неизменны. Да, состав работ на этапах может меняться в зависимости от типа фундамента, но очередность — изменить нельзя.

Каждый этап важен, игнорировать исполнение в полном объеме требуемых им работ недопустимо. Наоборот. Только точное выполнение всех необходимых мероприятий в установленной СНиП и ГОСТ последовательности позволяет получить прочный фундамент с минимальными затратами.

Укрупнено процесс сооружения фундамента компанией «Фундамент СПб-24» можно разделить на 3 этапа:

  • сбор и анализ данных;
  • разработка конструкторской документации;
  • заливка фундамента.

Сбор и анализ данных

Этот этап начинается с изучения проекта будущего дома, геологического исследования грунта на участке строительства и геодезических изысканий. Именно работам этой стадии многими застройщиками не уделяется должного внимания. А зря. Ведь именно они предоставляют возможность свести к минимуму стоимость фундамента и затраты на эксплуатацию дома.

С помощью геодезических исследований определяется перепад высот и особенности рельефа, что необходимо для привязки фундамента на участке и обеспечения организации отвода поверхностных вод.

Геологические изыскания позволяют точно определить тип грунта, его несущую способность, уровень грунтовых вод. Это те данные без которых произвести квалифицированный расчет конструкции фундамента и определить объем предстоящих земляных работ невозможно.

Разработка проекта

Целью этого этапа является получение готового комплекта документации, позволяющего выполнить все строительные работы по сооружению фундамента. При проведении расчетов наши проектировщики особое внимание уделяют тому, чтобы максимально использовать несущую способность грунта, снизить стоимость фундамента и сроки проведения работ.

Если заказчик не имеет окончательного решения по конструкции фундамента, мы производим расчет нескольких возможных конструкций и предоставляем ему возможность произвести окончательный выбор.

Строительство фундамента

Эта стадия заливки фундамента одна из самых трудоемких. Начинается с очистки участка от имеющихся верхнего слоя почвы, кустов, деревьев, старых построек, мусора и разметки осей фундамента. После этого производится копка траншей для ленточного фундамента, разработка котлована для фундамента с цоколем, подготовка площадки под монолитную плиту или бурение скважин для столбчатого фундамента. Потребуется выполнить большой объем земляных работ, которые без применения специальной техники достаточно тяжелы.

Закончив земляные работы, необходимо подготовить и правильно установить опалубку, а также произвести вязку арматурного каркаса. Закончив эти операции можно приступать непосредственно к заливке фундамента бетоном. Бетон может готовиться на месте или доставляться на объект автобетоносмесителями (миксерами). Завершающий момент – снятие опалубки после набора бетоном достаточной прочности, гидроизоляция, утепление и обратная засыпка фундамента.

Кому доверить строительство фундамента

Заказывать услуги различных подрядных организаций для выполнения каждого этапа работ или заключить договор с компанией, предлагающей комплексное решение по строительству фундамента – ваше решение.

Компания «Фундамент СПб-24» готова реализовать на практике любое основание для вашего дома. В том числе мы готовы выполнить строительство фундамента на склоне. За нами стоят высокая квалификация и большой накопленный опыт. Работая с нами на всех этапах, вы имеете возможность в полной мере спросить с нас за конечный результат.

Появились вопросы? Вы можете задать их через форму на сайте или по телефонному номеру, указанному на сайте.

Ленточный фундамент своими руками — технология строительства, устройство фундамента

Начало строительства собственного дома интереснее произвести самостоятельно, если умело владеть инструментом, и знать последовательность выполнения правил, всего цикла технологического процесса возведения фундамента.

 

Бетонная лента представляет собой замкнутое пространство по контуру периметра планируемого коттеджа или дома. Самостоятельно возводить фундамент не сложно, если знать методы, правильно осуществлять их. Точность и своевременность проведения расчетов поможет избежать проблем после начала строительства.

Инструменты и материалы для создания фундамента ленточного типа

Строительство ленточного фундамента мастера компании выполняют, используя качественный бетон 200-й марки. Важно, чтобы поверхность заливалась однородной массой, без использования частичных элементов или участков. 

 

Рассмотрим состав бетона для заливки:

  • Цемент
  • Песок крупнозернистого типа
  • Гравий

 

Соотношение всех частей равно 1:2:2,5, при этом получается однородная масса, подходящая для создания качественной фундаментальной основы. Считается что ленточный фундамент менее трудоемкий по сравнению с монолитным /stroitelnye-uslugi/monolitniy-fundament

С чего начать строительство ленточного фундамента?

Для начала изучаем всю технологию, особенности и пункты. Подготавливаем материалы и смеси. Совместно с бетоном необходимо подготовить и другие важные элементы для состава основы:

  • Опалубная доска суррогатного вида, толщиной более 200 мм.
  • Пруток стального типа для армирования размером 8-12 мм.
  • Песок речного происхождения для создания «подушки».

 

Исследование местности и участка

Осмотр почвы и проведение геодезического исследования участка является обязательной частью работ перед началом строительства ленточного фундамента. Определяется устойчивость грунтовой поверхности к промерзанию, глубина прохождения вод. Важно, чтобы осмотр местности проводил геодезист, поскольку он осуществляет расчеты единоразово и более точно.

 

Далее вся поверхность участка очищается от загрязнений, любого мусора и залежей гниения. Во избежание посторонних биологических процессов рекомендуется срезка поверхности земли глубиной до 15 см. Данный этап гарантирует отсутствие в подвальной зоне посторонних запахов в будущем.

Этапы и технология ленточного фундамента 

Планируя строительство фундамента ленточного типа необходимо заранее подготовить технический план, осуществить его чертеж и создать разметку территории. Доставка материалов на объект, полный расчет количества и затраты просчитываются заранее. Для удобства все заводится и складируется вблизи стройки. Разметка осуществляется последовательно:

  • Колышек с дополнительным отвесом устанавливают на месте первой оси планируемого сооружения. Меткой может служить любой элемент арматуры. Расположение первой угловой метки определяют точно относительно других элементов на участке, четко под прямым углом. 
  • Перпендикулярно в соответствии с первой меткой устанавливают остальные, образуя прямые углы между ними. Плотно натягивают бичевку. Обладая повышенной прочностью, тонкой структурой нить постепенно образует схему рисунка будущего фундамента.
  • Постепенно определяют все углы здания и выставляют колышки. 
  • Согласно размерам проверяют диагонали, уровень наклона. Если все было сделано правильно, все диагональные линии будут совпадать по размерам. С помощью измерительных приборов проверяется весь контур.
  • На этом этапе важно разметить внутреннюю линию основы фундамента, также отмечают положение опорных колон планируемого крыльца, наличие и расположение террасы. 
  • Для четкого выравнивания осуществленной разметки используются колышки деревянного типа, которые натягиваются нитью бечевкой. 

Земельные траншеи и устройство опалубки ленточного фундамента

Траншея глубиной указанной в техноплане проекта подготавливается заранее. Исполнитель находит максимально низкий угол наклона и начинает именно с него. Глубина полученного котлована не может быть ниже или выше расчетной. От этой величины зависит красот внешнего вида дома. 

 

Если грунт сыпучий важно установить дополнительные опорные материалы для предотвращения осыпания, чтобы стены траншее были более прямые. Дно также важно выравнивать, используя прибор, проверять отсутствие создания наклона. Ленточный фундамент своими руками возводить достаточно легко, если четко следовать всем пунктам, иметь представление о последовательности этапов.  

 

В вырытую глубину траншеи необходимо засыпать толстый слой песка речного происхождения. Толщина подушки обычно составляет 15 и более см. Эта величина позволяет распределять нагрузку давления строения на грунт. Песок необходимо плотно утрамбовывать, поливая послойно его водой. После получения твердого слоя производят возведение опалубки.

 

Устройство опалубки ленточного фундамента рассмотрим по пунктам:

  • Когда специалист убедился в ровной разметке углов, производится установка угловых брусковых опор, толщина должна составлять 50 мм и более.
  • Элементы опалубки составляются непосредственно из обрезной доски. Все плотно закрепляется между собой при помощи саморезов. Металлическим уголком проверяют расстояние и совпадение. Важно, чтобы шляпки располагались внутри самой опалубки, а брусок – снаружи.
  • Для предотвращения деформации технология ленточного фундамента предлагает усиливать подпорки внешней стороны при выполнении заливки бетонной смеси.  
  • Известно, что фундамент необходимо заливать, превышая уровень грунта и земли на 30 см. 
  • Внутри фундамента проводят ограничительную черту заливки. 

 

Опалубку рекомендуют обтянуть пленкой из тонкого полиэтилена. Далее приступают к формированию и укладке арматуры.

Ленточный фундамент своими руками включает этап укладки и заливки слоя арматуры. Прутья ленточного вида, с определенным диаметром (по стандарту от 8 до 12 мм) разрезают на отрезки, дина которых определена расчетным планом. Их укладывают по осям строения фундамента вдоль и поперек. Если глубина достигает величины 0,5 метра, необходима и укладка вертикальных прутьев. Стальной проволокой тщательно закрепляют части арматуры, соединяют со стенками опалубки. Для повышения коррозийной стойкости специалисты не рекомендуют использовать технологию сварки. При этом увеличивают прочность металла в местах изгиба. 

 

Следующий шаг устройство ленточного фундамента – заливка бетонной смеси. Как заливать бетон в самостоятельном строительстве каждый определяет индивидуально, осуществлять можно либо единожды, либо поэтапно. Ни в коем случае не пробуйте заливать бетон слоями, в технологии строительства такой метод запрещен. Для одномоментной заливки рекомендуется купить весь необходимый объем бетона. 

  • Бетон при помощи воды доводят до необходимой консистенции сметаны. После этого заливают на утрамбованный щебень. Соотношение песка и щебня должно совпадать. Всю поверхность щебня смачивают раствором. 
  • Льют бетонную смесь в опалубку. Чтобы прилегание было максимально ровным, профессионалы прокалывают бетон, в нескольких местах применяя брус из металла. Уплотнить структуру можно деревянными брусками незначительных размеров и толщины. Важно отслеживать попадание воздуха и своевременно его удалять, заполняя все уголки и пустоты. Некоторые используют миксер. 
  • Для повышения плотности осадки бетона по периметру опалубку обстукивают. Заливку бетона продолжают до момента достижения расчетной линии.  
  • Широким мастерком выравнивают поверхность верхнего слоя. 
  • С помощью строительного сита все обсыпают сухим цементом. Данная технология гарантирует защиту зеркала бетона от образования трещин и впадин. Ускоряет застывание и предотвращает всю плотность структуры от растекания. Наблюдается идеально ровная зона без растрескиваний и вмятин. 
  • На срок до 4 неделю всю поверхность накрывают мешковиной тканью. В засушливую или жаркую погоду иногда смачивают всю зону небольшим количеством воды.

Устройство ленточного фундамента считается завершенным после полного цикла созревания залитого бетона. Гидро и теплоизоляция периметра фундамента значительно повысит его сопротивляемость промерзанию и смещению при повышении уровня потока внутренних грунтовых вод. Далее можно осуществлять возведение опорных колон и стен. Устройство ленточного фундамента не гарантирует сохранение тепла в будущем, поэтому многие рекомендуют всю поверхность дополнительно утеплить.

Материалы для утепления фундамента

Если предполагается в сооружении присутствие подвального помещения жилого типа, ленточный фундамент необходимо правильно утеплить. При этом используются современные материалы повышенного качества. К ним относятся плитные варианты: каучук, пенополистероль, пеностекло и им подобные смеси. Более подробно про утепление фундаментов помжно почитать на странице о ленточных фундаментах.

 

Иногда применяется обратная засыпка керамзитом, котельными шлаками. Такой вариант позволит устранить пучинистость прилегающего к фундаменту грунта. При самостоятельном утеплении профессионалы советуют к применению пенополистероль, который прост в применении. Технология и этапы утепления более просты для начинающего строителя. А также нужно обработать поверхности антигрибковыми и водоотталкивающими смесями. 

Почему выгодно строить ленточный фундамент своими руками?

Начиная постройку самостоятельно можно быть уверенным в качестве всей проделанной работы. К тому же значительная экономия средств позволит отдать предпочтение материалам высокого уровня. Однако необходимо владеть тонкостями работы с инструментом, знать порядок и технологию полного цикла строительства бетона ленточного типа. Чтобы не оказаться в затруднительном положении уже в процессе работы и возникновении вопросов рекомендуется заранее изучить все материалы, касающиеся смешивания, формирования и укладки бетона. 

Современный рынок материалов и обученные консультанты всегда знают, что эффективнее применять в различных ситуациях. При самостоятельной заливке литье бетона осуществляют ниже, чем 1,5 метра во избежание его расслаивания.

Ленточный фундамент своими руками все недостатки процесса

Перед началом строения необходимо тщательно изучить все этапы формирования и полное устройство ленточного фундамента. Ошибки в расчетах, неправильно выбранный материал могут вызвать значительные затраты в будущем, когда дом возведен и начаты кровельные работы. Слишком жидкий состав бетонной смеси, или повышенная густота также влияют на скорость разрушения фундамента. 

 

Пересыхание бетона также негативно отражается на сроке службы фундамента. Известно, что прочное основание – залог успешного возведения сооружения и гарантия уюта в доме.

 

Важно помнить, что к началу работ не приступают при низких температурах, обильных атмосферных осадках. В противном случае применяют поваренную соль или хлористый кальций по расчету до 1,5% от веса цементного состава. 

 

Готовый ленточный фундамент своими руками фото передает более наглядно. 

В статье был рассмотрен ленточный фундамент этапы строительства и технологические пункты процесса, недостатки и преимущества. Выбор осуществлять строительство своими руками или доверить дело профессионалам зависит от индивидуальности заказчика. Некоторые строители желают все делать самостоятельно и осуществлять затраты только на материалы, другие же доверяют полный цикл профессионалам, что может ускорить этапы работы и повысить качество.

 

Предлагаем наглядный видеопример, как всего за месяц мастером создается ленточный фундамент своими руками:

ленточный фундаментный, плитный, свайный, столбчатый. Расчёт фундамента.

Фундамент – это конструктивный элемент, функцией которого является передача на грунт всей нагрузки от здания. Технология строительства фундамента дома и выбор конструктивных решений фундаментов зависит от нескольких параметров:

  • Архитектурные решения строящегося здания ( наличие цокольного этажа, подвала или отсутствие таковых).
  • Масса здания (её несложно посчитать, имея под рукой обычный калькулятор, чертёж проектируемого здания и перечень используемых материалов).
  • Тип грунта на месте строительства (они могут быть песчаными, глинистыми, крупнообломочными и скальными).
  • Глубина расположения грунтовых вод (это несложно определить, заглянув в колодец весной, когда уровень воды максимален).

На основании этих показателей выбирают тип фундамента для здания, они бывают:

  • Ленточные (изготавливаются посредством кладки из кирпича или бутового камня, монолитные из бетона и из фундаментных блоков)
  • Плитные (заливается монолитная плита по всей площади здания)
  • Свайные
  • Столбчатые

Расчет фундамента

При выборе любого варианта сначала необходимо узнать требуемую площадь фундамента, которая рассчитывается по формуле:

S>1,2·F/(В·R), где:

S (см2) — площадь фундамента,

F (кг) – масса здания,

В – коэффициент, учитывающий условия работы фундамента, принимается равным:

1 — для каменного дома, стоящего на глинистых грунтах,

1,1 (1,2) – для деревянных зданий на глинистых грунтах, при отношении длина/высота здания >4 (или при соотношении длина/высота <4 и каменных постройках на песчаных грунтах)

1,3 – для всех видов домов, стоящих на мелких песках

1,4 – для длинных зданий, стоящих на крупных песках

R (кг/см2) — расчётное сопротивление грунта, принимается равным:

4,5 (3,5) – для плотных (средней плотности) крупных песков

3,5 (2,5) — для плотных (средней плотности) песков средней крупности

3 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных мелких песков

2,5 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных мелких песков

2,5 (2) – для плотных (средней плотности) маловлажных пылеватых песков

2 (1,5) – для плотных (средней плотности) влажных пылеватых песков

4 (2) – для сухих (влажных) супесей

3 (1) – для сухих (влажных) суглинков

5 (1) – для сухих (влажных) глин

Отличить глину, супесь и суглинок «на глазок» можно следующим способом:

  • Глину легко скатать в тонкий шнур, при растирании песок на пальцах не ощущается.
  • Суглинок скатывается в шнур с растрескавшимися краями, при растирании песок на пальцах ощущается, но грунт похож на глину.
  • Супесь скатывается в шнур с трудом или не скатывается вообще, в пальцах растирается в песок с вкраплениями глины.

Справочные материалы для расчета массы здания:

Плотность основных строительных материалов

                         Наименование материала Плотность, кг/м3
Блок газосиликатный      400-600
Блок керамзитобетонный      700-1200
Древесина        500-700
ДСП          1000
Железобетон (бетон)      2500 (2400)
Кирпич глиняный и силикатный          1800
Кирпич керамический пустотелый      1200-1600
Гипсокартон          800
Минеральная вата      200-250
Пенобетон      400-600
Песок сухой (влажный)      1600 (1900)
Сталь          7800
Стекло оконное          2500
Фанера клееная          600

Средний вес кровли и перекрытий.

                                     Наименование      Масса, кг/м2
Гончарная черепица              60-80
Листовая сталь              20-30
Ондулин                3-5
Профнастил              5-10
Шифер              40-50
Перекрытие железобетонное из пустотных плит                500
Перекрытие цокольное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3    100-150 (200-300)
Перекрытие чердачное деревянное по деревянным балкам, утеплитель плотностью до 200 (500) кг/м3    70-100 (150-200)

В зимний период на здание оказывает давление снег, ложащийся на крышу.  Его тоже надо учесть, это можно сделать с помощью схемы приведенной ниже. Для расчёта снеговой нагрузки используют первое значение, при уклоне крыши 25 — 60 градусов величину нагрузки умножают на 0,7.

Карта снеговых нагрузок

Полученную площадь фундамента делят на его длину для получения необходимой ширины. В случае выбора столбчатых фундаментов – делят площадь на количество столбов для определения их габаритов.

Когда известны размеры фундамента необходимо рассчитать для него арматуру. Более подробно о том как это делается можно узнать в статье: расчет арматуры для фундамента.

Технология строительства фундамента дома

Выбрав тип фундамента, переходят к разметке под земляные работы на местности. Для этого используется рулетка длиной не менее 25 метров, колышки и верёвка. Согласно чертежу размечают месторасположение будущего фундамента учитывая, что траншея или котлован должны быть шире на 0,3 – 1,5 м. в каждую сторону для удобства производства работ или монтажа опалубки.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент пролегает по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами, на которые ложится нагрузка от перекрытий. Его ширина не должна быть меньше толщины возводимой впоследствии стены.

По используемому материалу бывает монолитным железобетонным, из фундаментных блоков или выкладывается из штучных материалов – кирпича, бутового камня (данный вариант из-за трудоёмкости и больших затрат времени сейчас не пользуется популярностью). По уровню заглубления делится на фундаменты мелкого и глубокого заложения.

Ленточный фундамент мелкого заложения

При устройстве фундамента мелкого заложения выкапывается траншея на глубину порядка 70 см., на дне которой выполняется песчаная подушка толщиной порядка 20 см. По мере засыпки песка его послойно трамбуют и обильно проливают водой. Затем, в зависимости от выбранных материалов, приступают к установке опалубки или монтажу фундаментных блоков. При выполнении этих работ необходим водяной уровень или нивелир (для тех, кто умеет пользоваться этим прибором) для того, чтобы верхний срез фундамента здания был горизонтальным и находился в одной плоскости. Верхний обрез фундамента должен возвышаться над уровнем земли не менее чем на 30 — 40 см. Для изготовления опалубки используют доски толщиной не менее 25 мм., опалубка должна быть надёжно закреплена распорками и подкосами.  Для скрепления двух стенок опалубки удобно использовать пружинные зажимы для опалубки.

Необходимый уровень и горизонтальность опалубки корректируют, подкладывая под неё подручные материалы (камни, куски кирпича). Перед бетонированием опалубку снаружи присыпают грунтом для предотвращения вытекания бетона. Затем в опалубку устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм с шагом по высоте горизонтальных стержней 350-600 мм. и шагом вертикальных стержней по длине фундамента 300 – 400 мм. Существуют различные виды арматуры, более подробно об этом, а также о способах гибки и вязки арматуры более подробно описано в статье: арматура — виды, характеристики, выбор, гибка, вязка.

Арматура должна отстоять от внутренней поверхности опалубки на 40-50 мм. для того, чтобы её полностью закрыл достаточный слой бетона. Для дистанцирования арматуры от основания и стенок опалубки используют пластиковые фиксаторы их ещё называются подставками для арматуры. Более подробно о различных видах фиксаторах можно прочитать в отдельной статье: фиксаторы арматуры, виды, характеристики, применение.

Рекомендуемые для заливки фундамента классы бетона В20 (М250), В22,5 (М300), В25 (М350) с заполнителем фракции 5-20 мм. Также для вентиляции и возможности проведения коммуникаций сквозь фундамент в опалубку устанавливают асбестоцементные или пластиковые трубы диаметром от 100 мм.

Опалубку можно демонтировать через 3-5 суток после заливки бетона, а работы по возведению стен можно начинать по истечению 3-4 недель с момента заливки фундамента.

Выбор варианта фундамента глубокого заложения является более «правильным» с точки зрения строительства, так как его подошва расположена глубже уровня промерзания грунта и не восприимчива к сезонным деформациям. Он позволяет создать полноценный подвал, в котором возможно расположить что угодно – от простой прокладки коммуникаций и кладовки до установки оборудования (насосного, отопительного) или гаража.

Для его устройства  копают траншею глубиной не менее 1,7 м. Дальнейшая технология его устройства ничем не отличается от фундамента мелкого заложения кроме объёма выполняемых работ и затрат на материалы.

Плитный фундамент

Плитные фундаменты выбирают в случае, когда здание будет стоять на пластичных и насыпных грунтах, имеющих слабую несущую способность и с близким к поверхности уровнем расположения грунтовых вод. Такие грунты склонны к пучению (увеличению объёма при замерзании), это явление неравномерно и может привести к недопустимым деформациям здания.

Этот вариант достаточно затратный из-за больших объёмов используемых материалов.

Фундаменты этого типа, как и ленточные, бывают мелкого и глубокого заложения. Первые не предполагают наличия подвала, вторые – позволяют устроить подвал или цокольный этаж.

Составные части плитного фундамента.

Строительство плитного фундамента мелкого заложения состоит из следующих этапов:

  1. Размечается и выкапывается котлован по всей площади здания глубиной не менее 500 мм.
  2. На дне выполняется песчаная или песчано-гравийная подсыпка толщиной 200 мм. В процессе изготовления она послойно трамбуется и обильно проливается водой для уплотнения.
  3. Следом устанавливают дощатую опалубку толщиной не менее 25 мм. Опалубка выставляется в горизонтальной плоскости с помощью ватерпаса (водяного уровня) или нивелира.
  4. Затем выполняют заливку бетонной подготовки толщиной порядка 100 мм., используя бетон классом не ниже В7,5.
  5. Поверх подготовки укладывают гидроизоляцию (лучше двухслойную, верхний слой целесообразно выполнить из толстой полиэтиленовой плёнки), оставляя выпуски для гидроизоляции торца плиты по периметру.
  6. Спустя трое суток можно приступать к установке арматурного каркаса. Он представляет из себя 2 сетки из арматуры диаметром от 12 мм. , жёстко соединённых между собой по вертикали. Шаг арматуры в сетке – 200-350 мм. Расстояние между сетками определяют исходя из толщины заливаемой плиты.Обычно под загородный дом заливают плиту толщиной 200-250 мм. бетоном класса В22,5 или В25, расстояние между сетками тогда должно составлять 100-150 мм. для того, чтобы слой бетона между арматурой и поверхностью плиты было не менее 50 мм.

Для фиксации элементов арматурного каркаса используют арматурные хомуты.

Заливку плиты фундамента необходимо выполнить за один раз, поэтому целесообразно заказать бетон на заводе, а не месить его вручную. Если подъезд к месту заливки для автобетоносмесителя затруднён, то быстро и качественно провести работы поможет бетононасос.

В случае заливки плитного фундамента глубокого заложения, котлован копают на глубину не менее 1,7 м. Следом выполняют заливку плиты вышеописанным способом. Спустя 5-10 дней можно приступать к изготовлению стены подвала, она может быть кирпичной, из фундаментных блоков или монолитной. В последнем случае при установке арматурного каркаса плиты, к нему по периметру фундамента, на месте заливки стен, приваривают так называемые арматурные выпуски, для крепления к ним впоследствии каркаса стены подвала. Монолитную стену можно заливать через день-два после заливки плиты фундамента, заливка стены происходит по технологии заливки ленточного фундамента.

Свайный фундамент

Свайные фундаменты используют в условиях вечной мерзлоты и в случаях расположения твёрдого основания на глубине, под массивным слоем слабонесущих или болотистых грунтов. Они бывают:

  • Забивные – с помощью специальной техники (копра) забиваются в грунт.
  • Буронабивные – в грунте бурится скважина, впоследствии заливаемая бетоном.
  • Вдавливаемые – с помощью гидравлических насосов под высоким давлением погружаются в грунт.
  • Винтовые – благодаря своей конструкции вворачиваются в грунт наподобие шурупа и могут быть использованы в любых типах грунтов.

Винтовые сваи.

В малоэтажном дачном строительстве при небольших нагрузках от здания всё чаще используют винтовые сваи. Они имеют широкий ассортимент типоразмеров для восприятия различных по величине нагрузок. Наружная поверхность свай обрабатывается антикоррозионными составами или оцинковывается, после погружения в грунт внутренняя полость бетонируется. При большой длине сваи перед бетонированием внутрь дополнительно устанавливается арматура. Винтовые сваи обладают следующими преимуществами:

  • Быстрый монтаж фундамента.
  • Возможность использования на болотистых и слабонесущих грунтах.
  • Возможность исключить земляные работы и не выравнивать грунт на месте строительства.
  • Проведение работ возможно вблизи с подземными коммуникациями, деревьями и в условиях плотной застройки.
  • Сразу после завинчивания сваи готовы воспринимать нагрузки.
  • До определённых типоразмеров свай работы могут производиться вручную.

К недостаткам можно отнести отсутствие в доме подвала, возможность повреждения при заглублении в каменистый грунт, возможность коррозии при наличии в грунте блуждающих токов.

Количество винтовых свай рассчитывают деля вес здания на несущую способность одной сваи. Не стоит считать сваи «впритык», нужно учесть, что в построенном здании будет стоять мебель и бытовая техника. Обычно шаг свай составляет 2 – 2,5 метра. Минимальное заглубление свай – 1,5 м., что превышает глубину промерзания грунта. Погружённые в грунт сваи поверху соединяются балкой, называемой ростверком. Ростверк может быть металлическим (из швеллера) или железобетонным (заливается в опалубке), в зависимости от пожеланий и конструкции возводимого здания. Непосредственно на нём возводятся стены здания.

Столбчатый фундамент

Столбчатые фундаменты применяются в деревянном домостроении в небольших по размерам, лёгких зданиях. Плюсами таких конструкций являются:

  • Дешевизна и экономичность.
  • Меньшая трудоёмкость и высокая скорость возведения.
  • Возможность выполнить работы вручную.

К недостаткам такого вида конструкций относят:

  • Отсутствие в здании подвала.
  • Неустойчивость фундамента при горизонтальных деформациях на подвижных грунтах.
  • Невозможность применения при строительстве тяжёлых каменных зданий.
  • Невозможность устройства на участках с значительным перепадом рельефа.
  • С точки зрения эстетики необходимо устройство цоколя.

Об устройстве цоколя и утеплении столбчатого фундамента на нашем сайте есть отдельная статья: утепление столбчатого фундамента.

По используемым материалам столбчатые фундаменты бывают:

  • Из мелкоштучных материалов (бутового камня, кирпича, бетонных блоков) – наиболее трудоёмкий и затратный вариант, не пользуется большой популярностью. Кроме того, кирпич плохо устойчив к воздействию грунтовых вод и имеет низкий (около 40 лет) срок службы.
  • Сборный железобетонный – из железобетонных столбов, соединённых опорной плитой или балкой.
  • Монолитный железобетонный – является во многих случаях предпочтительнее других вариантов как по сроку службы и надёжности, так и по затратам труда.

Столбчатый фундамент.

Количество столбов рассчитывают исходя из требуемой площади фундамента, выбранной площади сечения столба, количества углов и пересечений между собой наружных и внутренних стен в здании. Шаг столбов не должен превышать 2,5 – 3 метра, они должны быть выше уровня земли на 30-40 см. Процесс возведения столбчатых фундаментов состоит из следующих этапов:

  1. Разметка на местности. Производится при помощи рулетки, колышков и верёвки.
  2. Под фундамент выкапывается яма размера, соответствующего выбранному сечению столба, глубиной не менее 70 см. В случае монтажа монолитного фундамента размер увеличивается на 30-50 см в каждую сторону для удобства установки опалубки.
  3. На дне засыпается песчаная подушка толщиной порядка 20 см. Она послойно трамбуется для уплотнения.
  4. В случае устройства столба из мелкоштучных материалов выполняется кладка, в случае выбора монолитного железобетонного столба – устанавливается дощатая опалубка толщиной от 20 мм.
    • При изготовлении монолитного столба устанавливается каркас из арматуры класса А-III диаметром 10-12 мм. Каркас состоит из сеток с размером ячейки 200х200 или 250х250 мм., жестко связанных между собой арматурными стержнями того же диаметра. Расстояние между сетками обычно 300-400 мм.
    • Выполняется заливка бетона. Столб следует заливать целиком, не оставляя не залитой половину столба на следующий день.
  1. Поверх готового столба укладывается слой гидроизоляции ( в её качестве подойдёт лист рубероида).

Следует контролировать расположение верха столбов относительно друг друга в одной горизонтальной плоскости.

При приготовлении бетонной смеси рекомендуется использовать цемент М500, объёмное соотношение Цемент/Песок/Щебень: 1/2,5/4. Количество воды должно быть достаточным для достижения пластичности, но не текучести готового бетона.

Бюджетный вариант столбчатого фундамента

Для небольших дачных домиков иногда используют более бюджетные варианты столбчатых фундаментов, например из автомобильных покрышек. Достоинство этого способа в том, что все работы нетрудно произвести своими руками даже абсолютно несведущему в строительстве человеку.

Устройство такого фундамента состоит из следующих этапов:

  • С площадки удаляется слой грунта в 20-30 см.
  • Полученная поверхность тщательно планируется заполняется песком и трамбуется.
  • По периметру несущих стен выкладываются покрышки, горизонтальности добиваются с помощью водяного уровня.
  • В каждую покрышку устанавливают анкер для крепления обвязочного металлического швеллера.
  • Заливают в покрышку бетоном.
  • После схватывания бетонной смеси, по прошествии 3-5 суток, к анкерам крепят обвязочный швеллер, к которому будет привязан нижний венец дома.

Часто при строительстве такого фундамента обходятся без бетона и анкеров — просто засыпают покрышки песком.

фундамент из покрышек

Возведение фундамента здания – мероприятие, к которому нужно подходить ответственно, от него зависит надёжность и долговечность всей постройки. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно изучить этот вопрос и принять правильное решение при выборе данной конструкции. Кроме того на этапе проектирования можно решить другой вопрос: как построить фундамент на века, для этого нужно защитить его от главных врагов — влаги и воды, это можно сделать с помощью гидроизоляции фундамента и монтажа дренажной системы. О том как правильно смонтировать дренажную систему можно прочитать в статье: система отвода грунтовых вод, проектирование и технология монтажа. О самых эффективных способах гидроизоляции фундамента есть подробная статья: гидроизоляции конструкции фундамента.

Ленточный фундамент под забор — этапы строительства, технология заливки и стоимость

Каждый приусадебный участок дома или дачи должен иметь надежное ограждение, которое станет препятствием для непрошеных гостей и бездомных животных. Сегодня существует достаточно много конструкционных решений для заборов, но для любого из них необходимо прочное основание, способное выдерживать предполагаемые нагрузки. Из всех видов оснований самым распространенным является ленточный фундамент. Под забор его изготавливают из различных материалов: камня бут, кирпича, бетона и монолитного. На такую основу, как правило, устанавливаются ограждения из профнастила, лицевого керамического и силикатного кирпича, натурального и искусственного камня, ковки, металлического штакетника и глухой щитовой настил из досок.

Универсальность ленточного основания заключается в простой технологии возведения, не требующей особо сложных математических расчетов. Но перед тем, как приступить к работам нужно знать:

  • о состоянии почвы на данном участке;
  • о наличии или отсутствии пучинистости грунта;
  • об уровне залегания грунтовых вод.

Если грунт соответствует данному виду основания, а именно является сухим или песчаным, тогда смело можно начинать рыть траншею под ленточный фундамент для забора. Но остается открытым вопрос: Какой глубины должна быть траншея, чтобы ограждение простояло длительный период и не требовало частого проведения ремонтных работ.

Типы фундаментов

По глубине основание бывает мелкозаглубленным — до 40 см и заглубленным – до 100 см.
Какой будет глубина траншеи, полностью зависит от используемого материала, пучинистости почвы, наличия или отсутствия высокого уровня грунтовых вод.

  1. Мелкозаглубленные основания могут применяться для деревянных заборов, из профнастила и металлического штакетника. Это легкие конструкции и им достаточна будет глубина траншеи от 20 до 40см. Такой фундамент, как правило, укрепляется межпролетными стойками, которые могут быть бетонными столбиками, винтовыми сваями или стальными трубами квадратного либо круглого сечения. Расстояние между стойками составляет от 200 до 300 см.
  2. Заглубленные основания возводятся для ограждений из камня и кирпича. Глубина траншеи должна быть ниже уровня промерзания почвы при пучинистом грунте, поэтому составляет не менее 100 см, на нормальных почвах глубина будет значительно меньше – 60-70 см.

Стойки в каменном и кирпичном заборах, как правило, изготавливаются из этого же материала, что и само ограждение и могут комбинироваться.

Ширина траншеи составляет примерно от 20 до 40 см, опять же, все зависит от применяемого материала. Если забор каменный, то и ширина будет больше, чем для конструкции из профнастила.

Совет! Нужно предварительно произвести все расчеты, чтобы не покупать лишний материал, особенно это касается цемента, который имеет ограниченные сроки хранения. Если его немного не будет хватать, то всегда можно докупить нужное количество.

Стоимость ленточного фундамента под забор

Цена любого вида фундамента, в том числе и ленточного, формируется в соответствии со следующими факторами:

  1. Длиной забора.
  2. Глубиной и шириной траншеи.
  3. Затратами, понесенными при покупке строительных материалов.
  4. Стоимостью работ за возведение фундамента. Экономичней будет самостоятельное выполнение, но если в строительстве не разбираетесь, тогда лучше воспользоваться услугами специалистов. В этом случае и время экономится и материалы.

Совет! Не стоит нанимать специалистов только за то, что они предложат низкую цену за предоставленные услуги. Обязательно нужно знать, как они работают, иначе можно получить низкое качество основания, что чревато быстрому его разрушению.

Этапы строительства основания ленточного типа

При строительстве основания под забор выделяют такие этапы процесса:

  • Строительство заборов на ленточном фундаменте начинается с очистки и планировки участка.
  • Затем, выполняются разметки по составленной схеме ленточного фундамента для забора. Для этого устанавливаются колышки по периметру через каждые 100 см, по которым натягивается шнур.
  • Роется траншея нужной глубины и ширины, при этом она должна быть на 10 см больше с каждой стороны
  • На дно траншеи засыпается песок слоем 5-10 см (песчаная подушка) в зависимости от грунта, поливается сверху водой и хорошо утрамбовывается.
  • Засыпается мелкий щебень слоем 5 см и тоже уплотняется.
  • Устанавливается опалубка. Высота ее должна на 5-10 см превышать черновую отметку.
  • Полость опалубки заполняется бетонной смесью.
  • Когда работа будет полностью выполнена и бетон застынет, опалубка аккуратно снимается.

Совет! Чтобы ленточный фундамент смотрелся красиво и аккуратно, нужно установить опалубку, которая расположена выше черновой отметки, с обработанной поверхностью. Так можно будет сэкономить на отделочных работах, которые потребуется выполнять, если поверхности получатся неровными.

Технология заливки ленточного фундамента для забора

Если это бутобетонное основание, тогда в залитый бетон добавляется камень бут, который утапливается в жидкую смесь. Один слой должен быть 15-20 см высотой. Каждый последующий слой бетона заливается после того, как схватится раствор в траншее. В последнем финишном слое не должно быть никаких выступов камня, поверхность ровная и гладкая.

Если делается монолитное основание, тогда в траншею укладывается связанный арматурный каркас, который изготавливается из металлических прутьев толщиной 10 мм, и только затем заливается бетон. Какой потребуется расход арматуры для ленточного фундамента забора можно предварительно подсчитать, измерив длину траншеи и умножив ее на количество рядов арматуры в каркасе (учитывать нужно продольные и поперечные элементы).

При выполнении бетонных работ из свежеуложенной смеси должен обязательно удаляться воздух. Делается это в целях увеличения прочности основания и исключения образования воздушных полостей, которые могут со временем привести к внутренним разрушениям. Для этого применяется строительный вибратор или металлический лом.

Вывод

Применяется строительство ленточного фундамента для забора разной конструкции, главное правильно рассчитать глубину траншеи и количество строительных материалов.

Видео строительства забора под фундамент:

Армирование ленточного фундамента и расчет арматуры

Фундаментом называется основание любого здания, которое подготовлено в первую очередь и принимает не только нагрузку всей конструкции, но и нагрузку от грунта при сезонных балках, чрезмерных осадках и перепадах температур. В этом случае основную нагрузку на сжатие принимает на себя бетонный компонент, а стальная арматура — растягивающая.И поэтому с целью повышения монолитности здания применяется технология под названием «Армирование ленточного фундамента».

Именно ленточный фундамент чаще всего применяется при строительстве зданий из оцилиндрованного бревна, клееного бруса, шлакоблока или кирпича небольших этажей (как правило, 2-3 этажа). Основание ленточного типа имеет форму замкнутого контура, точно распределенного по периметру конструкции в соответствии с планом дома.То есть такой фундамент монтируется под каждой из несущих стен здания, где цель — равномерное распределение нагрузки от дома до земли.

Важно: Неправильно выполненное армирование ленточного фундамента может вскоре привести к разрушению не только всего контура, но и построенного здания. Именно поэтому выполнение армирования фундамента здания требует тщательного и взвешенного подхода, а также соблюдения регламентированных СНиП технологий.

Технология армирования

Армирование ленточного фундамента проводится на начальных этапах строительства, а именно перед заливкой бетонного раствора в опалубку. Для усиления контура фундамента используются стальные элементы, которые собраны в решетчатую конструкцию с заданными параметрами. При этом расчет параметров арматурной обрешетки производится с учетом высоты, длины и ширины базовой ленты.

Арматурная решетка возводится на этапе опалубки, после чего слои заливаются бетоном с помощью строительного вибратора. Такой прибор позволяет лучше вытеснить пузырьки воздуха из структуры раствора и после высыхания сделать его более плотным и прочным. В завершение армированное основание гидроизоляция с помощью специальной мастики и каучукоида.

Типы стержней для надежного армирования

Для усиления ленточного фундамента армированием необходимо использовать качественные стальные элементы определенного класса.Так, профессионалы предлагают использовать для продольной арматуры прутки с маркировкой класса A-III (сегодня — А400) с деревом типа «Елочка» или просто с ребристой ездой. Диаметр такой стали должен быть от 10 до 22 мм в зависимости от ширины и высоты основания. Такие элементы каркаса станут основой всего каркаса. Поэтому их умещается по четыре штуки по бокам фундаментной ленты по две снизу и две сверху, образуя каркас с короткими продольными угловыми стержнями.

Для поперечной и вертикальной арматуры используется сталь меньшего сечения класса A-I (сегодня A240), имеющая гладкую поверхность. Диаметр таких элементов составляет от 4 до 10 мм, поскольку нагрузка на них не такая колоссальная, как на стержни для продольной укладки.

Важно: Смещение поперечных и вертикальных углов при установке обрешетки варьируется от 30 до 50 см, в зависимости от ширины и длины основной ленты. При этом верхние продольные элементы обрешетки не должны углубляться в раствор более чем на 5 см.В противном случае польза от усиления фундамента со стороны несущих стен будет минимальной.

Расчет количества арматуры

Вы также можете воспользоваться нашим онлайн-калькулятором для расчета клапана в сборе ленточного фундамента.

Для качественного армирования на этапе закупки материала необходимо рассчитать его количество. Для того, чтобы понять, сколько прутков нужно для выполнения монтажных работ, можно воспользоваться весовым коэффициентом арматуры, который многие годы используют профессионалы.

Важно: При армировании фундамента фундамента под домами малой этажности (частное строительство) в течение многих лет вес арматуры, необходимый для устройства фундамента 1М3, был взят над строительным темпом. Это значение составляет 80 кг.

Таким образом, чтобы рассчитать желаемый вес арматуры для конкретного фундамента, остается рассчитать количество расходуемого бетона на возведение фундамента.Для этого достаточно знать периметр будущего дома, длину несущих стен, высоту и ширину фундамента.

Пример: При количестве бетона 20м3 вес необходимой арматуры должен составлять 1600 кг, то есть 20х80 = 1600.

  • Необходимо составить общую схему армирования и рассчитать количество стержней стержня, которое необходимо для расстановки всей обрешетки, зная все параметры фундамента.К полученному результату необходимо добавить еще 5-10%, которые могут идти на обрезку.
  • Теперь необходимо узнать вес маршрутного метра стальных элементов каркаса продольного и поперечного / вертикального расположения.
  • Измерители контуров, полученные при рисовании схемы, умножаются на вес стержней определенного назначения.

ВАЖНО: Если вы самостоятельно проведете правильный расчет, лучше доверить этот этап работы профессионалам.

Монтажные зажимы

На этапе монтажа арматурной решетки сохраняется этап сопряжения стальных стержней в единую конструкцию. Для этого используйте стальную проволоку сечением 2 мм.

ВАЖНО: Сварка при монтаже арматурной решетки полностью запрещена, так как сталь в процессе сварки теряет свои прочностные характеристики, а значит, возведенный дом не будет надежным. Сварка допускается СНиП только при использовании стали с маркировкой С.Например, стальные стержни А500С. Это письмо говорит о том, что материал подходит для сварки.

Стыковка арматуры производится с помощью специального строительного крюка, облегчающего образование стальных петель.

Обработка арматуры производится следующим образом:

  • Из общей меки проволока отрезает кусок длиной примерно 30 см;
  • Он складывается под давлением и применяется к двум стержням, которые будут соединяться;
  • Теперь крючок втягивают в проволочную петлю и захватывают одним свободным концом, проводя петлю и огибая стальной элемент;
  • Второй конец проволоки таким же образом через петлю наматывают вокруг второго стержня, скрепляя их между собой под углом 90 градусов.

Таким образом, производится обвязка всех элементов конструкции.

ВАЖНО: Также для сборки каркаса можно использовать специальную насадку на отвертку или электрические крючки.

Расстояние между стержнями в обшивке согласно СНиП

В Снип, 52-01-2003, отступ одного элемента арматурного каркаса до другого четко регламентирован, благодаря профессионалам, а частные мастера могут соблюдать технология устройства ленточной основы.

Итак, правила СНиП такие:

  • Минимальное расстояние поперечных стальных стержней друг от друга в арматурной обрешетке полностью зависит от диаметра элементов, значений долей наполнителя для бетона, расположение элементов каркаса относительно направления заливки раствора и способа кладки стен, но не менее 25 см.
  • Расстояние между продольными элементами каркаса рассчитывается с учетом типа будущей конструкции (наличие эркеров, балконов, колонн и т. Д.)), высоту и ширину фундаментной ленты. Но при этом расстояние между продольными стержнями должно либо соответствовать половине его высоты, либо быть от 30 до 50 см.

Технология армирования углов

Важным элементом при устройстве обрешетки из стальных прутков является усиление фундаментных уголков. Большой ошибкой является сборка конструкции из отдельных стержней под углом 90 градусов. Даже надежно соединенная конструкция не дает в этом случае никаких гарантий надежности фундамента, поскольку элементы каркаса в данном случае не представляют собой надежный жесткий каркас и могут сжиматься и растягиваться.В результате на углах фундамента появятся трещины и сколы, что впоследствии приведет к разрушению дома.

Важно: При армировании уголков используются только изогнутые стержни, которые затем стыкуются с продольно расположенными элементами на расстоянии 50-70 см от угла фундамента.

Армирование эркеров и выступов

Часто красоту будущего здания в проекте обеспечивают выступы под веранду или так называемые эркеры.Под него также заливается основа, связанная с поясом.

В этом случае также необходимо использовать технологию изгиба стержня в виде дурацкого угла.

Технология армирования будет выглядеть так:

  • Гнутая сталь укладывается на выступ фундамента, а ее края достигаются внешними продольными элементами;
  • Теперь внутренние стержни продольного расположения продеваем через гнутую раму и соединяем их вместе;
  • Затем внешние продольные элементы каркаса также загибают после места соединения с изогнутым элементом и суммируют с внутренними;
  • А для улучшения дизайна используется закругленная по форме лента и достаточное количество зажимов.

Несколько правил качественного армирования

Во избежание возможного нарушения конструкции фундамента и последующего разрушения здания при армировании также необходимо придерживаться определенных правил, прописанных в СНиП:

  • При установке стальной обрешетки для армирования необходимо избегать возможного контакта стального стержня с грунтом или опалубкой. В дальнейшем это может привести к коррозии металла и снижению его технологических характеристик.Поэтому очень важно надежно закрепить все элементы каркаса бетоном. Со всех сторон сталь необходимо разбивать в бетон не более чем на 50-80 мм.
  • Для армирования углов фундамента можно использовать как гнутые стержни, так и П-образные изогнутые. В обоих случаях элементы конструкции соединяются с продольными впадинами.

Как создать основу для бережливого производства и шести сигм

7 шагов для создания основы для бережливого развертывания и шести сигм

При строительстве дома, если вы хотите, чтобы он выдерживал долгую жизнь, первое, что вы должны построить, — это прочный, хорошо спроектированный фундамент.Lean и Six Sigma Корпорация Motorola создала Six Sigma в 1980-х годах, и … методологии ничем не отличаются от домашних. Со слабым фундаментом или без него бережливое производство и / или шесть сигм не продержатся долго.

Мы (SSDSI) задействованы во многих организациях, которые ранее внедрили Lean и Six Sigma. В этих организациях методологии не выдержали. Большинство улучшений вернулись в исходное неулучшенное состояние. В большинстве случаев эти методики «оставили безвкусицу» операторам.

По нашему опыту, это происходит потому, что компания не заложила основы для выживания «бережливого производства и шести сигм». Что составляет хорошую основу для бережливого производства и шести сигм? … Планирование, участие и обучение!

Существует семь (7) важнейших шагов, которые помогут заложить фундамент для устойчивого непрерывного совершенствования «бережливого производства и шести сигм».

Шаг № 1 Построение плана

Я сравниваю внедрение Lean Six Sigma со строительством дома. Прежде чем приступить к строительству дома, у вас должен быть подробный план для работы.Я видел, как многие компании нанимали ключевого участника и руководителя группы, прошедшего обучение в рамках программы «Зеленый пояс», «Шесть сигм», отчасти … и ожидая, что они (в одиночку) спасут мир! Это всегда заканчивается неудачей.

План называется Планом перед развертыванием, и это происходит до того, как мы обучим руководителей и чемпионов. Результаты этапа планирования:

    • Подробный краткосрочный (1 год) план развертывания
    • Долгосрочный план развертывания (годы №2 и №3)
    • Цели внедрения Lean Six Sigma
    • Организационные / производственные / ведомственные КПЭ
    • Выбор ключевых участников
    • Проект Хоппер Девелопмент
    • Определите начальных кандидатов VSM (для первоначального заполнения бункера проекта)
    • Начальная разработка панели управления (отзыв о развертывании)

(PDF) Методика расчета ленточного фундамента на упругом грунтовом основании типа Винклера

4 Характеристики модели основания Винклера

Моделирование — современный метод исследования поведения проектируемого объекта исследования

по некоторым ключевым особенностям.Для практического применения метода предусмотрено формирование такого объекта исследования

— модели, которая полностью или с достаточной степенью допущений

соответствует характеристикам реального объекта.

Характеристика показателей напряженно-деформированного состояния грунтового основания — сложная задача,

, поэтому для упрощения ее решения (для практической деятельности) было разработано несколько математических моделей

[2,3,17].

Одной из простейших моделей поведения грунтового основания, предназначенной для решения широкого круга задач

, считается однопостоянная модель локальных упругих деформаций грунтового основания

(модель Винклера) [5 , 6].

В рассматриваемой математической модели предполагается, что осадок определенной точки

грунтового основания пропорционален давлению в этой точке:

) () (xWKpxp

. (1)

где: Kp — коэффициент пропорциональности (постоянный коэффициент, характеризующий жесткость основания

), который называется коэффициентом прочности грунтового основания (кПа / м).

При характеристике p (x) в расчетной зависимости (1) обобщенное значение

нагрузка (сосредоточенная сила, изгибающий момент, распределенный по напорной линии) составляет

, а при характеристике W (x) , подразумевается обобщенная величина деформации (линейное перемещение

, вращение).

Коэффициент жесткости упругого основания (в расчетной зависимости (1))

характеризует жесткость «пружины», расположенной в каждой точке ленточного основания.

Деформации «пружин» (расположенных равномерно по длине ленточного фундамента)

происходят независимо друг от друга, поэтому модель

не учитывает распределительную способность грунта

, в том числе и за ее пределами. площадь контакта фундамента

с грунтовым основанием.

Определение расчетных значений производится с помощью лабораторных исследований (с последующей корректировкой

с использованием установленных коэффициентов корреляции) или полевых испытаний базовых грунтов

на сжимаемость.

Экспериментальные (лабораторные и полевые) исследования показывают, что наилучшим образом модель Винклера

отображает напряженно-деформированное состояние грунтового основания. Основание составляют слабые (илистые, торфяные) типы

почв и мелкозернистые водонасыщенные пески. При наличии грунтового основания, представленного

связанными грунтами, модель Винклера существенно искажает реальные показатели состояния и

эксплуатации конструкции фундамента на грунтовом основании [3,5,18].

Основным недостатком модели Винклера (с единым коэффициентом жесткости упругого основания

) является объективная неадекватность отображения реального состояния, с которым взаимодействуют конструкции

ленточного фундамента и нижележащего грунтового основания.

Для исправления недостатков модели был разработан ряд ее модификаций

— с двумя или тремя коэффициентами жесткости упругой основы.В отечественной практике

наиболее распространена модель Пастернака

с двумя коэффициентами жесткости упругой основы. Модель

основания Винклера с дополнительными (более одного) коэффициентами жесткости упругого основания

позволяет учесть действие как нормальных, так и касательных напряжений

, действующих на подошву фундамента [7].

Рассматриваемые модели грунтового основания (с одним, двумя и тремя коэффициентами жесткости

упругого основания) характеризуют деформированное состояние за счет линейных деформаций

(перемещений) исключительно в местах приложения нагрузки и не имеют предоставить информацию

о распределении напряжений и деформаций в грунтовом массиве основания.Данное обстоятельство означает отсутствие возможности корректного учета структуры (расслоение грунтов с

различными физико-механическими характеристиками) и неравномерное сопротивление грунтового основания

по всей площади контакта с пластиной (подошвой) основа.

4

E3S Web of Conferences 135, 01048 (2019)

ITESE-2019

https://doi.org/10.1051/e3sconf/201913501048

Все, что вам нужно знать о строительстве подвала

Плюсы и минусы подвалов

Это факт: подвалы уникальны.Спросите у группы людей их мнение о владении домом с подвалом, и вы обязательно получите массу ответов. Это потому, что люди, как правило, испытывают положительный и отрицательный опыт работы с этими пространствами.

Прежде чем мы рассмотрим основные типы строительства подвалов и то, что вам нужно знать о различиях между ними, давайте кратко проанализируем основные плюсы и минусы подвалов, чтобы вы знали, во что вы ввязываетесь.

1. Преимущества подвала

Начните с положительных сторон наличия подвала.На практике подвал обеспечивает больше жилого пространства и кладовых.

Это позволяет максимально увеличить площадь вашей основной жилой площади и предлагает дополнительное пространство, которое особенно удобно для больших семей. Когда придет время выставить свой дом на продажу, подвал сделает ваше объявление гораздо более привлекательным.

Другие преимущества включают возможность купить или построить более крупный дом с меньшей площадью, более безопасные комнаты во время торнадо и других экстремальных погодных условий, а также более прохладные помещения в летние месяцы.

2. Минусы подвала

Есть и минусы подвалам. Во-первых, они более уязвимы для накопления влаги и повреждений, вызванных водой. В некоторых случаях это может привести к повышенной влажности в помещении и росту плесени.

Если подвал в значительной степени не используется, это означает, что вы, по сути, платите за потраченные впустую квадратные метры. Это особенно актуально для людей, которым сложно передвигаться и которые не могут легко подниматься и спускаться по лестнице.

Четыре основных типа конструкции подвала

Как видно из вышеизложенного, нет гарантированного единого мнения о том, является ли подвал в вашем доме хорошей или плохой идеей.В конечном итоге вы должны взвесить различные преимущества и недостатки с точки зрения ваших потребностей и вкусов и принять собственное решение.

Строитель, архитектор или домашний инспектор может рассказать вам почти все, что вам нужно знать о доме, который вы планируете построить или купить, но по-прежнему полезно иметь базовое представление об основных типах строительства подвала.

Поскольку утечка воды и влажность могут быть одной из основных проблем при планировании строительства подвала, вот что вам нужно знать:

1.Наливной бетон

Заливные бетонные подвалы, пожалуй, самый распространенный тип строительства. Люди предпочитают этот вариант, потому что он прочный и простой. Как следует из названия, строительство цокольного этажа из литого бетона начинается с заливки фундамента под фундамент.

Формы используются для удержания стены на месте во время высыхания. В результате получаются прочные стены подвала, которые обычно не доставляют много проблем.

Когда протечки воды происходят в бетонных стенах, они обычно возникают вдоль стыков между стенами и полом.В стенах также могут образовываться трещины, которые со временем могут позволить небольшому количеству воды просачиваться в подвал.

2. Бетонный блок

Наименее затратный вариант строительства подвала предполагает использование бетонных блоков или кладки. Стены сделаны из шлакоблоков и могут быть построены за долю времени, необходимого для создания бетонной стены. Стальная арматура обычно используется для усиления прочности этих стен.

Стены из бетонных блоков более подвержены утечкам воды.В дополнение к потенциальным утечкам по стыкам пола и стен, вода может иногда просачиваться через раствор, который скрепляет отдельные блоки.

Полый характер шлакоблоков также означает, что они могут удерживать воду в течение длительного времени после того, как она попадет внутрь, даже после того, как окружающая почва высохнет.

Какой самый прочный и лучший фундамент под дом (Типы фундамента под дом)

Самый прочный и лучший фундамент для дома необходим для любого дома, потому что фундамент вашего дома для вас как невоспетый герой.Истинная причина этого в том, что он поддерживает весь каркас вашей собственности, предотвращает попадание грунтовых вод в ваш дом и может обеспечить дополнительное хранилище или жилое пространство.

Таким образом, это потребовало особого внимания при строительстве дома и выборе лучшего фундамента для дома.


Что такое фонд?

Фундамент — важная и неотъемлемая часть строительства любого дома. Это просто самая нижняя часть или конструкция дома, которая поддерживает всю конструкцию.Он принимает все нагрузки, идущие из верхней части дома, и безопасно переносит их на землю.

Фундаменты в основном построены из прочного материала, поэтому они могут удерживать дом даже во время землетрясений и циклонов. Поэтому они обычно состоят из бетона, который является самым прочным строительным материалом.


Зачем нужен самый прочный и лучший фундамент для дома ?

Прочность дома зависит от его фундамента.Целью создания фундамента для дома является удержание конструкции над ним и удержание ее в вертикальном положении. С другой стороны, плохо построенный фундамент может быть опасен для жителей и соседей.

В связи с растущей тенденцией строительства высотных небоскребов все более важным становится наличие мощного фундамента.

Фундамент в доме выполняет три основных функции.

1) Его основная функция — выдерживать нагрузку всего здания

2) Прочный и качественный фундамент поддерживает здание, пока силы природы пытаются его ослабить.Кроме того, он обеспечивает безопасность во время стихийных бедствий, таких как землетрясения, наводнения, сильные ветры и т. Д.

3) Фундамент должен быть построен таким образом, чтобы ограничивать попадание грунтовой влаги в верхнюю часть дома через стены и пол.

Подробнее: Типы фундаментов и их использование в строительстве


Топ 5 лучших фундаментов для дома: (Типы фундаментов для дома)

Есть различных типов фундамента для дома, как указано,

  1. Изолированная опора колонны
  2. Фундамент подвала
  3. Плиточный фундамент
  4. Стеновой фундамент
  5. Свайный фундамент

1) Изолированная опора колонны (лучший фундамент для дома)

  • Изолированная опора колонн — один из самых простых и популярных типов фундаментов, используемых во всем мире.Обычно он используется для поддержки одного столбца. В типе фундамента каждая колонна имеет отдельную опору.
  • Изолирует опору колонн , наиболее часто используемую для строительства малоэтажных домов, с меньшим количеством колонн для поддержки конструкции. Он построен путем выкапывания траншеи размером с его основание, и одна колонна поднимается от этого основания к верхней части дома.
  • Эта колонна поднимается вверх и соединяется с балкой, она называется структурой колонны, балки и фундаментной рамы.Нагрузка передается от балки к колонне и от колонны к фундаменту, которая в конечном итоге передается на грунт путем опоры.

Этот тип фундамента используется, когда

  • Колонны не расположены близко друг к другу.
  • Нагрузки на опоры меньше.
  • При высокой несущей способности грунта

Используются различные типы изолированной опоры колонн, а именно:

  • Подушечная опора (равномерной толщины)
  • Ступенчатая опора (неравномерной толщины)
  • Наклонная опора (трапециевидное сечение)

2) Фундамент подвала:

  • Подвал — один из лучших фундаментов дома, который обычно имеет высоту потолков 8 футов и часто используется как жилое или складское помещение.
  • Подвалы — один из распространенных типов фундаментов, используемых при строительстве домов, но многие люди о них не знают. Фундамент подвала построен из бетона, чтобы образовать пустоту ниже уровня земли.
  • Итак, фундамент сооружается путем рытья траншеи ниже уровня земли. Подвалы обычно имеют глубину от 6 до 8 футов, в зависимости от состояния почвы.
  • Когда фундамент закладывается, он образует самый нижний несущий элемент вашего дома и пол подвала.
  • Фундаментный фундамент состоит из структурных фундаментных стен, которые принимают на себя нагрузку от фундаментов, проходящих по периметру цокольного этажа. Эти опоры обычно проходят ниже линии промерзания — глубины, на которую земля промерзает зимой.
  • Подвалы могут быть частично или полностью подземными. Многие люди выбирают второй вариант, поскольку он часто пропускает больше естественного света в собственность, что дает преимущества, когда пространство используется в жилых целях.
  • Люди на нижних этажах обычно имеют системы электропроводки, водопроводные трубы и водонагреватель.
  • Существует законченный тип подвала, который включает гипсокартон, пол, готовый потолок и другие удобные элементы, аналогичные тем, которые вы найдете на основном уровне дома.
  • В настоящее время фундамент подвала в основном строится из бетонных или цементно-бетонных блоков. Некоторые старые дома имеют цокольный фундамент с каменными стенами.

Подробнее: 9 типов строительных фундаментных материалов


3) Фундамент плиты:

  • A Фундамент из плит , также называемый плитой на горизонтальном основании, представляет собой твердый бетонный слой, который опирается на землю.
  • Здесь «уклон» используется для обозначения уровня земли, а «плита» относится к монолитной бетонной подушке.
  • Этот тип фундамента обычно используется в климатических условиях, в которых грунт не замерзает и не оттаивает, так как это может привести к трещинам в бетоне и смещению фундамента.
  • Фундаменты из плит, как правило, дешевле, чем цельные фундаменты подвала или подвала. Кроме того, он обеспечивает лучшую защиту от заражения термитами (что также характерно для более теплого климата).
  • Одним из важных недостатков плитных фундаментов является то, что водопроводные и канализационные трубы закладываются в бетон.В случае возникновения каких-либо проблем бетонную плиту необходимо разрезать, чтобы получить доступ к трубам. Кроме того, в этом типе фундамента нет места для хранения вещей или жилого помещения.

  • Этот тип фундамента представляет собой один из типов подушечных или раздвижных и ленточных фундаментов, на которых возводится стена и которые используются для поддержки структурных или неструктурных стен для передачи и распределения нагрузок на почву. Вся опора непрерывно проходит по стене.
  • В зависимости от состояния площадки и типа почвы выбираются толщина и размер основания.Ширина основания должна быть примерно в 2–3 раза больше ширины стены.
  • Фундамент стены сооружается из простого бетона или железобетонного камня, кирпича. Стеновой фундамент лучше всего подходит для небольших зданий.

Подробнее: Несущая способность почвы и пригодность фундамента


5) Фундамент подъездного пространства:

  • Фундамент для подполья представляет собой комбинацию фундамента подвала и фундамента из плит . Фундамент для ползания дешевле по сравнению с другими фондами и лучший выбор для тех, кто надеется не забывать о своем бюджете.
  • Под домом предусмотрено пространство от 2 до 3 футов, которое предоставит его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам. Это сэкономит время и расходы на ремонт или обслуживание в течение года.
  • Фундамент для подполья также является хорошим выбором для клиентов, строящих на наклонном участке. Опоры в основном построены для обеспечения ровной основы для строительства вашего дома.
  • Ползунки чаще всего выбирают при замерзании в окружающей среде, потому что пространство между землей и первым этажом действует как барьер, защищающий от затопления. Это один из лучших фундаментов для дома.

5

) Свайный фундамент:

  • Свайный фундамент — это один из видов глубокого фундамента из бетона, дерева или стали. Сваи похожи на колонну небольшого диаметра, которую забивают в землю или забивают в нее. Можно также сказать, что глубина сваи больше, чем у неглубокого фундамента.
  • Свайный фундамент, как правило, используется там, где грунт ниже фундамента не имеет достаточной несущей способности, чтобы выдерживать нагрузку здания в глубокий грунт вплоть до твердых слоев.
  • Его наиболее важной особенностью является то, что свайный фундамент должен передавать нагрузки на нижний уровень земли за счет комбинации фрикционной сваи и сваи с торцевым подшипником в точке сваи или в основании.

Часто задаваемые вопросы:

Q.1

Какой фундамент для дома самый сильный или лучший?

Типы фундаментов, подходящих для дома, зависят от типа строительства и типа почвы, доступной на строительных площадках.
Тип строительства означает, что это может быть многоэтажное или многоэтажное здание, или это может быть малоэтажное строительство небольшого дома. Для обоих типов строительства приходится выбирать разные типы фундаментов, что оказывается экономичным для собственника.
Как правило, для высотных зданий, таких как многоквартирные дома, может потребоваться глубокий фундамент глубиной от 5 до 20 метров, а для жилых домов обычно достаточно строения невысоких домов глубиной 6-8 футов.

Q.

2 Как сделать фундамент дома водонепроницаемым?

Проблемы с утечкой воды — серьезная проблема для любого дома. Но его можно легко отремонтировать, добавив или отремонтировав желоба и водосточные трубы, чтобы вода могла стекать из вашего фундамента и обеспечивать уклон почвы от фундамента, чтобы вода не оседала.
Вы можете использовать французский дренаж в своей собственности и установить водоотливной насос. Другие меры предосторожности, такие как нанесение герметика на фундамент, также могут иметь значение, если они выполняются профессионально.

Q.3 Сколько стоит лучший фундамент для дома?

Стоимость фундамента дома зависит от многих факторов, от типа фундамента, глубины залегания фундамента. Но есть некоторая средняя стоимость около 5 долларов за квадратный фут для плиточного фундамента, 8 долларов за квадратный фут для подполья и 20 долларов за квадратный фут для подвала.


Вам также может понравиться:

Связанные

Что такое балка плинтуса? Его назначение, применение и конструкция: объяснено с помощью видео

🕑 Время чтения: 1 минута

Содержание:

  • Что такое цокольная балка и ее назначение в здании?
    • Применение балки цоколя
    • Прочность бетона, пригодного для конструкции балки цоколя
    • Минимальный размер балки цоколя
    • Опалубка балки цоколя
    • Стальные стержни, используемые для балки цоколя

Что такое балка цоколя и ее назначение в здании?

Цокольная балка — это железобетонная балка, сооружаемая между стеной и ее фундаментом.Цокольная балка предназначена для предотвращения расширения или распространения трещин от фундамента в стену выше, когда фундамент подвергается осадке. Цокольные балки распределяют нагрузку стены по фундаменту равномерно.

Рис.1: Цоколь

Применение цоколей

  • В зонах, подверженных землетрясениям, необходимо предусмотреть балку цоколя.
  • Строительство балки цоколя над естественным грунтом — еще одно применение балки этого типа.

Рис.2: Применение цоколя

Прочность бетона, подходящая для конструкции балки цоколя

Прочность бетона цоколя должна быть не менее 20 МПа. Если бетон смешивается вручную, то в смесь нужно добавить еще 20% цемента. На рисунке 3 показано размещение бетонной подготовки цокольной балки.

Рис.3: Приготовление и укладка бетонной смеси для конструкции цоколя

Минимальный размер балки цоколя

Минимальная глубина балки цоколя составляет 20 см, а ее ширина должна соответствовать ширине окончательного ряда фундамента.

Опалубка для балки цоколя

Опалубка, используемая для конструкции балки цоколя, должна быть правильно установлена ​​и надежно закреплена перед укладкой бетона, как показано на Рисунке 4. Бетон должен быть достаточно уплотнен, чтобы предотвратить попадание агрессивных элементов на стальные стержни.

Рис.4: Опалубка балки цоколя завершена

Стальные стержни, используемые для балки цоколя

Рекомендуется предусмотреть две планки диаметром не менее 12 мм в нижней части балки.Точно так же две планки с минимальным диаметром 10 мм должны быть предусмотрены в верхней части балки цоколя.
Арматурные стержни должны быть защищены бетонным покрытием толщиной 25 мм. Что касается хомутов, диаметр хомутов должен быть не менее 6 мм, а расстояние в 15 см должно быть достаточным.

Рис. 5: Установка арматуры для балок цоколя завершена

Как построить гараж с нуля: 15 шагов (с иллюстрациями)

Ключевой компонент любимой поговорки полковника Джона «Ганнибала» Смита: «Я люблю это когда план сойдется! » это план.Примите это близко к сердцу, и вы избавите себя от множества хлопот при строительстве гаража. Вам нужно будет спланировать планировку нового гаража на вашем участке, спланировать размер, форму и внешний вид вашего гаража, спланировать необходимые материалы, спланировать субподрядчиков, спланировать разрешения и проверки, спланировать нулевую стоимость (с компенсацией пива ) Рабочие, планируйте расписание, планируйте погоду … ну, вы понимаете. Если планирование — не ваша чашка чая, то, возможно, вам стоит просто выписать чек на ~ 25 тысяч долларов, чтобы его выполнила команда людей, которые отлично справятся со своей работой, а вы ни черта не научитесь.

Итак, шаг 1 прост: поработайте ногами и составьте план. Легче сказать, чем сделать.

Ключевые области, которые следует учитывать:
1. Какого размера вы хотите, чтобы гараж был?
2. Насколько большим может быть гараж (постановления города!?!)?
3. Где и сколько окон и дверей?
4. Какая крыша?
5. Какие части вы собираетесь передать в субподряд?

План будет зависеть от правил вашего местного муниципалитета. Поскольку я предпринял этот проект по правилам крупного мегаполиса, мой пример будет относиться к более ограниченному концу спектра.Если вы живете в палках, вы, вероятно, сможете построить такой же большой и крутой гараж, как захотите. Не я. 🙁 Итак, с этого момента я буду представлять процесс строительства гаража с точки зрения домовладельца в городе Миннеаполис, который в значительной степени должен перейти в любой город США A.

Первое, что нужно сделать. Для этого посетите веб-сайт вашего города, чтобы узнать о процессе получения разрешения и плана строительства, а также о любых особых ограничениях в вашем районе.Нажмите здесь, чтобы перейти на страницу разрешения Миннеаполиса.

Найдите время, чтобы поговорить со своими соседями, чтобы рассказать им о своих планах по доминированию над ландшафтом с вашим новым гаражом. Если им это не нравится, по крайней мере, они могут привыкнуть к этой идее, пока вы начнете. Если вы живете в районе, контролируемом ассоциацией домовладельцев, возможно, вам также придется поговорить с ними. Они действительно знают, как объединить задницу. В общем, если вам не требуется «отклонение» или исключение из правил города по таким параметрам, как высота гаража, размещение и т. Д., Вы можете строить независимо от возражений соседей.

В Миннеаполисе есть переулки позади домов во многих районах и очень глубокие узкие участки под застройку. В результате у меня не было места для расширения существующего пристроенного гаража на одну машину. Поэтому я решил построить отдельно стоящую машину с двумя вагонами в стороне от переулка на заднем дворе. Ключевыми муниципальными кодексами, представляющими интерес, были требуемые расстояния, которые необходимо поддерживать между новой структурой и линиями собственности, прилегающими зданиями, полосой отвода и другими городскими объектами. Щелкните здесь, чтобы прочитать соответствующий документ (PDF).

Вам нужно будет нарисовать эскиз своего участка и участков ваших соседей, чтобы вы могли получить представление о том, как вещи будут вписываться в ваш двор по сравнению с линиями участков и другими зданиями. Возьмите рулетку и друга и прогуляйтесь по двору, чтобы получить точные размеры по эскизу. Вам также необходимо найти металлические колья, отмечающие углы вашего участка. Их часто закапывают на несколько дюймов под землю и устанавливают на расстоянии 1 фута от реальных линий. Если вы не можете найти указатели на углах своего участка, прогуляйтесь и найдите маркеры своего соседа.Их можно использовать в качестве ориентира, если вы знаете размеры своей партии. Я нашел угловой маркер моего соседа двумя дверями вниз, и это было очень удачно. Если вы не можете найти эти маркеры, вам придется заказать официальный опрос ($$$), чтобы найти их и составить эскиз плана участка. Этот эскиз требуется городом для получения разрешения. Вам нужно будет показать этот эскиз и получить одобрение плана до того, как будет выдано разрешение на строительство. Смотрите мои зарисовки ниже. Городу Миннеаполису требуется план строительной площадки с видом сверху с соответствующими размерами, а также серия подробных чертежей и фасадных чертежей самого здания.Как вы понимаете, уровень артистизма не обязательно должен быть высоким.

При создании чертежей обязательно используйте чудесную серию трубок, которую мы называем Интернетом, чтобы проверить веб-страницу города на наличие информации о границах собственности и размерах участков, а также использовать свой любимый сайт спутниковых снимков, чтобы получить информацию о размещении зданий в в непосредственной близости. Хотя город не требует 3D-модели, я нашел Google SketchUp полезным инструментом для визуализации того, как гараж будет выглядеть по отношению к остальной части дома, деревьям, соседям и т. Д.Загрузите его здесь. Ниже приведен образец снимка моей модели.

Когда у вас будет набор рисунков по своему вкусу, вы можете потратить некоторое время и отправиться в офис Minnesota Development Review по адресу 250 S. 4th St., Room 300, Minneapolis MN. Для новичка это может быть пугающим, но даже несмотря на то, что этот бюрократический орган квалифицируется как часть «Машины», люди готовы помочь вам. Если вы прочитаете и поймете правила, принесете хороший план участка и чертежи, они с радостью проинформируют вас о любых проблемах, дадут вам время исправить их, а затем с улыбкой заберут ваши деньги.Для справки, наш отдельно стоящий гараж площадью 440 квадратных футов стоил 300 долларов за разрешение на строительство. Мне также пришлось отрезать 2 фута ширины, поскольку в городе Миннеаполис разрешено строительство дополнительных зданий площадью не более 676 квадратных футов. Моя существующая прикрепленная машина с 1 автомобилем учитывалась в этой сумме, факт, который я упустил. На выходе из офиса проверки обязательно получите парковочный жетон. Получив новое разрешение, я был готов начать закупку материалов, поиск субподрядчиков и другие детали.

Итого:

1.Связь с офисом разрешения на строительство и вашими соседями полезна и важна.

2. Найдите время, чтобы узнать правила города.

3. Измерьте участок и нарисуйте план участка на компьютере. Здесь проще экспериментировать, чем потом переносить фундаменты.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *