Как прибивается вагонка: Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Содержание

Как прибить вагонку правильно гвоздями: технология прибивания вагонки и евровагонки с видео и фото инструкцией

Время чтения ≈ 5 минут

В этом обзоре мы разберемся, как правильно прибивать вагонку гвоздями, так как это самый простой вариант, который по силам любому человеку. Процесс будет разделен на 3 этапа, чтобы вы смогли разобраться в нем как можно лучше. Вам не нужен многолетний опыт, чтобы отделать стены или потолок, главное – соблюдать все рекомендации.

На фото: крепить отделку таким способом очень просто

Как проводить монтаж

Весь процесс мы разобьем на 3 части:

Подготовительные работы.
Сооружение каркаса.
Крепление вагонки к стене или потолку.

Помните, что важно не только соблюдение технологии, но и использование качественных материалов и инструмента.

Гвозди также имеют отличия

Этап 1 – подготовка

Для начала вам стоит запастись всем необходимым, перечень указан в таблице.

Материал	Рекомендации по выбору
Вагонка	Используйте материал с влажностью не более 14%, иначе после крепления вы рискуете обнаружить деформированные элементы
Брусок	Из него будет создаваться каркас, чаще всего используется вариант сечением 30х30 или 40х20 мм. Материал также должен быть сухим
Гвозди	Разберемся, какими гвоздями прибивать вагонку. Для работы будет использоваться финишный вариант с уменьшенной шляпкой, длина должна быть не менее 30 мм, если отделочный материал толстый, то и все 40 мм. Отлично подходят оцинкованные гвозди, они и коррозии противостоят хорошо, а цена ниже, чем у других вариантов

Финишные гвозди – лучшее решение при креплении вагонки

Технология прибивания вагонки своими руками предполагает наличие определенного набора инструмента:

Для крепления будет использоваться обычный молоток. Использовать нужно небольшие варианты весом от 300 до 500 граммов;

Молоток есть почти в каждом доме

Чтобы не повреждать вагонку молотком, необходимо использовать специальное приспособление – добойник. С его помощью можно забивать гвозди, не ударяя по дереву;

Совет! Если добойника под рукой нет, то его можно сделать из гвоздя, нужно просто отрезать у него острие.

Самодельный добойник делается за несколько минут

Резка материала производится с помощью ножовки с мелким размером зуба;
Крепление каркаса может производиться двумя способами. Для бетонных и кирпичных стен необходим перфоратор и дюбеля. Для деревянных поверхностей – саморезы и шуруповерт.

Этап 2 – сооружение каркаса

Прежде чем прибивать вагонку, необходимо соорудить прочное основание:

Для начала вам нужно проверить основание уровнем, чтобы выяснить, насколько кривые у вас стены. Далее производится разметка линий расположения брусков. Помните простое правило – если вагонка будет крепиться вертикально, то каркас располагается горизонтально и наоборот;

Проще всего заранее набросать схему конструкции, чтобы четко представлять, как она должна выглядеть

По линиям крепится брусок, если стены ровные, то можно фиксировать его прямо к стене, а если есть неровности, то лучше закрепить подвесы через каждые 50 см. Затем подвесы загибаются, ставится брусок, выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. См. также статью отделка кухни вагонкой.

С помощью подвесов выставить каркас ровно не составит труда

Этап 3 – крепление отделки

Мы пришли к главному этапу и рассмотрим, как правильно прибить вагонку. Инструкция состоит из следующих действий:

Для начала разберемся, как прибивать вагонку гвоздями вертикально. Первый элемент ставится шипом в угол и закрепляется гвоздями через паз, они располагаются под углом 45 градусов, чтобы не мешать стыковке следующего элемента.

Загоняем гвоздь несильными ударами молотка

Работа продолжается просто: шип следующего элемента вставляется в паз предыдущего, после чего через деревянный брусок элемент можно подбить поплотнее и закрепить.

Следующая планка прибивается аналогично

Теперь рассмотрим, как прибивать гвоздями вагонку при горизонтальном расположении. Тут самое главное – правильное расположение, паз всегда должен смотреть вниз, а шип вверх, тогда в выемках не будет скапливаться влага. Работа ведется сверху-вниз, так как нужно забивать гвозди в паз.

Горизонтальная отделка смотрится отлично

Если мы прибиваем вагонку через верх, то работа будет немного отличаться. В панели заранее забиваются гвозди так, чтобы они не выглядывали с обратной стороны. После этого элемент ставится на место, подбивается через кусок вагонки, и только после этого гвоздики через добойник забиваются вровень с поверхностью отделки.

Гвозди добиваются после уплотнения стыков

Совет! Можно забивать гвозди так, чтобы они глубоко утапливались в поверхность, а место крепления закрывать деревянными штифтами.

Этот вариант тоже можно использовать

Надеюсь, вы разобрались, чем прибить вагонку и как это сделать правильно. Чтобы было еще понятнее, ниже показана схема, на которой показано правильное положение гвоздя, когда он и держит надежно, и стыковке следующего элемента не мешает.

Вот так выглядит технология крепления

И еще один вариант, как прибивать евровагонку. В ней, как известно, очень широкий шип, поэтому можно фиксировать элементы прямо через него. Место крепления закрывается следующей панелью, и все выглядит отлично.

Евровагонку можно крепить и так

Вывод

Как видите, крепление с помощью гвоздей – процесс несложный, вам достаточно закрепить пару элементов и дело пойдет быстро. Чтобы еще лучше разобраться в теме, посмотрите видео, в нем наглядно показаны многие важные моменты. Если вам что-то непонятно, то пишите свои вопросы в комментариях под обзором.

Как правильно прибивать вагонку к стене, потолку, в парилке и бане + видео

Вагонка является популярным материалом для облицовки многих жилых и нежилых помещений, а чтобы сэкономить денежные средства на монтаже изделия – это можно собственными усилиями. Для этого необходимо ознакомиться с основными тонкостями работы, определиться с каркасом для вагонки и монтажными инструментами.

Крепление вагонки разными способами

Какие существуют этапы монтажа этого облицовочного материала?

Обрешетка. Будет неправильным решение прибивать вагонку непосредственно к основе помещения, для этого специалисты советуют сделать каркас или обрешетку. Ведь поверхность должна быть ровной, содержать утеплительный слой, все ее элементы нужно прибивать внимательно, на одном уровне, дабы и вагонка легла правильно и красиво.

Каркас создает воздушное пространство между двумя слоями, формируется вентиляция, как одна из основ качественной эксплуатации изделия. Брус для обрешетки хорошенько просушивается, прибивается дюбельными гвоздями к стенам. Можно использовать уголки с вертикальными отверстиями, для скользящего типа конструкции в деревянном доме. Если стены в доме кривые, то нужно фиксировать каркас с помощью нагелей, болтов или винтов. В процессе монтажа желательно использовать уровень, для осуществления горизонтального и вертикального контроля плоскости.

Внимание: шаг между закрепленными брусками (50*50) должен быть – 40 см, если планируется утепление стены, то расстояние будет равно слою утеплителя.

Как прибивать обрешетку

Рейки каркаса должны быть установлены перпендикулярно вагонке, их крепят к стене при помощи шурупов и гильз, можно пристреливать дюбелями. Чтобы обеспечить идеальную ровность конструкции, подкладываются деревянные кусочки под рейки. Между крайними брусьями натягивается веревка и устанавливается уровень, по которому располагаются остальные элементы.

Методы монтажа вагонки

Как правильно прибивать вагонку к основе конструкции? Какими приспособлениями?

Можно использовать гвозди или степлер, в этом случаи понадобится добойник, который поможет равномерно утопить шляпки в облицовочной доске.
Еще применяется специальные скобы – кляймеры, подходят для установки вагонки небольшой толщины. Скобы сверху закрепляются гвоздями или саморезами. Крепеж закрывается нахлестами планки, а чтобы спрятать шляпку самореза – используют шкант.
Вагонку с широкой внутренней защелкой фиксируют клипсами, скрепками, а также гвоздями и саморезами. По окончании процесса все выступающие части срезаются и поверхность шлифуется.

Существуют три способа крепления вагонки.

Вертикальный, рейки монтируются по центру рабочей поверхности, а обшивка каркаса вагонкой производится с угла конструкции. В таком случаи для крепления доски лучше подойдут гвозди с маленькой шляпкой, а также скобы или шурупы.

С чего начать?

С левого края рабочей площади приставляем гребень к углу вагонки и прибиваем удобным способом.
В пазах крепятся гвозди (или другой элемент), вторая доска размещается в первой и так до самого конца.
Завершающая полоса вагонки подгоняется под определенный размер и крепится с правого края основы.

Важно: на первой доске гребень срезается, дабы панель могла скрыть шляпки крепежных элементов на последней полосе первой стены.

Горизонтальный монтаж, нужно крепить вагонку гребнем вверх, дабы избежать конденсата влаги внутри конструкции. Монтаж лучше вести сверху вниз, чтобы не было видимых щелей между полосами отделочной доски.

Сначала монтируется вагонка у потолка, вторая вставляется снизу в первый паз, крепится гвоздями или саморезами.
Завершающая доска отпиливается согласно нужного размера и крепится в шаг последней полосы.

Диагональное расположение предполагает монтаж первой доски от угла, а концы вагонки обрезаются согласно заданному эскизу.

Выделяют четыре способа крепления вагонки

Как прибить вагонку гвоздями

Здесь нужна сноровка и аккуратность, чтобы скрыть шляпки крепежных элементов, их помещают в пазы. Можно высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, дабы не расколоть древесину.

Как прибить вагонку к стене шурупами

Его суть состоит в том, что нужно проделывать отверстия под шурупы в шипе полосы. После этого отверстие закрывается шкантом.

Как прибивать деревянную вагонку кляймером

Скобы крепятся на задней части вагонки и фиксируются на стене с помощью гвоздей. К следующей доске сначала крепится кляймер, а после она стыкуется и закрепляется.

Как прибивать вагонку саморезами

Если материал пластиковый, то для него подойдут саморезы, он вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка находится на одном уровне с шипом. И так по очередности, до последней доски.

Облицовываем вагонкой парильное помещение

Бытует мнение у опытных банщиков, что при вертикальном креплении вагонки температура досок внизу и вверху получается разной, это сказывается на сроке эксплуатации изделия. При горизонтальном положении досок усыхание и уширении происходит меньше, такой способ облицовки еще делает баню просторнее и светлее.

Внимание: при таком креплении паз должен быть обязательно направлен вниз!

А вот вертикальная укладка вагонки будет впору для саун (с сухим воздухом и высокими температурными показателями). Для эффективной циркуляции воздуха в досках делаются дырки, и проблема с образованием конденсата решается.

Как прибивать вагонку в парилке правильно и качественно? Методика обшивки кляймером. Такой способ позволяет в будущем легко произвести демонтаж при замене непригодных пластин. Бюджетным вариантом будут гвозди. Оцинкованные элементы вбиваются в крепежные рейки, а шапки утапливаются добойником. Правда, в этом случаи есть высокая вероятность допустить ошибку и испортить материал.

Для монтажа вагонки на полках и сиденьях применяют саморезы, поверхность покрытия шлифуется, облицовочная доска держится прочно и смотрится красиво. А для вагонки старого типа в пластинах делаются отверстия, фаска заходит под шляпку и шурупы завинчиваются в каркас заподлицо. Таким методом можно крепить пластины на стенах парилки.

Плинтуса прибиваются на облицовочную доску гвоздями (шляпки заранее снимаются), а затем место затирается шкуркой.

Все эти способы позволяют максимально быстро и добротно обшить парилку и моющую комнату вагонкой. Следуйте проверенным методам и наслаждайтесь преимущественными особенностями этого облицовочного материала.

Смотрите видео опытных мастеров, как правильно прибить вагонку. Пусть Ваша отделка прослужит долгие годы, радуя своим замечательным видом всех жильцов и гостей дома.

7 советов по креплению вагонки: способы и виды крепежа

Содержание статьи

Деревянная вагонка – это красиво и экологично. Подобным образом отделывают потолки и стены в банях, саунах, загородных домах и городских квартирах. У материала масса преимуществ, и одним из самых весомых является простота монтажа, если, конечно же, использовались качественные материалы, поэтому следует заранее найти ответственного поставщика крепежей для вагонки и, естественно, самой вагонки. Сегодня для крепления материала используют кляймеры, гвозди и даже скобы. Какой же вид крепежа для вагонки будет наиболее уместен в каждом конкретном случае?

№1. Особенности установки вагонки

Вагонку рекомендуют крепить на предварительно установленный каркас. Если стены или потолок имеют идеально ровную поверхность, допускается монтаж вагонки без сооружения каркаса, но обрешетка все же помогает продлить срок службы базовой поверхности и позволяет создать в пространстве между вагонкой и основной поверхностью дополнительный слой для укладки теплоизолирующего материала.

Обрешетка крепится с шагом 50-60 см, обязательно необходимо использовать уровень, чтобы добиться идеально ровной поверхности и компенсировать неровности базового потолка или стены. Каркас может быть из металлопрофиля или бруса. Когда речь идет о деревянной вагонке, то выбор лучше остановить на брусе. Все дело в способности древесины впитывать и отдавать влагу, меняясь в объеме. Вагонка и брус будут реагировать похожим образом, а вот металл в объеме не меняется, и при жесткой фиксации профиля к поверхности вагонку может повести. Конечно же, такой риск сохраняется и при использовании деревянного каркаса, но все же в меньшей степени.

Между брусками обрешетки можно уложить теплоизолирующий материал, что актуально не только для жилых домов, но и в особенности для бань и саун.

Монтировать вагонку можно одним из следующих способов:

горизонтально. Это, наверное, один из самых популярных вариантов установки вагонки. Некоторые виды материала (вагонка четверть и «американка») могут монтироваться только подобным образом. Если речь идет об обустройстве парной, то необходимо располагать ламели шипом вверх. Только таким образом конденсат и вода будут свободно скатываться по стене. Монтаж вагонки в этом случае начинают от потолка;
вертикально. Такая укладка позволяет зрительно приподнять потолок в комнате, часто используется в банях. Установка ламелей начинается с любого угла, первый элемент устанавливают пазом наружу. При креплении вагонки на потолок рекомендуется вести работы по направлению от света, чтобы избежать появления теней между досками;
диагонально. Это декоративный вариант укладки, который часто используется при оформлении стен и потолков в жилых комнатах;
комбинированная и узорчатая укладка предполагает монтаж ламелей вагонки в разных направлениях, благодаря чему можно получить оригинальный рисунок. В отличие ото всех остальных, такой вариант монтажа требует должной сноровки и подготовки, так что новичкам не подходит.

Направление брусков обрешетки будет перпендикулярным направлению вагонки, это само собой разумеется.

№2. Виды крепежа для вагонки

Традиционных способов выполнить крепеж вагонки несколько:

с помощью кляймеров. Это наиболее щадящий способ, он позволяет сохранять целостность вагонки;
с помощью гвоздей, которые забивают в паз или шпунт. Эта технология требует от исполнителя большей осторожности, так как существует риск повредить вагонку;
сквозное крепление саморезов сквозь вагонку;
крепление с помощью строительного степлера.

Вне зависимости от того, какой тип крепления выбран, первую и последнюю доску рекомендуют монтировать с помощью гвоздей с небольшими шляпками – их легко утопить в теле вагонки. Крепят вагонку сначала к среднему бруску, потом к двум крайним, тщательно контролируя вертикальность или горизонтальность. Затем происходит крепление к промежуточным брускам.

№3. Крепеж вагонки с помощью кляймеров

Кляймеры позволяют установить вагонку, полностью сохранив ее целостность. Они представляют собой металлические пластины с язычком и отверстиями. Язычок предназначен для удержания вагонки, а благодаря отверстиям кляймер прикрепляется к каркасу. Такие простые, но в то же время гениальные, крепежные элементы позволяют выполнять скрытую фиксацию вагонки – снаружи никаких креплений видно не будет. Древесина при этом защищена от трещин, которые могут появиться при вбивании в нее гвоздей, а весь процесс монтажа достаточно несложный.

Основное отличие всех кляймеров, представленных на рынке, — это высота язычка. Выбор этого параметра зависит от того, какого типа вагонка будет монтироваться: для евровагонки нужные скобы с язычком высотой 4 мм, для вагонки блок-хаус – 6 мм. Что же касается материала, то изготавливаются кляймеры преимущественно из оцинкованного железа и стали. Расход этого крепежа зависит от многих факторов, но в среднем на 1 м² вагонки уходит около 20 кляймеров.

Последовательность работ следующая:

на шип вагонки устанавливается кляймер;
доска монтируется на свое место, фиксация происходит за счет гвоздей или шурупов, которые проходят через отверстия на кляймере и входят в обрешетку. Таких отверстий, как правило, на элементе три, но допускается задействовать только два из них;
язычок кляймера достаточно тонкий для того, чтобы вставить следующую панель вагонки в паз предыдущей с уже установленным кляймером. Процесс повторяется вновь и вновь. Напомним, первую и последнюю доски лучше крепить гвоздями.

Устанавливать доски необходимо плотно друг другу, не оставляя видимых зазоров. Последнюю доску, скорее всего, придется подрезать, чтобы она вошла по ширине. В банях и саунах рекомендуют отступать от потолка и пола по 2-3 см, чтобы древесина могла спокойно расширяться.

Кляймеры обеспечивают разъемное крепление, поэтому в случае чего вагонку можно будет запросто демонтировать и собрать покрытие на новом месте.

№4. Крепеж вагонки с помощью гвоздей

С помощью гвоздей закрепить вагонку проще и быстрее всего, ведь нет необходимости использовать какие-то промежуточные крепления, зато появляется риск расколоть доску, поэтому стоит быть готовым к некоторому количеству брака. Для крепления используют гвозди длиной 5-6 см, их вбивают с шагом 25-30 см, так что крепежного материала понадобится достаточно много.

Обычно гвозди вбивают в паз под углом 45 градусов. Чтобы снизить вероятность повреждения вагонки, гвоздь при помощи молотка аккуратно насаживается в нужном месте, а после забивается тупым добойником. Альтернативный вариант – заранее просверлить отверстия. Шляпку гвоздя при монтаже необходимо хорошенько утопить в дерево, чтобы следующий элемент вагонки можно было беспрепятственно вставить в паз.

Допускается вбивание гвоздя под прямым углом в шпунт.

№5. Крепление вагонки с помощью степлера

Это вариация на тему предыдущего способа: вместо гвоздиков и добойника тут используют строительный степлер, который обладает достаточной мощностью, чтобы вогнать скобу в вагонку. Это приспособление значительно облегчает выполнение работ, но требует некоторой сноровки, так что для начала лучше потренироваться. Если все будет выполнено правильно, то скоба плотно войдет в древесину, не мешая установке следующего элемента вагонки. Степлер можно использовать и при креплении с помощью кляймеров.

№6. Сквозное крепление вагонки саморезами

Сквозное крепление обычно используют для монтажа последних досок вагонки. Таким образом крепят также вагонку в парных и саунах. В этом случае крепежный элемент входит не в шип, а проходит через всю вагонку. Это достаточно надежный и долговечный способ монтажа, но если речь едет об использовании его в бане, то древесину обязательно необходимо покрывать защитным составом и не забывать обновлять его каждые три месяца.

В досках предварительно делают отверстия, а потом с помощью шуруповерта вкручивают крепежные элементы, которые должны войти максимально глубоко. Чтобы прикрыть полученное отверстие, используют деревянные штифты, правда, со временем все места крепления могут стать заметными, как бы тщательно и регулярно ни наносились защитные средства.

Этот способ имеет одну интересную вариацию. Некоторые специалисты забивают гвозди в обрешетку, но не на полную длину, чтобы на них в будущем можно было посадить вагонку. Длина торчащих элементов должна быть меньше толщины вагонки. Шляпки гвоздей откусываются, а панели вагонки аккуратно набиваются на торчащие гвозди с помощью киянки. В результате получаем эстетичную поверхность.

№7. Советы по крепежу вагонки

За годы работы с вагонкой специалисты накопили приличный опыт и готовы делиться советами:

лучше выполнять крепление вагонки на обрешетку, даже если основная поверхность не имеет серьезных перепадов и неровностей;
стены дома перед монтажом обрешетки лучше обработать антисептиком, как и бруски для каркаса и саму вагонку;
перед монтажом вагонки ее лучше сутки-двое выдержать в помещении, где она будет устанавливаться;
если в будущем вагонка будет окрашиваться, то не забудьте обработать поверхность грунтовкой;
при горизонтальном варианте монтажа вагонку устанавливают снизу вверх, но в этом случае самая верхняя подрезанная доска может портить внешний вид отделки, поэтому сегодня все чаще отделку начинают с крепления верхнего элемента. Если последняя нижняя доска будет нуждаться в подрезке, то потом она будет прикрыта напольным плинтусом.

Процесс крепления вагонки не назовешь слишком трудным, но все же аккуратности, внимательности и определенных навыков он требует, поэтому если в своих силах нет полной уверенности, лучше сразу звать на помощь профессионалов и не портить материал.

Статья написана для сайта remstroiblog.ru.

Монтаж вагонки своими руками. Как крепить вагонку

Подготовительный этап

Этот этап нужен только в том случае, если используется деревянная вагонка (подробнее о видах вагонки). Тогда прежде чем начинать работу с материалом, нужно дать ему постоять в помещении не менее суток — дерево должно подсохнуть и приобрести комнатную температуру. Только после этого можно нарезать вагонку нужной длины. Если не выдерживается такое время, то доски могут прилегать неплотно к друг другу.

Установка пароизоляции

С этой целью берут пленку из полиэтилена, фольги или рубероид. Установка этого материала идет на рейки, которые нужно прибить предварительно к стене. Ширина реек берется менее 3 см, а прибиваются к стене с шагом в 1 метр. Внизу и вверху пароизоляции пробивают небольшие отверстия для улучшения вентиляции.

Важно! Этот этап не является строго обязательным, однако крайне желателен для помещений, подверженных влиянию повышенной влажности со стороны улицы.

Как сделать обрешетку под вагонку

Рейки с сечением 20×40 мм при помощи шуруповёрта монтируем с шагом 40-50 см горизонтально, регулярно проверяя при помощи уровня правильно ли они устанавливаются. Использование реек позволяет выровнять стену (чтобы удобно прилегали доски), а также сделать зазор между стеной и вагонкой, который нужен для создания вентиляции.

Если стена неровная, то под обрешетку надо что-то подкладывать (либо брать обрешетку большей толщины). В качестве подкладки обычно берут монтажный клин, кусок деревянного бруса или фанеру. Обрешетка закрепляется саморезами большой длины дюбель-гвоздями. Нижние рейки отстоят от пола на 5 см, поскольку внизу будет крепится напольный плинтус, а верхние — на столько же от потолка.

Установка обрешетки так же должна быть произведена вокруг проёмов, оконных и дверных. Стоит отметить что обрешетки бывают пластиковые и металлические. Подробнее об монтаже обрешетки можно посмотреть тут:

Совмещение обрешетки и пароизоляции

Если пароизоляция не использовалась, то монтаж обрешетки осуществляется непосредственно к стене.

Если же она использовалась, то крепление реек обрешетки зависит от того, как именно крепилась пароизоляция: если рейки, на которые крепилась пароизоляция были вертикально закреплены, то рейки обрешетки должны крепиться горизонтально и наоборот. Крепление обрешетки к рейкам, на которых находится пароизоляция осуществляется с помощью длинных саморезов.

Установка утеплителя

В образовавшийся пространство укладывается утеплитель. В качестве утеплителя обычно берётся минеральная вата. Чтобы утеплитель со временем не проседал под воздействием влаги, его желательно закреплять полипропиленовым шпагатом, который обычно крепят с помощью строительного степлера к деревянным рейкам.

Сверху утеплителя можно также установить еще один слой пароизоляции, который должен крепится шершавой стороной к утеплителю. Это делать необязательно, однако крайне желательно для помещения, стены которого могут быть подвержены влиянию влаги. Иногда (особенно при обшивке вагонкой наружной части зданий) сверху утеплителя устанавливается еще одна обрешетка.

Обрешетка должна располагаться и вокруг оконных и дверных проёмов. Можно использовать также пластиковую или металлическую обрешетку.

Совет! Если помещение будет достаточно теплое, то установка утеплителя необязательна. При использовании МДФ или пластиковой вагонки часто утеплитель не берут вообще, в пространство между обрешеткой и вагонкой помещают коммуникации.

Монтаж первой деревянной вагонки

Крепление первой вагонки к стене осуществляется от угла комнаты вертикально: в начале делается отверстие тонким сверлом, а затем закрепляется саморезами по всей высоте.

Инфо! Если крепится деревянная вагонка блок-хаус, то монтаж первой вагонки начинается сверху комнаты горизонтально, причем такая вагонка должна постоянно ровняться под натянутую леску или горизонтальный уровень.

Если крепится пластиковая вагонка, то крепление первой вагонки осуществляется совместно с молдингом (пластиковой рейкой).

Стоит отметить, что пластиковая ПВХ вагонка от всем известных ПВХ панелей отличается отсутствием шва при соединении (ПВХ панели иногда называют бесшовной полимерной вагонкой). Поэтому, ПВХ вагонку к стене крепят практически так же как крепят ПВХ панели , за исключением того, что каждый пластиковый кусок крепиться степлером к обрешетке.

Способы крепления и чем крепить вагонку

Есть несколько вариантов того, как правильно крепить вагонку: с помощью кляймеров, саморезов или гвоздей. Наилучший вариант (хоть более долгий и дорогой) — монтаж с помощью кляймеров. Поскольку в таком случае поверхность вагонки не портится, и, при необходимости, её можно будет демонтировать без повреждений.

Как крепить вагонку на кляймеры

В паз установленной вагонки устанавливается кляймер. Он задвигается с помощью молотка в паз вагонки и затем в отверстия кляймера забиваются гвозди.

Такое клямерное крепление вагонки достаточно прочное. Монтаж следующей будет осуществляться аналогично: в паз закреплённой вагонки вставляется новая, аккуратно забивается молотком (чтобы не было просветов между досками) и опять закрепляется кляймерами.

Как прибивать вагонку гвоздями или саморезами

Способ крепления с помощью гвоздей или саморезов, в отличии от предыдущего, «травмирует» материал.

Прибивание вагонки с помощью финишных гвоздей (с маленькой шляпкой) может идти с лицевой части доски по косой от продольного язычка (но не посередине, иначе может пойти растрескивание).

У этого способа есть еще один минус — гвозди или саморезы будут видны на лицевой поверхности.

Можно прибивать гребень доски вагонки, если она идет со смещенным профилем. В этом случае каждая следующая доска будет прикрывать место крепления и его не будет видно.

Важно! Регулярно проверяйте с помощью уровня, ровно ли установлена вагонка. Не надо подгонять доски сильно плотно к друг другу, иначе они могут разбухнуть при попадании влаги и отойти от стены.

Монтаж фурнитуры

После того, как установлена вагонка нужно закрыть края. Для этого лучше всего подходит плинтус или галтель. Крепление к стене этого элемента осуществляется с помощью маленьких гвоздей.

Если использовалась пластиковая вагонка, то фурнитура садится на клей.

Обработка поверхности вагонки

Этот этап касается только деревянной вагонки поскольку она должна покрываться специальным составом, защищающим от насекомых и влаги. Для этого используют антисептики, биовлагозащитные составы и иногда используют антипирены — состав, снижающий вероятность воспламенения. С помощью покрытия можно придать различные оттенки (для этого используют лак), а обновляться оно должно раз в несколько лет.

Особенности крепления вагонки на потолок

Если каркас, на который будет крепится вагонка будет деревянный, то создание такого каркаса практически такое же как и обрешетки на стену. В этом случае можно расстояние между рейками такого каркаса сделать несколько больше.

Если каркас будет металлический, то вместо обрешетки будет использоваться более сложная система подвесов, на которые будет крепится направляющий профиль. Максимальный вес конструкции такого потолка в этом случае можно будет увеличить большим количеством подвесов.

Как вы уже увидели, монтаж вагонки своими руками — вполне посильная задача, с которой может справиться при грамотной подготовке и нашей пошаговой инструкции каждый. В завершение обзора смотрите видео. Желаем удачи!

Отличия вагонки от евровагонки

Евровагонка отличается лучшимм качеством древесины
Имеет более слодный профиль
Евровагонка имеет более глубокое пазогребневое крепление
Имеет вентиляционные каналы
Дороже обычной вагонки

Сам процес того, как крепить евровагонку, не отличается от обшивки обычной вагонкой, равзе что у евровагонки трбования к влажности доски и качеству обработки поверхности выше, поэтому уделите этому особое внимание.

Как крепить вагонку видео

Отделка стен вагонкой

Монтаж пластиковой вагонки своими руками — видео

Как правильно крепить вагонку в бане

Отделка стен вагонкой возможна как стандартно в деревянном доме, в обычной квартире, на балконе, а также в бане. Обшивка парилки вагонкой, это, пожалуй, самое лучшее и доступное решение. У монтажа вагонки в бане есть свои отличительные особенности. Лучше всего для парилки подойдут, ясень, дуб, береза, осина, сосна, ель, кедр или лиственница. Перед тем как обшивать вагонкой баню нужно обработать ее специальными противогрибковыми средствами (антисептиками) дважды.

Сам процесс крепления вагонки на стены и потолок бани не отличается от стандартного, вы можете прибивать вагонку на гвозди или саморезы, крепить на кляймеры.

Важно! Вагонку после укладки в бане нельзя покрывать лаками и красками.

Полезные советы по укладке вагонки в парилке вы найдете в этом видео:

Больше информации

Вопросы и ответы

Задать вопрос

Как прибивать вагонку правильно | Montazh vagonki

Как правильно прибивать вагонку

Как правильно прибить вагонку? От решения этого вопроса зависит качество отделки помещения. Большое разнообразие технологий обшивки вагонкой, позволяет выбрать подходящий метод отделки ею любой поверхности. Статья подскажет, как прибить вагонку всех типов, правильно.

Какие существуют способы крепления вагонки

Простота монтажа и большое количество положительных свойств способствуют широкому применению этого материала, несмотря на постоянное появление новых типов и методов обшивки поверхности дома.

Одним из наиболее приемлемых свойств деревянных панелей является возможность выполнить отделку помещения или фасада дома своими руками (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома) даже начинающему мастеру, после изучения нюансов проведения работы. Основное условие, перед тем как прибить вагонку своими руками – это терпение и приобретение качественных материалов.

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:

ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

Крепление панели кляммером

Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.

Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:

шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

Крепление вагонки шурупом

Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.

Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:

гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

Фиксация вагонки гвоздиками

Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.

Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:

в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.

Крепление вагонки шурупами

Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Использование степлера для скоб

Чем прибить вагонку, какой способ ее крепления и монтажа использовать, решает мастер, выполняющий ремонт. При этом необходимо учитывать все нюансы и особенности любого из них, условия и факторы, в которых панели будут находиться после монтажа.

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

При идеально ровной деревянной поверхности вагонка может прибиваться непосредственно к стене, что бывает очень редко. В остальных случаях изготавливается из строганых сосновых реек сечением от 20х40 миллиметров обрешетка (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам), с шагом элементов до 50 сантиметров.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

При горизонтальном размещении вагонки, рейки для обрешетки устанавливаются вертикально. Для диагональной укладки — к вагонке под прямым углом.

Варианты крепления

Как прибиваются гвоздями вертикальные панели

Порядок монтажа состоит в следующем:

С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.

В дальнейшем можно поступить по-разному:

Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.

Фиксирование вагонки гвоздями в гребень

Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.

Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.

Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.

Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.

Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.

Как правильно крепить полосы горизонтально

Устанавливая панели снизу вверх, хорошо видно, как и какими гвоздями прибивать вагонку лучше почти до верха поверхности стены. Но дойдя до потолка, полосу необходимо по ширине обрезать, что может смотреться не совсем красиво.

К тому же при таком методе будут видны щели, имеющиеся между полосами, что особенно плохо при отделке сауны или бани из-за попадания в них влаги, которая приведет к быстрой потере материалом красивого внешнего вида.

При монтаже панелей сверху вниз:

Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.

Как прибивать вагонку диагонально

Такой метод чаще применяется на потолках, и реже на стенах. Технология монтажа вагонки по диагонали отличается.

В этом случае:

Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.

После монтажа панелей вагонки на стенах и потолке, необходимо задекорировать имеющиеся углы, которые могут быть:

Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.

Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

Инструкция как правильно прибивать вагонку гвоздями на видео

В наши дни вагонка самый популярный материал для отделки домов и бань. Для людей, которые выбирают натуральное дерево, ценят теплоту и экологичность материала. В облицовке поверхности данными планками нет ничего сложного. В этой статье мы разберемся, как правильно прибивать евровагонку.

Процесс крепления с помощью гвоздей

Делаем обрешетку

Для правильного и надежного возведения профильных планок является крепление к специальной обрешетке. Данная конструкция создает воздушное пространство между стеной и деревом, формируется вентиляция с тыльной стороны вагонки, срок службы продлевается. Допускается прибивать отделочные планки непосредственно к стене, если поверхность идеально ровная.

Брус (50*50) для обрешетки обязательно должен быть просушен, прибивают его дюбель-гвоздями к бетонным стенам. Если дачный дом деревянный, то монтаж обрешеточной конструкции должен быть скользящим (уголки с вертикальными отверстиями), чтобы не препятствовать усадке. Как видно на фото шаг между закрепленными брусками – 40 см, если утепляете стену, то расстояние шага равно размеру минеральной ваты (утеплителя).

Схема

Прежде чем прибивать обрешетку нужно каждый брусок проверить по строительному уровню. Ровность крепления проверяется как горизонтально, так и вертикально. Насколько прямолинейно будет возведена конструкция обрешетки, зависит и качество отделки вагонкой.

Подготовка материала перед обшивкой

Сначала вы должны определиться, как будете крепить евровагонку. Вертикальная обшивка увеличивает высоту потолка, горизонтальная расширяет пространство комнаты. Обычно длина профильной планки 1-6 м, ширина 8-9 см, нужно подсчитать и определить, сколько купить материала. Это позволит свести к минимальной затрате на обрезки и стыки.

Креплением с помощью креймера

Для отделки внутри дома отлично подойдут хвойные породы: ель, сосна, лиственница. Для бани лучше применять липу и ольху.

Прежде чем начать монтаж нужно вагонку за сутки до начала работ занести в помещение, освободить от упаковочной пленки и дать отлежаться.

Крепление отделочной доски гвоздями

Горизонтальное возведение профильной планки начинается сверху вниз (шип к верху), чтобы не скапливалась грязь и влага. Аккуратно, чтобы вагонка не треснула можно забивать гвоздики в заднюю стенку паза под углом 45 градусов. Обычно используют финишные гвозди длиной 50 мм с плоской маленькой шляпкой. Горизонтальный монтаж (смотри на фото):

1-ая планка вагонки закрепляется гвоздями к конструкции обрешетки под потолком.
Следующая планка устанавливается снизу шипом в паз 1-ой доски.
Обязательно следите за тем, чтобы шляпка гвоздя была наравне с поверхностью шипа.
Следующая отделочная вагонка должна устанавливаться пазом на шип предыдущей доски и забиваться гвоздем в шип и так далее.
Завершающая вагонка срезается по размеру и вставляется в паз предпоследней доски ( для удобства используйте монтировку)
Просвет около полового покрытия закрывается деревянным плинтусом.
Стыки закрыть специальными декоративными уголками.

При вертикальном монтаже профильная доска обшивается шипом в сторону входной двери. Начинать работы надо с самого угла стены. Постоянно используйте строительный уровень, чтобы контролировать ровную поверхность. Вертикальный монтаж (смотри на фото):

Отпилив заданную длину доски, ставим первую планку шипом к углу.
Прибиваем отделочную полосу гвоздями к бруску обрешетки.
Берем следующую доску, вставляем шипом в паз 1-ой и подбиваем финишными гвоздями до упора.
Забивать гвозди нужно не посредине, а по всему гребню.
В пазах профиля доски правильно пробиваем финишными гвоздями, шип следующей доски скроет крепление.
Остальная профильная доска крепится аналогично.
Заключительную планку срезают до нужного размера и крепят к обрешетке по правому краю.
При отделке другой стены на 1-ой планке шип срезают. Эта планка прикроет гвозди на финальной евровагонке первой стены.
Закрыть стыки профильной доски декоративными уголками.

Небольшой просвет между отделочными планками нужно оставлять, так как дерево «пластичный» материал. Древесина действием сжатия и расширения особенно чувствует перемены температурного фактора и состояние влажности. Если будет отсутствовать зазор между планками, может просто покоробить отделку.

Как показано на видео, правильно прибивать тонкие гвозди можно обычным молотком, укороченным ударами с небольшим замахом. Надо помнить, что при забивании гвоздиков нужно добиваться стабильных и одинаковых ударов, чтобы не повредить обшивку и не погнуть крепления.

После завершения отделки, евровагонку нужно покрасить защитным покрытием и срок службы будет долговечней. Затем можно нанести краску или лаковое покрытие. Обязательно посовещайтесь с продавцом при покупке лака, потому что не все виды покрытия, подходят, например, для бани или сауны. При нагревании выделяются опасные вещества.

Смотрите также:

Как правильно прибивать вагонку горизонтально

Для декоративной отделки или выравнивания потолочной поверхности в жилых и нежилых помещениях идеально подходит современный обшивочный материал — вагонка из дерева, пластика или МДФ плиты. Сам монтаж панелей не представляет особых сложностей, но если планируется выполнять работы самостоятельно, необходимо знать обо всех его тонкостях. Чем и как прибивать вагонку к предварительно подготовленной реечной обрешетке, которая может изготавливаться из деревянного бруса или металлического профиля?

Способы крепления вагонки

Принцип крепления декоративных панелей из различных материалов одинаковый и выполняется в определенной последовательности. Но главное отличие заключается в выборе крепежей, которые подбираются под конкретный вид вагонки. В основном применяются гвозди, саморезы, кляймеры (специальные скобы). Способы крепления вагонки

Приступая к работе, необходимо знать, как правильно прибивать вагонку к каркасной конструкции с помощью конкретного приспособления:

Прибивая вагонку гвоздями, потребуется сноровка и мастерство. Аккуратного внешнего вида можно добиться только в том случае, если шляпки крепежных элементов будут невидимыми. Чтобы спрятать их в пазы понадобится добойник, с помощью которого гвозди равномерно утапливаются в обшивочную доску. Можно также высверливать тонким сверлом отверстия под ножку гвоздя, чтобы исключить раскол древесины.

Для крепления пластиковой обшивки подходят саморезы и шурупы. Крепежный элемент вставляется в верхнюю часть доски, а шляпка остается на одном уровне с шипом.

Кляймеры применяются при монтаже вагонки разного вида и толщины, поэтому очень важно правильно подобрать крепеж по высоте «язычка». Приспособление надевается на паз доски и прикручивается к обрешетке саморезами или прибивается гвоздями, в результате чего облицовочная доска не повреждается, а сам крепеж остается невидимым. Для вагонки пластиковой или МДФ подходят кляймеры высотой 1/1,5/2 мм, для евровагонки — 3 и 4 мм, для деревянных панелей — 5 мм и блокхауса — 6-8 мм. Это надежные и долговечные крепежи, так как для их изготовления применяется сталь с оцинкованным антикоррозионным покрытием. Этот способ наиболее практичный, потому что можно производить демонтаж и замену непригодных панелей.

Тяжелая вагонка крепится открытым способом. Гвозди лучше выбирать с небольшой шляпкой, так как они вбиваются в доску с внешней стороны. Но в этом случае будут страдать эстетические показатели декоративного покрытия. Конструкция вагонки позволяет выполнять крепление к обрешетке «впотай» — гвоздем через паз. Наиболее удобным вариантом являются панели со смещенным профилем, где нижний выступ паза длиннее верхнего.

Процесс обшивки вагонкой потолка

Когда будет подготовлена рабочая поверхность и установлен каркас в виде обрешетки деревянной или металлической (из профиля), можно поговорить о том, как прибить вагонку. Процесс проходит в следующей последовательности:

Первая доска устанавливается таким образом, чтобы сторона с шипом была направлена к стене (углу). Расположение вагонки должно быть выставлено строго перпендикулярно обрешетке. Для этого обязательно применяется строительный уровень.
После того как будет выполнено крепление первой доски с помощью саморезов, можно приступать к монтажу второй вагонки. Стыковка двух панелей выполняется по принципу «шип–паз». После выравнивания вагонка фиксируется также как и первая.

Такая последовательность соблюдается до тех пор, пока вся потолочная поверхность не будет зашита вагонкой. На завершающем этапе готовое покрытие оформляется плинтусом по всему периметру, которым скрываются щели и края обрезанной вагонки.

Методы монтажа вагонки

Крепления вагонки к потолку и стенам выполняется тремя основными способами:

Вертикальный монтаж. Обшивка каркаса вагонкой выполняется от стены. Крепится доска к каждой рейке обрешетки с помощью скоб, саморезов (шурупов) или финишных гвоздей с маленькой шляпкой, расположенных под определенным углом наклона. Если гребень доски имеет недостаточную толщину, то отверстия лучше предварительно сверлить, чтобы избежать растрескивания. Все крепежные элементы скрываются следующей панелью.
Горизонтальный способ предусматривает крепление вагонки гребнем вверх, в таком положении внутри конструкции не будет образовываться конденсат. При монтаже сверху вниз, отсутствуют видимые щели между полосами обшивочной доски. Первая панель монтируется у потолка, после чего вторая вставляется снизу в паз и крепится гвоздями или саморезами. Заключительная полоса обрезается по ширине и закрепляется в пазу предыдущей (для этого используется примитивный гвоздодер). Нижняя часть закрывается плинтусом.
Диагональный монтаж. Первая доска располагается от угла с последующим продвижением по периметру потолка. Концы вагонки обрезаются под углом согласно выбранному эскизу. Самый удобный вариант крепежных элементов — кляймеры, которые садятся на шурупы.

Методы крепления вагонки

Когда поверхности потолка и стен будут полностью зашиты вагонкой, для заделки наружных и внутренних углов необходимо использовать декоративные элементы. Специальные уголки прибиваются гвоздями. Оригинально смотрятся комбинированные варианты расположения вагонки, что позволяет придавать интерьеру индивидуальности.

Обшиваем вагонкой

Принципиально, вагонку разделяют на два типа:

А – вагонка традиционно «евпропейского» профиля (шип в паз), и В – «американского» (внахлест). Американка удобна для внешней облицовки. У нее получается шире и толще перекрытие, что лучше препятствует проникновению вовнутрь стекающей воды, но ее сложнее состыковывать по длине, ввиду особенностей крепления. Состыковка торцов вне крепления к стойкам (обрешетке) получится не столь прочной.

Европейский профиль, наоборот, можно наращивать практически в любом месте, плотно сжимая торцы досок сочленения в пазах нижними и верхними досками. Это позволяет эффективнее использовать материал, сокращая оставшиеся обрезки до минимума.

У нас широко распространена вагонка «европейского» типа, а американка встречается реже.

На примере евровагонки, мы рассмотрим различные тонкости и возможные подводные камни работы с этим материалом. По сути, обращение с ее такими разновидностями, как Имитация бруса, Блокхаус, будет схожим.

Выбор вагонки в магазине.

Евровагонка, как правило, продается в пластиковых упаковках различной длины и подразделяется на три категории А,В,С. Существует еще четвертая категория «экстра». Разница в стоимости между первыми тремя категориями незначительна. Экстра стоит на порядок дороже.

Однако, на практике, у производителя при сортировке преобладает субъективный фактор, и надо быть готовым к тому, что купив вагонку категории А, вы обнаружите, что она грубо и зачастую неровно отторцована, ее поверхность шероховата, а точные размеры и количество сучков не соответствует заявленному стандарту. Это нормально, по сути, вы покупаете «кота в мешке». Указанные дефекты могут объясняться уровнем добросовестности конкретной рабочей смены, степенью заточки режущего элемента в оборудовании и многими другими факторами. Очень часто на лицевой стороне (если она наружу) первой вагонки в пачке четко отпечатываются надписи от этикетки:

Фактически вы купили на 10% вагонки меньше – на видное место такую доску не поставишь!

На самом деле, экземпляры, которые совершенно невозможно пустить в дело встречаются крайне редко.

Более серьезные дефекты можно обнаружить сквозь упаковку, если она прозрачная. Это сколы по пазам и продольные трещины на торцах. Они, обычно, хорошо заметны. Такие упаковки следует откладывать в сторону. Важно обратить внимание и на то, в каких условиях хранится вагонка, не намокла ли она под дождем. Если покупать предстоит много, то имеет прямой смысл сделать «контрольную закупку» и потом все брать из одной партии, если качество подошло.

На моей практике были случаи, когда, к примеру, вагонка категории А у одной компании в начале лета была намного лучше, чем у ее ближайших конкурентов, а в конце лета наоборот. Тут как с продуктами, они или тухлые или не очень или годные – смотришь при покупке. Марка и производитель тут не рулят!

Помимо деления вагонки по качеству изготовления и дефектам древесины, вагонка различается по виду самой древесины. Стандартная вагонка производится из сосны и ели, и ее желательно обрабатывать антисептиками. Вагонка из осины и липы востребована для отделки парных помещений. Она даже внешне отличается малым количеством сучков и ровной фактурой, она значительно дороже. Еще дороже вагонка из лиственницы и других редких и пород дерева.

Расчет потребности вагонки.

Очень грубо оценить потребность в вагонке можно по той площади, которую предстоит обшить с поправкой на обрезки.

На деле все обстоит несколько сложнее. Нужно учесть реальные габариты плоскостей, которые предстоит обшить, и совместить это со стандартными размерами вагонки, что имеется в продаже. Потратив на это немного времени, можно существенно сэкономить, за счет сокращения потерь на обрезках.

Предположим, требуется обшить стену шириной 312 см. Стандартная вагонка, длиной 300 см, будет короткой. Следующий доступный размер на рынке – 400 см. Еще есть 200, 210 и 270 см. Чего и сколько покупать? Как один из вариантов выкройки стены, можно предложить следующую схему:

Покупаем вагонку 210 см, исходя из того, что ее все равно придется торцевать до 209, резать пополам, с торцовкой до 103 см. Итого у нас два ряда будут закрываться тремя досками. Двумя целыми и одной пополам. На прогон в десять рядов (90см) нам потребуется 15 досок или полторы пачки. При этом чистые отходы на (последующую растопку печки) составят 5 см на 420 см, или чуть более 1%. Правда в зависимости от количества рядов в остатке может оказать обрезок в 103-105 см и «лишняя» доска. Но такие единичные излишки легко пристроить при обшивке следующей стены, или комнаты.

При определении потребности в вагонке и ее размерах для каждой стены важно учитывать, в какой последовательности следует обшивать эти стены. Эта последовательность определяется удобством угловых креплений, в зависимости от индивидуальных особенностей каждого конкретного угла. Привожу пример:

В варианте А, когда сначала обшивается стена W, а затем N, вам будет гораздо удобнее забивать гвозди, чем в варианте В. Все подобные случае должны быть продуманы и учтены заранее.

Важно сразу определиться, с какой стены, и в какой последовательности следует правильно начинать обшивку. Может случиться, что бивать комнату придется в последовательности стен: 3-1-4-2 по часовой стрелке и никак иначе, и размеры для каждой стены могу отличаться до 2х толщины вагонки.

Проверка основы под вагонку.

Основой, к чему прибивается вагонка в каркасном доме, обычно служат стойки самого каркаса. В большинстве остальных случаях основой будет служить специальная обрешетка. Уже при установке стоек это надо учитывать, особенно если каркас и обшивку будут делать разные бригады строителей. Такого быть не должно:

Практические советы по прибиванию вагонки.

Забиваем гвозди…

Самый распространенный способ крепления вагонки – специальные финишние гвозди. Они бывают разной длины. Чем длиннее финишный гвоздь, тем выше вероятность, что при забивании он согнется. Поэтому длиннее 50 мм покупать финишные гвозди нецелесообразно. Гнуться они легко и всегда не вовремя.

Если вам требуется укрепить конструкцию дома за счет вагонки, то в ряде случаев имеет смысл в узловых местах использовать обычные оцинкованные гвозди аналогичного размера со шляпкой, нежели длинные финишные.

Прибивать тонкие финишные гвозди правильно обычным молотком (не облегченной версией), короткими ударами с небольшой амплитудой замаха. Замах – кистевой! Молоток при этом следует держать посередине ручки. Сочетание сравнительно тяжелого молотка наряду с коротким замахом позволяет забивать гвоздь намного точнее, нежели использовать легкий молоток, когда вы будете неизбежно стремиться увеличить амплитуду и усилие замаха, и упустите точность удара. Самое главное при забивании финишных гвоздей – добиться стабильно одинаковых, монотонных ударов. Захват молотка, примерно следующий:

Если вы почувствовали, что гвоздь уперся в сучок, то в большинстве случаев сучок «пробивается», если увеличить частоту ударов и уменьшить их амплитуду. Чем монотонней удары молотка, тем меньше вероятность погнуть гвоздь.

Вектор наносимого удара должен идти строго вдоль забиваемого гвоздя. Стоит нарушить это правило, гвоздь тут же начнет искривляться. Если вы это заметите своевременно, то гвоздь можно выпрямить, изменив направление ударов:

По мере выпрямления гвоздя, направляющая ударов тоже меняется. После нескольких попыток, эта техника легко доходит до автоматизма. Финишные гвозди тонкие и мягкие, кроме того, их заостряют не «по центру», а просто рубят пруток по диагонали. Поэтому они и стремятся все время искривиться.

Очень неопрятно смотрятся на стене также темные пятна – следы от ударов молотка. Если перед двумя двумя-тремя завершающими ударами молотка протирать его рабочую поверхность хотя бы о штаны, то пятен не будет. Можно протирать молоток о дощечку (подбивалку).

Чтобы плотнее прижимать вагонку друг к другу, ее «подбивают». Чтобы не портить рабочую доску. Для подбивки удобно использовать негодный обрезок вагонки:

Также не следует окончательно прибивать вагонку с первого раза. Обычно ее «добивают», когда сверху (или снизу) прилажена и предварительно зафиксирована следующая доска. Если, что-то пошло не так, то можно вернуть ситуацию назад без потери качества.

В последние годы стали популярны кляймеры – специальные клипсы, которые работают по следующей схеме:

Сначала устанавливается эталонная вагонка А, кляймеры вставляются в паз, прижимаются привинчиваются окончательно (можно и гвоздями, но теряется смысл принципа разборности самой конструкции). Затем в паз вставляется доска В и операции повторяются. Кляймеры подбираются под толщину вагонки.

Кляймеры позволяют работать чисто. Безусловно, эта красота стоит дороже. Я бы не сказал, что класть вагонку на кляймеры сложнее и дольше. Но сам ими не пользуюсь по следующим соображениям:

Кляймеры дороже, чем финишные гвозди. Финишные гвозди совершенно не портят внешний вид прибитой вагонки, они теряются среди фактуры древесины и сучков. Финишные гвозди делают конструкцию прочнее: кляймеры используют всего треть полной толщины доски, дальше судите сами. По финишным гвоздям, впоследствии всегда можно уточнить, где под обшивкой располагаются стойки, если потребуется повесить на стену тяжелую полку или еще что в этом плане.

И еще один нюанс. Впервые я увидел, как у соседей строители укладывали вагонку в комнате на кляймеры горизонтально. Удивился, почему вагонка у них перевернута пазом вверх, а шипом вниз? Влага ведь будет скапливаться. Оказалось, что класть доски, как им удобно и естественно – снизу вверх с кляймерами практически невозможно. Правильно класть вагонку можно только двигаясь от потолка к полу. Аналогично для правши будет очень неудобно тянуть стену слева-направо.

Работаем по уровню или как?

Когда стены и потолок представляют собой идеальные прямоугольники, а пол располагается в безукоризненно горизонтальной плоскости, можно работать по уровню. В реальных условиях, деревянный дом на легком фундаменте редко имеет подобные характеристики. Незначительные погрешности всегда могут иметь место. Поэтому, перед тем как приступать к обшивке, следует тщательно проверить геометрию стены, и определиться, как вы будете осуществлять контролировать правильность крепления досок. Привожу пример, когда работая строго по уровню, дойдя до потолка, можно увидеть следующую картину:

В первом случае (А) выгонку гнали снизу-вверх, строго по уровню, а дойдя до верха, обнаружили, что потолок имеет незначительный уклон. В итоге, мы только подчеркнули кривизну комнаты. Во втором случае, мы контролировали ситуацию, и по миллиметру уменьшали разницу. В результате, погрешность в пару сантиметров визуально не видна и комната кажется правильной формы.

В ситуации, когда плоскость не имеет форму правильного прямоугольника, основание которого идеально совпадает с линией горизонта, уровень будет только мешать. Надежнее пользоваться обычной рейкой с нанесенными метками, или метровым (а лучше чуть длиннее) строительным уровнем.

В этом случае вы работаете в «местной» системе координат и стремитесь всегда ориентироваться на нее и ей соответствовать. Контрольные замеры для внесения поправок можно делать через ряд, два, от пола, от потолка, или даже от уже правильно прибитой контрольной доски.

Горизонтально или вертикально?

Как прибивать вагонку горизонтально или вертикально? На практике это уже предопределено. И это самый решающий фактор.

Глупо делать дополнительную обрешетку в каркасном доме специально, чтобы прибить вагонку вертикально (естественно, если вы не планировали дополнительное утепление). Горизонтальное расположение вагонки внутри и снаружи – самое разумное решение для каркасного дома, исходя из конструктивных особенностей самой евровагонки. Для брусовых и бревенчатых домов возможные варианты.

Помимо чисто эстетического предпочтения хозяина, можно привести следующие аргументы в пользу вертикального или горизонтального размещения вагонки. Вертикальное расположение придает ощущение большей высоты стены, что может быть выгодно использовано для внутренних помещений. Это плюс. Но находясь в такой проекции относительно окон, тени на стыках получаются более контрастными – это минус, который пропадает при искусственном освещении.

Проникновение влаги вовнутрь, особенно со временем, при усыхании конструкции, ощутимее при вертикально расположенных досках. При наружной обшивке необходимость вентиляционного зазора в этом случае важнее. По этой позиции горизонтальное расположение несколько выигрывает.

Накопление влаги как снаружи, так и внутри в вертикально расположенной вагонке носит гораздо более неравномерный характер в пределах одной и той же доски. Это имеет место, как для наружной обшивки, при высыхании после дождя, так и для внутренней (разность температур у пола и потолка – неравномерное тепловое воздействие).

Снизу вверх или сверху вниз?

Прибивать вагонку снизу вверх или сверху вниз? По большому счету это не принципиально. Дело вкуса.

Для большинства удобнее обшивать стену снизу вверх. Так проще подбивать доски, и удобнее делать все операции. Можно делать работу в одиночку, и легко справляться даже с длинными досками.

Но тут есть небольшая тонкость. Продемонстрирую ее на простом примере:

Обшивка фронтона изнутри под крышей. Если начнете сверху (вариант А), то проблем не возникнет. Если будете обивать снизу, то последнюю дощечку будет установить на место не просто, разве, что заводить треугольник из нескольких досок целиком (вариант В).

В этой ситуации, работая снизу вверх, вам придется постоянно решать проблему заведения большего размера паза верхней доски на шип нижний доски, который короче.

«Избыточные» габариты вагонки, заводимой «под углом» оказываются гораздо больше, чем кажется на вскидку. Этот фактор необходимо учитывать при раскрое подобных плоскостей, имеющих сужающийся конус. В противном случае будут некрасивые щели.

Чтобы точно разметить угол, под которым следует торцевать вагонку, когда она упирается в наклонную плоскость потолка или стены, применяют очень простой и точный прием:

Берется небольшой кусок вагонки (В) вставляется в паз доски вплотную к скосу. Затем берется другая доска (А) и прижимается к наклонной стене (потолку) внахлест на доску В. Прочерчивается линия. Точный шаблон конкретного угла готов. При этом, не забудьте сделать поправку на увеличение размера за счет утопления вагонки в паз при окончательном распиле.

Аналогично размечаются любые сложные вырезы. Разметьте и распилите воображаемый конец будущей большой доски на примере маленького обрезка.

Приложите полученный обрезок к месту, и если вас все устраивает, можно по имеющемуся шаблону делать выпилы в чистовой доске.

Как прибивать вагонку: особенности выполнения работ

Какие существуют способы крепления вагонки

Существует несколько вариантов крепления материала.

К ним относятся:

Наиболее простым методом фиксации ламелей является использование небольших гвоздиков и кляймеров или скоб. Но крепление с помощью кляймеров можно выполнять только тонких панелей, масса которых небольшая. В противном случае захваты могут не выдержать. При этом способе:

ламель вставляется в паз, расположенный на предыдущей панели;
внутри паза фиксируется кляймер (см. Кляймеры для вагонки: подбираем крепеж) с его помощью доска прикручивается к элементу обрешетки саморезами или обычными шурупами.

Крепление панели кляммером

Совет: Крепить одну панель к другой, следует достаточно плотно, чтобы не оставалось зазоров, и все элементы были подогнаны под один размер. Последнюю панель необходимо подогнать в свободное пространство, при этом она подрезается до нужной ширины и крепится.

Крепление шурупами. Такой метод применяется, когда другими способами воспользоваться невозможно. Обычно так фиксируется материал в банях и саунах. Особенностью метода является необходимость сверления отверстия в доске под каждый шуруп. При этом диаметр отверстия в два раза меньше оси самореза. При монтаже панелей:

шурупы вкручиваются шуруповертом, утапливая каждый элемент, как можно больше в дереве;
отверстия заглушаются с помощью деревянного штифта, что позволит надежно зафиксировать панель и закрыть шляпку шурупа, чтобы его было не видно.

Крепление вагонки шурупом

Совет: Из-за перепадов температур и влаги, места креплений начнут усыхать и станут более заметными. Для предупреждения появления таких дефектов, вагонку следует обрабатывать специальными защитными составами.

Используя только гвозди финишные для вагонки. Это простой метод, не требующий других дополнительных приспособлений и фиксирующих элементов. Но в этом случае часто можно испортить панели. Гвоздики прибиваются с шагом примерно 30 сантиметров, а значит, на одну доску длиной два метра понадобится до 8 гвоздиков, что на общую площадь будет составлять достаточно большое количество элементов. Инструкция их забивания включает:

гвоздь аккуратно насаживается при помощи молотка в нужном месте, его угол к плоскости панели должен быть 45 градусов;
шляпка элемента утапливается в дерево с помощью притупленного добойника, как можно глубже. Это позволит избежать повреждения наружной поверхности обшивки и беспрепятственного вхождения в паз гребня следующей панели вагонки.

Фиксация вагонки гвоздиками

Совет: Этот метод нельзя использовать для самой тонкой вагонки, при забивании гвоздя может произойти раскол материала.

Крепление реек шурупами. Этот метод используется для фиксации деревянных панелей старого образца, отличающихся незначительно от евровагонки. При этом:

в панелях сверлятся отверстия;
зенкуется и подгоняется фаска под шляпку, что позволяет ее спрятать;
шуруповертом крепеж закручивается до упора;
паз закрывается последующей панелью.

Крепление вагонки шурупами

Самый простой способ – с использованием строительных скоб, которые помогает установить на место степлер для вагонки. В этом случае скобы вводятся в паз, как и гвоздики, под углом 45 градусов. Усилие, которое создает степлер, позволяет скобу загнать достаточно плотно и глубоко, после этого вторая панель материала легко разместиться на своем месте. Затем ставится следующая доска, и процесс повторяется.

Использование степлера для скоб

Как подготовить каркас для монтажа материала

Как прибить вагонку, как ее лучше расположить на поверхности, подскажет видео в этой статье.

Направление расположения панелей может быть:

Вертикальное. В этом случае доски размещаются в направлении от пола до потолка, помещение визуально становится уже и выше.
Горизонтальное. Ламели ставятся от одной стены к другой, комната выглядит шире, но ниже.
Под углом или по диагонали. Это более сложный метод укладки материала, к тому же с увеличенным его расходом.
Комбинированное. Сочетание первых трех способов в любом варианте.

Совет: Перед монтажом все деревянные детали следует обработать антисептиком.

Далее порядок монтажа каркаса состоит в следующем:

Первая рейка вертикально устанавливается в углу помещения, отвесом контролируется ее положение. Для установки шурупов используются дюбеля из пластика и деревянные прокладки.
Аналогично в противоположном углу монтируется другая рейка.
Сверху и снизу стены между брусками натягиваются два шнура, для облегчения установки панели вверху и внизу.
Закрепляются горизонтальные элементы: одна под потолком, а ближе к полу другая, их положение контролируется шнуром.
С шагом 50 сантиметров, устанавливаются горизонтально остальные рейки.

Совет. Для проверки правильности установки деталей используются натянутый между крайними рейками шнур или правило, которое представляет собой ровный деревянный брусок, опирая его на горизонтальные панели, расположенные вверху и внизу конструкции.

Варианты крепления

Как прибиваются гвоздями вертикальные панели

Порядок монтажа состоит в следующем:

С помощью лобзика или пилки с мелким зубом отрезается панель вагонки нужной длины, которая берется примерно на один сантиметр меньше, чем высота помещения.
Гребнем к углу ставится первая полоса.
Для ее фиксации используются финишные гвозди для вагонки, их особенность небольшой диаметр и маленькая шляпка.

В дальнейшем можно поступить по-разному:

Финишными гвоздями вагонка прибивается в центре панели к каждой рейке обрешетки, а затем шляпки гвоздей, утопленные в древесине, шпаклюются, хотя можно и не шпаклевать.
Вместо гвоздей применяются шурупы, диаметром примерно 3 миллиметра.
Гвоздями или шурупами полосы вагонки фиксируются не в центре, а по гребню. В этом случае отверстие под крепеж необходимо аккуратно просверлить. Это связано с небольшой толщиной гребня, что может стать причиной растрескивания материала. На фото показано, как прибивать вагонку в гребень.

Фиксирование вагонки гвоздями в гребень

Забиваются гвоздки или вкручиваются шурупы в пазах вагонки. В этом случае крепеж скрывается гребнем следующей полосы.

Совет: Гвозди вбиваться под углом не до самого конца, чтобы предотвратить повреждение лицевой стороны. Для добивания гвоздей необходимо использовать пробойник или керн, со специально затупленным концом.

Использовать для крепления вагонки кляймеры или металлические скобы, которые фиксируются на нижней полке паза и гвоздями прибиваются к обрешетке. Гребень следующей полосы вставляется в паз первой детали и подбивается до упора.

Совет: Для предохранения паза от повреждения, добивать вагонку следует с помощью куска с обрезанным пазом, который вставляется гребнем в паз панели, а уже по нему наносятся молотком удары.

Остальные полоски крепятся аналогично, с периодическим контролем вертикальности их расположения с помощью отвеса, а при необходимости, выполняется корректировка установки элементов.
Последняя полоса подрезается до требуемой ширины и фиксируется на обрешетку по краю.
Для следующей стены на первой полосе гребень срезается. Эта панель будет закрывать шляпки гвоздей, расположенных на последнем элементе вагонки предыдущей стены.
Дальнейший монтаж ведется таким же образом, как и на первой стенке.

Как правильно крепить полосы горизонтально

При монтаже панелей сверху вниз:

Первая полоса закрепляется под потолком.
Следующая устанавливается гребнем в паз первой снизу.
Прибивается, и таким образом крепятся все элементы.
Последняя деталь обрезается по ширине, аккуратно заводиться в паз на предыдущей полосе. В этом случае удобно применять простейший рычаг, которым может быть гвоздодер или монтировка.
Щель, образовавшаяся возле пола, прикрывается плинтусом.

Как прибивать вагонку диагонально

Начало установки панели — от угла.
На каждой полосе концы отрезаются под необходимым углом по шаблону.
При обшивке потолка вагонкой, удобнее крепление выполнять кляммерами на шурупах, с помощью шуруповерта или отвертки с аккумулятором.

Вертикальными.
Горизонтальными.
Внутренними. Закрываются специальным джутовым канатиком или фасонной угловой рейкой.
Внешними, декорируются деревянными уголками, прибиваемыми финишными гвоздями.

Правильный выбор способа крепления панелей вагонки обеспечит качественную отделку дома.

ДОМАШНЯЯ КЛИНИКА; КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ «ПРОСТОЙ» ЗАДАЧЕ ГВОЗДЕЙ

Большинство любителей сталкиваются с двумя проблемами при выполнении этого типа гвоздей: во-первых, вертикальный элемент (или кусок, в который введен гвоздь) имеет тенденцию скользить вбок, так что трудно удерживать его в правильном положении до тех пор, пока вы не забьете гвоздь полностью; и, во-вторых, трудно определить, как далеко от конца следует заводить гвоздь, поскольку он входит под углом и, следовательно, не проникает во вторую деревянную деталь так далеко, как если бы он был вбит прямо.

Чтобы вертикальный стержень не соскользнул в сторону при забивании гвоздя, профессиональные плотники обычно упирают одну ногу в противоположную сторону. Тем не менее, это по-прежнему допускает небольшое проскальзывание, если не сделать это аккуратно, поэтому большинству домашних плотников будет проще — и точнее — использовать один из двух методов, показанных здесь.

Один из методов требует частичного вбивания тяжелого гвоздя в древесину с противоположной стороны, располагая его вплотную к вертикальной поверхности шпильки, чтобы гвоздь не соскользнул.Этот гвоздь нужно вбить только примерно на дюйм, чтобы его можно было легко вытащить после того, как работа над ногтями будет завершена.

Другой метод требует использования резинового клина, такого как тот, который часто используется для удерживания дверей в открытом состоянии, чтобы не допустить соскальзывания вертикальных двух на четыре. Его плотно прижимают к противоположной поверхности дерева, как показано, а затем удерживают там одной рукой или одной ногой, пока гвоздь забивается.

Как упоминалось ранее, даже когда древесина не скользит, иногда трудно судить, как далеко от конца нужно начинать гвоздь, чтобы обеспечить адекватное проникновение во вторую деталь.Обычно вам потребуются гвозди, которые длиннее, чем потребовалось бы, если бы вы забивали гвозди прямо.

Часто возникает проблема с небольшим «проскальзыванием», когда вы забиваете гвоздь, но вы можете предотвратить это, сначала ударьте острием гвоздя по дереву под гораздо более острым углом — почти как если бы вы вбивали его прямо — затем сместите угол, как только острие проникнет достаточно, чтобы получить захват. Однако перед тем, как начать, держите гвоздь вдоль внешнего края или поверхности деревянных деталей, чтобы понять, как далеко от конца вы должны начать, чтобы получить достаточное проникновение во вторую деталь.В случае, например, два на четыре, вам нужно, чтобы гвоздь входил во вторую деталь не менее чем на один дюйм, чтобы обеспечить прочное соединение.

Ответ на почту Q. Мой сын живет в рядном доме в Филадельфии, и стена гостиной в этом доме сделана из кирпича, а не из обычной штукатурки или гипсокартона. Проблема в том, что кирпич как бы отслаивается или рассыпается на мелкие кусочки. Можно ли как-нибудь кондиционировать или законсервировать кирпич, чтобы предотвратить его дальнейшее разрушение? — Дж.Дж. Ф., Миллберн, Нью-Джерси. Звучит так, как будто есть состояние, которое обычно называют отслаиванием — когда поверхность кирпича фактически отслаивается, как вы описываете. Это чаще встречается с некоторыми типами кирпича, чем с другими, и иногда является результатом неправильного обжига кирпича. Как правило, это состояние редко бывает серьезным; скалывание обычно продолжается только до этого момента, а затем прекращается. Нанесение прозрачного герметика (или краски) обычно помогает замедлить процесс, но не всегда.

По вопросам ремонта дома следует обращаться к Бернарду Гладстону, The New York Times, 229 West 43d Street, New York, N.Y. 10036. В этой колонке будут даны ответы на вопросы, представляющие общий интерес; На неопубликованные письма нельзя ответить индивидуально.

Последствия неправильно прибитой черепицы

Неправильно прибитая черепица — одна из самых распространенных ошибок, совершаемых неопытными кровельщиками. Это также одна из наиболее частых причин выхода из строя кровли. В этом блоге кровельная компания Spicer Bros Construction, Inc. делится обзором важности правильной укладки черепицы.

Правильная установка черепицы

Для различных кровельных материалов требуются разные процедуры установки, но крепление гвоздей для черепицы более или менее одинаково для разных изделий.На каждую черепицу следует использовать не менее четырех гвоздей, забивая каждый на нужной глубине и под нужным углом. На крутых крышах может быть до шести гвоздей на черепицу. Также важно, чтобы гвоздь подходящего размера подходил к типу черепицы.

Неправильно забитые гвозди

Большинство кровельных подрядчиков используют пневматические пистолеты для гвоздей для прибивания черепицы. При использовании этого метода очень важно правильно установить давление. Слишком большое давление загоняет гвозди слишком глубоко, в результате чего шляпки гвоздей пробивают коврик.В результате образуется черепица, которую ветер легко сорвет. Слишком забитые гвозди также могут привести к аннулированию гарантии на кровлю.

Другая крайность — высокое забивание гвоздей, или то, что можно назвать «недобитыми» гвоздями. В этом случае в пневматическом пистолете может не хватить давления, чтобы забить гвоздь, в результате чего гвозди будут торчать. Это приводит к образованию рыхлой черепицы, которую можно оторвать во время шторма. Это также может повредить черепицу. Неправильная установка гвоздей под правильным углом приводит к такому же эффекту, как и недоразвитые гвозди.

Неправильно расположенные ногти

Большинство современных изделий из битумной черепицы имеют пунктирные линии, которые помогают установщикам правильно установить гвозди. Ставьте гвозди слишком низко, шляпки гвоздей будут хорошо видны с земли и могут повлиять на клейкую подкладку черепицы. Поставьте гвозди слишком высоко, и удержание будет не таким сильным. Гвозди также должны быть равномерно расположены на черепице для равномерного распределения нагрузки, что помогает снизить вероятность отрыва во время шторма.

Выбор подрядчика, сертифицированного производителем, может помочь избежать таких проблем. Как CertainTeed® SELECT ShingleMaster ™, наши установщики в Spicer Bros Construction, Inc. прошли заводское обучение и сертификацию. Помимо глубоких знаний о кровельных системах CertainTeed, мы также имеем право предлагать ведущие в отрасли гарантии бренда.

Spicer Bros Construction, Inc. — ваш ведущий поставщик услуг по установке и ремонту кровли. Позвоните нам по телефонам (410) 546-1190 (Солсбери), (410) 822-0952 (Истон) и (302) 703-6754 (Делавэр).Вы также можете заполнить нашу контактную форму, чтобы назначить консультацию на дому. Мы обслуживаем клиентов в Солсбери и Оушен-Сити, штат Мэриленд.

Netflix Nailed It веселый пиратский пончик бабушки

Аманда Джайлз представляет свое творение на шоу Netflix «Пригвожденный!» (Фото: Дастин Барнс / Clarion Ledger)

Рождественский торт «Бу-бу» на кухне приземлился в Миссисипи бабушка на популярном новом шоу Netflix, где судьи смеялись над ее попытками воссоздать шедевры выпечки.

«Пригвоздил!» В нем представлены конкурсанты, которые в лучшем случае являются любителями выпечки. Они часто с треском (и с юмором) терпят неудачу, но это достойное выпивки шоу — это попытка.

Попытка — победа: Относительная радость от нового шоу выпечки Netflix ‘Nailed It’

После мартовского дебюта шоу сохранило 100-процентный «свежий» рейтинг на Rotten Tomatoes, и Netflix уже объявил о его продлении на второй сезон.

Но об этом не думала Аманда Джайлз, когда она опубликовала несколько смешных фотографий своей неудачи с рождественским тортом.

«Я просто испортила свою кухню сахарной пудрой, маслом и сливочным сыром», — сказала бабушка Лорел во время телефонного интервью с Clarion Ledger. «Мой миксер сошел с ума.

» Я разместил (картинку) в Facebook, просто для забавы ».

Несколько месяцев спустя с 70-летней Джайлз связался кастинг-директор, который начал процесс, который привел к ее первой поездке. в Голливуд и памятный эпизод, в котором она попыталась сделать пиратский пончик и торт в стиле Рапунцель в башне.

Первый раунд выпечки в эпизоде 2 «Пригвожденного!» показала эту попытку бабушки из Миссисипи Аманды Джайлз. Хит-шоу Netflix недавно было одобрено на второй сезон. (Фото: любезно предоставлено Netflix)

Обе ее попытки заставили судей разразиться смехом, в том числе момент во время эпизода с Джайлсом, когда ведущая шоу, комик Николь Байер, сказала, что хочет быть такой же, как она, когда вырастет.

«Это не было намеренно (плохо), — сказал Джайлз. «Это было то, чего я никогда раньше не делал. У них было всевозможное оборудование, которым я никогда раньше не пользовался. И я никогда не работал с помадкой.

«Я могу испечь торт. Но я не могу его украсить».

Вместо этого, Джайлз сказала, что она просто решила повеселиться над проблемами, и ее кривая улыбка и суета сделали ее фаворитом публики во втором эпизоде, в котором она фигурирует.

Подробнее: 7 кулинарных шоу Netflix, от которых у вас слюнки текут

Что касается съемок ее эпизода, на который ушло до 12 часов, впечатления были «лучшими, что я когда-либо пробовала», — сказала она.

«Они все были такие милые и добрые. Они заботились обо мне, пока я был там, как бабушка».

На самом деле, Джайлз сказала, что она все еще не отстает от двух других конкурсантов в своем эпизоде через социальные сети.

И как только ее шоу стало доступно на Netflix, она также получила статус местной знаменитости.

«Я иду в Dollar Store, и кто-то спрашивает:« Разве вы не девушка из шоу Netflix? » Я до сих пор в восторге от этого.

«Я не знала, что у такого количества людей есть Netflix, как у них», — добавила она со смешком.«Я люблю Netflix и смотрю все на нем, примерно. Но я не знал, что все остальные».

Ее семья, включая двух ее внуков, из-за которых она хочет печь декадентские десерты, очень гордилась, — сказал Джайлз. И она прогрессирует.

К 14-летию внучки она испекла праздничный торт из четырех ярусов — с разными цветами глазури. «Теперь, помадка … это мое падение. Я должен справиться с этим, и я намерен это сделать!»

Так что же ждет Джайлза после его появления на Netflix?

«Меня интересует застежка-молния, но мое здоровье не для этого», — сказала она.«По крайней мере, пока нет.

« Но если я могу сделать что-то интересное и забавное, я полностью за это ».

Автозапуск

Показать миниатюры

Показать подписи

Последний слайд Следующий слайд

Прочтите или поделитесь этой историей: https://www.clarionledger.com/story/magnolia/taste/2018/05/01/netflix-nailed-grandmother-pirate-donut/550116002/

Вот фильм Дэвида О. Рассела Дэвид О. Рассел не хочет, чтобы вы видели

В наши дни директор Дэвид О.Рассел может стать любимцем Оскара за серию громких фильмов, таких как Истребитель , Silver Linings Playbook и American Hustle на его имя, но в 2008 году его карьера выглядела совсем иначе. Рассел не снимался в фильмах с 2004 года « I Heart Huckabees », а его самому большому хиту « Three Kings » исполнилось почти десять лет. Именно в этот момент Рассел взял на себя роль Nailed , политически окрашенную романтическую комедию по сценарию, написанному им в соавторстве.

Производство фильма шло плохо и было закрыто по ряду финансовых и юридических причин, актер Джеймс Каан ушел в середине съемок, а сам Рассел ушел в 2010 году (год, в котором он снимался в году. Истребитель и перевернет его карьеру). Большинство людей предполагало, что Nailed никогда не увидит свет. Большинство людей ошибались.

Стремясь возместить свои убытки и, возможно, обменять текущий запас Рассела, продюсеры Nailed переупаковали фильм как Accidental Love и выпускают его на V.О. и в кинотеатрах 10 февраля. Как раз вовремя, чтобы испортить День святого Валентина Рассела. Поскольку Рассел не хочет иметь ничего общего с проектом, в рекламных материалах в качестве режиссера упоминается вымышленный Стивен Грин.

Тревожный эффект временной капсулы от просмотра знаменитых лиц Джейка Джилленхола и Джессики Бил, на шесть лет моложе, делает Случайную любовь достаточно странным зрелищем. Но это ничто по сравнению с предпосылкой. Официантке из маленького городка (Биль) в голову забивают гвоздь, который нельзя удалить, потому что у нее нет медицинской страховки.Гвоздь заставляет ее вести себя беспорядочно и побуждает заручиться помощью незадачливого молодого сенатора (Джилленхол). Эти двое влюбляются в своего рода месиво « Мистер Смит едет в Вашингтон /« Блондинка в законе 2 / 50 первых свиданий », которое по тональности больше соответствует более ранним фильмам О. Рассела, таким как I. Heart Huckabees и Flirting with Disaster .

Но, о боже, это политический комментарий к медицинскому страхованию, выпущенному через год после вступления в силу Obamacare.И, если верить слухам, некоторые сцены, имеющие решающее значение для сюжета, никогда не снимались до закрытия производства в 2008 году.

Случайная любовь нисколько не повредит карьере Дэвида О. Рассела. Этот человек находится на подъеме в творческом плане, и у него все еще есть туз Дженнифер Лоуренс в рукаве. Но, если позаимствовать слоган из Accidental Love , иногда вы делаете фильм, а иногда он вас.

Типы гвоздей — Designing Buildings Wiki

Гвозди — это основной тип крепежа, который в той или иной форме использовался в строительстве не менее 3000 лет.Чаще всего они используются для соединения деревянных частей или для крепления материалов к дереву и подходят, когда винт не нужен.

Существует очень широкий выбор гвоздей, предназначенных для конкретных целей и отделки. Они изготавливаются разной длины и калибра (диаметра) в зависимости от потребности.

Гвозди обычно забивают, ударяя их прямо по голове. Вбивая гвоздь таким образом, он с меньшей вероятностью согнется или сломается. При забивании гвоздя в древесину рекомендуется ставить гвоздь под небольшим углом к волокнам древесины, чтобы он не раскололся.Когда существует вероятность раскола древесины или требуется гвоздь рядом с краем, может потребоваться просверлить «пилотное отверстие», которое немного меньше диаметра гвоздя.

Гвозди должны быть подходящей прочности и иметь длину стержня, достаточную для надежного крепления. Гвозди удерживаются на месте за счет трения, а некоторые конструкции могут включать шероховатые, рифленые или скрученные стержни для улучшения удержания.

Гвозди чаще всего изготавливают из стали. Стальная проволока подается в станок, который вырезает гвозди по длине.Кусочки проволоки удерживаются захватами, в то время как молоток выравнивает один выступающий конец, образуя головку. Затем он обрезается до определенной длины и острия. Кладочные гвозди изготавливаются из закаленного цинка для дополнительной прочности, а многие гвозди (особенно кровельные) гальванизированы с внешним слоем цинка для предотвращения ржавчины.

При покупке гвоздей важно учитывать, что поставщики обычно продают их по весу, а не по количеству. Это означает, что достаточно приблизительной оценки необходимого количества, и обычно рекомендуется совершать перекуп.

Хотя гвозди могут различаться у разных производителей, к наиболее распространенным типам относятся:

Также известный как круглая головка, это наиболее широко используемый тип гвоздя для соединения древесины и других элементов, особенно там, где допустима более грубая отделка. Рекомендуется использовать гвозди, которые как минимум в три раза длиннее, чем глубина забиваемого более тонкого материала.

Вариантом является гвоздь с овальной головкой, имеющий овальное поперечное сечение и сводящий к минимуму риск раскалывания древесины.

Они похожи на обычные гвозди, но имеют гораздо меньшие головки, которые плотно прилегают к деревянной поверхности и обеспечивают более аккуратную отделку. Чтобы полностью скрыть голову, можно использовать набор гвоздей. Это означает, что они часто используются в мебели, декоративной или открытой древесине. Меньшие размеры головок также означают снижение риска раскалывания древесины. Финишные гвозди могут быть изготовлены из латуни для создания декоративной детали.

Коробчатые гвозди обычно используются для легких конструкций, поскольку они немного тоньше обычных гвоздей и имеют меньшую прочность.

Они имеют большие головки и часто используются для прибивания черепицы, крепления асфальта и других кровельных целей. Тонкий материал удерживается на месте, и большая головка не дает ему разорваться. Для крепления рубероида можно использовать более мелкие разновидности. Обычно они оцинкованы, чтобы предотвратить ржавчину.

Это более твердые и толстые гвозди с небольшими головками, обычно сделанные из закаленного цинка, который является более прочным, что позволяет эффективно вбивать их в каменные поверхности.Их часто используют для крепления бруса к камню или кирпичу.

Эти гвозди часто используются для закрепления строительных лесов и других временных конструкций на месте. У них две головы, одна над другой. Они вбиваются до первой головки, при этом верхняя головка остается над поверхностью, что облегчает ее удаление.

Гвозди для гипсокартона используются для крепления гипсокартона и предназначены для того, чтобы не разрезать поверхность бумаги.

[править] Гвоздь хвостовика кольцевого кольца

Они похожи на обычные гвозди, но содержат кольца по длине стержня.Это обеспечивает лучшее сцепление с деревом и более надежное крепление.

[править] Special

Специальные гвозди типа включают:

Nailed It — Как оживить ваш маникюр к осени

Этот браузер не полностью поддерживается oliviapalermo.com.
Для правильного просмотра этого веб-сайта загрузите один из поддерживаемых браузеров.
Хром,
Fire Fox
или Edge.

Салон красоты
Редактировать
Упаковка для красоты Olivia Palermo — это вневременное сокровище
Преодоление палитры красок Olivia Palermo
Письмо от Оливии: ваш новый косметический гардероб расшифрован
О

Предложения по продукту для «поискового запроса»

Бренды
Размер
Предложения

Салон красоты
Редактировать
О
Счет
Список желаний

Максимальное количество в корзине

Все

Мода

Красота

Выбор OP

прибил — испанский перевод — Linguee

Схема сайдинга, в которой

[…]
широкие доски a r e прибитые o v er доски, […]

с узкой вставкой.

mbveneer.com

Un patrn de

[…]
paneles en el cua l se clavan los tabl er os ms […]

anchos sobre los listones, produciendo una insertcin estrecha.

mbveneer.com

Устройство ma y b e прибито o n до кора […]

дерево для сруба.

proteccion-laboral.com

El ascens o se re ali za clavando el tr epado r a la corteza […]

del rbol a talar.

proteccion-laboral.com

Гильза si mp l y прибитая t o t he опалубка, обеспечивающая […]

последующее совмещение с дюбелем, необходимое для эффективного движения.

ancon.co.uk

La vaina se

[…]
fija sim pl emen te c on clavos al enc ofra do assegurando […]

la subsiguiente alineacin con el pasador, esencial para

[…]

permissionir un movimiento efectivo.

ancon.co.uk

Как парламент, у нас есть al l y прибитый o u r цветов на мачте, где запрещена реклама табака […]

обеспокоен.

europarl.europa.eu

Como Parlamento hemos tomado postura con motivo de la prohibicin de la publicidad relativa al tabaco.

europarl.europa.eu

Они добровольно выступают t o b e прибитые t o c роз с металлическими шипами […]

размер карандашей.

pmministries.com

De hecho, se

[…]
ofrecen para s er clavados a un a cruz co n clavos d el tamao […]

de lpices.

pmministries.com

Легко устанавливается, включает в себя набор

[…]
опор, которые ma y b e прибиты t o t он формирует поверхность […]

, обеспечивающий чистовую отделку плиты.

alsina.es

De fcil colocacin, Incorporated unas

[…]
patas q ue se pued en clavar en la supe rf icie encofrante […]

г. as asegurar el remate de la losa.

alsina.es

Я видел, как неподвижно поселился в

[…]
верю вам ar e ; прибитый b o dy и душа, […]

как бы на крест Господа Иисуса Христа,

[…]

и укоренены в любви Его кровью.

cjd.org

Yo he visto que tan inmutablemente fijos en la

[…]
fe uste de s so n, clavados en cue rp o y alma, […]

como si fuera en la cruz de nuestro Seor

[…]

Jesucristo, y arraigados y plantados en amor por Su Sangre.

cjd.org

Футеровку ECOPLY можно обрезать до размера

.
[…]
легко и аккуратно a n d прибитый w i th вне сколов.

harsco-i.cl

Las placas ECOPLY pueden ser

[…]
fcilmente c or tada s y clavadas sin ast il larse.

harsco-i.cl

Недавно женщина w a s прибила i n дерево , поскольку ее обвинили в шпионаже в пользу правительства.

upr-info.org

Recientemente una mujer fu e clavada a u n rbol acusada de ser una espa del gobierno.

upr-info.org

H e i s прибитый t o t he Cross and we […]

распяты с Ним.

spurgeongems.org

l e st clavado en la cr uz ; y nosotros […]

estamos crucificados con l.

spurgeongems.org

Полотно представляет брата Томаса со связанными за спиной руками и толстым

[…]
полюс Whe re a прибитый c a rt Оуч показывает […]

его имя.

arsmagazine.com

El lienzo представляет собой Fray Toms con las manos atadas en la espalda a un

[…]
grueso palo d onde una cart el a clavada […]

lleva su nombre.

arsmagazine.com

Большинство детей неспособны понимать абстрактные концепции и идею символа, а

[…]

увидит распятие с поразительной ясностью, для чего оно

[…]
это: кровоточащий и жестоко избитый m a n прибитый t o a кусок дерева.

eurotopics.net

La mayora de los nios es incapaz de comprender los Conceptos abstractos y la idea de un smbolo, y ver un

[…]

Crucifijo con extraordinaria Claridad por lo que

[…]
es: un h om bre sangrando y g ol peado cruel me nte clavado a u n trozo […]

de madera.

eurotopics.net

Это одна большая жирная ложь, которая должна быть t b e прибитой . Y или должны начать прибивать его с вашей большой ученостью и эрудицией.

upf.org

En tal sentido рекомендует Abandonar la tendencia a la venganza y «ganar» con amor a las personas que nos ofenden o persiguen.

upf.org

Наши ящики для авиаперевозок также поставляются с картонным поддоном

[…]
(состоит из приклеенных ножек a n d прибитых ) .

sofrapack.com

Nuestras Cajas sizes tambin son sobre paleta cartn (con patas

[…]
pegadas y clavadas) y pues son m s ligeras.

sofrapack.com

Те руки, которые мы r e прибиты t o t he cross are […]

руки, которые образовали Адама в саду.

kjvbiblestudy.com

Esas manos qu e fu eron clavadas en l a cr uz son las […]

человек, созданных Адамом в саду.

kjvbiblestudy.com

Прежде всего, Университет

[…]
Мерсия, при его рождении, w a s прибитый ( u nd er имя Literary […]

университета) между

годом
[…]

1920 и 1935 годов в полном сердце кармелитов, укоренившихся таким образом, что они стали известны как «Университет Кармен».

tunadistritomurcia.com

En primer lugar, la Universidad de Murcia, en su

[…]
nacim ie nto, est uv o enclavada ( ba jo el no mb re de […]

Universidad Literaria) entre los aos

[…]

1920 г. 1935 г. en pleno corazn carmelitano, enraizando de tal forma que pas a ser conocida como «La Universidad del Carmen».

tunadistritomurcia.com

Я помню

[…]
день я проснулся u p , прибитый t o m y кровать, не в состоянии […]

переехать.

краутхаммер.com

Recuerdo el da

[…]
que me de sp ert clavado a mi c ama, incapaz […]

de moverme.

krauthammer.es

Причина, по которой Иисус w a s прибитый a n d пронзил на […]

Крест был потому, что Он был крещен Иоанном Крестителем на реке Иордан.

nlmcolombia.com

La razn por

[…]
la cual J ess fue clavado y p erfor ad o sobre […]

la Cruz se debi que l fue bautizado por Juan el Bautista en el Ro Jordn.

nlmcolombia.com

С основами приготовления на гриле a l l прибитый d o wn , попробуйте это великолепное блюдо, приготовленное в основном на гриле, всего за час!

vnacarenewengland.org

Con los pasos bsicos para asar bien aprendidos, pruebe esta gran comida cocida mainmente a la parrilla en slo una hora!

vnacarenewengland.org

Ее называли дверью только потому, что она закрывала вход, но не имела петель и на самом деле состояла всего из двух частей

.
[…]
wood cru de l y гвоздями t o ge тер.

unicef.org

La llamaban puerta solamente porque cubra

[…]

la entrada, pero no tena bisagras: se trataba simplemente de dos planchas de madera unidas

[…]
rudimen ta riam ente c на clavos .

unicef.org

Обрезать все кровельное покрытие, рейки

[…]
заменил d r e — прибитый , и плитки повторно.

one.wfp.org

Hay que cambiar todos

[…]
los tra ve saos y clavos , y volv er a colocar […]

las tejas.

documents.wfp.org

Но вот чего я не могу понять прямо здесь и сейчас: мы га v e прибили o u r цветов к мачте и приняли решение.

europarl.europa.eu

Pero lo que no puedo comprender en estos momentos es lo siguiente: nos hemos pronunciado y hemos acceptado una decisin.

europarl.europa.eu

Черновой пол

[…]
должен быть приклеен a n d прибитый t o t он обрамление и […]

следует также приклеить шпунт и паз или заблокированные края панели.

osbguide.tecotested.com

Эль-Бахописо

[…]
se de be peg ar y clavar a la arm az n, y […]

tambin se debe aplicar pegamento a los bordes machihembrados o rectos de los tableros.

osbguide.tecotested.com

Не только должен

[…]
Его руки и плата t b e прибитый , b ut наиболее заметно […]

Он Сам должен быть пронзен.

spurgeongems.org

Нет solame nt e de ben se r clavados S us pie s y Su s manos, […]

sino que l debe ser traspasado muy notoriamente.

spurgeongems.org

Некоторые были одеты в шкуры диких зверей и брошены собакам на съедение; другие мы r e прибиты t o t он крест, другие сгорели заживо, а третьи были покрыты легковоспламеняющимся материалом, которые затем были подожжены в качестве факелов после заката.

catacombe.roma.it

Aquellos que iban a morir eran tambin expuestos a las burlas: cubiertos de pieles de fieras, moran desgarrados por los perros, o bien eran crucificados, o quemados vivos a manera de antorchas que servan para iluminar las tinieblas cuando se haba puesto.

catacombe.roma.it

Multiform состоит из первичной балки с двойным стальным профилем UPN и вторичной древесины типа HT-20.

[…]
балки, к которым прибита фенольная подкладка g i s .

alsina.es

Multiform est compuesto por una viga primaria metlica,

[…]

doble, UPN mientras que las vigas secundarias son de madera, типо HT-20, sobre

[…]
las cu al es se pu ede clavar el для ro fe n lico.

alsina.es

Те руки, которые мы r e прибиты t o t он пересекает […]

те, которые измерили океаны в их дуплах и распространили пространство Вселенной.

kjvbiblestudy.com

Esas manos qu e fue ron clavadas a l a cru z son las […]

que midieron los ocanos y extendieron la expansin del universo.

kjvbiblestudy.com

Этот район t i s прибитый i n t he Южный склон […]

природного парка Сьерра-Невада, в высокой горе, между красивыми местами

[…]

и железистые и газированные рождения вод.

alpujarravalle.es

Esta loca li dad e st enclavada en la ve rt iente […]

sur del Parque Natural de Sierra Nevada, en alta montaa, entre bellos parajes

[…]

y nacimientos de aguas ferruginosas y carbonatadas.

alpujarravalle.