• 26.07.2019

Как правильно класть керамические блоки: Как правильно нужно класть керамические блоки

Содержание

Как правильно нужно класть керамические блоки

                     

                     

Керамические блоки — способ укладки

Керамические блоки – этот сорт стройматериалов возник на очередном витке эволюции строительной керамики. Причем, долговечные, теплостойкие и простые в использовании керамические блоки сумели потеснить не только традиционный кирпич, но и более современный и технологичный пенобетон.

Пористые и пустотелые, профилированные и гладкие, стеновые и фундаментные керамоблоки буквально преобразили технологию сооружения промышленных и жилых объектов. Преимущества этого сорта стройматериалов позволяют сэкономить средства заказчика объекта не только в процессе строительства (керамические блоки не нуждаются в усиленном фундаменте и высококвалифицированных каменщиках), но и в процессе эксплуатации отстроенного сооружения.

Ведь этот стройматериал обладает просто феноменальной теплостойкостью, что позволит существенно сократить расходы на отопление или кондиционирование помещений.

Однако подобные характеристики керамоблока проявляются лишь в случае грамотного «употребления» данного материала. Поэтому, любой сторонник использования современной строительной керамики обязан иметь представление о том, как следует обращаться с керамоблоками.

Впрочем, свод правил, позволяющих разобраться с тем, как класть керамические блоки, не отличается большим объемом. И самую важную информацию можно изложить в нескольких пунктах, а именно:

1. Качество всей кладки зависит от качества укладки первого ряда блоков.

А это значит, что, перед тем, как класть керамические блоки на поверхность фундамента эту поверхность следует подвергнуть предварительной обработке, которая будет состоять из двух этапов:

— выравнивания – реализуется с помощью нанесения слоя цементного раствора, толщина которого будет контролироваться гидроуровнем;

— гидроизоляции – реализуется с помощью слоев влагостойкого материала – рубероида, который укладывают прямо на слой выравнивающего раствора.

Смысл подобных действий заключается не только в подготовке ровной площадки, которая нивелирует риск возникновения неравномерных нагрузок в несущей стене, но и в создании надежного изолирующего слоя, препятствующего «подтягиванию» влаги из фундамента.

2. Керамические блоки укладываются, начиная от самого высокого угла фундамента.

Причем, как правило, в этом процессе используется технология ленточной кладки в один ряд. И в каждом ряду на углах кладки нужно использовать только целые блоки. То есть, перед кладкой конкретного ряда (слоя) блоков необходимо выложить углы будущего строения. Поэтому, кладку рядов (слоев) начинают только после того, как будут выложены 3-4 ряда угловых блоков. Такая технология строительства стен из блоков именуется: «укладкой с вытягиванием углов».

3. Перед тем, как класть керамические блоки верхнего ряда проверяйте горизонталь и вертикаль нижнего слоя.

Контроль отклонения положения блока от вертикали и горизонтали является обязательной процедурой, без которой не обойдется ни одна технология укладки. И вертикальное, и горизонтальное отклонение от «правильного» положения проверяют строительным уровнем. Однако, после укладки первого ряда или «вытягивания» углов кладки каменщик получает возможность упростить процедуру контроля горизонтали.

Для этого достаточно натянуть между соответствующими угловыми блоками особую нить (шнур), которая и определит горизонталь конкретного слоя кладки. Помимо этого, в процессе кладки может возникнуть необходимость проверки вертикального уровня сразу нескольких слоев блоков. Для этого необходимо использовать простейший отвес, который прикладывают к верхнему ряду блоков.

Кроме того, вышеупомянутая процедура «вытягивания углов» сопровождается непрерывным контролем горизонтального и вертикального уровня угловых блоков. Лучшим способом реализации этих контрольных замеров будет использование в процессе вытягивания трубчатого уровня.

4. Профилированные блоки не нуждаются в вертикальных швах.

В процессе укладки классических, гладких блоков возникает необходимость скрепления не только горизонтальных плоскостей верхнего и нижнего ряда, но и вертикальных граней: ведь именно так мы можем соединить соседние блоки в кладке.

Однако в случае с профилированными блоками мы можем позабыть о вертикальных скрепляющих швах. Дело в том, что на гранях профилированных блоков имеются особые пазы, которые можно совместить с гребнями «соседних» блоков. И за прочность стен, в данном случае, отвечает не вертикальный скрепляющий шов, а соединение «паз-гребень».

5. Перед установкой межэтажного перекрытия необходимо смонтировать бетонную стяжку.

Стяжка на верхнем ряду кладки необходима для предохранения блоков (и всей стены) от неравномерного распределения нагрузки, возникающей вследствие установки перекрытия. Пренебрежение этим правилом приводит к разрушению целостности блоков верхнего ряда и появлению трещин в стенах. Впрочем, если сомнения вызывает только прочностная характеристика блоков (сами по себе они относительно хрупкие), то бетонную стяжку можно заменить несколькими рядами более прочного кирпича.

Как класть керамоблоки — монтаж керамоблока своими руками

Строительные технологии постоянно обновляются. Появляются новые материалы, заменяя собой старые. Так, сравнительно недавно на рынке появился крупноформатный строительный материал, называемый теплой керамикой или поризованными керамическими блоками. В составе блоков высококачественная глина, древесные опилки и вода. Эти компоненты экологически безопасны, а значит, и изделия из них соответствуют высоким требованиям экобезопасности. Блоки отличаются пористой структурой, которая улучшает звукопоглощение и теплоизоляционные свойства. Эти и другие особенности керамоблоков сделали их особенно популярными при возведении одно- и многоэтажных домов во многих странах Европы. В этой статье речь пойдет о том, как класть керамоблоки, но прежде, предлагаем вам ознакомиться более подробно с достоинствами этого материала.

Преимущества и недостатки

Теплую керамику используют как профессионалы, так и мастера любители. Объективности ради ниже будут приведены плюсы материала и его минусы. Итак, начнем с преимуществ. В этот список входят:

  1. Стабильность и прочность. Современные технологии изготовления блоков предоставили возможность получить уникальное сочетание низкой теплопроводности и высокой марки прочности материала. Керамические блоки сохранили в себе параметры обычного красного кирпича и приобрели новые свойства.
  2. Энергоэффективность. Керамоблоки обеспечивают воздушно-тепловой баланс высокого качества. Это означает, что в помещение будет поступать свежий воздух при минимальных издержках на его обогрев.
  3. Экологическая безопасность и функция естественного кондиционирования. Благодаря капиллярной структуре блоков, воздух проникает через поры стен, создавая естественный влагообмен. Таким образом, стены будут играть роль натурального кондиционера: при излишке влаги, она будет впитываться в стены, а если в помещении воздух будет излишне сухим, то стены восполнят недостаток влаги. Благодаря этому, исключается вероятность образования грибков и плесени на поверхности стен.
  4. Трещины на оштукатуренных стенах не появятся, так как керамоблоки не дают усадки.
  5. Стыковка паз-гребень. Технология стыковки паз-гребень позволяет выполнять укладку блоков даже в вертикальном положении.

Стыковка паз-гребень

  1. Оштукатурить стены из керамоблока очень просто, так как они имеют слегка шероховатую рифленую поверхность, что обеспечивает надежное сцепление штукатурной смеси с поверхностью стены. Это также очень экономно, так как на оштукатуривание стены из керамоблока вам понадобится в полтора раза меньше штукатурной смеси, нежели для стены из обычного красного кирпича.
  2. Керамоблоки более объемны, чем обычные кирпичи. За счет этого стены из этого материала возводят в несколько раз быстрее, чем из кирпича. Так, сокращается стоимость сооружения.
  3. Небольшой вес блоков снижает нагрузку на фундамент. Экономия может составлять до 40%.
  4. Керамоблоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому нет необходимости проводить дополнительное утепление сооружений, построенных из них.

Размеры блока

Каждый материал обладает как достоинствами, так и недостатками. Поэтому стоит упомянуть и о минусах материала. Главным недостатком считается низкая несущая способность и прочность теплой керамики. Поэтому при строительстве дома из керамоблоков, его нужно дополнительно укрепить. К стенам нельзя будет прикручивать стеллажи, лестницы и другие тяжелые изделия.

Приготовление кладочного раствора

Кладка керамических блоков не может выполняться с использованием раствора, применяемого для кладки обычного красного кирпича. В этом случае следует использовать специальные кладочные теплоизоляционные растворы. Это обусловлено разницей в теплотехнических свойствах этих материалов.

Обратите внимание!
Если делать швы из обычного цементно-песчаного либо известково-цементного раствора, то они будут создавать мостики холода. Следственно теплоизоляционные свойства стен будут значительно понижены.

Тонкий слой раствора

Связующее вещество так называемого теплого раствора – цемент, а в качестве наполнителей используется керамзитовый песок, перлит либо пемза. Стоит заметить, что использование теплого кладочного раствора целесообразно при кладке наружных стен. Для строительства внутренних стен используется обычный раствор. Его готовят вручную или в бетономешалке при малых оборотах.

Кладка с тонким швом

В продаже имеются готовые смеси, продающиеся в сухом виде. Все что требуется от строителя для приготовления раствора – это добавить воду согласно инструкции, прилагаемой к смеси. Раствор должен быть средне плотным. Он не должен заполнять пустоты блоков.

Обратите внимание!
Теплый раствор улучшает теплотехнические показатели кладки на 17%.

Швы, используемые для кладки керамических блоков

При кладке керамоблоков используется так называемый постельный шов. При этом важно соблюдать определенный баланс. Очень тонкий шов не выровняет погрешности горизонтали блоков, а толстый – ухудшит прочность кладки. Оптимальная толщина шва – 12 мм. Раствор наносится равномерно.

Обратите внимание!
Несущие стены подвержены статической нагрузке, поэтому шов кладки должен быть сплошным. При строительстве перегородок кладочный шов может быть прерывистым.

На юге страны строить наружные стены можно из менее толстых блоков. При кладке стен из кирпича нужно делать не только горизонтальные, но и вертикальные швы. Керамические блоки соединяются между собой технологией паз-гребень, за счет чего необходимость заполнения раствором вертикальных швов отпадает. Это способствует не только экономии раствора, но также сокращает сроки строительства.

Особенности кладки

До начала кладки на цоколь укладывается гидроизоляционный раствор, на который следует уложить водонепроницаемый материал. При этом ширина этого материала должна превышать толщину кладки на 2–3 см.

Резиновый молоток для работы

Обратите внимание!
Надежная гидроизоляция между цоколем и возводимой стеной – это гарантия прочности дома.

После проведения гидроизоляции цоколя следует нанести постельный или горизонтальный шов. Его нужно выровнять по уровню. Начинать при этом следует в высшей точки. Стены из поризованных керамических блоков укладывают при теплой сухой погоде. Температура воздуха должна быть выше +5℃. Незаконченные стены нужно укрывать водонепроницаемым материалом на ночь и на время выпадения осадков.

Формирование угла

Кладка начинается с углов. Первые блоки укладывают по углам и соединяют между собой по наружке шнуром-причалкой. Последующие блоки вставляются один в другой по шнуру. При этом нельзя допустить горизонтального смещения кладки.

Кладка блоков по шнуру

Бывает, что размеры блоков немного не совпадают. В таком случае их нужно спилить настольной циркулярной или ручной цепной электропилой. При кладке первого ряда важно строго соблюсти горизонталь и углы. При небольшом отклонении от горизонтали блоки простукивают резиновым молотком. Поверхность каждого ряда перед нанесением раствора и укладкой следующего смачивается водой. Если на внешнюю сторону стены затечет раствор, то его следует собрать. Сделать это можно лопаткой.

Кладка стены по ширине блока

Оконные и дверные проемы

Отдельного внимания заслуживает перевязка кладки и стены. От этого зависит целостность сооружения. Сдвиг блоков в смежных рядах должен быть не меньше 0,4 высоты блока. Перевязку наружной стены с внутренней осуществляют стальными перфорированными анкерами. Их укладывают в горизонтальные швы нечетных рядов.

Резка керамоблока

Итак, теперь вы готовы к возведению стен из поризованных керамоблоков. Для наглядности в конце этой статьи мы разместили видеоматериалы. Если у вас все же останутся вопросы, то задавайте их нашему эксперту. Он любезно предоставит вам дополнительную информацию.

Видео

В представленном видеоматериале, раскрываются тонкости кладки керамоблока:

Кладка керамических блоков, особенности и технологии

Керамические блоки все чаще выбираются в качестве стеновых материалов не только при строительстве жилья, но и для постройки административных и офисных зданий. Хотя на первый взгляд кладка керамических блоков не сильно отличается от кирпичной, но различий все же достаточно.

Отличия начинаются уже с подготовительного этапа. Блоки марки Porotherm достаточно прочны и способны выдержать большие весовые нагрузки в несущих стенах, но при этом более хрупкие, чем обычный кирпич. Учитывая, что цена блоков не настолько мала, чтобы приобретать их с запасом даже процентов 10-20, следует соблюдать осторожность как при перевозке, так и при разгрузке. Хранить керамические блоки можно только в заводской полиэтиленовой упаковке до самого начала кладки. Материал пористый и влагоемкость у него повышенная.

Выбираем кладочный раствор

На вопрос возможна ли кладка керамических блоков на обычный раствор — ответит будет таким: возможна, но не рекомендуется. Такой вывод очевиден, если знать технические характеристики керамических блоков и внутреннее строение изделия. Они не зря называются теплой керамикой. Их теплотехнические показатели действительно очень высокие, а у обычного кладочного раствора показатели почти в 5 раз ниже. В целом общие теплосберегающие характеристики стены будут складываться из показателей двух материалов и получаться меньшими, чем изначально были у блоков.

Второй причиной уменьшения этой характеристики может стать попадание раствора во внутренние полости блока, которыми он пронизан изнутри. Избежать затекания раствора в полости не удастся, значит, главное преимущество в сбережении тепла в доме будет потеряно.

Поэтому для блоков Porotherm рекомендуется использовать специальные теплые кладочные растворы. Такое название они получили не из-за того, что должны подогреваться до определенной температуры, а из-за совпадающих с керамикой теплотехнических характеристик. Приготавливаются они из специальных легких сухих смесей, которые стоят дороже, чем обычные цементно-известковые смеси, но зато обеспечивают значительно уменьшение теплопотерь. Из стандартного 20 кг мешка смеси получается около 30 литров готового раствора требуемой консистенции, при которой раствор не будет затекать во внутренние полости блока.

Кладка стен и перегородок из керамических блоков

В целом технология укладки керамических блоков похожа на кирпичную кладку и начинается с подготовки основания. Выравнивание поверхности выполняется обязательно.. У изготавливаемых на оборудовании с компьютерным управлением блоков практически нет отклонений в размерах, и любой перекос в основании сразу будет заметен. Линейное отклонение верхней поверхности первого ряда получится видимым, и сцепления паз-гребень в вертикальных кладочных швах без зазоров добиться будет невозможно.

Как уже было сказано, керамические строительные блоки имеют высокий коэффициент влагоемкости, поэтому кроме выравнивания требуется прокладка гидроизолирующего материала, выступающего по обе стороны стены на 2-3 см.

После осевой разметки кладка керамических блоков начинается с углов. Первый ряд выкладывается сразу полностью, с обязательной выверкой ватерпасом. Блоки на выровненный постельный слой раствора опускаются сверху вниз по вертикальным пазо-гребневым стыкам (без нанесения на них раствора). Никакое горизонтальное сдвигание, особенно с простукиванием как при кирпичной кладке не допустимо.

Следующий ряд кладки выполняется также с угла с обязательной перевязкой и сдвигом блоков по горизонтали не менее чем на 0,4 их стандартной высоты в 219 мм или 30% от продольного размера. Раствор наносится на нижний ряд на всю поверхность блока и по толщине не должен превышать 12 мм. В целом этот размер 219+12 соответствует общепринятой строительной модульной сетке.

Для внутренних перегородок кладка керамических блоков почти не отличается от описанной выше, за исключением начала. На первый блок, примыкающий к несущей стене, наносится раствор по вертикальной поверхности, и она приживается к стене. Каждый второй постельный шов укрепляется специальным анкером из нержавеющей стали, горизонтальная часть которого укладывается в шов, а вертикальная болтами крепится к наружной стене. Толщина нижнего слоя раствора должна быть 10 мм, а на все последующие ряды раствор наносится как обычно, толщиной в 12 мм. При устройстве проемов в стенах и перегородках используются перемычки.

Дополнительные условия при работе с керамическими блоками

Первое: всегда помним о пористой структуре материала и тщательно защищаем его от влаги. При остановке работ по укладке блоков обязательно закрываем верхний ряд и часть боковой поверхности кладки водонепроницаемым материалом.

Второе: технология укладки керамических блоков допускает кладочные работы при температурах не ниже +5ºС.

Третье: чтобы избежать большого количества боя при подготовке доборных блоков, резать их нужно специальной пилой. Резка электроножовкой не рекомендуется.

Четвертое: для легкой корректировки положения блоков можно использовать только молоточки с резиновой поверхностью.

Как правильно класть керамические блоки

Отличительной особенностью малоэтажного строительства является широкий спектр используемых в нём строительных материалов. Это связано с небольшими нагрузками на фундаментное основание и несущие конструкции.

Для возведения стен в частной застройке могут использоваться дерево, кирпич, камень, бетон и т.д. При этом технологии в данном строительном сегменте постоянно обновляются, появляются новые материалы и способы возведения построек.

Одна из таких сравнительно новых технологий – кладка керамических блоков.

Виды строительной керамики

Строительная керамика изготавливается путём обжига глиняного концентрата, содержащего различные улучшающие добавки.

Благодаря своей прочности, долговечности и замечательным декоративным качествам, керамические элементы нашли самое широкое применение в различных сферах строительства.

Доступность и низкая стоимость промышленного сырья позволили наладить выпуск данного материала практически во всех регионах страны.

Плотный материал не полглощает так влагу, как пористый

Керамические строительные материалы подразделяются на несколько видов по своим техническим свойствам и назначению. По своей плотности они бывают:

Плотные керамические изделия отличаются низким показателем влагопоглощения, составляющим порядка 5% от собственной массы. Поризованные материалы имеют внутри множество соединённых между собой пустот-каверн, поэтому они могут впитать в себя очень большое количество влаги – вплоть до 20% от собственного веса. Соответственно, плотные материалы являются более долговечными и устойчивыми к атмосферному воздействию.

Но в то же время, поризованные изделия обладают лучшими теплоизоляционными показателями, что позволяет существенно сэкономить на дополнительном утеплении.

По своему предназначению керамические строительные материалы бывают:

  1. Кровельные. К ним относятся различные виды черепицы.
  2. Напольные покрытия – кафельная плитка, керамогранит и т.д.
  3. Специального назначения – огнеупорная облицовка, трубы для прокладки коммуникаций (канализации, электрических и оптико-волоконных кабелей), теплоизоляционная защита (керамзит).
  4. Облицовочные – плитка для декоративной отделки стен, облицовочные кирпичи.
  5. Стеновые материалы – предназначенные для возведения несущих конструкций, прежде всего, стен зданий. К ним относятся керамические кирпичи и стеновые блоки.

Последнюю разновидность строительной керамики рассмотрим подробнее.

Технические характеристики стеновых материалов

По своему назначению и технологии укладки стеновые блоки и керамический кирпич полностью идентичны таким материалам, как строительный кирпич, шлакоблок, пенобетонный блок и т.д.

Технология кладки в данном случае обуславливается размерами и формой керамического материала. Небольшие элементы, приближённые по габаритам к обычному кирпичу, позволяют производить возведение стен методом стандартной кирпичной кладки. В этом случае они укладываются в несколько слоёв с перевязкой друг с другом во всех направлениях.

Крупногабаритные элементы, называемые стеновыми блоками, дают возможность укладывать их в один слой. Данная технология аналогична укладке шлако- и пеноблоков.

Пустоты, заполненные воздухом — теплоизоляционные камеры

Керамоблоки отличаются от кирпича не только своими размерами, но и технологией производства. В них, кроме глины, добавляется некоторое количество органических примесей, чаще всего опилок. Это позволяет уменьшить их теплопроводность.

Повышению теплоизоляционных качеств также служит и наличие внутри блоков пустот, заполненных воздухом. Так, стена из керамоблоков толщиной в 51 см обладает коэффициентом теплопроводности 3,3 м х К/Вт, что значительно меньше, чем у стены из полнотелого строительного кирпича или монолитного бетона.

Прочность на сжатие керамических блоков составляет от 75 до 100 кг/кв.см, у керамического пустотелого кирпича и малогабаритных блоков данный показатель ещё выше – до 100-150 кг/кв. см. Это позволяет возводить из них несущие стены одно- и двухэтажных построек.

В таблице даны технические характеристики различных видов керамических блоков.

На строительный рынок керамоблоки поставляются в нескольких стандартных вариантах размеров.

В зависимости от габаритов из них можно производить кладку стен в один слой толщиной от 25 до 51 см, то есть толщина получаемой несущей конструкции аналогична той, что получается при кладке с использованием строительных кирпичей (стандартный размер 24 на 12 см).

Узкие керамоблоки используются, как правило, для кладки стены в два и более слоёв. Кроме того, в продаже имеются и специальные доборные элементы, представляющие собой нестандартные блоки, как правило, укороченной длины – «половинки» и «четвертинки».

Преимущества и недостатки керамоблоков

Как показывает статистика, в странах Западной Европы с применением строительной керамики производится от трети до половины всей малоэтажной застройки. В нашей стране этот показатель пока составляет менее 10%, но имеет тенденцию к стабильному росту. Этому способствует целый ряд положительных качеств:

  1. Высокие теплоизоляционные качества материала позволяют возводить стены из него без использования дополнительного утепления. Так, стена толщиной в 44 – 51 см соответствуют по своим теплосберегающим свойствам нормативам СНиП для таких регионов, как Прибалтика, Поволжье, Центральное черноземье, не говоря уже о более южных районах. Данный аспект делает строительство из керамических поризованных материалов более выгодным в финансовом отношении.
  2. Простота и скорость укладки. Благодаря крупным габаритам блоков, строительство стены из них займёт намного меньше времени, чем кладка стандартного кирпича. Кроме экономии времени это даёт и значительную экономию кладочного раствора.
  3. Долговечность эксплуатации. Гарантированный производителем срок эксплуатации стены составляет порядка 50 лет, что не уступает аналогичным показателям для бетона или силикатного кирпича. При этом стоит учитывать, что в реальности этот срок может быть гораздо больше полувека.
  4. Малая масса. Благодаря наличию внутренних пустот, керамоблоки обладают гораздо меньшей плотностью, чем полнотелый кирпич или бетон. Это даёт возможность применять в строительстве облегчённые варианты фундаментов – столбчатые и свайные, что опять-таки ведёт к значительной экономии строительного материала и времени.
  5. Отличная шумоизоляция. Благодаря своей пористости, блоки не только имеют замечательные теплоизоляционные свойства, но и хорошее шумопоглощение.
  6. Огнестойкость. Поскольку глина является абсолютно негорючим материалом, стена из керамоблоков способна стойко противостоять распространению огня.
  7. В отличие от деревянных строительных материалов керамика не даёт усадки, поэтому к внутренней отделке можно приступать сразу же после завершения постройки.
  8. Паропроницаемость. Керамоблоки не препятствуют свободному газообмену между внутренними помещениями здания и внешним миром. В результате в помещениях создаётся комфортный микроклимат и предотвращается образование на внутренних поверхностях стен грибка и плесени. Подробнеее о строительстве из керамоблоков смотрите в этом видео:

Керамоблоки хрупки, поэтому необходимо с ними бережно обращаться во время погрузки и транспортировки

Как и все прочие строительные материалы, керамические блоки имеют и свои недостатки, которые обязательно следует учитывать при проектировании здания и проведении строительных работ.

Из-за своей структуры с внутренними пустотами керамические блоки неустойчивы к ударным нагрузкам, поэтому при их транспортировке и строительстве следует соблюдать осторожность. Кроме того, наличие пор обуславливает их высокую гигроскопичность.

Чтобы избежать излишнего увлажнения блоков и их последующего разрушения при замерзании влаги, следует не допускать во время строительства проникновения влаги во внутренние полости.

Технология кладки стен из керамоблоков

Кладка стен из керамических блоков производится по особой технологии, отличной от кирпичной кладки.

Приготовление кладочного раствора

При кладке стены из керамоблоков в один слой нельзя использовать обычный кладочный раствор, применяемый для кирпичей.

Дело в том, что застывший раствор обладает очень высокими показателями теплопроводности, создавая «мостики холода» — области в стене, по которым холод проникает внутрь здания. Таким образом, сводится на нет все теплоизоляционные свойства керамических блоков.

Технология приготовления раствора для керамики в общих чертах схожа с приготовлением обычного раствора. Связующим элементом в нём выступает цемент марки М-300 или М-400, но в качестве наполнителя вместо строительного песка в растворе используется керамзит, перлит мелкой фракции или измельчённая пемза. Приготовить кладочный состав можно как самостоятельно, так и купить готовую сухую смесь в строительном магазине. Разводится она путём добавления воды в пропорциях, указанных на упаковке.

Укладка первого слоя блоков

Первый слой блоков укладывается на фундаментное основание. Оно должно быть идеально ровным, в противном случае необходимо поверх него залить слой выравнивающей стяжки.

Перед началом кладки блоков между ними и фундаментом следует уложить гидроизоляционный слой.

Гидроизоляция предотвратит проникновение влаги из бетона в поры керамоблоков. Для её устройства обычно применяется рулонная гидроизоляция – рубероид и его аналоги.

После этого можно приступать непосредственно к укладке блоков. Кладка начинается с углов будущего здания. При помощи строительного уровня на раствор выставляются угловые блоки.

Толщина слоя раствора не должна быть слишком толстой или чересчур тонкой — согласно строительным нормативам, она составляет порядка 10 – 12 мм.

Каждый блок желательно смачивать водой, так он менее интенсивно впитывает влагу из раствора. В результате схватывание раствора происходит более равномерно без пересушки и прочих нарушений строительных технологий.

Для выравнивания и осаживания керамоблоков нельзя пользоваться каменщицкой киркой из-за хрупкости строительного материала. При работе с ними следует применять резиновые киянки.

После установки угловых блоков производим заполнение первого ряда.

Для этого между крайними керамоблоками натягивается тонкий шпагат, служащий ориентиром для установки остальных блоков.

При стыковке последних блоков ряда они могут не совпадать по своим размерам.

Для получения элемента нужного размера следует пользоваться болгаркой со специальным отрезным диском. Пытаться отколоть кусок нужного размера при помощи каменщицкой кирки не следует – керамика, скорее всего, расколется на множество частей.

Также можно приобрести специальные доборные элементы размером в ¼ или ½ от длины цельного керамоблока. По завершению кладки первого ряда следует дать раствору хорошенько схватиться. Обычно это занимает 12 часов, после чего можно приступать к кладке последующих рядов.

Дальнейшая работа

Все последующие ряды также начинают монтировать с углов, регулируя установку крайних блоков при помощи строительного уровня. Особое внимание следует уделять швам.

Они должны быть ровными и одинаковой толщины – от этого во многом зависит красота кладки. Вертикальные швы должны быть тщательно заполнены во избежание сквозных щелей.

Также следует соблюдать перевязку: вертикальные швы соседних рядов не должны совпадать друг с другом. Для достижения большего декоративного эффекта швы расшиваются при помощи слегка загнутого металлического прутка или трубки диаметром 10 мм. Обучение правильной укладке блоков смотрите в этом видео:

Через каждые 3 – 4 ряда необходимо укладывать кладочную сетку или арматуру диаметром 6 – 8 мм. Подобным образом производится возведение стен в соответствии с проектными чертежами. В нужных местах устраиваются проёмы для дверей и окон, вентиляционные отверстия и т.д.

После возведения стен можно сразу же приступать к обустройству кровли для защиты стен от атмосферных осадков.

Керамические блоки — способ укладки

Керамические блоки – этот сорт стройматериалов возник на очередном витке эволюции строительной керамики. Причем, долговечные, теплостойкие и простые в использовании керамические блоки сумели потеснить не только традиционный кирпич, но и более современный и технологичный пенобетон.

Пористые и пустотелые, профилированные и гладкие, стеновые и фундаментные керамоблоки буквально преобразили технологию сооружения промышленных и жилых объектов. Преимущества этого сорта стройматериалов позволяют сэкономить средства заказчика объекта не только в процессе строительства (керамические блоки не нуждаются в усиленном фундаменте и высококвалифицированных каменщиках), но и в процессе эксплуатации отстроенного сооружения.

Ведь этот стройматериал обладает просто феноменальной теплостойкостью, что позволит существенно сократить расходы на отопление или кондиционирование помещений.

Однако подобные характеристики керамоблока проявляются лишь в случае грамотного «употребления» данного материала. Поэтому, любой сторонник использования современной строительной керамики обязан иметь представление о том, как следует обращаться с керамоблоками.

Впрочем, свод правил, позволяющих разобраться с тем, как класть керамические блоки, не отличается большим объемом. И самую важную информацию можно изложить в нескольких пунктах, а именно:

1. Качество всей кладки зависит от качества укладки первого ряда блоков.

А это значит, что, перед тем, как класть керамические блоки на поверхность фундамента эту поверхность следует подвергнуть предварительной обработке, которая будет состоять из двух этапов:

— выравнивания – реализуется с помощью нанесения слоя цементного раствора, толщина которого будет контролироваться гидроуровнем;

— гидроизоляции – реализуется с помощью слоев влагостойкого материала – рубероида, который укладывают прямо на слой выравнивающего раствора.

Смысл подобных действий заключается не только в подготовке ровной площадки, которая нивелирует риск возникновения неравномерных нагрузок в несущей стене, но и в создании надежного изолирующего слоя, препятствующего «подтягиванию» влаги из фундамента.

2. Керамические блоки укладываются, начиная от самого высокого угла фундамента.

Причем, как правило, в этом процессе используется технология ленточной кладки в один ряд. И в каждом ряду на углах кладки нужно использовать только целые блоки. То есть, перед кладкой конкретного ряда (слоя) блоков необходимо выложить углы будущего строения. Поэтому, кладку рядов (слоев) начинают только после того, как будут выложены 3-4 ряда угловых блоков. Такая технология строительства стен из блоков именуется: «укладкой с вытягиванием углов».

3. Перед тем, как класть керамические блоки верхнего ряда проверяйте горизонталь и вертикаль нижнего слоя.

Контроль отклонения положения блока от вертикали и горизонтали является обязательной процедурой, без которой не обойдется ни одна технология укладки. И вертикальное, и горизонтальное отклонение от «правильного» положения проверяют строительным уровнем. Однако, после укладки первого ряда или «вытягивания» углов кладки каменщик получает возможность упростить процедуру контроля горизонтали.

Для этого достаточно натянуть между соответствующими угловыми блоками особую нить (шнур), которая и определит горизонталь конкретного слоя кладки. Помимо этого, в процессе кладки может возникнуть необходимость проверки вертикального уровня сразу нескольких слоев блоков. Для этого необходимо использовать простейший отвес, который прикладывают к верхнему ряду блоков.

Кроме того, вышеупомянутая процедура «вытягивания углов» сопровождается непрерывным контролем горизонтального и вертикального уровня угловых блоков. Лучшим способом реализации этих контрольных замеров будет использование в процессе вытягивания трубчатого уровня.

4. Профилированные блоки не нуждаются в вертикальных швах.

В процессе укладки классических, гладких блоков возникает необходимость скрепления не только горизонтальных плоскостей верхнего и нижнего ряда, но и вертикальных граней: ведь именно так мы можем соединить соседние блоки в кладке.

Однако в случае с профилированными блоками мы можем позабыть о вертикальных скрепляющих швах. Дело в том, что на гранях профилированных блоков имеются особые пазы, которые можно совместить с гребнями «соседних» блоков. И за прочность стен, в данном случае, отвечает не вертикальный скрепляющий шов, а соединение «паз-гребень».

5. Перед установкой межэтажного перекрытия необходимо смонтировать бетонную стяжку.

Стяжка на верхнем ряду кладки необходима для предохранения блоков (и всей стены) от неравномерного распределения нагрузки, возникающей вследствие установки перекрытия. Пренебрежение этим правилом приводит к разрушению целостности блоков верхнего ряда и появлению трещин в стенах. Впрочем, если сомнения вызывает только прочностная характеристика блоков (сами по себе они относительно хрупкие), то бетонную стяжку можно заменить несколькими рядами более прочного кирпича.

Строительные технологии постоянно обновляются. Появляются новые материалы, заменяя собой старые. Так, сравнительно недавно на рынке появился крупноформатный строительный материал, называемый теплой керамикой или поризованными керамическими блоками. В составе блоков высококачественная глина, древесные опилки и вода. Эти компоненты экологически безопасны, а значит, и изделия из них соответствуют высоким требованиям экобезопасности. Блоки отличаются пористой структурой, которая улучшает звукопоглощение и теплоизоляционные свойства. Эти и другие особенности керамоблоков сделали их особенно популярными при возведении одно- и многоэтажных домов во многих странах Европы. В этой статье речь пойдет о том, как класть керамоблоки, но прежде, предлагаем вам ознакомиться более подробно с достоинствами этого материала.

Преимущества и недостатки

Теплую керамику используют как профессионалы, так и мастера любители. Объективности ради ниже будут приведены плюсы материала и его минусы. Итак, начнем с преимуществ. В этот список входят:

  1. Стабильность и прочность. Современные технологии изготовления блоков предоставили возможность получить уникальное сочетание низкой теплопроводности и высокой марки прочности материала. Керамические блоки сохранили в себе параметры обычного красного кирпича и приобрели новые свойства.
  2. Энергоэффективность. Керамоблоки обеспечивают воздушно-тепловой баланс высокого качества. Это означает, что в помещение будет поступать свежий воздух при минимальных издержках на его обогрев.
  3. Экологическая безопасность и функция естественного кондиционирования. Благодаря капиллярной структуре блоков, воздух проникает через поры стен, создавая естественный влагообмен. Таким образом, стены будут играть роль натурального кондиционера: при излишке влаги, она будет впитываться в стены, а если в помещении воздух будет излишне сухим, то стены восполнят недостаток влаги. Благодаря этому, исключается вероятность образования грибков и плесени на поверхности стен.
  4. Трещины на оштукатуренных стенах не появятся, так как керамоблоки не дают усадки.
  5. Стыковка паз-гребень. Технология стыковки паз-гребень позволяет выполнять укладку блоков даже в вертикальном положении.
  1. Оштукатурить стены из керамоблока очень просто, так как они имеют слегка шероховатую рифленую поверхность, что обеспечивает надежное сцепление штукатурной смеси с поверхностью стены. Это также очень экономно, так как на оштукатуривание стены из керамоблока вам понадобится в полтора раза меньше штукатурной смеси, нежели для стены из обычного красного кирпича.
  2. Керамоблоки более объемны, чем обычные кирпичи. За счет этого стены из этого материала возводят в несколько раз быстрее, чем из кирпича. Так, сокращается стоимость сооружения.
  3. Небольшой вес блоков снижает нагрузку на фундамент. Экономия может составлять до 40%.
  4. Керамоблоки обладают высокими теплоизоляционными свойствами, поэтому нет необходимости проводить дополнительное утепление сооружений, построенных из них.

Каждый материал обладает как достоинствами, так и недостатками. Поэтому стоит упомянуть и о минусах материала. Главным недостатком считается низкая несущая способность и прочность теплой керамики. Поэтому при строительстве дома из керамоблоков, его нужно дополнительно укрепить. К стенам нельзя будет прикручивать стеллажи, лестницы и другие тяжелые изделия.

Приготовление кладочного раствора

Кладка керамических блоков не может выполняться с использованием раствора, применяемого для кладки обычного красного кирпича. В этом случае следует использовать специальные кладочные теплоизоляционные растворы. Это обусловлено разницей в теплотехнических свойствах этих материалов.

Обратите внимание! Если делать швы из обычного цементно-песчаного либо известково-цементного раствора, то они будут создавать мостики холода. Следственно теплоизоляционные свойства стен будут значительно понижены.

Связующее вещество так называемого теплого раствора – цемент, а в качестве наполнителей используется керамзитовый песок, перлит либо пемза. Стоит заметить, что использование теплого кладочного раствора целесообразно при кладке наружных стен. Для строительства внутренних стен используется обычный раствор. Его готовят вручную или в бетономешалке при малых оборотах.

В продаже имеются готовые смеси, продающиеся в сухом виде. Все что требуется от строителя для приготовления раствора – это добавить воду согласно инструкции, прилагаемой к смеси. Раствор должен быть средне плотным. Он не должен заполнять пустоты блоков.

Обратите внимание! Теплый раствор улучшает теплотехнические показатели кладки на 17%.

Швы, используемые для кладки керамических блоков

При кладке керамоблоков используется так называемый постельный шов. При этом важно соблюдать определенный баланс. Очень тонкий шов не выровняет погрешности горизонтали блоков, а толстый – ухудшит прочность кладки. Оптимальная толщина шва – 12 мм. Раствор наносится равномерно.

Обратите внимание! Несущие стены подвержены статической нагрузке, поэтому шов кладки должен быть сплошным. При строительстве перегородок кладочный шов может быть прерывистым.

На юге страны строить наружные стены можно из менее толстых блоков. При кладке стен из кирпича нужно делать не только горизонтальные, но и вертикальные швы. Керамические блоки соединяются между собой технологией паз-гребень, за счет чего необходимость заполнения раствором вертикальных швов отпадает. Это способствует не только экономии раствора, но также сокращает сроки строительства.

Особенности кладки

До начала кладки на цоколь укладывается гидроизоляционный раствор, на который следует уложить водонепроницаемый материал. При этом ширина этого материала должна превышать толщину кладки на 2–3 см.

Обратите внимание! Надежная гидроизоляция между цоколем и возводимой стеной – это гарантия прочности дома.

После проведения гидроизоляции цоколя следует нанести постельный или горизонтальный шов. Его нужно выровнять по уровню. Начинать при этом следует в высшей точки. Стены из поризованных керамических блоков укладывают при теплой сухой погоде. Температура воздуха должна быть выше +5℃. Незаконченные стены нужно укрывать водонепроницаемым материалом на ночь и на время выпадения осадков.

Кладка начинается с углов. Первые блоки укладывают по углам и соединяют между собой по наружке шнуром-причалкой. Последующие блоки вставляются один в другой по шнуру. При этом нельзя допустить горизонтального смещения кладки.

Бывает, что размеры блоков немного не совпадают. В таком случае их нужно спилить настольной циркулярной или ручной цепной электропилой. При кладке первого ряда важно строго соблюсти горизонталь и углы. При небольшом отклонении от горизонтали блоки простукивают резиновым молотком. Поверхность каждого ряда перед нанесением раствора и укладкой следующего смачивается водой. Если на внешнюю сторону стены затечет раствор, то его следует собрать. Сделать это можно лопаткой.

Отдельного внимания заслуживает перевязка кладки и стены. От этого зависит целостность сооружения. Сдвиг блоков в смежных рядах должен быть не меньше 0,4 высоты блока. Перевязку наружной стены с внутренней осуществляют стальными перфорированными анкерами. Их укладывают в горизонтальные швы нечетных рядов.

Итак, теперь вы готовы к возведению стен из поризованных керамоблоков. Для наглядности в конце этой статьи мы разместили видеоматериалы. Если у вас все же останутся вопросы, то задавайте их нашему эксперту. Он любезно предоставит вам дополнительную информацию.

Видео

В представленном видеоматериале, раскрываются тонкости кладки керамоблока:

Как класть керамоблоки — кладка стен из керамических блоков

И вот, фундамент полностью готов. Настало время возводить стены. Кто-то предпочитает для возведения стен пользоваться старыми, проверенными материалами, другие же выбирают современные теплосберегающие материалы, одним из которых являются керамические блоки. Из чего сделан керамоблок? Каковы его достоинства и недостатки? Как класть керамоблоки? Ответы на эти вопросы можно получить, прочитав статью.

Что такое керамоблок

В самом названии этого строительного материала содержится его описание, для этого лишь нужно убрать сокращения. В результате у нас получится керамический блок. Что такое керамический кирпич многим известно, но чем же от него отличается рассматриваемый нами строительный материал? Состав его такой же – обожженная глина, но в остальном ничего схожего нет.

Преимущества

  • Размер блоков большой, что удобно при погрузочно-разгрузочных работах.
  • Вертикальная конструкция «паз-гребень» ощутимо увеличивает скорость кладки, благодаря чему сроки строительства сокращаются, и уменьшается количество израсходованного раствора.
  • Другой особенностью является небольшой вес. Достигается такой эффект за счет пористой структуры блоков.
  • Для дома из пористых блоков не нужен мощный фундамент.
  • Благодаря тому, что материал не является монолитным, у него превосходные теплоизоляционные и звукопоглощающие свойства.
  • Керамоблоки могут быть с набивкой из теплоизоляционного материала.
  • Особым пунктом нужно выделить способность керамоблоков выдерживать большую нагрузку, поэтому они, в отличие от пено- и газоблоков, могут быть использованы для строительства дома, имеющего несколько этажей.

Описанные преимущества применимы только для керамоблоков, изготовленных в заводских условиях с соблюдением всех норм.

Недостатки

  • Для кладки пустотелых керамоблоков нужны специальные теплоизоляционные кладочные растворы.
  • Стоимость материала вполне приемлемая, но немного выше блоков из других материалов.
  • При кладке нужно использовать сетку, иначе раствор будет проваливаться внутрь блоков.
  • Поскольку швы между блоков остаются без раствора, необходимо снаружи оштукатурить дом.
  • При строительстве из блоков, которые не будут лицевой частью дома, вертикальные швы придется заделывать.
  • Материал не является ударопрочным, поэтому при транспортировке возможно наличие некоторого количества боя.
  • Прочность блоков в 3 раза ниже, чем у кирпича.
  • Если блоки изготовлены без соблюдения норм, то они становятся непригодными для строительства несущих стен.

Подготовительные работы

Чтобы потом не пришлось терять время, заранее нужно принести к дому нужное количество блоков, но не складывать их в одном месте, а разложить вокруг фундамента. Если кладка будет выполняться изнутри, то удобнее всего будет туда же занести и блоки.

Неплохо было бы разложить блоки на фундаменте так, как они будут установлены, но не впритык. Это поможет правильно распределить строительный материал, чтобы впоследствии не пришлось его подрезать.

Поверхность готового фундамента не бывает идеально ровной, поэтому основание необходимо выровнять. Нужно найти наивысшую точку, и, подняв уровень на 2 см, натянуть по периметру бечевку, проверив строительным уровнем горизонтальность ее положения. Теперь нужно сделать водонепроницаемый раствор и выровнять им поверхность фундамента. После этого по раствору укладывается 2 слоя гидроизоляции так, чтобы внешняя кромка была вровень с гранью наружной части стены, а изнутри нужно оставить до 3 см этого материала. Если на фундаменте сначала возводится цоколь, то гидроизоляция кладется поверх него.

В ветреную погоду, чтобы с фундамента не сорвало гидроизоляционный материал, на него нужно положить несколько кирпичей (камней, блоков).

Останется приготовить раствор и можно приступать к возведению стен.

Кладка блоков

Далее рассмотрим процесс кладки поэтапно:

  • Кладка керамических блоков начинается с углов.
  • Поверх уложенного гидроизоляционного материала в углу наносится кладочная смесь, слоем порядка 12–15 мм, устанавливаются и выравниваются по уровню блоки.
  • На керамоблоки, уложенные по углам, по наружной части стены устанавливается шнур-причалка.
  • Отметьте место, где будет расположена входная дверь, иначе потом придется вырезать для нее проем в стене.
  • Наносится раствор и слегка присыпается цементом. Затем, выравнивая по шнуру, смоченные водой блоки аккуратно (без перекосов) устанавливаются на свои места. Уровнем нужно проверить, чтобы все они были выставлены в одной плоскости.
  • Если нужно отрегулировать положение блока, то это можно сделать с помощью резиновой киянки.
  • После кладки первого ряда кладку нужно продолжить на следующий день или не раньше чем через 12 часов. Чтобы во время дождя вода не попадала внутрь блоков, кладку закрывают полиэтиленовой пленкой. Эту же процедуру, на всякий случай, нужно делать и на ночь.
  • Кладка следующего ряда также начинается с угла и выполняется после укладки сетки, а поверх нее кладочного раствора.
  • Если вместо раствора использовать специальный раствор в виде монтажной пены, то сетка не понадобится.
  • После кладки пяти рядов блока нужно позаботиться об оконных проемах. Если окна еще не изготовлены, то нужно сделать такие размеры проемов, чтобы блоки не пришлось урезать.
  • По достижению нужной высоты над оконными проемами и дверной коробкой необходимо установить перемычки. Лучше для этой цели использовать специально предназначенные ригели из того же материала, что и блоки. При установке бетонных перемычек надо позаботиться об их теплоизоляции.
  • Перевязка наружной стены с перестенками (возводимыми из более тонких блоков) осуществляется металлическими анкерами с перфорацией. Их следует крепить к стене дюбелями. Еще на стадии кладки анкера можно помещать в швы всех нечетных рядов.

Несущие стены испытывают большие статистические нагрузки, поэтому при кладке требуется делать сплошной постельный шов. При возведении перегородок можно делать прерывистый шов, так как эта часть строения не нагружена.

Венцом кладки будет армопояс. Кто-то делает железобетонный, а кто-то выкладывает из полнотелого керамического кирпича, выполняя армирование сеткой. Но это уже тема другой статьи.

Если крыша будет двускатной, то фронтон можно возвести из простеночных блоков. При изготовлении односкатной крыши кладка выполняется с учетом ее уклона.

Надеемся, что информация, которую вы прочитали, будет полезной, и построенный дом будет крепким и теплым.

Видео

Посмотрите видео об укладке блоков на клей раствор:

В этом видео рассказывается о том, как правильно построить дом из керамических блоков:

Как правильно укладывать керамические блоки


Кладка теплоблоков цена за куб

Хотите в несколько раз упростить строительство своего дома и уменьшить время, затраченное на него? Тогда вам стоит обратить внимание на такой строительный материал, как крупноформатный керамический блок. Это сравнительно новый материал, который уже на данный момент пользуется огромной популярностью. И это неудивительно ведь поризованный крупноформатный блок отличается от всех других материалов своими техническими свойствами. Считается, что поризованный блок — старший брат обычного строительного кирпича, который лишен недостатков. Именно поэтому компания Объединения «ССК» с уверенностью может советовать вам блок для вашего строительства.
Керамический блок, так же, как и кирпич, производится путем обжига глины. Производители использует только глину высшего качества, которая добывается на ближайших к заводу карьерах. 

        

Услуги каменщика

Кто же такой каменщик и почему ни одно строительство не может без него обойтись? Каменщик — это рабочий, который работает с природным строительным материалом. Например:

  • кирпич;
  • блоки пенобетона;
  • газоблоки.


Данный профессионал участвует в возведении и ремонте зданий и домов. Каменщики сооружают колонны, стены и прочие конструкции, а также участвуют в ремонте кирпичной кладки. Исходя из всего вышесказанного, можно смело утверждать, что если вы решили построить дом из кирпича или газосиликатных блоков, то услуги профессионального каменщика будут вам необходимы. Найти каменщика высокой специализации с большим опытом работы вы сможете найти в нашей компании объединение ССК. Мы можем предложить вам услуги профессионально обученного каменщика, прораба, а также вы сможете заказать целую бригаду. Если вы доверитесь нашей компании, можете не сомневаться, в самые короткие сроки наши строители возведут вам качественный, прочный и долговечный дом, который будет радовать вас и вашу семью еще долгие годы. К тому же, у нас самые низкие цены на всем строительном рынке!


Ознакомиться с нашими проектами и узнать примерную стоимость вы сможете ЗДЕСЬ. Переходите по ссылке и получите готовые проекты домов абсолютно БЕСПЛАТНО.


  


Чтобы узнать во сколько вам обойдется дом из теплой керамики посмотрите это видео:


Керамические блоки — плюсы и минусы поризованных керамоблоков, размеры и дома

В малоэтажном строительстве вместо пустотелого кирпича все чаще применяют керамические блоки. У них больше пустот внутри, а значит и меньше теплопроводность. Плюс керамоблоки больше по размерам, что в 2–4 раза снижает затраты времени на возведение стен кирпичного дома. Керамика эта производится по нормам ГОСТ 530-2012 и согласно ему правильно такие блоки называть «камень керамический».

Скачать ГОСТ 530-2012

Содержание

  1. Что это такое
  2. Виды и размеры
  3. Преимущества и недостатки
  4. Фото домов

Что такое поризованный керамический блок?

Нередко керамоблок с порами внутри называют крупноформатным камнем либо поризованной или теплой керамикой. Это более высокотехнологичная замена пустотелому красному кирпичу. По исходному сырью и многим эксплуатационным параметрам они схожи. Но по размеру керамический блок превосходит аналог как минимум в 2,1 раза.

Варианты керамических блоков

Форма у этого стройматериала сложная с системой «паз-гребень» с двух длинных сторон. Подобная гребенка позволяет минимизировать количество сквозных швов в кладке, что снижает общий коэффициент теплопроводности стены. В сравнении с возведенными из обычного кирпича строениями дома из керамических блоков получаются заведомо более теплыми.

Производство керамических блоков

При производстве этого стройматериала сначала глиняную массу формуют с добавлением внутрь поризаторов, а затем высушивают в сушилке и обжигают в печи. Весь цикл изготовления такого искусственного камня занимает несколько суток. Это не кустарное, а фабричное изделие. Покупая этот материал, владелец будущего дома может быть уверенным, что товар качественный и соответствует ГОСТ. На фабриках за этим следят строго.

Смесь глины и опилок для дальнейшего получения пустот

В качестве поризатора могут выступать:

Все это сгораемые материалы натурального происхождения. Главная их задача – выгореть дотла при обжиге керамического камня в печи. После них внутри остаются лишь многочисленные пустоты, которые и придают им высокие теплотехнические характеристики.

Виды и размеры керамических блоков

По гостовским размерам керамические блоки бывают следующие:

  • В длину – 250, 380, 398 или 510 мм;

  • В ширину – 180, 250 или 255 мм;

  • В высоту – 140, 188 или 219 мм.

Минимальный размер у каменного блока – 250х120х140 (т.е. 2,1 НФ – 2,1 от размеров стандартного кирпича 250х120х65). Помимо указанных в нормативах 14-ти типоразмеров некоторые производители выпускают блоки с иными габаритами. Но покупать лучше всего именно гостовские изделия. Они упрощают расчет толщины стены и позволяют рядом в кладке без проблем использовать обычные кирпичи.

Наружные стенки у керамического блока всегда больше 8 мм. Чем они толще, тем плотнее и прочнее камень. Однако по мере повышения плотности у керамического блока повышается коэффициент теплопроводности. Здесь нужно искать золотую середину. Все зависит от того какой этажности будет дом и планируется ли утеплять его наружные стены.

Таблица характеристик керамического блока марки «Braer»

Характеристика Формат
10,7 NF 14,3 NF 7,1 NF 5,2 NF 12,4 NF
Длина, мм 380 510 510 380 440
Ширина, мм 250 250 130 130 250
Высота, мм 219 219 219 219 219
Масса, кг 17 24 13 9,5 19,4
Марка, кгс/см2 М 75-125 М 75-125 М 75-125 М 75-150 М 100-125
Морозостойкость, цикл 50 50 50 50 50
Водопоглощение, % 11-14 11-14 11-14 9-11 11-13
Количество на поддоне, шт. 60 40 72 108 40
Норма загрузки на а/м 20 тонн, шт 1080 800 1440 2160 960
Пустотность, % 59 59 49 49 59
Теплопроводность, (Вт/м °С) 0,14 0,14 0,166 0,166 0,139

Как и стандартный кирпич его более крупный аналог делится на рядовые и лицевые изделия. Первые используются при возведении внутренних перегородок, а также внешних стеновых конструкций, которые затем будут закрываться отделкой фасада. Вторые имеют шлифованный бок и предназначены для укладки исключительно наружных стен домов. Им дополнительный декор сверху уже не нужен.

Преимущества блоков из керамики

Плюсы у керамических блоков следующие:

  • Низкая теплопроводность – закрытые сверху и снизу раствором пустоты с воздухом по умолчанию крайне плохо проводят тепло;

  • Быстрота и простота укладки больших блоков – скорость возведения домов из керамического камня в два–четыре раза выше, нежели из обыкновенного кирпича;

  • Экологичность – использование на производстве вредных веществ полностью исключено;

  • Малый вес стройматериала – у пустотелого красного кирпича пустоты занимают 25–40% объема, а у блока этот показатель достигает 70%;

  • Низкое водопоглощение и хорошая паропроницаемость;

  • Высокая звукоизоляция и негорючесть (группа «НГ») пористой керамики.

Небольшой вес керамоблоков позволяет снизить нагрузки на фундаментную основу возводимого коттеджа. Здесь с ними могут конкурировать лишь СИП-панели и изделия из пористого бетона. Только для каркасного строения и стен из пенобетонных блоков фундамент можно будет делать менее массивным.

Минусы керамический камень тоже имеет – это:

  • Высокая стоимость строительного материала;

  • Сложности с транспортировкой и погрузкой/разгрузкой;

  • Высокие требования к компетенции каменщика;

  • Трудности с раскроем плотной керамики под нужные размеры.

Чтобы разрезать материал, потребуется применять электропилу, что нередко усложняет процесс кладки. При этом каменщик должен не только уметь обращаться с подобным инструментом, но и правильно укладывать сам камень. У него рифленые бока. Если соединение стыка «паз-гребень» произведено неточно, то кирпичная стена получится с мостиками холода.

Резка керамических блоков

С одной стороны крупные габариты пористого камня из керамики позволяют ускорить процесс строительства, а с другой требуют дополнительных умений от рабочих. В этом отношении гораздо проще работать с газобетоном. Форма и размеры газобетонных блоков позволяют класть из них стены каменщику даже без опыта. Да и резать их можно обычной ножовкой.

Из-за щелевой структуры поризованный керамический блок получается достаточно хрупкий. Часто это проявляется при перевозке и погрузочно-разгрузочных работах. Если блок уронить, то он может попросту треснуть на две части.

Фото домов из керамоблоков

По достаточно высокой цене пористый камень проигрывает многим иным стройматериалам. Но многочисленные преимущества керамоблоков с лихвой компенсируют этот недостаток. Здесь и высокие темпы строительства, и отличные характеристики по теплоизоляции и прочности, и превосходная шумоизоляция.

Схема устройства стен их керамических блоков

У бревна и клееного бруса эти каменные блоки выигрывают по негорючести. Аналоги из пено- и газобетона они превосходят по прочности и влагостойкости. Кирпич им не ровня по теплопроводности. Однако сколько собственников коттеджей, столько и мнений по поводу выбора идеального стройматериала для своего жилища. Здесь большую роль играют личные предпочтения и возможности кошелька.

Но если частный дом строится в регионе с повышенной влажностью и низкими зимними температурами, то у керамических блоков практически нет конкурентов. Древесина и пористый бетон в таких условиях прослужат значительно меньше. А на кирпичные стены придется монтировать утеплитель, который будет постоянно подвергаться воздействию влаги. Пористая керамика здесь выигрывает по всем статьям.

Так выглядит строительство стен из теплой керамики

Пример дома из керамического блока

Вид строительства изнутри

Устройство внешних стен из керамических блоков

Двухэтажный дом их керамического блока

Дом из керамических блоков, облицованный кирпичом

Дом из теплой керамики с пристройкой

Ещё одни пример дома из керамических блоков

Коробка дома из поризованных керамических блоков

Большой двухэтажный дом из блоков на основе керамики на этапе строительства

Читайте также про другие материалы для стен:

Смотрите также видео о некоторых важных вопросах керамических блоков

Бонусный совет: не забудьте снова смазать плитку маслом!

Для плитки большого формата, стеклянной плитки, натурального камня или любой плитки, уложенной на внешние поверхности, рекомендуется «замазывать» плитку «обратным маслом».

  • Используйте плоскую сторону шпателя, чтобы получить ровный слой раствора, заполняющий все пространства на поверхности плитки.
  • После ввода и распределения раствора плотно уложите плитку, перемещая ее вперед и назад по гребням шпателя, по крайней мере, на такое же расстояние, как ширина выемки шпателя в каждом направлении (например.g., шпатели 1/2 «x 1/2» необходимо переместить плитку примерно на один дюйм). Перемещайте плитку только в одном направлении, перпендикулярном выступам, не двигаясь в противоположном направлении и не перекручивая плитку.
  • При первом запуске установки, а затем периодически в процессе установки снимите плитку, проверяя покрытие.
  • Гряды должны быть обрушены в долины. Ни в плитке, ни в основании не должно быть раствора. Прямые гребни шпателя разрушаются при возвратно-поступательном движении, чтобы устранить пустоты, обеспечивая гораздо более прочное сцепление с полным покрытием строительного раствора.
  • И помните — чем больше шпатель, тем больше требуется движений вперед и назад.

>> См. Плитка для промывания маслом: насколько она важна?

Вопросы читателей о правильной затирке раствора

С момента публикации этой статьи в 2016 году мы получили много вопросов, на которые отвечаем ниже.

Тонкий слой на плитке против стены

В этом разделе мы отвечаем на три вопроса.

Вопрос 1

Могу ли я наносить тонкий набор непосредственно на плитку или его всегда следует наносить на стену? Я использую раствор VersaBond, модифицированный полимером, LFT.Я кладу керамогранит 6×6 на стену внутри зоны ванны / душа, керамогранит 12×12 вне зоны ванны / душа и керамогранит 12×24 на полу. Спасибо за совет, Стив.

Стив, Спасибо за вопрос.

Обычные растворы для тонкой и крупной и толстой плитки (LHT) всегда следует вводить (механически вдавливать) в основание, в вашем случае — на стенки ванны / душа, чтобы обеспечить хорошее сцепление. Нанесение раствора на обратную сторону плитки устраняет этот важный компонент укладки плитки высшего качества.

Кроме того, раствор всегда следует наносить в одном направлении: с востока на запад или с юга на север. Поместите плитку в только что намазанный раствор, перемещая плитку вперед и назад в перпендикулярном направлении к гребням шпателя. Это движение вперед и назад приведет к обрушению гребней в долины, как вы можете видеть на видео «Мастерок и ошибка» выше.

Область ванны / душа считается влажной зоной в соответствии с TCNA Handbook , который требует, чтобы покрытие строительным раствором соответствовало требуемым 95%.

Вопрос 2

Я кладу керамическую матовую плитку 12X12 на потолок и вокруг ванны. Использование сверхпрочного тонкого набора с липким молочком, чтобы он лучше держался на потолке. У меня есть опорная плита 1/4 дюйма (цементная плита) на потолке с винтами через каждые 2 дюйма. Стены имеют цементную плиту 1/2 дюйма с шурупами через каждые 3 дюйма в стойках. Вы сказали использовать прямые линии с тонким набором, а затем перемещать плитки по гребням.

  • Будет ли лучше смазывать плиточный мат маслом после нанесения тонкого набора на цементную плиту?
  • Как я узнаю, когда применять плиточные коврики для лучшего прилегания?
  • Есть способ проверить, чтобы убедиться?
  • Будет ли лучше использовать опору, чтобы удерживать на ночь коврики для потолочной плитки, пока тонкий набор застынет?

У меня есть опыт работы каменщиком и некоторым напольным покрытием, но я не уверен в этой области.Не желая ошибаться в этой деликатной области, мы будем очень благодарны за ваш совет. Спасибо, Билл

Bill, Спасибо за ваш вопрос, который поднимает несколько очень важных требований к плитке, устанавливаемой на потолок, особенно при установке во влажной зоне.

Всегда проконсультируйтесь с производителем строительного раствора, чтобы определить, рекомендуется ли добавлять латексную добавку (клеящее молоко) в растворный раствор. Добавление жидкого латекса в раствор, модифицированный латексом, может вызвать проблемы.

Деревянный каркас потолка должен иметь номинальный размер 2 x 4 дюйма и располагаться не более 16 дюймов по центру. Все кромки также должны иметь опоры, что может потребовать добавления блокировки между балками или фермами.

В соответствии со спецификациями TCNA Handbook и ANSI толщина опорной платы должна быть не менее ½ дюйма, поэтому уже установленную опорную плату дюйма необходимо удалить. Опорная плита должна быть закреплена через каждые 6 дюймов по центру с помощью коррозионно-стойких шурупов 1-5 / 8 дюймов для опорной плиты, которые проникают в деревянный каркас минимум на дюйма.

Вы сказали, что плитка, которую вы устанавливаете, представляет собой мат размером 12 дюймов на 12 дюймов, который звучит так, как будто это мозаичная плитка (установленная с сеткой или другой основой). Плитку такого типа сложно покрыть маслом. Лучше очистить опорную доску влажной губкой и нанести раствор (физически силой), чтобы раствор в опорной плите плоской стороной кельмы.

Попробуйте использовать шпатель с зубьями ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы распределить раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Если вы укладываете мозаичную плитку на модифицированный (латексный) сухой цементный раствор лучшего качества, который рекомендуется для укладки мозаичной плитки, нет необходимости временно поддерживать плитку.

Вопрос 3

Никогда раньше не облицовывали плиткой, но год назад был каменщиком. У меня керамогранит с деревянными досками 6×36, я не могу правильно подобрать тонкий набор Я использую 1/4 X1 / 4×3 / 8, положив 3 ряда, уведомление, которое я не разбивал, тонкий набор не знал, был ли это Джеймс Доска Hardie или высасывание тонкого набора досуха, или мой тонкий набор для жесткого удаления всей очищенной плитки Прочитал на тонком наборе попробовал еще раз, следы от шпателя не стояли хорошо уложите 3 ряда снова, такой же тонкий Я намочил доску, как только получаю 10 % покрытия.Любые идеи о том, как это исправить?

Когда влага из тонкого раствора выводится слишком быстро, раствор может покрыть корку или образовать корку на поверхности раствора, и при этом практически не будет сцепления с плиткой. Некоторые подкладочные плиты более абсорбирующие, чем другие, и перед нанесением раствора их необходимо увлажнить, особенно в жарких и сухих средах. И наоборот, другие типы подкладочного картона не позволят добавлять дополнительную влагу. Будьте осторожны и всегда читайте инструкции производителя, прежде чем приступить к работе.

Похоже, ваша первая смесь была слишком сухой, а вторая — слишком влажной. Всегда читайте и внимательно следуйте инструкциям на пакете, которые включают измерение количества воды, добавленной в ведро, перед добавлением порошка.

Какой шпатель использовать, чтобы играть прямо

В этом разделе вы найдете еще три вопроса.

Вопрос 1

Отличное видео. Могу ли я использовать клеевой шпатель для дерева с V-образным вырезом при укладке мозаичной плитки?

Промышленность, производящая плитку, не рекомендует использовать шпатель с V-образным пазом для укладки плитки, поскольку высокие точки раствора не обеспечивают достаточного количества раствора для удовлетворения промышленных требований к покрытию раствора: 80% в сухих областях и 95% во влажных областях.

Лучше очистить основание влажной губкой и нанести раствор (физически вдавить) раствор в поверхность плоской стороной шпателя.

Попробуйте использовать шпатель с зубьями ¼ ”x ¼” x ¼ ”, чтобы распределить раствор. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора. Правильно выровняйте лист и отбейте его опорным блоком и резиновым молотком.Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 2

У меня вопрос по размерам затирки для моего проекта. Я собираюсь выложить запись 23ftsq с 3 размерами плитки: 18 x 18, 12 x 12 дюймов и мозаичной рамкой. Плитка фарфоровая. Рекомендуется использовать округленные размеры 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для 18» большого формата, 1/4 «x 3/8» x 1/4 «квадрат для 12» x 12 «и Зуб дракона 1/4 дюйма для мозаики. Кажется, что все отметки раствора будут отличаться, если я буду строго следовать рекомендациям шпателя.

Рекомендации по зазубринам для шпателя исходят от производителей плитки и раствора и используются в качестве общего руководства при укладке плитки. Этот идеальный план состоял бы в том, чтобы поэкспериментировать с тремя перечисленными вами, используя раствор для большой и тяжелой плитки (LHT). Этот раствор позволит выровнять поверхность различных плиток.

При укладке мозаичной плитки используйте тот же шпатель, чтобы нанести раствор, как это было сделано для двух других размеров плитки. Затем нанесите небольшое количество раствора вдоль плоской стороны шпателя и перемещайте его перпендикулярно гребням, которые будут сбивать их в углубления, создавая ровную поверхность раствора.Правильно выровняйте лист и очень осторожно отбейте его на место с помощью опорного блока и резинового молотка. Такое выравнивание раствора сводит к минимуму выдавливание раствора между плитками.

Вопрос 3

Мне интересно, подойдет ли шпатель 1/4 «x 1/2» x 1/4 «для основной плитки 18» и 12 «, и могу ли я положить границу в другое время, чем основные плитки поверх тонкого слоя свежего раствора, сидящего на затвердевшем основном слое раствора, который лежит под основной плиткой и простирается от области, покрытой основной плиткой?

Я планирую использовать раствор среднего схватывания LFT для всей работы. Плитка будет уложена на цельный лист (без швов) прикрученной цементной плиты толщиной 1/4 дюйма, которая сама будет лежать на слое раствора поверх OSB, обработанной Redgard.

Чтобы определить, будет ли выбранный шпатель эффективно работать с плиткой 18 дюймов и 12 дюймов, следуйте методикам из видеоролика NTCA Trowel and Error, приведенного выше в этой статье.

Я бы не рекомендовал устанавливать плитки в два разных раза. Наилучшая работа будет достигнута, если вы установите обе плитки одновременно.Таким образом, вы можете убедиться, что нет выступа (на одну плитку выше, чем соседняя плитка). Есть множество производителей, которые предоставляют устройства для контроля отжима, помогающие поддерживать плоскую поверхность плитки.

Обрушение и создание гребней

В этом разделе мы отвечаем на два вопроса.

Вопрос 1

При укладке раствора и использовании шпателя следует ли полностью спускать раствор и снимать раствор до пола при создании гребней? Если нет, как сохранить ровную глубину?

Раствор всегда следует вводить (вдавливать) в основание плоской стороной шпателя, чтобы оставался тонкий слой раствора. Добавьте больше раствора, переместите зубчатую сторону шпателя в одном направлении, чтобы образовались прямые гребни раствора.

Не нужно удалять раствор с основания под зазубринами шпателя. На самом деле лучше оставить это покрытие. Поэтому не давите так сильно, чтобы не раздался скрежет.

Вопрос 2

Отличное видео и инструкция. Для меня все имеет смысл, но у меня остается один вопрос.

Я делаю плитку 12×24 для облицовки ванны.Я начинаю с центра; две полные горизонтальные плитки и две отрезанные части на каждом конце. Так что же происходит с конечными плитками, где нет места для перемещения плитки влево и вправо перпендикулярно выступам? Торцевые плитки обрезаются по размеру концов, поэтому нет места, чтобы переместить их и разрушить гребни.

Короткий ответ: вы измените направление своего затертого миномета.

Как вы описали свою технику укладки, вы затираете раствор вертикально (север и юг), перемещая плитки слева направо. Если вы измените направление затирки на горизонтальное (слева направо), вы переместите плитку вверх и вниз, тем самым устраняя проблему.

Готовы к затирке раствора?

Готовы ли вы правильно затереть раствор при следующей укладке плитки? Сертифицированные установщики плитки делают.

Также посетите раздел «Опыт укладки плитки» со Скоттом Карозерсом из компании Coverings.

Дайте мне знать, если у вас возникнут вопросы.

Скотт

Примечание. Эта статья была первоначально опубликована 7 июня 2016 г., изменена в 2018 г. и обновлена ​​здесь.

Как установить керамическую плитку на стену

Керамическая плитка — излюбленный материал для укладки полов благодаря своей прочности и устойчивости к влаге и пятнам. Те же качества, которые делают его отличным для полов на кухне и в ванных комнатах, также делают его естественным выбором для стен.

Установка керамической плитки на стены — это проект, требующий предварительного планирования и терпения. Это не очень сложно сделать, но легко сделать плохо. Поскольку вы прикрепляете относительно тяжелый материал к вертикальным поверхностям, это несколько сложнее, чем укладывать керамическую плитку для пола.При внимательном изучении и терпении любой домашний мастер может легко установить керамическую плитку для стен с хорошими результатами.

Настенная плитка и напольная плитка

Когда дело доходит до керамической плитки для стен, у вас действительно больше вариантов выбора, чем для пола, поскольку практически любую напольную плитку можно использовать и на стенах. Хотя настенная и напольная плитка имеют свои различия, большинство напольной плитки рассчитано на использование в стенах. Однако не вся настенная плитка подходит для полов; напольная плитка должна быть особенно толстой и прочной, чтобы выдерживать пешеходную нагрузку,

Макет критичен

Профессионалы умеют укладывать плитку так, чтобы линии затирки были тонкими, идеально ровными и отвесными, а обрезанные части плитки были симметричными из стороны в сторону. Хорошая планировка также позволяет избежать узких рядов обрезанной плитки сверху, снизу и по бокам стены. Правильная планировка укладки плитки имеет важное значение для красивой работы. Неудачно выполненный вид будет несбалансированным, с асимметричными разрезами плитки. Есть много способов составить план, но лучше всего использовать тот же метод, что и для этажей, а именно аккуратно провести линии разметки, как описано в шагах ниже.

Особенности установки стен для душа и ванны

Несмотря на то, что облицовка стен для душа или ванны укладывается так же, как и для стандартных стен, для этого требуются некоторые специальные приготовления.Это означает, что поверхность основания должна иметь водонепроницаемую подложку. Это можно сделать несколькими способами, включая установку слоя листового пластика, нанесение кистью на гидроизоляционную мембрану поверх основания цементной плиты или использование специальной несущей плиты со встроенной водонепроницаемой мембраной, такой как DenseSheild. Какой бы метод ни использовался, гидроизоляция имеет решающее значение, поскольку просачивание влаги через керамическую плитку может привести к серьезным повреждениям конструкции.

Наконечники Pro Tile

Крупные работы значительно упростятся, если вы арендуете или купите подходящие инструменты для укладки плитки, например пилу для мокрой резки с алмазным режущим диском.Пилу начального уровня можно купить примерно за 100 долларов, и это хорошее вложение, если у вас большая работа или вы регулярно занимаетесь плиткой. Или вы можете арендовать инструмент в большом магазине товаров для дома или в пункте проката инструментов.

Когда вы покупаете плитку, измеряйте площадь в квадратных футах. Используйте калькулятор плитки, чтобы убедиться, что вы покупаете правильную сумму, и купите дополнительные 10% на отходы и поломки, а также некоторые остатки на случай, если в будущем потребуется ремонт.

Как установить плиточный фартук | инструкции

Посмотрите видео об этом шаге.

Настенная плитка обычно тоньше и легче напольной плитки. Многие из них сделаны со встроенными распорками по краям, также известными как выступы (изображение 2). Если на вашей плитке нет выступов, попросите своего дилера предоставить пластиковые распорки подходящего размера. Использование распорок между плитками поможет сохранить правильный зазор и предотвратит соскальзывание плитки вниз до схватывания клея. Мастика не будет прилипать к распоркам; их можно легко удалить и выбросить до заполнения швов или заделки швов.

Пространство фартука между столешницей и навесными шкафами обычно можно заполнить двумя или тремя горизонтальными рядами плитки, в зависимости от размера вашей плитки. Поскольку плитка создает узор в виде сетки, попробуйте выбрать плитку, которая соответствует этому пространству — стены выглядят лучше, когда они ровные по вертикали и симметричны от края до края. Плитка с выпуклым носом или кромка различных размеров также доступна для отделки кромок, заполнения зазоров или для того, чтобы избежать необходимости обрезать плитки по размеру.

Убедитесь, что столешница выровнена.Если это не так, поставьте плитку в самом низком месте и отметьте линию уровня на стене в верхней части плитки — это будет вашей отправной точкой. Используйте стандартный уровень или лазерный уровень, чтобы протянуть эту контрольную линию через стену и вокруг всей площади, облицованной плиткой (изображение 3). Вершины всех плиток в нижнем ряду должны совпадать с этой линией или обрезаться (снизу), чтобы совпадать с отметкой. Плитка, установленная выше этой линии, не требует резки. Если вы укладываете плитку до шкафов, поместите обрезанную плитку или неровный зазор чуть ниже шкафов, где это не будет так заметно.

Чтобы обеспечить симметричную компоновку от конца до конца, измерьте и отметьте центральную точку каждой области, на которую наносится мозаика. Перед тем, как нанести мастику и начать укладку плитки, сделайте пробный прогон, совместив край одной плитки с центральной отметкой, затем поместите плитки рядом, чтобы определить, сколько плиток потребуется и ширину концевых частей (изображение 4) . Не забудьте поставить разделители между каждой плиткой, если это необходимо.

Если концы будут очень маленькими или нестандартного размера, вы можете немного отрегулировать расстояние, чтобы не обрезать концы.Если это не сработает, повторите пробный прогон, но поместите первую плитку прямо над центральной отметкой, что может позволить вам вырезать концевые части одинакового размера, часто из одной плитки. Если одна сторона вашей плитки будет иметь открытые края, используйте целые плитки рядом с этим краем и разрежьте только плитки, которые заканчиваются у стены.

Если вы укладываете плитку на окрашенный гипсокартон, используйте шлифовальную губку с крупнозернистой шероховатостью, чтобы зачистить поверхность. Это поможет мастике лучше прилегать к стене. Вытрите пыль и мусор влажной тряпкой.

шагов для укладки столешницы из керамической плитки | Руководства по дому

Когда дело доходит до добавления ценности вашему дому, обновление кухни может иметь большое значение. Однако, даже если ваш бюджет не позволяет провести полномасштабную реконструкцию, внесение небольших изменений может улучшить внешний вид этих комнат. Может показаться, что это не большая разница, но покрытие столешницы керамической плиткой — идеальный способ освежить внешний вид вашей кухни. Лучше всего то, что как только вы поймете процесс, это проект, за который даже новички могут чувствовать себя комфортно.

Подготовка поверхности

Перед тем, как положить плитку на столешницу, необходимо подготовить поверхность. Плитка наиболее эффективно приклеивается к строительной или наружной фанере, обрезанной по размеру вашей столешницы. Для дополнительной защиты накройте фанеру листом пластика, который служит барьером для влаги, и верхним слоем цементной плиты. Если вы не хотите использовать цементную плиту, два листа наружной фанеры станут достаточной основой для вашей столешницы из плитки. Однако независимо от того, какие материалы вы выберете для основания столешницы, они должны быть ровными и гладкими, прежде чем вы начнете укладывать плитку.

Layout Tile

Спланируйте расположение плитки перед тем, как приклеить ее к столешнице, это предотвратит ошибки и поможет определить необходимое количество каждой плитки. Принимая решение о планировке, учитывайте такие факторы, как размещение раковины и других приспособлений, которые вам, возможно, придется выложить плиткой, и выясните, сколько граничных плиток вам нужно и где их разместить. Разложите всю плитку на субстрате, используя распорки, чтобы убедиться в правильности укладки. Начните планировку с раковины, чтобы она выглядела симметрично.Однако, если у вас есть L-образная стойка, начните с угла и двигайтесь наружу. Укладывая плитку, отметьте все части, которые нужно вырезать, и обрежьте их по линиям плиткорезом. Также неплохо делать контрольные линии по ходу движения, чтобы у вас был ориентир при фактической укладке плитки.

Нанесите тонкий набор

Если вы знаете, как укладывать плитку на столешницу, вы можете наносить тонкий клей. Зубчатый шпатель — лучший инструмент для выравнивания поверхности фанеры или цементного картона.Однако, поскольку он может быстро высохнуть, наносите раствор небольшими участками и сразу же укладывайте плитку, чтобы убедиться, что она правильно приклеивается. Как и при сухой укладке плитки, при нанесении тонкого раствора лучше всего начинать с раковины или в углу с L-образной столешницей.

Укладка плитки

При укладке плитки начинайте с целых плиток, прежде чем переходить к обрезанным и граничным плиткам. Избегайте падения плитки на тонкий слой; вместо этого используйте горизонтальное скользящее движение, чтобы установить их на место.При укладке плитки на каждую секцию проверяйте область, чтобы убедиться, что интервал правильный и ни одна из плиток не перекосилась. Когда вы уверены, что секция выложена правильно, переходите к следующей области, повторяя тонкое приложение и настройку плитки.

Затирка

После того, как вы уложили всю плитку, дайте клею затвердеть в соответствии с инструкциями производителя. В большинстве случаев вам следует подождать не менее суток, прежде чем заливать швов на столешнице. Перед нанесением затирки осторожно удалите тонкий слой с лицевой стороны плитки канцелярским ножом.Смешайте раствор согласно инструкции на упаковке. Чтобы избежать пятен на столешнице, поищите раствор с латексной добавкой или смешайте его с жидкой латексной добавкой в ​​дополнение к воде. С помощью терки для затирки нанесите смесь на небольшой участок столешницы, проталкивая раствор в пространство между плитками. Когда вы закончите участок, используйте влажную губку или тряпку, чтобы очистить поверхность плитки, прежде чем переходить к следующему участку. Когда затирка застынет примерно в течение трех дней, вы можете нанести герметик, который еще больше защитит вашу плиточную столешницу от пятен.

Ссылки

Биография писателя

Дженнифер Блер, живущая в Нью-Йорке, с 2001 года освещает все, что связано с домом и садом. Ее статьи появились на BobVila.com, World Lifestyle и House Logic. Блэр имеет степень бакалавра искусств в области письма на семинарах Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, штат Мэриленд.

Как установить плитку из карьера | Руководства по дому

Если вам нужен пол, который выдерживает небольшие повреждения и хорошо выглядит при этом, трудно ошибиться с плиткой для карьеров.Плитка для карьеров изготавливается из красной глины, обычно имеет 12-дюймовые квадраты, и она толще и тяжелее керамической плитки. Часто называемая мексиканской или испанской плиткой, она распространена в Калифорнии, где ее богатые тона и деревенский стиль дополняют архитектуру с испанским и мексиканским влиянием и другие повседневные пространства. Укладывайте каменную плитку в подъездах, на кухнях или на открытом воздухе, везде, где требуется прочная и прочная поверхность. Плитка для карьеров долговечна, но ее неглазурованная поверхность пористая и чувствительна к пятнам и влаге, поэтому после укладки обязательно закройте ее.

Проверьте пол, на который будет укладываться карьерная плитка, на уровне 4 футов и устраните неровности, используя самовыравнивающийся цемент на бетонном полу или добавив цементную основу на деревянный черновой пол. Прикрепите заднюю панель к деревянному основанию с помощью коррозионно-стойких гвоздей или саморезов; фольгой по указанию производителя защитной панели и закрепите с помощью молотка или шуруповерта.

Измерьте угол до угла рулеткой и отметьте центр пола, где пересекаются диагонали.Нарисуйте меловые линии поперек этого центра в качестве ориентиров, как по длине, так и по ширине пола. Используйте квадрат плотника, чтобы убедиться, что пересечения квадратные.

Разложите плитки по направляющим, чтобы определить узор, используя как можно больше полных плиток. При необходимости отрегулируйте плитки по центру, чтобы не было тонких плиток по краям. Отметьте любые исправления другой мелкой линией, сохраняя прямые линии и прямоугольные углы.

Смочите бетонную или цементную подкладку водой; используйте кисть для обоев, чтобы размазать воду, но не создавайте луж, покрывая одну область за раз.Смешайте раствор в большой емкости; следуйте инструкциям на упаковке раствора. Используйте раствор, рекомендованный поставщиком плитки. Смешайте его достаточно тонко, чтобы легко растекаться, но достаточно густо, чтобы он оставался отдельно.

Нанесите раствор на поверхность зубчатой ​​стороной плоского шпателя, начиная с центра и двигаясь к углу. Покройте площадь примерно девятью плитками за раз. Установите первую плитку на место в центре пересечения и двигайтесь к стенам, плотно вдавливая плитки в раствор.Немного покачивайте каждую плитку, чтобы закрепить ее надежно.

Установите пластиковые распорки для плитки в углах между плитками, чтобы образовалась линия затирки; они могут быть любого размера, но для большинства каменных плиток используется пространство размером около 3/8 дюйма. Положите уровень на плитки после того, как будут уложены первые девять плиток, и с помощью резинового молотка постучите вниз или отрегулируйте высокие или низкие точки. Работайте со стенами и обрежьте плитку по краям с помощью пилы по камню или надрезав плитку шпателем и защелкнув ее по прямой кромке. Используйте пилу для надрезов или других сложных разрезов.

Накройте пол, работая квадратами из девяти плиток и направляясь к выходной двери, чтобы вам не приходилось говорить о новой плитке. Продолжайте выравнивать плитки как внутри секций, так и по всему полу. Положите длинную доску размером 2 на 4 дюйма и установите на ней уровень, чтобы проверить весь пол.

Дайте раствору застыть в течение 24 часов и удалите распорки для плитки. Промежутки между плитками залить резиновой теркой. Начните с одного угла и распределите раствор в форме цифры 8 с помощью терки под углом примерно 60 градусов, чтобы полностью заполнить все зазоры.После заполнения всех швов вытрите излишки затирки с поверхности плитки влажной губкой. Дайте раствору высохнуть и сотрите высохшие излишки мягкой сухой тканью.

Нанесите герметик малярным валиком или аналогичным аппликатором — см. Инструкции производителя — убедитесь, что покрывает всю поверхность; Для полной герметизации плитки может потребоваться более одного нанесения. Дайте герметику высохнуть между слоями. Протестируйте его, если требуются дополнительные слои, капнув воду в незаметном месте; если на поверхности лужи — кафель заделывают.

Ссылки

Биография писателя

Боб Харинг был писателем и редактором новостей более 50 лет, в основном в Associated Press, а затем в качестве исполнительного редактора газеты «Мир» в Талсе, штат Оклахома. После выхода на пенсию он пишет рассказы о внештатных сотрудниках и еженедельно ведет колонку по компьютерной безопасности. Харинг имеет степень бакалавра журналистики Университета Миссури.

Наиболее частые ошибки при укладке керамической плитки

Сегодня мы поговорим о самых распространенных ошибках при укладке керамической плитки.

Я убежден, что многие из вас скажут, что я кое-что упустил… и я уверен, что вы правы, но я сосредоточился на тех, кто, по моему мнению, к сожалению, чаще встречается.

Первой из этих ошибок является укладка керамической плитки без установочных швов, чаще называемая «линией затирки» . Монтажный шов должен быть всегда и должен быть не менее 1 мм., И, на мой взгляд, лучше, если он будет 2 мм. Даже я знаю, что многие из вас не согласятся со мной, если будет укладываться ректифицированная плитка.

Укладочный шов — это не просто эстетический каприз, он выполняет важные технические функции, такие как: минимизация различий в размерах между плитками, поглощение поверхностного натяжения или даже возможность рассеивания конденсата и помощь раствору в схватывании. Но есть деталь, которую многие упускают из виду, а именно: из-за наличия установочного шва замена сломанной плитки намного проще, и мы сохраняем возможные «доработки» в новой части, не упоминая, конечно, качество окончательной отделки этих «ретушей».

Пример керамогранита 45 × 45, установленного «до кости»

Вторая из этих ошибок — выбор наиболее подходящего клея или типа связки для каждого керамического материала.

Традиционный раствор все не склеит.

Если и основа, и керамический материал имеют высокую пористость, нам понадобится механическое склеивание (традиционный раствор), если, наоборот, пористость этих элементов или хотя бы одного из них является средне-низкой, мы должны ввести химический состав. компонент (полимерное усиление) к клею.

И отсюда мы переходим к третьей ошибке: настойчивое требование размещать плитки на точках клея , чаще называемых точками и мазками. — Быстрее! Они лучше выравниваются! Или так мы всегда делали! Вот некоторые из комментариев, которые мы можем дать, когда спрашиваем об этой «невероятной» технике размещения. Но как насчет минимального 80% покрытия, которое мы должны достичь, чтобы обеспечить надлежащую адгезию плитки? и пузыри, ну … больше, чем пузыри, воздушные мешки, которые образуются, и которые являются первой причиной поломки при попытке сверлить или когда наша красивая новая плитка получает удар типичной посуды или стакана, которые мы роняем на кухне.У правильного размещения не так много секретов. Если мы устанавливаем плитку средней и высокой пористости с традиционным раствором, толстым слоем, но покрывающим всю поверхность куска. А если мы используем клей, усиленный полимером, то тонкий слой, где использование зубчатого шпателя или гребня обязательно.

В этом перерыве отчетливо виден воздушный карман, оставшийся в результате установки точки и мазка

А четвертый , как и не могло быть иначе, имеет прямое отношение к третьему.Я обращаюсь к , по настоянию многих, продолжать работу простым методом приклеивания (клей просто наносится на основу) при укладке плитки большого формата. Большие форматы всегда следует укладывать методом двойного приклеивания (обратным маслом), независимо от того, напольная это или настенная плитка, внутренняя или внешняя. Вся керамическая плитка формата более 30х30 см. требуют двойного склеивания. В завершение, мой любимый вариант: разрезать узкие полоски на встречах между стеной и полом.«Принудительное» размещение узких полос в сменах плоскостей — наиболее явное следствие отсутствия разметки.

Удаляя те случаи, когда мы выбираем полностью потерянное размещение, неудобных узких полос очень легко избежать. Необходимо только оценить во время разметки укладки от центрированной плитки. Самый простой способ: к длине плитки прибавляем ширину узкой полосы и делим ее на два. Результат даст нам размер первой и последней части плитки, и результатом всегда будет размер двух частей, ширина которых превышает половину всей плитки.

На этой плитке было бы гораздо лучше сфокусироваться в процессе разметки.

Да, это правда, что во многих случаях мы сделаем еще одно сокращение, но уверяю вас, результат того заслуживает.

Как я сказал в начале, очень вероятно, что многие люди подумают, что я упустил некоторые моменты, или даже что я преувеличиваю, или что вы не разделяете мою точку зрения … короче говоря, вот что это около.

Здесь я оставляю свою точку зрения, теперь ваша очередь.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *