• 25.04.1970

Как сделать эффект мокрого камня своими руками: Мастер-класс по созданию эффекта «мокрого камня»

Содержание

Мастер-класс по созданию эффекта «мокрого камня»

Мастер-класс по созданию эффекта «мокрого камня»

Прогуливаясь по городским улицам в дождливую погоду, наверняка, каждый из Вас замечал то, как преображаются смоченные каплями дождя фасады зданий из натурального камня. Пропитываясь водой, они становятся наиболее ярче и живописнее, чем есть на самом деле, а их рельефы и текстурные узоры, созданные природой, начинают проявляться в совсем другом настроении.

Но, увы, на мягкие породы естественного камня, такие как известняк, песчаник, травертин и мрамор, описанное выше атмосферное явление совсем не «действует», а, напротив, губительно сказывается. Ведь, перечисленные виды природных камней, напитываясь влагой и насыщаясь солями, начинают постепенно покрываться микротрещинками и разрушаться.

Однако сегодня придуман высокоэффективный способ, позволяющий получить эффект «мокрого камня», закрепив его на длительный временной промежуток. Этот способ состоит в использовании любого средства, основным ингредиентом при создании которого выступает жир.

Сегодняшние рынки предлагают изобилующий ассортимент разнообразных химических пропиток, которые дают возможность добиться эффекта влажной поверхности на природном камне. Так как эти составы различаются между собой по компонентному составу, то и результаты их действия также разняться.

В то время как одни эмульсии создают на наружной плоскости каменной породы тончайшую «мокрую» пленку, другие, проникая вглубь материала, закупоривают большинство его пор и полимеризуют их, образовывая «сырой» эффект. Второй вариант является наиболее предпочтительным, и именно его мы сегодня будем рекомендовать Вам, так как в отличие от первого, он не «улетучивается» с течением времени при регулярном уходе за каменными изделиями.

Средство для придания «мокрого эффекта» различным видам натурального камня (известняк, сланец «Кора дерева», лемезит, песчаник, пиленый гранит и др.) носит название «AGER». Данное покрытие жидкотекучей консистенции подчеркивает естественный окрас и структурное строение каменного изделия и при этом обладает прозрачным либо опаловым оттенком.

Необходимое количество жидкости «AGER» определяется, исходя из вида, пористости и размера каменного «тела», однако согласно руководству по использованию, для обработки 25-30 кв.

Виды декоративно-защитных покрытий

Современные декоративно-защитные составы, предназначенные для покрытия камня, проникают в микротрещины природного материала, заполняя их, не позволяют проникать влаге внутрь, отталкивают воду. Выбор такого средства, прежде всего, зависит от функциональной особенности камня или плитки.

Лак с эффектом мокрого камня

Существует огромное количество пропиток, которые различны по своим химическим составам и физическим свойствам. Именно такие вещества пользуются огромной популярностью в строительном деле. Для декоративной отделки натурального камня используется именно лак. На поверхности минерального состава образуется специфическая защитная пленка.

Обработанная таким образом поверхность природного материала приобретает отчетливое насыщение цвета, влага не попадает в микротрещины поверхности. Насыщения можно достичь благодаря простым отделочным процедурам, просто нанося лак на поверхность малярной кистью.

Лак с эффектом «мокрый камень» нужно правильно выбрать, учитывая эксплуатационные особенности камня. Иначе качественного и долгосрочного эффекта можно не получить. Особенности выбора лака для создания мокрого эффекта:

Для наружных работ используются специальные лаки с повышенными функциональными особенностями. Средство должно максимально качественно выдерживать температурные перепады, повышенные механические воздействия, атмосферные осадки и ультрафиолетовые лучи. Такими средствами можно обрабатывать поверхность тротуарных плиток, фасад, обложенный кирпичом.

Отделочному камню внутри помещения защита нужна минимальная. Главное чтобы лак мог противостоять микроклиматическим особенностям помещения. Такой состав подойдет для плитки в ванной комнате или натурального камня, декоративных колон в коридоре, прихожей.

Универсальными свойствами обладает акриловый лак. Если акрил на водной основе, то его лучше использовать внутри помещения, на поверхности с минимизированным механическим воздействием. Акриловые лаки на основе растворителя подойдут для внешних отделочных работ, так как отличаются повышенной токсичностью и стойкостью.

Обрабатывать тротуарные поверхности лаком нецелесообразно. Лак лучше использовать для окрашивания фасада, колон, отделочных элементов здания. В противном случае придется часто реставрировать поверхность.

На видео: применение лака с мокрым эффектом на органической основе.

Пропитка с высокой механической нагрузкой

Для тротуарной плитки или плитки, которая укладывается в помещении на пол, используются специальные составы. Чаще всего это пропитка с эффектом мокрого камня. Использовать обычные красящие средства не рекомендуется – это может испортить минеральный комплекс изделия.

Особенности пропитки для тротуарного покрытия из натурального материала:

  • упрощает процедуру ухода за основанием;
  • увеличивает срок использования покрытия;
  • герметизирует швы и стыки между плитками;
  • пропитку используют как средство против повышенного скольжения;
  • не подвергает поверхность появлению плесени и грибка;
  • пропитка с мокрым действием не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.

В процессе обработки нужно выполнить массу условий, чтобы не повредить строительный материал, сделать его более прочным и эстетически привлекательным. Так, тротуарная плитка и плитка в помещении должна быть специального вида, так как не все поверхности можно пропитывать или вскрывать лаком данного типа.

На видео: гидрофобизатор для гранитной плиты ЕС-77 — мокрый эффект и защита.

Когда необходима пропитка

Многие забывают защищать поверхность, после чего пожинают негативные последствия. Лучше один раз потратиться и выполнить обработку, чем спустя несколько лет увидеть, что поверхность потеряла цвет и стала не такой презентабельной. Защитные вещества нужны в следующих случаях:

Использования камня как снаружи помещения, так и внутри него. Как внутри, так и снаружи на материал оказывается разного рода влияние. Снаружи это ультрафиолетовые лучи, перепады температур, осадки и повышенная влажность. Внутри камень подвергается влаге, на него могут попасть растворы с едким составом или бытовая химия. Вода внутри тоже есть. Поэтому на поверхности мрамора или другого камня могут образовываться пятна или материал начнет разрушаться.
Не стоит забывать о плесени, мхе и грибке. Разрастаясь, подобные организмы попросту начинают разрушать структуру камня, делая его некрасивым и хрупким.
В составе камней есть соль. При определенных условиях соль изнутри начинает выходить наружу. Там она кристаллизуется и также негативно влияет на камень, разрушая его.

В продаже есть пропитка для камня мокрый эффект, которая не просто защищает материал, а создает на поверхности красивый эффект мокрого блеска. Материал становится более насыщенным и презентабельным.

Эти факторы говорят нам о том, что пропитка для материала просто необходима, если нужно продлить его эксплуатационный срок, украсить и сделать надежным.

Защита натурального камня от граффити

В последнее время широко распространено направление граффити. Некоторые произведения можно даже назвать предметами искусства, но в основном эти попытки проявить себя похожи на хулиганские выходки. Большинство красок граффити очень трудно удалить с поверхности камня. Для достижения результата приходится испробовать несколько средств. Чтобы избежать этих затруднений, лучше заранее защитить поверхность натурального камня от проникновения краски, используя средства с пометкой «anti-graffiti». Камень, обработанный таким средством, не впитывает краску, и она может быть легко смыта водой с бытовыми моющими средствами.

Виды лака для тротуарной плитки с мокрым эффектом, и какой из них лучше?

Лак для плитки «мокрый эффект» придает покрытию насыщенный цвет, подчеркивая фактуру материала. Для обработки поверхности рассматриваются акриловые лаки на водной основе и с растворителями.

Лак на водной основе чаще используется для внутренней отделки помещений, потому что он не токсичен и не имеет вредных для организма выделений.

Основные преимущества обработки лака с мокрым эффектом

Уход за тротуарной плиткой не менее важен, чем уход за напольными покрытиями в доме, поскольку своевременная обработка дорожек решает такие проблемы, как:

  •  истираемость;
  •  износостойкость;
  • влагостойкость;
  • эстетичность.

Покрытие, обработанное лаком, имеющим свойство «мокрого эффекта», дольше прослужит, получит дополнительный матовый блеск и будет смотреться влажным при сухой погоде, что придаст дизайну дорожек необычность. Кроме этого, плитка с мокрым эффектом будет более безопасной в эксплуатации благодаря противоскользящему свойству и дольше сохранит естественный оттенок материала.

Как использовать средство для защиты

Сам процесс довольно простой. Он напоминает грунтование или окрашивание поверхности. Каждый сможет сделать всю работу своими руками. Для этого нужны соответствующие материалы и инструменты, а также пошаговая инструкция и следования основным правилам.

Что потребуется для работы? Нанесение можно выполнять двумя способами: при помощи малярной кисти или краскопульта. Быстрее и эффективнее – использовать краскопульт. С ним большая поверхность будет обработана в считаные минуты. Однако не каждый может позволить себе подобное оборудования. Тогда в ход идет обычная кисть для покраски. Хоть работать с ней тяжелее и дольше, зато результат будет хорошим. Итак, последовательность следующая:

Обработка любой поверхность должна начинаться с ее подготовки. Нужно, чтобы мрамор, гранит, гипс или другой камень был очищен. С поверхности удаляется масляные пятна, гудрон, битум, соль, плесень и мусор. Чтобы сделать это, используются специальные очистительные средства.
В зависимости от разновидности используемого вещества, поверхность камня нужно сделать сухой или влажной. К примеру, чтобы начать реакцию пропитки на силиконовой основе, требуется влажная поверхность. Обычно на пропитке есть инструкция, которая говорит о том, при каких условиях требуется выполнять работу.
В ходе эксплуатации на камне могут образовываться сколы и трещины. Чтобы сделать поверхность идеальной после обработки, все трещины и сколы нужно ликвидировать. Для этой цели подходит эпоксидная смола, а также песчано-цементный раствор. Если трещины небольшие, их заделывают составом из цемента и песка. А вот при больших трещинах профессионалы рекомендуют использовать именно эпоксидную смолу.
Еще один важный момент: пропитка должна подходить или быть совместимой с обрабатываемым материалом. Эту информация можно увидеть на упаковке. Чтобы не испортить материал, рекомендуется выполнить пробное нанесение на участке, который не будет заметен. Если никаких отрицательных изменений не произошло, можно приступать к полноценной обработке.
Пропитка используется в том виде, в котором вы ее приобрели. Видоизменять, разбавлять или менять ее структуру запрещено. Переливать ее в другую емкость тоже не нужно. Работайте с той емкостью, в которой продавалась пропитка.
Теперь все готово для нанесения. Идеальные условия для работы: температура около 11 градусов не меньше, влажность больше 67%. Состав равномерно наносится на поверхность тонким слоем. Нужно обработать всю поверхность, не пропуская никаких участков.
Когда поверхность камня готова, нужно дать ей высохнуть на протяжении 12–14 часов. На нее не должны попадать влага. Свои истинные влагозащитные свойства вещество обретет спустя 38 часов. Зато на протяжении 10 лет оно будет защищать материал от негативного влияния.

Нужно помнить и о правилах безопасности во время работ

Важно все делать в перчатках, для защиты кожи рук, а также в очках. Если состав попал на кожу, требуется быстро промыть участок теплой водой

К тому же при работе внутри помещения, важно обеспечить хорошее проветривание.

Обратите внимание! Остатки вещества нельзя хранить. Если пропитка осталась, требуется утилизировать ее

Как обеспечить комплексную защиту

Надежная комплексная защита дорог перед сдачей в эксплуатацию обеспечивает не только своеобразную «защитную пленку», гарантирующую высокую функциональность в будущем. Идеально часть операций делать перед укладкой плиточного покрытия, поскольку защитную пропитку отмостки лучше всего выполнять именно в это время.

Обработка дорожного или тротуарного полотна любого типа подразделяется на такие этапы:

Предварительная очистка от уже имеющихся загрязнений. Производится с помощью специальных моющих средств, что позволяет полностью смыть с кафельной или тротуарной поверхности не только грязь, но и различные химические отложения. Чем старше дорога, тем более сложная предварительная очистка может понадобиться.
Нанесение гидрофобного состава. Это позволит получить эффект прозрачной водоотталкивающей пленки. Даже мокрое от дождя или снега дорожное полотно в этом случае будет в меньшей степени подвергаться разрушительному воздействию влаги

Это особо важно для дорог, эксплуатируемых в сложных климатических условиях.
Последующая окраска декоративными составами, например, специальным лаком. Позволяет получить красивый эффект «мокрого камня», подчеркивающий естественный цвет

Часто применяется для брусчатки из натурального материала, потускневшей от времени.

Такая же технология применяется для «оживления» дорог, покрытых натуральной или искусственной брусчаткой. Если же дорожное покрытие любого типа только планируется, его перед укладкой необходимо обработать специальной пропиткой, повышающей морозостойкость бетона. Это позволит в будущем предотвратить дальнейшее разрушение из-за низких температур и от постоянного проникновения влаги.

Инструкция по применению

Пропитку или лак продают уже в готовом виде. Если требуется более жидкий состав, то можно разбавить вещество обычным растворителем. Для выполнения покраски стоит дополнительно приобрести малярную кисточку. Валик не подойдет, так как он не даст возможности проникнуть веществу в мелкие поры материала.

Чтобы камни не повредились в процессе обработки, стоит проводить работы в соответствии с определенной инструкцией:

  1. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от мусора и пыли. Можно замести площадку, но лучшим решением станет пылесос. Очень загрязненные участки придется помыть.
  2. Обязательно высушить кирпичную, каменную или плиточную основу, так как на мокром камне лакокрасящее вещество не закрепляется, а в последствии еще и не сохнет.
  3. Наносится несколько тонких слоев состава через равные промежутки времени. Если предыдущий слой еще не просох, то наносить следующий нельзя.
  4. Для кирпича и пористой плитки иногда требуется несколько дополнительных слоев покрытия. Их также нужно наносить равномерно.
  5. Дать обработанной плитке немного постоять, чтобы покрытие полностью зафиксировалось, пропитав все микротрещины и сколы. Необходимое время для фиксации — две недели.

В результате качественно выполненной работы получается насыщенный цвет, а сегменты покрытия становятся мокрые. Благодаря пропитке улучшаются условия использования покрытия и декора из природного материала. Сохраняется минеральный состав камня и его свойства, улучшается геодезия. Справится с нанесением материала сможет любой человек, не имеющий особых навыков и опыта в ремонтных работах.

Популярные гидрофобные растворы

Один из широко распространенных гидрофобных растворов — это «Типром М», который обеспечивает хорошую защиту материала от проникновения влаги и образования наледи. Эта пропитка создает «мокрый» эффект для тротуарной плитки, улучшая ее внешний вид. Применяя это гидрофобизатор, можно отказаться от покрытия защитным слоем водостойкого лака.

Мокрый эффект: пример.

Дождь или снег, при использовании этого раствора, может попадать на дорожку и качество защитного покрытия не пострадает. Нельзя делать обработку в местах активного слива воды и постоянного образования луж.

Этот же производитель выпускает гидрофобный пропитывающий раствор глубокого проникания специально для мокрых участков — «Типром К ЛЮКС». Обладая всеми качествами предыдущего гидрофобизатора, эта пропитка проникает в поры (на глубину до 20 мм) и может применяться при любых условиях эксплуатации дорожного покрытия.

Из импортных разработок гидрофобных покрытий для тротуарной плитки можно отметить: Ceresit CT10, Impregnat Dry и VOKA. Все они обладают хорошими водоотталкивающими качествами, но значительно дороже отечественных составов, что сдерживает их широкое применение.

Ceresit CT10 — это гидрофобизатор, имеющий в своей основе органический силикон. Обеспечивает комплексную защиту тротуарной поверхности, обладает эффектом «мокрый камень», с первого покрытия создает прочную защитную пленку, обладает антибактериальной и биологической защитой, исключая появление плесени и грибка.

Impregnat Dry — это жидкость, специально созданная для защиты бетонной брусчатки. Гарантированное проникновение, повышает морозоустойчивость и улучшает внешний вид мощеного покрытия. Требует нанесения двухслойного покрытия.

Универсальная пропитка VOKA отличается повышенными водоотталкивающими свойствами. Наносится на поверхность один раз и проникает на глубину до 3 мм. Главное преимущество этого раствора заключается в увеличенном сроке эксплуатации (более 10 лет).

Любая, даже самая простая гидрофобная обработка мощеной поверхности, обеспечивает защиту тротуарной плитки, которая позволит сохранить ее внешний вид и повысить срок эксплуатация. Создание защиты не следует откладывать. Чем раньше вы произведете обработку, тем выше шанс сохранения целостности и внешнего вида брусчатки на протяжении очень длительного времени.

Преимущества использования

Многие спрашивают, в чем преимущества изделий и стоит ли их вообще покупать. Рассмотрим, почему нужно это сделать. Положительные стороны:

Вещества помогут сделать камень гидрофобным, он не будет впитывать влагу. За время эксплуатации мрамор, гипс или другие камни не изменят своих свойств. Наоборот, характеристики только улучшаться.
Серьезной проблемой является коррозия цементных камней и подобных материалов. Если защитить их этим средством, то уровень устойчивости к коррозии повысится.
Внутри камня не будут появляться сколы и трещины.
После подобной обработки цоколь и фундамент здания станет водонепроницаемым. А это свойство очень нужно бетону, чтобы прослужить долго и не разрушаться.
Они способны улучшить внешний вид декоративного камня, сделать его выразительным, ярким и даже с эффектом мокрого камня.
Составы имеют доступную стоимость, что позволяет использовать их для обработки.
Их легко наносить, даже без навыков в этой сфере.
Составы являются безвредными.

Преимуществ действительно много. Как показывает практика, обработкой довольны практически все пользователи, которые решились использовать состав.

Почему и как необходимо использовать защитные средства

Внутри помещений незащищенный камень подвержен воздействию различных жидкостей. Например, в ванной комнате это вода, моющие средства, на кухне – пища, напитки, масла, жиры и т. д. Жидкости оставляют пятна, которые трудно удалить полностью. В коммерческих организациях, особенно в сфере общественного питания, камень еще более интенсивно подвергается воздействию загрязнителей. Зачастую владельцы помещений, в которых имеются каменные поверхности, даже не подозревают о том, что камень вообще можно защитить. В таком случае уже спустя несколько месяцев с начала эксплуатации полы, скамейки, барные стойки пестрят пятнами различного происхождения, которые не отмываются бытовыми средствами. Тогда хозяева начинают интересоваться, как же все-таки эти пятна убрать.

Как показали многочисленные тесты, обработанная – защищенная каменная поверхность впитывает намного меньше жидкости, а те пятна, которые все-таки остались, устраняются без лишних усилий и практически полностью.

Необходимо помнить, что кислотосодержащие продукты и бытовая химия, содержащая хлор и кислоты, повреждают мрамор, даже обработанный средствами для защиты камня.

Для камня, находящегося снаружи, защита играет еще более важную роль. Здесь разрушительных факторов намного больше.

Перечислим некоторые из них:

Замораживание и оттаивание. Вода, попавшая в поры и замерзшая в них, увеличивается в объеме и буквально разрывает камень

Поэтому важно не допустить попадания воды внутрь камня.
Высолы. Соли, выходящие через камень, кристаллизуются и разрушают камень на микроуровне.
Водоросли, плесень и различная «биоживность»

Все, что растет, цветет и пускает корни, разрушает любую горную породу. И этого желательно избегать тем, кто хочет сохранить камень.
Ультрафиолет. Он разрушает красящие пигменты, делая бледным, «обесцвечивая» камень. Этот эффект особенно заметен на красивых контрастных мраморах. Проблемы 5, 6, 7 и далее хорошо освещены в книге Ю. И. Сычева «Патология природного камня».

После обработки поверхности средством для защиты натурального камня абсорбция материала уменьшается в 4-10 раз. Разлитая жидкость может дольше находиться на камне, не впитываясь, а значит, есть время удалить ее, пока она не оставила пятен на поверхности.

Что нужно знать о разновидностях препаратов

Пропитка позволяет надолго сохранить привлекательный внешний вид камня и декоративной каменной плитки. Она не утратит свой цвет и не выгорит под влиянием прямых солнечных лучей. Пленка на поверхности позволит защитить камень от появления выбоин, трещин и сколов, сделает его более прочным, плотным.

Есть составы, которые способны глубоко проникать в камень. Они закрывают поры и полимеризуют его. Такие пропитки называют гидрофобными смесями или гидрофобизаторами – они играют защитную роль и предохраняют камень от воздействия влаги. Кроме того, они делают его устойчивым к нефтепродуктам, реагентам и другим подобным веществам.

Виды в зависимости от состава

  1. Латексные пропитки помогают подготовить каменные конструкции к дальнейшей покраске.
  2. Пропитки на основе химических веществ удаляют ржавчину с камней естественного и искусственного происхождения.
  3. Силиконовые растворы защищают каменные изделия от воздействий окружающей среды, делают их устойчивыми к перепадам температур.
  4. Пропитка без каких-либо дополнительных эффектов. Это химический состав, иногда на силиконовой основе, который имеет способность проникать в поры камня. Такие средства не оставляют пленок, пятен и подтеков. Каменная пропитка образует внутри защитный слой. После высыхания обработанная поверхность ничем не будет отличаться от поверхности без покрытия. Взять, к примеру, гранит. При нанесении на его поверхность гидрофобизатора влага, масла и другие вещества не смогут проникнуть внутрь. Они останутся на поверхности и легко удаляться.
  5. Пропитка с мокрым эффектом. Это средство, которое заботится о внешнем виде камня, выделяет его цвет и структуру. Если покрыть поверхность пропиткой такого вида, она получит мокрый блеск и насыщенный цвет, при этом не останется пленки. Пропитка мокрый камень отвечает за декоративную составляющую.
  6. Защита от граффити. Краска в баллончиках, используемая для граффити, может разрушительно действовать на камень. К тому же процесс ее удаления сопряжен с некоторыми трудностями. Если покрыть поверхность пропиткой такого вида, она не будет поглощать краску, которая, в случае чего, легко удалиться самыми простыми очищающими средствами.

Виды в зависимости от эффекта

Примечательно, что гидрофобными пропитками можно обрабатывать абсолютно все камни, как натуральные, так и искусственные. Это гранит (керамогранит), мрамор, цементный камень, песчаник, гипс. Декоративные изделия из этих материалов только выиграют от использования водоотталкивающего средства.

Виды лака для камня с «мокрым» эффектом, и какой из них лучше?

Для малярных работ по камню используют специальный акриловый лак на водной основе или лак с добавлением растворителей. Качественный покрывающий материал должен иметь отличные физико-технические свойства. Чтобы надежно защитить тротуарную плитку, отделочный камень, кирпич, и другие материалы, лак должен иметь хорошие влагоотталкивающие свойства, выдерживать температурные режимы, воздействие солнечного ультрафиолета, ветер и механическое влияние. Покрытый «мокрым» лаком материал в результате имеет более насыщенный цвет и хороший эстетичный вид, дольше служит.

Акриловое вещество на водной основе обычно используют для внутренних работ, лак на растворителях – для работ снаружи. Акриловая смесь с химическими растворителями обладает максимальными эксплуатационными характеристиками, но более токсична, поэтому не стоит забывать о СИЗах и использовать респиратор, перчатки в работе.

Основными и важными преимуществами, которыми обладает лак с «мокрым» эффектом есть:

  • применение как внутри помещения, так и снаружи,
  • защита и укрепление минеральных отделочных материалов – от влаги, механического воздействия, погодных факторов, химических веществ,
  • придание эстетического эффекта, блеска, шелковистости, яркости,
  • хорошая адгезия,
  • увеличение срока эксплуатации строительного материала.

Лак продается в готовом виде. Перед применением его рекомендовано хорошо перемешать. Если жидкость загустела, ее можно разбавить растворителем, но очень аккуратно и строго соблюдать пропорцию 1:10, не более.

Поверхность подготовить заблаговременно – очистить от грязи, пыли, высушить. Убедится в том, что камень или плитка хорошо уложены и не шатаются.

Наносят лак для камня с «мокрым эффектом» малярной кистью. Ширина ее зависит от размера строительного материала. Также используют валик или поролон. Если поверхность камня гладкая, лак наносят в один слой. Если материал шероховатый, наносят 2 или 3 слоя, предварительно давая возможность предыдущему хорошо высохнуть.

Способы защиты тротуарной плитки

Профилактическая пропитка тротуарного покрытия предотвращает его быстрое истирание, защищает от мелких механических повреждений. Существуют различные средства защиты тротуарного камня и плитки:

  1. Очистительные. Удаляют застарелые загрязнения, такие как жир, солевые и химические отложения.
  2. Против плесени. Их используют для обработки межплиточных швов и стыковых соединений дорожек и отмостки.
  3. Гидрофобизаторы. Наносятся непосредственно перед вводом дорожных покрытий в эксплуатацию.
  4. Спецсредства для защиты плитки и брусчатки.

Гидрофобные средства повышают влагостойкость покрытий. Чем выше возраст плитки или камня, тем чаще покрытию будет требоваться обработка защитным составом.

Список источников

  • tplitka.com
  • rusolymp.ru
  • kraska.guru
  • ProTrotuarnujuPlitku.ru
  • wizard-aerosol.com
  • stroyvolga.ru
  • GranitExpert.ru

Поделитесь с друзьями!

Как придать кирпичу эффект мокрого камня?: shurchkov — LiveJournal

Провел эксперимент с обработкой кирпича и получился небольшой обзор. Надеюсь, что он пригодится домашним и (не только) мастерам, выполняющим все работы по дому и даче своими руками.

Все знают про отличные защитные и декоративные свойства гидрофобизатора  Бионик МВО 2, способного на многие годы защитить дом от разрушительного  действия воды. Но не многие представляют, как это выглядит на реальном  объекте. Я решил исправить этот пробел, а за одно, защитить кирпичные колонный дачного строения от влаги. 

Показываю все по порядку.

Фторкарбоновый полимерный гидрофобизатор для впитывающих материалов Бионик МВО 2 отлично подходит для обработки кирпича с высокой впитывающей способностью. Т.е. для самого обычного облицовочного. (Для плотного и плохо впитывающего есть другой препарат с супер проникающей способностью Бионик МВО 6). МВО 2 выпускается в двух видах упаковки:  1 литр и 10 литров. Для маленькой площади нанесения удобно взять  литровую бутылку. Ну а там, где обрабатываемые площади большие,  гидрофобизатор стоит покупать в канистрах. Это и удобнее и дешевле.

Я взял на пробу две бутылки по 1 литру.

Мой подопытный красный облицовочный  кирпич невысокого качества, очень гигроскопичный, с  потертостями… В общем, такой, как на многих строительных объектах и дачах. Произвели его, кажется, в Нижнем Новгороде или области… Не помню уже.

Для того, чтобы гидрофобизатор не попадал на другие  поверхности, их нужно прикрыть.  Веранда, в моем случае, еще будет покрываться  плиткой, поэтому пол надо защитить от попадания гидрофобизатора, иначе потом к  нему никакой клей не «прилипнет».

Закрываю пол ненужными картонками. В качестве инструмента беру поролоновый валик и кисть.

Мне больше понравилось работать кистью, тем более, что площадь обработки  небольшая, а нужно еще промазать швы между кирпичами. Валиком туда не  пролезть, только кистью. Тут и ванночка не нужна, можно налить пропитку в любую банку.

В процессе обработки первого кирпичного столба начал появляться  соответствующий опыт. Стало понятно, что бионик мво 2 нужно наносить  обильно, но не допуская потеков (их можно убирать тряпочкой). Иначе потеки и переливы будут видны после высыхания.

Таким же образом я покрасил второй столб. Визуально уже видна разница в  цвете обработанного и необработанного кирпича. Необработанный — более  блеклый, тусклый и непривлекательный. А обработанный — просто красавчег!)

Крашу последний столб и жду высыхания. Момент волнительный, а вдруг все испортил и запорол. А ведь ничего другое к этому кирпичу уже не прилипнет!

Вот какой получилась поверхность некрасивого до этого кирпича. Цвет стал  насыщенным, равномерным. Исчезли небольшие повреждения, царапины и потертости. Лучше нового!)

Теперь беру шланг и от души поливаю кирпичную кладку. То-то сейчас будет! Вода отскакивает от кирпича, как от пластмассы!

И вот результат после обильного душа. Кирпич не смочился и не впитал влагу. Это значит, что весной и осенью дожди и непогода не  будут мочить  кирпич, а при переходе температуры через ноль его не  будет разрывать на трещинки замерзшей водой. Обработанная фторкарбоном поверхность  ведет себя, как  фторопласт или тефлоновая сковородка. Вода собирается в шарики и скатывается, не смачивая поверхность.

Напоминаю, что обрабатывать впитывающую поверхность нужно за один раз,  поскольку после полимеризации состава к кирпичу уже ничего не будет  «приставать»: ни вода, ни грязь, ни кислоты, ни соли, ни щелочи! В том числе, и свежий МВО 2!

Теперь посмотрим, какой же получился расход. Прикинуть легко: в бутылке 1 литр, а на обработку ушло полторы бутылки. Вот и считайте.

Моя оценка:

+ сделан на основе фторкарбона, отличные декоративные и защитные  свойства, простота нанесения, экономичный, удобная расфасовка, небольшая  цена;

— требует времени на обработку, потеки портят внешний вид.

Вывод: Отличный препарат по отличной цене. И это не реклама. Это личный опыт.

Пропитка для камня «мокрый эффект»: виды покрытий и применение

Пропитка для камня «мокрый эффект» является уникальным химическим средством, которое заботится о внешнем виде природного материала, а также защищает его от скорого разрушения. До того, как появились специальные пропитки, создающие эффект мокрого камня, использовался обычный жир. После применяли средства, которые формировали защитную водоотталкивающую пленку, но она быстро стиралась под механическим воздействием.

Виды декоративно-защитных покрытий

Современные декоративно-защитные составы, предназначенные для покрытия камня, проникают в микротрещины природного материала, заполняя их, не позволяют проникать влаге внутрь, отталкивают воду. Выбор такого средства, прежде всего, зависит от функциональной особенности камня или плитки.

Лак с эффектом мокрого камня

Существует огромное количество пропиток, которые различны по своим химическим составам и физическим свойствам. Именно такие вещества пользуются огромной популярностью в строительном деле. Для декоративной отделки натурального камня используется именно лак. На поверхности минерального состава образуется специфическая защитная пленка.

Обработанная таким образом поверхность природного материала приобретает отчетливое насыщение цвета, влага не попадает в микротрещины поверхности. Насыщения можно достичь благодаря простым отделочным процедурам, просто нанося лак на поверхность малярной кистью.

Лак с эффектом «мокрый камень» нужно правильно выбрать, учитывая эксплуатационные особенности камня. Иначе качественного и долгосрочного эффекта можно не получить. Особенности выбора лака для создания мокрого эффекта:

  • Для наружных работ используются специальные лаки с повышенными функциональными особенностями. Средство должно максимально качественно выдерживать температурные перепады, повышенные механические воздействия, атмосферные осадки и ультрафиолетовые лучи. Такими средствами можно обрабатывать поверхность тротуарных плиток, фасад, обложенный кирпичом.
  • Отделочному камню внутри помещения защита нужна минимальная. Главное чтобы лак мог противостоять микроклиматическим особенностям помещения. Такой состав подойдет для плитки в ванной комнате или натурального камня, декоративных колон в коридоре, прихожей.
  • Универсальными свойствами обладает акриловый лак. Если акрил на водной основе, то его лучше использовать внутри помещения, на поверхности с минимизированным механическим воздействием. Акриловые лаки на основе растворителя подойдут для внешних отделочных работ, так как отличаются повышенной токсичностью и стойкостью.

Обрабатывать тротуарные поверхности лаком нецелесообразно. Лак лучше использовать для окрашивания фасада, колон, отделочных элементов здания. В противном случае придется часто реставрировать поверхность.

На видео: применение лака с мокрым эффектом на органической основе.

Пропитка с высокой механической нагрузкой

Для тротуарной плитки или плитки, которая укладывается в помещении на пол, используются специальные составы. Чаще всего это пропитка с эффектом мокрого камня. Использовать обычные красящие средства не рекомендуется – это может испортить минеральный комплекс изделия.

Особенности пропитки для тротуарного покрытия из натурального материала:

  • упрощает процедуру ухода за основанием;
  • увеличивает срок использования покрытия;
  • герметизирует швы и стыки между плитками;
  • пропитку используют как средство против повышенного скольжения;
  • не подвергает поверхность появлению плесени и грибка;
  • пропитка с мокрым действием не подвергается воздействию агрессивных химических веществ.

Если обработать тротуарную плитку пропитывающим составом, то она приобретет интересный внешний вид, увеличится ее эксплуатационный срок, а мокрый эффект придаст уникальности отделочному материалу.

В процессе обработки нужно выполнить массу условий, чтобы не повредить строительный материал, сделать его более прочным и эстетически привлекательным. Так, тротуарная плитка и плитка в помещении должна быть специального вида, так как не все поверхности можно пропитывать или вскрывать лаком данного типа.

На видео: гидрофобизатор для гранитной плиты ЕС-77 — мокрый эффект и защита.

Инструкция по применению

Пропитку или лак продают уже в готовом виде. Если требуется более жидкий состав, то можно разбавить вещество обычным растворителем. Для выполнения покраски стоит дополнительно приобрести малярную кисточку. Валик не подойдет, так как он не даст возможности проникнуть веществу в мелкие поры материала.

Чтобы камни не повредились в процессе обработки, стоит проводить работы в соответствии с определенной инструкцией:

  1. Обрабатываемая поверхность должна быть очищена от мусора и пыли. Можно замести площадку, но лучшим решением станет пылесос. Очень загрязненные участки придется помыть.
  2. Обязательно высушить кирпичную, каменную или плиточную основу, так как на мокром камне лакокрасящее вещество не закрепляется, а в последствии еще и не сохнет.
  3. Наносится несколько тонких слоев состава через равные промежутки времени. Если предыдущий слой еще не просох, то наносить следующий нельзя.
  4. Для кирпича и пористой плитки иногда требуется несколько дополнительных слоев покрытия. Их также нужно наносить равномерно.
  5. Дать обработанной плитке немного постоять, чтобы покрытие полностью зафиксировалось, пропитав все микротрещины и сколы. Необходимое время для фиксации — две недели.

В результате качественно выполненной работы получается насыщенный цвет, а сегменты покрытия становятся мокрые. Благодаря пропитке улучшаются условия использования покрытия и декора из природного материала. Сохраняется минеральный состав камня и его свойства, улучшается геодезия. Справится с нанесением материала сможет любой человек, не имеющий особых навыков и опыта в ремонтных работах.

Чем и как покрыть дикий камень на печи или камине (1 видео)

Разная продукция (25 фото)

Как сделать пропитку для камня своими руками?

Любой поверхности необходима защита от внешних факторов. Без нее материал быстро придет в негодность.

Несмотря на то, что камень очень прочный и долговечный материал для него необходима специальная пропитка, которая защитит его от влаги, соли и других агрессивных компонентов.

Вода является основным врагом камня, проходит время и она разрушает его. Чтобы все каменные постройки прослужили долго своему хозяину и сохранили первоначальный вид за материалом необходимо правильно ухаживать.

Что такое пропитка для камня?

Гидрофобная пропитка состоит из воды, в которой находится минеральный пигмент и связующее вещество.

Этот раствор не просто защищает камень, он проникают  вглубь материала, и становится его частью. Связующий компонент (силикат калия) создает химическую реакцию, во время которой камень меняет свой оттенок.

После этого материал становится защищенным от высокой влажности, солнечных излечений и плесени. На камне образуется прозрачная пленка, которая покрывает всю поверхность камня.

Важно! Благодаря составу пропитки влага быстрее испаряется с поверхности камня и не попадает вовнутрь, так как гидрофобизатор заполняет все поры материала и не пропускает воду.

Когда нужно обрабатывать материал?

Если не обрабатывать камень защитным средством он быстро теряет свой цвет и фактуру, покрывается белым налетом и становится безликим. Если за ним не ухаживать год, он может потрескаться от различных климатических условий (солнце, дождь, ветер) и станет непригодным.

Поэтому каждые 6 месяцев его необходимо обрабатывать пропиткой, это делается с помощью кисточки. Защитный раствор следует наносить в 2 слоя.

Важно! После обработки камень имеет мокрый и блестящий эффект, который не проходит около недели. Пропитка надежно защищает материал не только от погодных условий, но и от грибка, плесени и мха.

Как самостоятельно сделать пропитку для камня?

Несмотря на то, что состав можно купить в любом строительном магазине, можно сэкономить и приготовить пропитку в домашних условиях.

Для этого понадобятся следующие материалы:

  • хозяйственное мыло – 2 бруска;
  • сода – 0,5 кг;
  • канифоль (порошок) – 0,5 кг;
  • этиловый спирт – 0,5 л;
  • вода – 3 л;
  • деревянная палка;
  • чистая ткань;
  • терка;
  • кастрюля.

Инструкция по приготовлению:

  1. Для начала необходимо взять мыло и перетереть его на мелкой терке.
  2. Затем следует нагреть воду в кастрюле до 80 градусов (не доводить до кипения).
  3. После этого в емкость нужно добавить стружку мыла и соду, теперь необходимо растворить все добавленные ингредиенты.
  4. Дальше канифоль необходимо засыпать в этиловый спирт и тщательно размешать.
  5. Потом последние 2 компонента следует добавить в кастрюлю и перемешать все составляющие с помощью деревянной палки.
  6. Дальше нужно взять ткань и погрузить ее в кастрюлю на 10 часов.
  7. Выждав время, следует ее достать и слегка отжать, так чтобы с нее не текло.
  8. После того, как вода испариться на ткани останется вся канифоль.
  9. После этого можно смело пользоваться готовой пропиткой.

Теперь вы знаете, как приготовить специальную пропитку для камня самостоятельно. Желаем приятной работы!

Пропитка для камня

Любая поверхность нуждается в защите от внешних факторов. Без нее материал не сможет прослужить долго. Например, для древесины нужны антиперены, чтобы защитить ее от горения, а также антисептики и другие пропитки, чтобы материал не гнил и был устойчив к влаге. Металл тоже имеет свойство ржаветь и портиться, если его не покрыть защитными составами. То же касается и камня. Хоть он является очень прочным и долговечным, все же на него оказывается разного рода нагрузка. Поэтому в продаже есть специальная пропитка для камня, которая защищает его от соли, влаги и других агрессивных веществ.

Вода – это основной враг камня. С течением времени она может разрушать его. Поэтому важно рассмотреть, как именно защитить каменные постройки, чтобы они прослужили дольше и сохранили прекрасный вид на протяжении всего эксплуатационного срока.

Пропитка для камня – что это

Гидрофобная пропитка для камня – это смесь воды, в которой присутствует минеральный пигмент (помолотый оксид железа), а также связывающее вещество. Состав отличается от краски тем, что он не просто покрывает камень защитным слоем, который со временем повреждается. Наоборот, пропитка начинает проникать вглубь камня, становясь его частью. Связующие вещества, тот же силикат калия, начинает запускать химическую реакцию, при которой камень начинает изменять свой цвет, а также материал становится защищенным от влаги, плесени и УФ-лучей.

Средство для обработки используется не только для фасадов помещений. Им можно удалять следы ржавчины, соли и защищать поверхность от вандалов, которые рисуют граффити. Состав пропитки, а также принцип его действия, напрямую зависит от сферы использования средства. На камне образуется невидимая пленка, защищающая его.

В чем принцип работы состава? Благодаря веществу влага быстрее испаряется с поверхности и не попадает внутрь. Гидрофобизатор начинает заполнять поры камня, не пропуская в них влагу. Влага попросту не может пройти через этот барьер.

Обратите внимание! Гидрофобизаторы защитят поверхность только от воды. Что касается масляных пятен, то тут они не справятся, так как частицы масла могут пройти молекулярную сетку, созданную средством, и остаться в порах камня. Для защиты от масла есть специальные пропитки на основе масла.

Когда необходима пропитка

Многие забывают защищать поверхность, после чего пожинают негативные последствия. Лучше один раз потратиться и выполнить обработку, чем спустя несколько лет увидеть, что поверхность потеряла цвет и стала не такой презентабельной. Защитные вещества нужны в следующих случаях:

  1. Использования камня как снаружи помещения, так и внутри него. Как внутри, так и снаружи на материал оказывается разного рода влияние. Снаружи это ультрафиолетовые лучи, перепады температур, осадки и повышенная влажность. Внутри камень подвергается влаге, на него могут попасть растворы с едким составом или бытовая химия. Вода внутри тоже есть. Поэтому на поверхности мрамора или другого камня могут образовываться пятна или материал начнет разрушаться.
  2. Не стоит забывать о плесени, мхе и грибке. Разрастаясь, подобные организмы попросту начинают разрушать структуру камня, делая его некрасивым и хрупким.
  3. В составе камней есть соль. При определенных условиях соль изнутри начинает выходить наружу. Там она кристаллизуется и также негативно влияет на камень, разрушая его.
  4. В продаже есть пропитка для камня мокрый эффект, которая не просто защищает материал, а создает на поверхности красивый эффект мокрого блеска. Материал становится более насыщенным и презентабельным.

Эти факторы говорят нам о том, что пропитка для материала просто необходима, если нужно продлить его эксплуатационный срок, украсить и сделать надежным.

Разновидности продукции

Мы уже упоминали, что существуют разные виды пропиток, которые отличаются по составу и принципу действия. Это полезно, так как есть вариант выбрать подходящую продукцию для своих обстоятельств. Благодаря средству внешний вид камня сохраняется, она не выгорает, не теряет цвет и долго служит. К тому же пленка защищает поверхность от небольших трещин, выбоин и сколов. Материал становится плотнее.

Существуют вещества глубокого проникновения. Они попадают в структуру камня, закрывая поры и полимеризуют материал. Это гидрофобные смеси, которые защитят поверхность от влаги. В зависимости от состава различают и такие виды изделий:

  1. Пропитки на основе латекса. Благодаря им каменная конструкция будет подготовлена к последующей покраске. Используется довольно часто.
  2. Продукция на основе химического вещества. Ее особенность в том, что она способна удалить ржавчину из камня как натурального, так и искусственного.
  3. Защитить поверхность конструкции от негативного влияния окружающей среды помогут растворы на основе силикона. К тому же обработанный камень станет устойчивым перед перепадами температур.
  4. Вещество без дополнительных эффектов. В основном это химический состав, который проникает в поры камня. Иногда он делается на силиконовой основе. Эти средства не будут оставлять пленок, подтеков и пятен на поверхности. Внутри образуется защитный слой. Когда поверхность высохнет, то не будет отличаться от необработанного камня. Например, благодаря этому гидрофобизатору, влага и масла не проникнуть внутрь, а останутся на поверхности. Потом достаточно удалить их с камня.
  5. Мокрый камень пропитка. Мы уже немного упоминали ее. Основная задача средства – не только защитить структуру, но и сделать камень более привлекательным. Например, пропитка мокрый камень оптимист выделит цвет камня и его прекрасную натуральную структуру. Никакой пленки на поверхности не останется, зато камень станет с мокрым блеском и насыщенным цветом.
  6. Пропитки, защищающие поверхность от граффити. Мало того что краска для граффити портит внешний вид фасада или забора, она еще и разрушительно действует на материал. Да и удалить ее с поверхность довольно трудно. Задача составов против граффити не позволить краске проникнуть внутрь. После чего ее можно будет просто удалить со стены обычным очищающим средством.

Гидрофобные пропитки подходят для разных типов камней как для искусственных, так и для натуральных. Ими можно обрабатывать гранит или керамогранит, мрамор, гипс, песчаник или цементный камень.

Преимущества использования

Многие спрашивают, в чем преимущества изделий и стоит ли их вообще покупать. Рассмотрим, почему нужно это сделать. Положительные стороны:

  1. Вещества помогут сделать камень гидрофобным, он не будет впитывать влагу. За время эксплуатации мрамор, гипс или другие камни не изменят своих свойств. Наоборот, характеристики только улучшаться.
  2. Серьезной проблемой является коррозия цементных камней и подобных материалов. Если защитить их этим средством, то уровень устойчивости к коррозии повысится.
  3. Внутри камня не будут появляться сколы и трещины.
  4. После подобной обработки цоколь и фундамент здания станет водонепроницаемым. А это свойство очень нужно бетону, чтобы прослужить долго и не разрушаться.
  5. Они способны улучшить внешний вид декоративного камня, сделать его выразительным, ярким и даже с эффектом мокрого камня.
  6. Составы имеют доступную стоимость, что позволяет использовать их для обработки.
  7. Их легко наносить, даже без навыков в этой сфере.
  8. Составы являются безвредными.

Преимуществ действительно много. Как показывает практика, обработкой довольны практически все пользователи, которые решились использовать состав.

Как использовать средство для защиты

Сам процесс довольно простой. Он напоминает грунтование или окрашивание поверхности. Каждый сможет сделать всю работу своими руками. Для этого нужны соответствующие материалы и инструменты, а также пошаговая инструкция и следования основным правилам.

Что потребуется для работы? Нанесение можно выполнять двумя способами: при помощи малярной кисти или краскопульта. Быстрее и эффективнее – использовать краскопульт. С ним большая поверхность будет обработана в считаные минуты. Однако не каждый может позволить себе подобное оборудования. Тогда в ход идет обычная кисть для покраски. Хоть работать с ней тяжелее и дольше, зато результат будет хорошим. Итак, последовательность следующая:

  1. Обработка любой поверхность должна начинаться с ее подготовки. Нужно, чтобы мрамор, гранит, гипс или другой камень был очищен. С поверхности удаляется масляные пятна, гудрон, битум, соль, плесень и мусор. Чтобы сделать это, используются специальные очистительные средства.
  2. В зависимости от разновидности используемого вещества, поверхность камня нужно сделать сухой или влажной. К примеру, чтобы начать реакцию пропитки на силиконовой основе, требуется влажная поверхность. Обычно на пропитке есть инструкция, которая говорит о том, при каких условиях требуется выполнять работу.
  3. В ходе эксплуатации на камне могут образовываться сколы и трещины. Чтобы сделать поверхность идеальной после обработки, все трещины и сколы нужно ликвидировать. Для этой цели подходит эпоксидная смола, а также песчано-цементный раствор. Если трещины небольшие, их заделывают составом из цемента и песка. А вот при больших трещинах профессионалы рекомендуют использовать именно эпоксидную смолу.
  4. Еще один важный момент: пропитка должна подходить или быть совместимой с обрабатываемым материалом. Эту информация можно увидеть на упаковке. Чтобы не испортить материал, рекомендуется выполнить пробное нанесение на участке, который не будет заметен. Если никаких отрицательных изменений не произошло, можно приступать к полноценной обработке.
  5. Пропитка используется в том виде, в котором вы ее приобрели. Видоизменять, разбавлять или менять ее структуру запрещено. Переливать ее в другую емкость тоже не нужно. Работайте с той емкостью, в которой продавалась пропитка.
  6. Теперь все готово для нанесения. Идеальные условия для работы: температура около 11 градусов не меньше, влажность больше 67%. Состав равномерно наносится на поверхность тонким слоем. Нужно обработать всю поверхность, не пропуская никаких участков.
  7. Когда поверхность камня готова, нужно дать ей высохнуть на протяжении 12–14 часов. На нее не должны попадать влага. Свои истинные влагозащитные свойства вещество обретет спустя 38 часов. Зато на протяжении 10 лет оно будет защищать материал от негативного влияния.

Нужно помнить и о правилах безопасности во время работ. Важно все делать в перчатках, для защиты кожи рук, а также в очках. Если состав попал на кожу, требуется быстро промыть участок теплой водой. К тому же при работе внутри помещения, важно обеспечить хорошее проветривание.

Обратите внимание! Остатки вещества нельзя хранить. Если пропитка осталась, требуется утилизировать ее.

Отзывы потребителей

Пользователи довольны действием пропиток. Это видно из их высказываний. Пропитки для камня: отзывы.

Евгений: «При строительстве фундамента очень много уделяется защите бетона от влаги. Используются гидроизоляционные материалы. Я открыл для себя специальные гидрофобные пропитки. Мне понравилось. Нанес их на поверхность бетона и использовал рубероид. Защита хорошая».

Виктор: «Сделал у себя дома стену из натурального камня. Выглядит просто прекрасно. Однако знаю, что она нуждается в защите, так как дома есть дети, которые могут либо повредить, либо испортить внешний вид. Да и у нас солнечная сторона, на стену постоянно оказывает влияние солнце. Узнал, что есть специальные защитные пропитки. Я использовал продукцию Олимп. Пропитка для камня оказалась хорошей. За 1 год эксплуатации стена выглядит как новая».

Михаил: «Использовал пропитку с мокрым эффектом. Результат действительно впечатляет. Хотя некоторые говорили, что результат не будет виден. Мне понравилось, поверхность стала выразительней и красивее».

Подведем итоги

Пропитка для камня нужна всем. За небольшую стоимость и несколько часов работы по нанесению, вы сможете защитить камень, продлить его срок эксплуатации и сделать более привлекательным. К тому же с учетом того, сколько он стоит, это выгодное дело. Остается только выбрать подходящий состав и начать заниматься обработкой камня.

Лак для камня с мокрым эффектом

Лакировку по камню используют по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы уберечь минеральные отделочные материалы от быстрого разрушения под влиянием внешних сред. Во-вторых, чтобы создать особенный внешний вид покрытия. Очень популярен сегодня лак с мокрым эффектом для камня, при том, как во внешней, так и внутренней отделке.

Химия, которая используется в качестве лакового слоя, должна обладать хорошими физико-техническими характеристиками, иначе все труды с декором будут насмарку. Рассмотрим же подробнее, что это за лак такой «мокрый камень»?

Лак с мокрым эффектом защищает камень от внешних воздействий и улучшает внешний видк содержанию ↑

Какое выбрать лаковое средство

Ответ на этот вопрос зависит от того, какой тип каменного покрытия следует обработать и каковы его эксплуатационные особенности. Так, например, для тротуарной плитки, кирпича, отделочного фасадного камня нужно средство, которое «на отлично» пройдет испытание атмосферными явлениями. Помимо влагостойкости, лак должен выдерживать воздействие температур, ультрафиолета, ветра, интенсивность механического воздействия. Значит, защитное вещество должно быть максимально надежным, чтобы сохранять прочность и нерушимость минеральных материалов дольше.

Поверхности из камня, плитки, керамики внутри помещений меньше подвержены влиянию атмосферных явлений. Вместе с тем, микроклимат в комнатах и интенсивность их использования также могут оказывать влияние на материал.

Лаки «мокрый камень» создают на поверхности материла прочную прозрачную защитную пленку, которая подчеркивает фактуру и насыщенность цвета обрабатываемой поверхности. Также присутствует эффект легкой шелковистости.

Для работ по каменным поверхностям идеально подходит акриловый состав. По типу основы бывает водным или на растворителях. Акриловый на водной основе спокойно применим для работ внутри помещений, так как известно, что водные – значит, нетоксичные. Акриловая смесь на растворителе обладает лучшими эксплуатационными характеристиками. Это достигается за счет химических реагентов, входящих в состав. Но из-за этого повышается токсичность вещества. Во время работы с акриловым лаком на растворителях нужно применить средства индивидуальной защиты.

Лучшим выбором для лакировки камня будет акриловый лакк содержанию ↑

Свойства материала

Органоразбавимый и водоразбавимый акриловые лаки, в общем, имеют схожие свойства:

  • возможность применять для внешних и внутренних работ;
  • значительное укрепление поверхности и структуры кирпича, тротуарной плитки, бетона, натурального и искусственного камня, других покрытий на основе минеральных материалов;
  • защита от атмосферного воздействия;
  • гидрофобизация поверхности и защита от проникновения влаги внутрь;
  • декоративная привлекательность: насыщенность цветов, блеск;
  • высокая степень адгезии, глубокая проницаемость;
  • нечувствительность к воздействию биологической, химической сред;
  • нечувствительность к УФ, перепадам температур;
  • устойчивость к механическим нагрузкам, слабая подверженность истиранию;
  • продление эксплуатационного срока конструкций из кирпича, плитки, декоративного камня.

к содержанию ↑

Способ применения

Лак продается уже в готовой для работы жидкой субстанции. Перед применением рекомендовано тщательно перемешать. Если субстанция слишком вязкая, допускается разбавление не более 10% от общего объема вещества. В качестве разбавителя обычно используется уайт-спирит.

Для нанесения вещества на поверхность плитки используются малярная кисть, валик или тампон. Если поверхность кирпича, тротуарной плитки гладкая, то одного защитного слоя для создания «мокрого камня» будет достаточно. При обработке покрытий с пористой структурой рекомендовано нанести 2-3 слоя. Интервал между нанесением слоев – 6-8 часов.

Даже если лак на водной основе, все равно работать лучше в респираторной маске. Возле зоны работ не должно быть открытого огня, так как материл легко воспламеним. Обязательное хорошее проветривание помещений (если работы внутри) во время и после лакировки.

Старайтесь всегда использовать респиратор во время работы с лаками, берегите свое здоровье

Поверхность, где будет нанесен лак, должна быть предварительно очищена от грязи, жирных пятен, пыли, высолов, плесени; хорошенько просушена. Если предполагается лакировка тротуарной плитки, стоит убедиться, что полотно не подмывается снизу. В конструкции не должно быть непрочных участков.

к содержанию ↑

Оценка экспертов и потребителей

Чтобы оценить качества и надежность материала, посмотрим, какие отзывы получил лак для каменных поверхностей с мокрым эффектом. Заметим, что отзывы в основном положительные, хотя есть и исключения.

Например, можно посчитать, что субстанция слишком густая и разбавить водой по инструкции:

  • не более 10% от объема. Но после покраски фасада дома обнаружатся на поверхности белесые подтеки и пузырьки воздуха. Эксперты в таких случаях советуют следующее:
  • неудавшуюся попытку счистить растворителем;
  • впредь не разбавлять акриловую смесь, а пользоваться готовой;
  • после размешивания дать постоять 5-10 минут, чтобы пузырьки воздуха «осели»;
  • прокрашивать кирпичик за кирпичиком;
  • обратить внимание на совместимость составов препаратов для очистки каменных поверхностей и лакового;
  • соблюдать температурный режим работы (не ниже +10 градусов, не выше +20 градусов).

После исправления ошибок, работа пойдет как по маслу.

Повысить прочность, устойчивость, продлить долговечность конструкций из минеральных материалов, да еще придать поверхностям декоративную привлекательность легко. Достаточно использовать качественную защитную лакировку, и сделать это правильно. Декоративное лаковое покрытие будет не только долго и надежно защищать каменные поверхности от внешнего воздействия, но и постоянно радовать глаз. Благодаря мокрому эффекту возникает ощущение чистоты и блеска, как от только что прошедшего дождя.

Пропитка для тротуарной плитки и брусчатки с эффектом мокрого камня

Преимущества обработки

Обеспечение полноценного ухода за тротуарной плиткой предусматривает ее дополнительную обработку декоративными лаками или гидрофобными пропитками, защищающими покрытие от воздействия дождя и снега и создающими красивую матовую поверхность насыщенного цвета. Такой гидрофобизатор позволит:

  • увеличить период эксплуатации тротуарного мощеного покрытия;
  • улучшить внешний вид брусчатки, придав поверхности более насыщенный цвет;
  • получить оригинальный эффект мокрого камня с матовой поверхностью;
  • повысить устойчивость к истиранию;
  • добиться появления «противоскользящего» эффекта;
  • предотвратить возникновение белых солевых пятен, плесени и мха.

Вовремя озаботиться вопросом дополнительной защиты намного легче и дешевле, чем производить ремонт брусчатого покрытия после разрушения материала или потери внешнего вида.

Способы защиты тротуарной плитки

Растворы и вещества для дополнительной обработки тротуарной плитки подразделяют на 4 основных вида:

  1. гидрофобизатор — для увеличения влагостойкости и морозостойкости брусчатки;
  2. декоративные — для общего улучшения вида брусчатки;
  3. очищающие — для удаления грязных пятен, солевых отложений, жира, масла и других;
  4. антигрибковые — для защиты межплиточных стыков и отмостки.

С помощью этих средств можно создать универсальное покрытие, которое обеспечит многофункциональную комплексную защиту брусчатки или любого другого вида тротуарной плитки.

Технология создания комплексной защиты

Организация и проведение работ по созданию эффективной комплексной защиты тротуарного покрытия обеспечит наличие прочной защитной пленки, выполняющей одновременно несколько важных задач. Её создание лучше всего начинать еще до укладки плитки.

Прежде всего, используя моющие средства, необходимо тщательно очистить материал от пыли и грязи. Если дорожка или площадка уже уложена, то осуществляем очистку готовой поверхности.

Процесс нанесения гидрофобизатора.

Далее необходимо налить в широкую емкость гидрофобный состав и положить в него плитку на 5-7 минут, после чего вынуть и просушить. На уложенное покрытие гидрофобизатор наносится валиком, малярной кистью или распылителем. Все последующие операции выполняются только после укладки плитки.

Третий этап работ включает окраску тротуарной поверхности специальным лаком, который позволяет получить оригинальный эффект «мокрого камня», подчеркивая её цветовой оттенок.

Такую обработку часто применяют и для брусчатки, потускневшей после длительной эксплуатации. Новое покрытие рекомендуется предварительно обработать гидрофобным раствором для повышения влагостойкости и морозостойкости камня.

Для защиты межплиточных швов от образования грибка и плесени, их необходимо заполнить морозостойким герметиком. Это позволит не только избежать возникновения биологических образований, но и защитить тротуарную поверхность от усиленного проникновения влаги в насыпной материал основания и последующего вспучивания в холодное время года.

Такой комплекс мероприятий позволяет в течение длительного времени избежать накапливания влаги в плиточном материале, размывания швов, выцветания плитки, оседания грязи на поверхности, разрушения бетонных материалов от воздействия щелочных и кислотных растворов. Качественно выполненная защита дает возможность добиться более привлекательного внешнего вида и долговечности тротуарных покрытий.

Популярные гидрофобные растворы

Один из широко распространенных гидрофобных растворов — это «Типром М», который обеспечивает хорошую защиту материала от проникновения влаги и образования наледи. Эта пропитка создает «мокрый» эффект для тротуарной плитки, улучшая ее внешний вид. Применяя это гидрофобизатор, можно отказаться от покрытия защитным слоем водостойкого лака.

Мокрый эффект: пример.

Пропитку «Типром М» можно применять в тех местах, где отсутствует постоянное и частое скопление воды (например, под водостоком или на водоотводящей дорожке).

Дождь или снег, при использовании этого раствора, может попадать на дорожку и качество защитного покрытия не пострадает. Нельзя делать обработку в местах активного слива воды и постоянного образования луж.

Этот же производитель выпускает гидрофобный пропитывающий раствор глубокого проникания специально для мокрых участков — «Типром К ЛЮКС». Обладая всеми качествами предыдущего гидрофобизатора, эта пропитка проникает в поры (на глубину до 20 мм) и может применяться при любых условиях эксплуатации дорожного покрытия.

Из импортных разработок гидрофобных покрытий для тротуарной плитки можно отметить: Ceresit CT10, Impregnat Dry и VOKA. Все они обладают хорошими водоотталкивающими качествами, но значительно дороже отечественных составов, что сдерживает их широкое применение.

Ceresit CT10 — это гидрофобизатор, имеющий в своей основе органический силикон. Обеспечивает комплексную защиту тротуарной поверхности, обладает эффектом «мокрый камень», с первого покрытия создает прочную защитную пленку, обладает антибактериальной и биологической защитой, исключая появление плесени и грибка.

Impregnat Dry — это жидкость, специально созданная для защиты бетонной брусчатки. Гарантированное проникновение, повышает морозоустойчивость и улучшает внешний вид мощеного покрытия. Требует нанесения двухслойного покрытия.

Универсальная пропитка VOKA отличается повышенными водоотталкивающими свойствами. Наносится на поверхность один раз и проникает на глубину до 3 мм. Главное преимущество этого раствора заключается в увеличенном сроке эксплуатации (более 10 лет).

Любая, даже самая простая гидрофобная обработка мощеной поверхности, обеспечивает защиту тротуарной плитки, которая позволит сохранить ее внешний вид и повысить срок эксплуатация. Создание защиты не следует откладывать. Чем раньше вы произведете обработку, тем выше шанс сохранения целостности и внешнего вида брусчатки на протяжении очень длительного времени.

Как выровнять точильные камни

Со временем точильные камни больше изнашиваются посередине, чем по краям. Если вы продолжите затачивать камень в углубленной области, режущие кромки ваших инструментов будут иметь слегка закругленные края. Вот почему так важно убрать высокие стенки.

Водяные камни и масляные камни изнашиваются с разной скоростью: более мягкий из двух, водные камни, высыпается быстрее и требует более частого выравнивания. Мы рекомендуем выравнивать их в начале каждого сеанса заточки — в большинстве случаев это 15-секундная работа.Разглаживайте масляные камни примерно каждые 10 сеансов. Еще одно преимущество выравнивания камней: вы удалите врезанные металлические опилки, которые ухудшают заточку камня.

Квартира там, где она на

Простой и недорогой вариант для выравнивания камней — это использовать наждачную бумагу, как показано на рисунке ниже . Начните с надежно ровной поверхности, например, заготовки 1 2
Толстое стекло (с гладкими шлифованными краями). Нанесите самоклеящуюся влажно-сухую наждачную бумагу зернистостью 100 и потрите по нему смоченный (или промасленный) камень до плоского состояния.Повторите эти действия, сделав несколько мазков на бумаге с зернистостью 400, чтобы удалить все грубые царапины. Если вы сглаживаете водяные камни каждый раз, когда затачиваете, и эти камни мало изнашиваются, пропустите шаг с зернистостью 100.

Добавьте в камень воду или масло
при сплющивании. Резиновый коврик
крепко держит стакан, а
полотенце под ним впитывает все
посторонняя влага.

Плита выравнивающая

Выравнивающая пластина — показан более твердый абразивный камень — также позволяет быстро обрабатывать выпуклые камни. Если ваши точильные камни не поставлялись с выравнивающей пластиной, вы можете купить эффективную версию из карбида кремния.Чтобы сплющить камень, смочите его водой или маслом (в зависимости от типа камня) и равномерно протрите выравнивающую пластину по всей его поверхности, пока все сероватые следы предыдущей заточки не исчезнут. Если вы не можете сказать, плоский ли он, просто нанесите на камень серию карандашных отметок, а затем расплющивайте, пока они не исчезнут.

Наконец, вы должны время от времени выравнивать и выравнивать пластину. Используйте метод наждачной бумаги, описанный на слайде 2. Сделайте карандашные отметки по всей длине и потрите, пока они не исчезнут.

Для удобства и портативности нам понравился показанный комплект Norton с тремя водяными камнями, потому что два камня впитываются, когда вы точите один, находящийся сверху.

Потрите выравнивающую пластину до тех пор, пока
более темное низкое пятно камня исчезает.
Канавки в канале пластины прочь
отходы.

Как правильно заточить топор — 6 методов заточки

Вы можете придать своему топору острую кромку с помощью точильного камня или точильного камня.

Чем острее ваш топор, тем легче, быстрее и приятнее будет выполнять вашу работу.Топоры для колки или кувалды не обязательно должны быть такими острыми, потому что они предназначены для колки бревен и бревен тупым предметом, а не для врезания в них. Но все остальное — топорики, топоры для валки леса, топоры для обрезки сучьев, томагавки и многое другое — должны быть острыми, чтобы работать так, как вы этого хотите. Эта подробная статья научит вас всему, что вам нужно знать о заточке топоров, от подготовительных работ до правильной техники и того, как использовать инструменты, которые у вас есть под рукой, независимо от того, приводятся ли они в действие человеком (например, напильники и точильные камни) или электрическими. , например инструменты dremel, ленточные шлифовальные машины или даже настольные шлифовальные машины.Читайте дальше, чтобы узнать все о заточке топоров!

Если вас интересуют точилки для топоров (которые подходят и для других предметов с лезвиями), вот список из 5 отличных точилок для топоров, которые я собрал .

Подготовка к заточке топора

Когда вы точите топор, наденьте какие-нибудь перчатки. Не нужно перебарщивать с толстыми перчатками — это может сделать процесс более громоздким и трудоемким. Пара легких хлопчатобумажных перчаток защитит ваши руки и пальцы от порезов и порезов, которые могут быть неприятными, если вы сделаете топор очень острым.

Если вы собираетесь точить топор в замкнутом пространстве, вам также следует надеть респиратор. Если вы планируете использовать электроинструменты — респиратор и защитные очки или очки для защиты от металлической пыли являются необходимостью, а не роскошью.

Если топор заржавел, удалите ржавчину перед тем, как приступить к заточке. Вы можете сделать это с помощью стальной ваты, ластика для ржавчины или наждачной бумаги с крупной зернистостью. Используйте наждачную бумагу, равномерно надавливая на нее и протирая ею от рукоятки топора до лезвия.Вы можете обрабатывать его все более мелкой наждачной бумагой, пока она не начнет блестеть.

Положите топор на плоскую поверхность или зажмите его в тисках, если они есть. Конечно, вы можете читать это на своем телефоне в лесу, задаваясь вопросом, где вы найдете плоскую поверхность, на которую можно положить топор … В этом случае вы также можете держать его вертикально, твердо ставя его на землю или на пень. Некоторые люди держат топор на коленях или сжимают топор в руках. Главное, чтобы он устойчиво держался, пока вы работаете над ним своими инструментами.

Как точить топор вручную — напильником и точильным камнем

Заточка топора напильником

Напильник выполняет начальную черновую работу по формированию кромки и профиля лезвия топора. Мне нравится использовать любой файл длиной от 8 до 12 дюймов (или от 200 до 300 мм). Лучший выбор — напильник для фрезерования, так как он предназначен для заточки лезвий. Например, я использую напильник Bahco 8-дюймовую нестандартную мельницу с удобной ручкой, произведенный в Португалии и Европе, поэтому он намного лучшего качества, чем дешевые напильники. сделано в Мексике или Китае.У более коротких файлов не будет одинаковой плотности «зубцов», и вы не получите такого хорошего эффекта. Однако вы можете использовать более короткие напильники для топоров.

Если форма вашего топора не сильно деформирована, вы можете оставить лезвие топора таким, как оно есть. Большинство осей имеют выпуклую форму от 20º до 30º. Следуйте изгибу лезвия, прилагая равномерное давление с каждым движением файла. Вы можете держать файл классическим способом одной рукой. Вы также можете заточить, взявшись за ручку файла в своей не доминирующей руке, а за кончик файла в свою доминирующую руку и потянув к себе широким движением.Это называется методом розыгрыша.

Если ваш топор довольно тупой, вам придется много работать с напильником. Подавая край тупого туза, вы действительно хотите отвести его от напильника. Это создаст так называемый «заусенец» — небольшой выступ на краю лезвия, изгибающийся от файла. Вы должны почувствовать его кончиком пальца или слегка зацепиться им за ноготь. Когда вы создали выступ — будьте осторожны, чтобы не слишком сильно изменить угол лезвия — повторите процесс с другой стороны.Однако будьте осторожны, чтобы не загибать край слишком далеко в одном направлении — чтобы не переборщить, я обычно ограничиваюсь несколькими проходами с одной стороны, переключаюсь на другую после двух или трех проходов с напильником.

Продолжайте работать с напильником, пока край не станет ровным и не будет без сколов, вмятин или других задиров. Удалите заусенцы, сделав несколько проходов напильником по обеим сторонам кромки, меняя стороны при каждом проходе. У вас может остаться заусенец с одной или другой стороны — не беспокойтесь об этом, вы сможете удалить их на следующем шаге.

После того, как вы создали правильную кромку, вам нужно отточить ее точильным камнем, также известным как точильный камень. Если у вашего топора уже есть приличное лезвие, вы можете перейти к этому шагу, не используя файл.

Заточка топора точильным камнем (или точильным камнем)

Используя точильный камень, также известный как точильный камень, можно сделать лезвие топора достаточно острым, чтобы им можно было бриться. Есть несколько марок точильных камней, вот краткое изложение:

Бруски с номерами

    от

  • до 1000 включительно являются крупнозернистыми и используются для заточки кромок со сколами.
  • Камни зернистостью от 1000 до 3000 используются для заточки затупленных кромок.
  • Точильные бруски с зернистостью от 4000 до 8000 используются для чистовой обработки лезвия и доведения кромки до совершенства.

Если вы хотите купить точильный камень, я рекомендую купить двусторонний с зернистостью 1000 с одной стороны и 3000 или более с другой, или 3000/8000, если вам нужен отделочный камень. Тем не менее, ваш топор не должен быть таким острым и тонким, как японский кухонный нож, так что не беспокойтесь об этом слишком сильно. Я использую два вида точильных камней.Дома я использую двухсторонний водяной камень с зернистостью 1000/6000 Sharp Pebble — он дешевле, чем камни известных брендов, и работает так же хорошо. Поскольку это водяной камень, вам не потребуются специальные масла для заточки лезвия топора — достаточно воды, которой обычно много дома или в кустах. Никакой маслянистости, которую нужно убирать. Но в кустах я беру с собой мой «сухой» точильный камень Fallkniven DC4 . С этим камнем вам даже не понадобится вода, что отлично, если вы находитесь в более сухом климате или просто не хотите искать воду в кустах или жертвовать питьевой водой, которая у вас есть.

В любом случае, когда у вас есть точильный камень в руке и лезвие топора покрыто хонинговальным маслом или водой (в зависимости от того, какой у вас камень), вы хотите приложить камень к краю. Втирайте его круговыми движениями о край, равномерно надавливая и переходя от одного конца к другому. Повторите это с другой стороны и переключитесь на более тонкий точильный камень (или на более тонкую сторону), когда вы почувствуете, что заусенец превратился в заусенец с острым краем, чтобы полностью избавиться от него.

И вот так!

Когда вы закончите заточку, вы можете нанести защитный слой масла, пчелиного воска или даже вазелина на голову и лезвие топора, чтобы не допустить попадания влаги.

Как заточить топор камнем или речным камнем

Если вы готовы, маловероятно, что вы столкнетесь с ситуацией, когда вам придется точить топор камнем или речным камнем, который вы найдете в кустах. Однако у жизни есть способ удивить нас, и даже самые опытные лесорубы могут попасть в неприятную ситуацию. Вы можете потерять топор или даже всю свою стаю в бушующей реке, упасть с крутого гребня или со скалы. Заброшенная хижина или хижина в лесу с покрытым ржавчиной топором может быть после этого вашим единственным убежищем и источником средств выживания.Кто знает. В любом случае заточить топор простым камнем или речным камнем вполне возможно.

Вот виды камней, которые вы можете использовать:

  • Большие, относительно гладкие камни, которые можно положить на землю и, держа топор двумя руками, притирать лезвие.
  • Камни меньшего размера, более крупные (гранит) или более гладкие (кварц).
  • Песчаники средней твердости.

Речные камни лучше всего подходят для заточки топора. Вы затачиваете лезвие так же, как и точильный камень — в конце концов, что вы думаете о естественном точильном камне? Начните с более крупного камня, смочите камень и лезвие и сделайте круговые движения вверх и вниз по длине лезвия.Затем, когда вы обработали грубый камень, переходите к более гладкому. Достаточно твердый песчаник (не слишком рассыпчатый) также отлично подходит для заточки топора и может быть таким же хорошим, как и коммерческие продукты.

Суть в том, что если вы окажетесь в кустах с тупым топором, не отчаивайтесь! Если вы знаете, как точить лезвие, то легко заточить топор камнем или речным камнем.

Как точить топор с помощью электроинструмента

Заточка топора с помощью электроинструмента — один из способов быстро сделать его красивым и острым.Однако неосторожная заточка может привести к настолько сильной деформации и повреждению топора, что он станет практически непригодным для использования. Но если они у вас есть и вы хотите их использовать, вот как заточить топор с помощью таких электроинструментов, как дремели, ленточные шлифовальные машины и угловые шлифовальные машины.

Заточка топора с помощью инструмента Dremel

Многие люди хранят инструменты dremel дома или в мастерских. Это отличные маленькие инструменты, с помощью которых можно быстро заточить топор. Вы также можете повредить им свой топор, поэтому вот как правильно затачивать топор с помощью дремеля.

Вам понадобится подходящая головка дремеля — большинство людей используют шлифовальные камни из оксида алюминия. Это отличное изделие от оригинального производителя Dremel, а это значит, что у вас будет определенная гарантия качества по хорошей цене. Вы можете получить его на Amazon и, вероятно, во многих местных магазинах. Надевайте защитную одежду — рубашку с длинными рукавами, очки и, желательно, респиратор при работе в закрытом помещении. Имейте под рукой ведро или миску с водой, чтобы окунуть в нее топор, чтобы он не перегрелся и не потерял самообладание, что представляет реальный риск при использовании электроинструментов.

Когда вы будете готовы, включите дремель и приложите головку к краю топора, следуя скосу топора. Ведите дремель по краю, совершая круговые движения, как с точильным камнем. Если металл становится горячим на ощупь (слишком горячим, чтобы держать его пальцем), остановитесь! Дайте остыть или окуните в воду. В противном случае вы рискуете выйти из строя металлом. Это сделает лезвие топора более уязвимым для сколов, вмятин и задиров.

Вот совет — перегрев обычно возникает из-за попытки затачить более крупную зернистость более мелкой.Если у вас есть ржавый топор, не стоит начинать с заточной головки с зернистостью 6000 на дремеле. Это быстро нагреет металл до опасных температур. Вместо этого начните с головки с более крупной зернистостью и переходите к более мелкой для дальнейшей заточки и чистовой обработки, как если бы вы поступали с точильным камнем. Это также относится к ленточным шлифовальным машинам.

Повторите процесс с другой стороны кромки и при необходимости замените головку дремеля на более мелкую. Самое важное — следить за скосом или углом кромки с помощью инструмента dremel.Если вы этого не сделаете, вы рискуете полностью изменить угол этой части кромки, и это очень сложно исправить. Тем не менее, вам придется довольно сильно постараться, чтобы испортить лезвие топора с помощью инструмента dremel, поэтому не бойтесь — просто будьте осторожны.

Как точить топор ленточной шлифовальной машиной

Ленточная шлифовальная машина — мощный инструмент для заточки топора. Если вы используете его для заточки топора, убедитесь, что вы используете защитное снаряжение, такое как перчатки, очки и, предпочтительно, респиратор, если делаете это в помещении.

Когда ваша ленточная шлифовальная машина настроена и работает, вам нужно взять головку топора обеими руками и провести ею по шлифовальной машине слегка изогнутым движением, внимательно следя за кромкой и изгибом сверла. Не давите слишком сильно, но и не бойтесь оказывать давление — главное — прилагать давление равномерно, без спешки, но и не прижимать лезвие к шлифовальному станку слишком долго. Плавные проходы — удерживание топора в движении — ключ к получению острого, ровного края.Держите под рукой ведро или миску с водой (или бутылку с распылителем), чтобы охладить топор и не дать ему выйти из себя.

Помните — адаптируйте наждачную бумагу к состоянию вашего топора! Для ржавого тупого топора потребуется более грубая наждачная бумага. Наждачная бумага с более мелкой зернистостью также более опасна с точки зрения перегрева топора. Будьте осторожны, не используйте слишком мелкую крошку, если у вас тупой и заржавевший топор. Для ленточных шлифовальных машин обычно достаточно до 1000 — если вы хотите получить тонкую кромку, я бы порекомендовал перейти на более точный камень, как только вы получите хорошую кромку от ленточной шлифовальной машины!

Заточка топора на угловой шлифовальной машине

Последний электроинструмент, который мы рассмотрим для заточки топора, — это угловая шлифовальная машина.Топор следует зафиксировать струбцинами или тисками. Я кладу деревянный брусок под топор, чтобы облегчить выполнение скоса. Процедура такая же, как и с другими инструментами — как можно точнее следите за углом кромки, используя плавные, устойчивые движения, когда вы проводите угловую шлифовальную машину над топором. Не следует делать несколько проходов с одной стороны подряд, так как вы рискуете испортить фаску таким мощным инструментом, как угловая шлифовальная машина.

Сосредоточьтесь на работе и не забывайте часто смачивать металл, чтобы он остыл.

Лучшая заточка топора

Я по-прежнему убежден, что лучший способ точить топор — это старинный способ — вручную, с использованием простых инструментов, таких как напильник и точильный камень. Существует небольшой риск повредить топор, как если бы вы это сделали с помощью электроинструмента, и это не займет много времени — если топор хотя бы несколько прилично обслуживается, его повторная заточка не займет больше 5 минут. Некоторые пользователи топоров клянутся своими электроинструментами для заточки лезвий — и если вы хотите изменить профиль топора, сделать щеки тоньше, а угол лезвия меньше, то электроинструменты помогут вам быстрее.Электроинструменты можно использовать, если вы знаете, как ими пользоваться. Однако может потребоваться пожертвовать одним или двумя топорами, чтобы освоить его, поэтому не используйте ленточную шлифовальную машину или угловую шлифовальную машину на своем новом Gransfors Bruks или дедовском американском рубильном топоре, если вы никогда не делали этого раньше!

Надеюсь, эта статья была полезной — если она была и вам она понравилась, ознакомьтесь с остальными нашими практическими руководствами по покупке топора и уходу за ним. Спасибо за чтение!

Как сделать камни мокрыми и блестящими (Без стакана? Нет проблем)

Можно придать камням стойкий и блестящий вид, не дожидаясь недельной обработки стакана.Существует ряд методов, дающих разные результаты, в зависимости от типа камня, который вы пытаетесь полировать, и времени, которое вы готовы вложить.

Первый шаг — выбор лучших камней для полировки. Есть камни, которые просто плохо полируются. Более мягкие породы могут быть повреждены абразивными материалами или впитают отделку и со временем снова станут тусклыми. Поэтому для мокрой отделки лучше всего выбирать более твердые камни.

Затем убедитесь, что вы в безопасности, защищая себя при нанесении любой отделки.Перчатки защитят ваши руки от осколков камня при шлифовании и от химикатов при нанесении отделки. В зависимости от вашего метода полировки вам также может потребоваться защита для глаз или другая защита лица.

Наконец, выберите способ полировки. Вы можете найти любое количество интернет-сайтов с предложениями попробовать. Вот некоторые из них.

Как сделать камни мокрыми и блестящими

1. Ткань Emrey

Наждачная бумага для шлифовки можно найти в местном хозяйственном магазине. Он может иметь бумажную или тканевую основу.Вам понадобится тканевая основа для полировки горных пород с различной зернистостью от 40 до 320.

Начните шлифование с крупной зернистости и постепенно переходите к самой тонкой зернистой ткани, сохраняя камень влажным, чтобы предотвратить повреждение и помочь удалить излишки материала. Когда вы будете удовлетворены гладкостью камня, нанесите фетр на слой оксида алюминия, который можно купить в большинстве магазинов для рукоделия. В результате должна получиться блестящая, гладкая на ощупь поверхность, которую можно будет просматривать и наслаждаться.

2. Диатомовая земля

Диатомовая земля состоит из крошечных окаменелых останков древних диатомовых водорослей.Его можно купить в отделе садоводства в вашем местном хозяйственном магазине, а также часто в магазинах для рукоделия. При полировке камней выбирайте частицы наименьшего возможного размера.

Кизельгур веками использовался в качестве мягкого абразива. Пудровое вещество сияет, сохраняя при этом как можно большую часть поверхности камня. Вы можете использовать мягкую ткань, чтобы натереть порошок о камень, или поместите камни с 5-кратным количеством земли в пластиковый контейнер для еды и встряхивайте, периодически проверяя, пока не получите желаемый результат.Встряхивание одного камня за раз предотвратит их столкновение и возможное повреждение друг друга.

3. Зубная паста или автомобильный воск

Два других варианта ручной полировки — отбеливающая зубная паста или автомобильный воск. Если вы решили попробовать зубную пасту, выбирайте обычную пасту белого цвета, без гелей и ярких цветов. Паста удалит пятна с камней так же, как с ваших зубов, но она достаточно неабразивна, чтобы защитить поверхность камня.

Автомобильный воск будет наноситься так же, как вы наносите его на свой автомобиль.Нанесите на чистые сухие камни влажной мягкой тканью. Дайте каждому слою высохнуть перед осторожной полировкой. Вы можете нанести 2-3 слоя, чтобы добиться сильного блеска.

4. Масло

Гладкие камни можно также довести до сильного мокрого блеска с помощью масла. Масло жожоба — хороший выбор, так как оно не станет липким или прогорклым, как некоторые кухонные масла. Тщательно смочите камни в масле и дайте ему впитаться 5-10 минут. Затем аккуратно удалите излишки масла впитывающей тканью.

Минеральное масло также является отличным полировальным маслом для использования после ручного шлифования.Это отличный метод для более мягких пород, таких как камни Петоски.

Результаты любого из вышеперечисленных методов полировки со временем могут потускнеть, особенно если камни часто обрабатываются. Смола или другое прозрачное покрытие на химической основе может обеспечить более стойкое покрытие.

5. Полироль на основе смолы

Покрытия на основе смолы доступны в виде спрея или в виде прозрачного глянцевого покрытия для заливки. Применяйте эти виды отделки снаружи или в хорошо проветриваемом помещении. Вам понадобится мелкая картонная коробка или другая одноразовая рабочая поверхность, достаточно большая, чтобы справиться с избыточным распылением.

Разложите камни так, чтобы они не соприкасались. Если вы используете аэрозольную смолу, нанесите легкие слои на расстоянии 6-8 дюймов. Дайте высохнуть между слоями, затем около 30 минут, прежде чем перевернуть и повторить с другой стороны. Обычно для получения желаемого глянцевого влажного вида достаточно 2-3 слоев. Дайте камням застыть в течение нескольких дней, прежде чем поместить их вместе в контейнер для демонстрации.

Прозрачную смолу можно наносить кистью. Этот тип смолы можно нанести на весь камень или использовать для выделения определенных деталей, таких как драгоценный камень в грубой породе.Как и в случае с распылителем, можно нанести несколько слоев. Всегда позволяйте камню полностью высохнуть между слоями.

Прозрачная смола также оказывает стабилизирующее действие на некоторые породы, такие как бирюза, что делает ее предпочтительной средой для блеска и прочности.

6. Силикон или поликрил на водной основе

Силиконовые покрытия в виде спрея проникают в камни, придавая им глянцевый и влажный вид. Тем не менее, силиконовый спрей со временем может потускнеть. Более стойкий блеск можно получить с помощью поликрилового или полиуретанового покрытия.

Покрытия на водной основе предпочтительнее, потому что отделка на масляной основе со временем может обесцвечиваться, в результате чего камень приобретает желтоватый оттенок. Полиуретановое внешнее покрытие можно наносить кистью или пульверизатором. Покрытие затвердевает по мере высыхания и доступно с различными типами отделки, такими как сатин или глянцевый.

Прозрачная эпоксидная смола работает аналогичным образом. Youtube предлагает живую инструкцию по нанесению этих типов отделки на определенные образцы вашей рок-коллекции. Некоторые коллекционеры предпочитают матовую или матовую поверхность, но если вы ищете прочный, влажный и блестящий вид, есть множество сайтов в стиле чата, где можно высказать свое мнение, а также сайты, из которых можно сделать пошаговые инструкции.

Простая ручная заточка — резьба по дереву

Советы по сохранению остроты резьбы инструментов для резьбы

Джона Миньона и Роджера Шредера.


Эта статья была впервые опубликована в 32-м выпуске журнала Woodcarving Illustrated.


Спросите десять резчиков, как заточить инструмент, и вы обязательно получите десять разных ответов. Но как правильно затачивать инструмент?

К сожалению, не существует «правильного» метода — только правильный результат.Вам нужен инструмент, с помощью которого можно срезать тонкий срез с края волокон так же легко, как и срезать по волокну. Ручная заточка выполняется почти так же быстро, как и машинная, и дает такие же хорошие результаты. Но прежде чем пойти и купить принадлежности для заточки, внимательно присмотритесь к этим трем терминам: скос, заусенец и полировка.

Получение правильного скоса

Фаска инструмента определяет, будет ли он резать. У всех резчиков есть свой любимый угол скоса, но обычно его нужно увеличивать по мере увеличения твердости древесины.Одно из практических правил — использовать пологий угол (от 15 ° до 20 °) для легко обрабатываемой древесины, такой как сосна и липа, и более крутой угол (от 25 ° до 35 °) для более твердой древесины, такой как дуб и орех.

Зачем нужны разные фаски для разных пород дерева? Чем меньше фаска, тем легче инструмент скользит по дереву. Но более мелкие фаски также дают более слабый край.

Для древесины твердых пород можно использовать неглубокий скос, но острый край не прослужит так долго, поэтому вам придется затачивать чаще.Вы также можете использовать более крутую фаску для древесины мягких пород, но при этом будет труднее протолкнуть инструмент через древесину. При использовании более твердой древесины резчики обычно используют молотки и долота, поэтому более крутой скос подойдет.

Хотя бывают исключения, обычно желательна плоская фаска. Закругленный скос приводит к преждевременному выкатыванию инструмента из разреза. Полый шлифованный скос делает режущую кромку хрупкой и быстро затупляется.

Три профиля скоса сверху вниз: скругленный скос, полый скос шлифовки и плоский скос.Важно иметь правильный профиль скоса. Иллюстрация из книги Криса Пая « Инструменты, материалы и оборудование для резьбы по дереву», том 1 , используется с разрешения Гильдии мастеров-мастеров.

Другой проблемой при заточке является двойной или тупой скос — на конце инструмента имеется лишний скос или то, что может выглядеть как тупой край. Иногда виновником может быть производитель, но это может быть результат вашей собственной заточки. Двойные скосы возникают в результате заточки под разными углами и могут затруднить плавный вход и выход инструмента из древесины — инструмент будет ощущаться острым, но не будет резать эффективно.

Язык заточки

Bevel Основная часть наконечника инструмента, которая заостряется для создания острой режущей кромки.

Заусенец При заточке тонкая полоска металла, часто называемая проволочной кромкой или заусенцем — не путать с насадкой для механической резьбы — поднимается на конце режущей кромки, поскольку она становится слишком тонкой для сопротивляться абразивному материалу. Необходимо удалить заусенцы, иначе они будут рвать дерево вместо того, чтобы разрезать его.

Тарелка По мере износа материала в точильном камне может образоваться полость. Чтобы камень продолжал функционировать, необходимо удалить блюдо, потерев его о наждачную бумагу или другой камень.

Глазурь Когда в камень или наждачную бумагу попадают частицы металла и измельченный абразив, образуется глазурь. Наждачная бумага или другой камень удалит его.

Зернистость Природная или синтетическая зернистость состоит из минерала в кристаллической форме.Кристаллы тверже стали и имеют острые края, которые позволяют резать сталь.

Смазка Смазка — масло или вода — необходима для большинства заточных камней, поскольку она облегчает резку и предотвращает попадание металлических частиц в камень.

Полированная кромка Если вы видите свое отражение, режущая кромка отполирована. Эта зеркальная отделка позволяет инструменту врезаться в древесину с очень небольшим сопротивлением.

Ремешок Ремень обычно состоит из кожи с подкладкой из доски или другого твердого и плоского материала. Строппинг служит для полировки кромки и удаления заусенцев.

Существует два основных способа придания формы скосу — наждачная бумага и камни для грубой заточки. Наждачная бумага часто предлагает самый быстрый способ сформировать фаску, потому что она доступна в очень крупной зернистости. Для заточки лучше всего подходит наждачная бумага из карбида кремния, которую обычно называют мокрой и сухой наждачной бумагой.Карбид кремния с самой твердой зернистостью режет быстрее и сокращает время, затрачиваемое на режущую кромку. Это также предпочтительно, потому что бумага может оставаться влажной для облегчения процесса заточки.

Чтобы бумага из карбида кремния работала эффективно, она должна иметь абсолютно ровную поверхность. Лучше всего выбрать кусок стекла толщиной 1 /4 дюйма, примерно 6 дюймов в ширину и 12 дюймов в длину. Если стекло скользит при заточке, добавьте к задней части стекла кусок нескользящей ковровой прокладки.Чтобы бумага оставалась на месте, погрузите ее в воду, пока она не станет полностью влажной, и разровняйте по стеклу, стараясь выдавить пузырьки воздуха. После того, как наждачная бумага окажется на месте, можно приступать к заточке. Следите за тем, чтобы он оставался влажным на протяжении всего процесса заточки.

Начните с крупной наждачной бумаги и постепенно используйте более мелкую зерно, чтобы удалить царапины, оставленные предыдущей бумагой.

Точильный камень работает точно так же. Песок в камне истирает металл лезвия по мере его прохождения по поверхности.Неважно, используете ли вы алмазные камни, масляные камни или водные камни. Используйте крупный камень, пока не появится скос, и проработайте более мелкую крупу.

Иллюстрации ножа, канавки, U-образной канавки и V-образного инструмента перепечатаны с разрешения How to Sharpen Carving Tools (14,95 $), опубликованного Stackpole Books, 800-732-3669. Изображение долота принадлежит Крису Джордану.

Производители масляного камня рекомендуют перед заточкой нанести легкое масло, чтобы частицы металла уплыли.Существуют коммерчески доступные масла для заточки, но я знаю, что резчики используют все, от керосина до минерального масла и легкого моторного масла. Некоторые резчики используют камни для сушки и регулярно очищают их водой с мылом, но производители не рекомендуют это делать.

Крупнозернистые водяные камни обычно замачивают в воде, но более мелкие песчинки просто требуют распыления воды перед заточкой. Керамические камни и алмазные камни не нуждаются в смазке — они просто требуют регулярной очистки водой с мылом.

Хотя вам не нужно беспокоиться о замене использованной наждачной бумаги при использовании точильного камня, вам необходимо следить за тем, чтобы камень оставался плоским. Алмазные камни остаются плоскими, но можно протереть канавку в масляном камне или водяном камне. Чтобы сохранить форму, требуется регулярное изменение формы на плоской пластине или использование наждачной бумаги со стеклянной подложкой.

Сохранение постоянной фаски

Существуют приспособления и держатели для большинства нужд заточки, но иногда так же легко научиться затачивать вручную.При формировании фаски самое важное — поддерживать постоянный угол, иначе вы получите двойной фацет.

Расположите наждачную бумагу и стекло или точильный камень так, чтобы его длина была перпендикулярна передней части вашего тела. Таким образом, вы сможете следить за углом наклона инструмента к бумаге или камню и поддерживать постоянный угол на протяжении всего процесса заточки. Для таких инструментов, как долота и долота с короткими скосами, поместите на конец стекла направляющую для видимого угла, чтобы угол оставался постоянным.Ознакомьтесь с краткой таблицей повышения резкости, чтобы узнать о предлагаемых действиях для повышения резкости каждого инструмента.

Используйте поперечные движения с бороздками и V-образными инструментами. Если вы попытаетесь заточить в направлении скоса, даже самая мелкая зернистость создаст слегка зубчатый край, который даст вам неровный разрез.

В процессе заточки на фаске обнажается свежий блестящий металл. Если вам не удается увидеть свой прогресс, покройте край черным магическим маркером. После первых нескольких штрихов убедитесь, что чернила стираются равномерно.

Самый простой способ сохранить такую ​​же фаску — это сначала опустить верхнюю часть фаски вниз и медленно поворачивать ее, пока край не коснется камня.

По мере заточки вы увидите острие проволоки или заусенец, образующийся на конце лезвия (см. Ниже). Продолжайте затачивать грубым камнем или бумагой, пока не получите заусенец по всей длине лезвия.

Если при заточке и шлифовке заусенец не удаляется, отполируйте его с помощью дюбеля, покрытого кожей, наждачной бумагой или даже шлифовальной пастой, как показано здесь.

Бурр

Целью заточки является получение заусенцев или кромок проволоки. По мере заточки металл на конце режущей кромки становится очень тонким и обычно перекатывается. Это лучший показатель того, что вы очень близки к острому краю. Продолжайте затачивать, пока этот лишний металл не появится по всей режущей кромке. Убедитесь, что вы поддерживаете постоянный угол при заточке для достижения наилучших результатов.

Скользящие камни также неоценимы для избавления от заусенцев.Здесь для удаления заусенцев с V-образного инструмента используется скользящий камень с острым лезвием.

Несмотря на необходимость создания заусенца, его необходимо удалить; в противном случае инструмент может вообще не резать. Есть несколько способов удалить заусенец.

При обработке более мелкой наждачной бумаги ее следует снять, особенно если вы закончите заточку наждачной бумагой с зернистостью 1200.

Мелкие точильные камни, такие как твердый черный арканзасский камень или мелкозернистые водяные камни, также удаляют проволочный край. С наждачной бумагой или точильными камнями лезвие проволоки будет легко удалено, если вы будете поддерживать постоянный угол заточки.

Чтобы убедиться, что заусенец исчез, и придать инструменту отполированную кромку, последний шаг — зачистка.

Строппинг удаляет заусенцы и полирует кромку. Полированная кромка легче скользит по дереву. Если вы не порежете лезвие, вы можете просто натянуть инструмент, а не затачивать его заново.

Все, что вам нужно для получения полированной кромки, — это полоска и абразивные материалы или пасты для шлифования. Ремешок резчика состоит из отрезка твердой кожи, приклеенного к дереву.Двумя популярными абразивами являются оксид алюминия и оксид хрома, которые доступны в виде порошка, пасты или карандаша. Большинство компаний-поставщиков резьбы имеют в наличии различные абразивные материалы и составы для шлифования. Примечание: хром является тяжелым металлом и токсичен в высоких концентрациях — вы используете небольшое количество при чистке, так что это действительно не проблема, но избегайте контакта как можно чаще.

Комбинированный камень — хороший выбор для точной настройки режущей кромки и удаления заусенцев перед зачисткой.

Для начала протяжки нанесите на полоску небольшое количество абразивной пасты.Чтобы натянуть канавки, долота и V-образные инструменты, держите инструмент под постоянным углом, надавливайте и протягивайте инструмент по коже. Фаска держится под постоянным углом, прикладывается давление, и инструмент протягивается по коже от режущей кромки.

При работе с ножом положите лезвие на кожу и потяните за него так, чтобы лезвие оставалось позади. Не поддавайтесь искушению повернуть лезвие вверх в конце хода. Это дополнительное движение будет округлять скос, чего вы хотите избежать.

Если вы толкнете какой-либо из инструментов или натянете их из стороны в сторону, вы можете порезать кожу. Строповка редко бывает такой же строгой, как заточка, но мазки должны быть длинными и твердыми.

Если вы видите «следы» на шлифовальной пасте, вероятно, инструмент имеет заусенец. В этом случае продолжайте поправлять, пока он не исчезнет. Если заусенец все еще присутствует, вернитесь к наждачной бумаге с более мелким зерном.

Каждый резчик по-своему относится к тому, как часто следует править инструменты, но большинство согласны с тем, что их следует править в начале каждого дня резьбы.Это удаляет всю влагу, которая могла скопиться во время хранения.

Удаление всего края проволоки

Важно помнить, что у каждой режущей кромки есть две стороны. А при заточке край проволоки имеет тенденцию загибаться. С прямыми и косыми зубилами и ножами для резьбы можно легко чередовать стороны, чтобы удалить заусенец, но долота и V-образные инструменты требуют разных техник.

Для выемок согните кусок кожи и вытолкните его из канала, чтобы не порезать материал.Для более прочного крепления приклейте кусок кожи к дюбелю. Если это окажется слишком хлопотным, оберните дюбель, который входит в канал, куском очень мелкой наждачной бумаги. Если бумага имеет тенденцию рваться, «зарядите» или протрите дюбель пастой для шлифовки. Заряженный кусок дерева особенно эффективен с микроинструментами.

Традиционный способ удалить заусенец изнутри канавки — использовать скользящий камень. Скользящие камни, специально разработанные для удаления заусенцев с внутренней кромки, бывают разных форм и доступны во многих каталогах для резьбы по дереву.

Набор точильных камней. Слева направо: твердый Арканзас, керамика, алмаз и японский водяной камень.

Выбор камня


Предлагаем два совета при покупке точильных камней:

1. Выберите камень, для которого не требуется масло в качестве смазки. Его не только сложно убрать с поверхности камня, но и он может оставить нежелательное пятно на вашем проекте, не говоря уже о беспорядке на ваших руках и одежде.Большинство камней, за исключением масличных, очень хорошо работают с водой в качестве смазки.

2. Хорошая идея — владеть и средним, и мелким камнем, чтобы удовлетворить различные потребности в заточке. Доступны комбинированные камни.

Для V-образного инструмента попробуйте заряженный кожаный шнурок, чтобы удалить заусенец. Хорошая инвестиция — это скользящий камень с острым лезвием, идеально подходящий для проникновения внутрь V-образных инструментов. Однако обычно вам нужно заточить лезвие наждачной бумаги или камня, иначе скользящий камень будет иметь нежелательную канавку в канале V-образного инструмента.

Кривая обучения

Как и любая техника, практика не может привести к совершенству, но вы неизменно станете лучше. Старайтесь поддерживать постоянный угол скоса и избегайте коротких путей при выполнении шагов по удалению нежелательных заусенцев. Вы можете быть разочарованы тем, что требуется время, чтобы вернуть к жизни тусклый край, но окупаемость отполированной резки в последнем проекте трудно превзойти.


Обсудите этот материал на форуме «Резьба по дереву».

Подробнее о техниках для начинающих!

Как использовать точильный камень, чтобы сделать ножи такими же хорошими, как новые
— Misen

Ножи следует затачивать один или два раза в год для создания новой кромки.

  • За острой кромкой ножа лучше всего ухаживать в процессе хонингования и заточки.
  • Заточку следует проводить ежедневно или не реже одного раза в неделю, а заточку рекомендуется проводить один или два раза в год.
  • Три типа точильных камней: масляные, водяные и алмазные.

По сравнению с тем, как далеко отошли кухонные ножи от эпохи точеного кремня (стали более гладкими, прочными, эргономичными), инструменты, используемые для их заточки, не претерпели столь значительных изменений.

Хонинговальная сталь и точильные камни, самые распространенные точилки для ножей, это именно стальные стержни и крупные «камни» (точнее, прямоугольные блоки). Простые, но все же самые эффективные инструменты.

На протяжении многих лет их оригинальный дизайн и прочный материал доказали, что режущая кромка ножа остается в отличной форме и способна удовлетворить все ваши потребности в заточке.

Хонингование и заточка

Хонингование часто путают с заточкой. Хотя оба они помогают сохранить остроту ножа, каждому из них отводится определенное время и место в обслуживании столовых приборов.

Общая идея заключается в том, что вы затачиваете нож с помощью хонинговальной стали, когда лезвие затупляется, и затачиваете его точильным камнем, когда лезвие повреждено.

Металл по своей природе пластичен. Когда вы сталкиваетесь с непрерывной рубкой и резкой, на тонком лезвии ножа образуется столько крошечных вмятин, что его легко можно деформировать. Поэтому, даже если лезвие по-прежнему остро, оно может казаться тупым.

Хонингование

Хонингование возвращает отклоняющееся лезвие назад к его прямой режущей кромке.Хотя на самом деле сталь не удаляется, хорошо заточенный нож будет казаться острее, потому что его стальная кромка вернулась в правильное положение — больше никаких вмятин.

Хонингование можно проводить сколько угодно часто — до или после каждого использования идеально, хотя подойдет один раз в неделю — в качестве общего обслуживания.

Но заточки еще не все. Со временем, когда лезвие ножа затупится, только хорошая заточка ножа вернет ему форму.

Заточка

Заточка заключается в удалении небольших кусочков стали — битов, которые больше не режут должным образом — для создания новой острой кромки.

Поскольку при заточке сталь действительно стригется, важно не затачивать лезвие слишком много или слишком часто. Если переусердствовать, можно исказить первоначальную форму ножа.

Заточку лучше проводить один или два раза в год, чтобы режущая кромка выглядела как новая.

Что такое хонинговальная сталь

Хонинговальная сталь — это, по сути, длинный стержень с абразивной поверхностью, используемый для выравнивания кромок лезвия. Три наиболее распространенных материала для их изготовления — нержавеющая сталь, керамика и алмазное покрытие.Нержавеющая сталь — самый популярный вариант и хороший компромисс с точки зрения цены. Они бывают разных форм, с гладкой или ребристой текстурой, с квадратными или круглыми краями. Керамические стержни тверже нержавеющей стали и отлично подходят для ножей из более твердой стали. Однако они являются хрупким материалом и могут сломаться при неправильном обращении. Сталь с алмазным покрытием является самой шероховатой из трех, срезая наибольшее количество стали, и поэтому лучше подходит для периодического использования.

Однако наиболее важной характеристикой хонингования стали является длина.Чем длиннее сталь, тем больше площадь поверхности для заточки ножа. Тот, что составляет не менее 12 дюймов — размер самого стержня без ручки — должен быть в состоянии заточить большинство предметов домашнего обихода.

Как затачивать нож

Хонингование фактически не затачивает ножи, а выравнивает лезвие по его прямой режущей кромке.

Для правильной заточки ножа все, что вам нужно, — это хонинговальная сталь, нож, который нужно заточить, нескользящая плоская поверхность (хорошо подойдут разделочные доски) и кухонное полотенце.

Начните с того, что расположите хонинговальную сталь вертикально перед собой так, чтобы ваша недоминирующая рука держалась за ручку (большой палец обращен к вам), а кончик стержня опирался на разделочную доску. Сталь должна оставаться в одном и том же положении все время.

Возьмите нож в свою доминирующую руку и поместите острый край пятки лезвия (ближайшая к рукоятке) к основанию хонинговальной стали. Если вы расположились правильно, сталь и нож должны быть перпендикулярны, а ваши руки должны быть близко друг к другу.

Угол наклона ножа к хонинговальной стали составляет около 15 градусов для ножей азиатского стиля и 20 градусов для ножей западного образца. Из этого положения проведите ножом по стали одним движением, перемещая ведущую руку одновременно вниз и назад к себе. Это позволит всей длине лезвия соприкасаться со сталью от пятки до кончика ножа. Должно быть почти ощущение, что вы делаете преувеличенную отбивную.

Поддерживайте легкое давление на протяжении всего движения.Вы стремитесь к легкому металлическому кольцу, а не к грубому скрежету — это будет означать, что вы прикладываете слишком много силы.

Верните нож в исходную точку, на этот раз поместив другую сторону лезвия напротив противоположной стороны хонинговальной стали. Повторите движение лезвия вниз. Продолжайте чередовать по пять-десять раз с каждой стороны.

Когда вы закончите, протрите лезвие полотенцем, чтобы удалить остатки стали. Проверьте свою работу, разрезав лист бумаги или спелый помидор.Хорошо заточенное лезвие должно резать чисто.

Что такое точильный камень

Точильные камни бывают разных материалов, форм и размеров. Их также называют «точильными камнями». Слово «точить» означает «точить».

Точильные камни классифицируются по размеру зерен с использованием чисел, которые соответствуют плотности частиц. Меньшее число, около 220, указывает на крупное зерно, которое быстро удаляет металл и быстрее затачивается. Камень средней зернистости, от 1000 до 1500, считается средним зерном и обычно является лучшим точильным камнем для затупившихся ножей.Более высокое число, от 4000 и выше, указывает на мелкую зернистость камня с мелкими частицами.

Лучше всего покупать точильный камень с двойной зернистостью или полный набор точильных камней, так как каждая зернистость пригодна для разных целей. Например, крупный камень хорош для больших ремонтных работ или для начала хонингования сильно поврежденного лезвия; в то время как камень с мелким зерном идеально подходит для завершения любого сеанса заточки ножей с помощью гладкого полирования.

Размер камня, который вы хотите, будет зависеть от размера ножей, которые вы планируете затачивать.Для больших ножей потребуются более крупные камни. В общем, среднему кухонному ножу понадобится камень около 7-8 дюймов в длину и около 1-2 дюймов в ширину.

Типы камней для заточки

Существует три типа камней для заточки ножей: масляные камни, водные камни и алмазные камни. Эти камни на самом деле представляют собой плоские прямоугольные блоки, каждый из которых имеет свои особенности.

Точильные камни бывают из натуральных и синтетических материалов. Хотя природные камни были оригинальными инструментами для заточки, в наши дни они используются реже, поскольку синтетические материалы обеспечивают стабильную зернистость и высокое качество.

Нефтяные камни

Нефтяные камни — самые традиционные и наиболее распространенные точильные камни. Они бывают как из натуральных материалов (новакулит, также называемых арканзасскими камнями), так и из синтетических материалов (оксид алюминия или карбид кремния) и делятся на мелкие, средние и крупные.

Масляные камни называются так потому, что их необходимо смазать маслом перед заточкой. Хонинговальные масла могут быть на нефтяной основе, такой как минеральные масла, или не на нефтяной основе, например, растительные масла.

Хороший слой масла может помочь уменьшить трение между камнем и лезвием, создавая более плавное движение при заточке.Хонинговальное масло также служит двойной цели: притягивает весь удаленный металл (так называемая стружка) и облегчает очистку камня.

Хотя нефтяные камни работают хорошо и, как правило, более доступны, они режут медленнее, чем все другие камни.

Водяные камни

Точильные камни по-прежнему являются одним из самых популярных и рекомендуемых способов заточки кухонного ножа.

Водяные камни — относительно новое явление, но уже набирает популярность среди производителей столовых приборов.Самый популярный тип — оксид алюминия, хотя, как и масляные камни, водные камни доступны как из натуральных, так и из синтетических материалов.

Водные камни сравнительно мягче масляных. Хотя это действительно способствует более быстрой заточке, более мягкая поверхность также быстрее изнашивается. Если камень стал неровным, его необходимо разгладить до нужной формы (наждачной бумагой или выравнивающим камнем).

Водные камни также необходимо замочить в воде на несколько минут перед использованием или до тех пор, пока камень не перестанет выделять пузырьки.Это означает, что все поры заполнены, и лезвие может плавно скользить по поверхности камня. Если вам кажется, что нужно долго ждать перед заточкой, есть также несколько хороших точильных камней, которые можно использовать под водой менее чем на минуту перед использованием.

Алмазные точильные камни

Алмазные точильные камни — это на самом деле не камни, а тонкие металлические пластины с алмазами микронного размера, встроенными в поверхность. Алмазные пластины тверже и крупнее, чем любой натуральный или синтетический точильный камень.

Есть два типа алмазных камней — перфорированные и неперфорированные. Перфорированные более популярны, так как отверстия используются для улавливания стружки во время процесса заточки. С другой стороны, неперфорированные стили имеют сплошную поверхность, которая отлично подходит для заточки ножей с любыми острыми предметами (например, ножей для очистки овощей), которые могут застрять в отверстиях.

Алмазные камни бывают разной зернистости от очень мелкой до очень крупной. Они также поставляются либо с монокристаллическими алмазами, либо с поликристаллическими алмазами, причем монокристаллические являются более долговечными из двух.

Будучи более дорогими, алмазные точильные камни могут очень быстро затачивать ножи и сохранять свою форму легче, чем другие камни.

Как точить нож

Хотя это делается только один или два раза в год, умение точить нож — удобный кухонный навык и хороший способ убедиться, что ваши ножи находятся в идеальной форме.

Как только вы почувствуете, что регулярная заточка больше не позволяет держать ваши столовые приборы острыми, самое время достать точильный камень. Точильный камень — предпочтительный способ заточки лезвий, хотя электрическая или ручная точилка для ножей также подойдет, когда вам нужно что-то быстрое.

Точильный камень

Большинство точильных камней перед использованием необходимо пропитать маслом или водой. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями производителя и следуйте им.

Когда точильный камень будет готов, положите его горизонтально на нескользкую плоскую поверхность. Некоторые точильные камни имеют собственное нескользящее основание (т. Е. Бамбуковое основание или пластиковое основание), но влажное бумажное или тканевое полотенце также хорошо удерживает камень на месте.

Держите нож доминирующей рукой режущей кромкой в ​​сторону.Расположите пятку лезвия на одном конце камня так, чтобы лезвие было под углом 15 градусов для ножей азиатского стиля или под углом 20 градусов для ножей западного стиля. Нож должен выглядеть так, как будто он вот-вот уперется в точильный камень.

Положите пальцы своей недоминантной руки на верхнюю часть лезвия. Затем, используя обе руки, одновременно проведите ножом поперек и вниз по камню, образуя широкую полукруглую форму, как если бы вы направляли нож к бедру. Применяйте равномерное давление во время движения.

Отпустите лезвие в конце зачистки и вернитесь в исходное положение. Делайте это примерно от 10 до 15 проходов, или пока не почувствуете небольшой заусенец (небольшую складку металла) на режущей кромке ножа. Это указывает на то, что одна сторона лезвия достаточно острая.

Чтобы заточить другую сторону лезвия, переверните нож так, чтобы теперь противоположная сторона была обращена вверх, и повторите движения снова, на этот раз в противоположном направлении. Не забывайте использовать одинаковый угол заточки и количество проходов.

После того, как обе стороны будут заточены, вы можете повторить процесс заточки на более мелком зерне или просто протереть нож и начать резку.

Точилки для ножей

Точилки для ножей доступны в ручных и электрических моделях и предназначены для более общей заточки.

Точилки для ножей — сравнительно современное устройство для тех, кому нужно быстро и легко починить — просто вставьте лезвие ножа в прорезь, а остальное сделает точилка.

Доступные в ручном и электрическом вариантах, точилки для ножей очень просты в использовании.В основном они работают, протягивая лезвие через щель, покрытую абразивным материалом разных сортов, пока лезвие не достигнет желаемой остроты.

Ключевое различие между ними заключается в том, что ручные точилки имеют фиксированный абразив, в то время как электрические точилки для ножей имеют абразивные материалы на моторизованных колесах, которые вращаются напротив лезвия.

Точилки для ножей предназначены для заточки ножей общего назначения. Их фиксированные абразивные материалы трудно измерить, и они не могут дать вам идеально отполированную кромку ножа, которую вы ищете.Тем не менее, они также могут не работать с некоторыми конкретными ножами, такими как ножи с валиками, большими лезвиями или значительными повреждениями.

Приступая к делу

Есть много способов сохранить свои ножи острыми, среди которых главные методы — хонингование стали и заточка камней. На самом деле они лучше всего работают в тандеме. Хонингование выполняет регулярное техническое обслуживание, а затачивание выполняет эту нечастую, но очень важную настройку.

С помощью этих двух простых инструментов вы сможете справиться с большинством головоломок, связанных с кухонными ножами, будь то крошечная вмятина или большая зарубка.

Проверенный временем инструмент для заточки ножей
— Misen

Японские водяные камни более мягкие, чем другие точильные камни, что позволяет им быстро создавать острую режущую кромку.

  • Водные камни — это проверенный временем инструмент для ремонта, заточки и полировки кухонных ножей.
  • Бруски бывают разных видов — натуральные и синтетические, на масляной и водной основе.
  • Все точильные бруски необходимо тщательно очищать и сушить перед хранением и выравнивать после каждых нескольких сеансов заточки.

Водные камни, также называемые точильными или точильными камнями, имеют очень практичную и разрозненную историю. В качестве оригинального инструмента для заточки лезвий камни были чем-то легкодоступным и легко разрезались на любую форму и размер.

Лучшие каменоломни были разбросаны по всему миру — в Арканзасе, Бельгии и Японии. Арканзас известен новакулитом (также называемым арканзасским камнем), твердой и плотной породой, в основном состоящей из кремнезема. Арденны в Бельгии известны своим бельгийским синим и coticule, серо-желтым вулканическим пеплом с кристаллами граната и глиной.

Япония выделялась своим мелкозернистым силикатно-глиняным композитом, в основном поступающим из района Нарутаки к северу от Киото. Благодаря сравнительно мягкому материалу японские водяные камни гораздо мягче обращаются с ножами.

По сей день японские водяные камни по-прежнему являются одним из лучших инструментов для поддержания ваших столовых приборов в отличной форме. Читайте дальше, чтобы узнать, что делает японский водяной камень таким эффективным и как найти и использовать лучший для себя.

Характеристики японских водных камней

В наши дни японские водные камни производятся как из натуральных, так и из синтетических материалов.

Природные японские водные камни, как и большинство точильных камней, вырезаны из осадочных пород. Однако в карьерах в Японии были породы уникального состава — мелкие силикатные зерна, встроенные в глинистый материал, из которого получались камни с более мягкой водой.

Японские водяные камни также очень пористые, и перед использованием их необходимо замочить в воде. Поскольку каждый природный водный камень индивидуален, общее время замачивания может составлять от 30 минут до более 24 часов — сколько бы времени ни потребовалось камню, чтобы перестать выделять пузырьки воздуха.

Замачивание эффективно заполняет поры водой, создавая гладкую поверхность для заточки лезвия. Это также помогает предотвратить попадание мусора в камень и значительно упрощает очистку.

Однако столетия горнодобывающей промышленности истощили многие карьеры Японии и затруднили доступ к природным японским водным камням. Дефицит привел к развитию синтетических японских водных камней, обычно сделанных из карбида кремния (карборунд) или оксида алюминия (корунд).

Синтетические альтернативы предлагают постоянный размер и плотность частиц и даже могут изготавливаться с определенной зернистостью.Современные синтетические водные камни не только не уступают по качеству натуральным камням, но и более доступны по цене.

Японские водные камни бывают разных сортов. Обычно пронумерованные от 100 до 30 000, большие числа указывают на более высокую плотность и более мелкие частицы.

В общем случае абразив 120-400 используется для заточки ножей с зазубринами или повреждениями, зернистость 700–2000 достаточно для регулярной заточки, а зернистость 3000–12000 позволяет довести лезвие до полировки.

Японские водяные камни по сравнению с другими точильными камнями

Точильные камни образуют суспензию или пасту из частиц и жидкости, которые помогают еще больше заточить и отполировать лезвие ножа.

Все точильные камни делятся на следующие категории — натуральные или синтетические, а также масляные или водные камни.

Природные камни (например, арканзасский новакулит, бельгийский котикул, японские водные камни) ценятся за их органическую красоту и подлинность. Будучи натуральными, они различаются по консистенции и могут иметь разную зернистость по всему камню.

К тому же они дороже синтетических сортов. Тем не менее, известно, что натуральные точильные камни придают ножам особый вид, и их лучше всего использовать те, у кого есть некоторый опыт заточки.

Синтетические или искусственные бруски изготавливаются с использованием связанного абразива. Обычно это оксид алюминия, карбид кремния (разновидность керамики) или алмазное покрытие, нанесенное на металлический лист. Синтетические точильные бруски имеют постоянный размер зерна, что обеспечивает более быструю и эффективную заточку.Они более удобны в использовании, более доступны по цене и идеально подходят для большинства нужд при заточке ножей.

Как для натуральных, так и для синтетических брусков обычно требуется смазка на основе масла или воды. Жидкость заполняет все отверстия в материале, обеспечивает более плавное движение заточки и помогает переносить металлическую стружку и мусор (также известный как стружка) для легкой очистки. Выбор между маслом и водой обычно зависит от типа камня. И как только любой из них будет использован, его больше нельзя будет переключить.

Минеральное масло или вода заливаются в центр камня и растекаются по поверхности.Некоторые водные камни необходимо на время погрузить в воду. Другие точильные камни, такие как алмазные или керамические точилки, можно использовать всухую. Как всегда, лучше всего прочитать инструкции производителя для вашего конкретного камня.

Точильные камни, для которых требуется масло, — это камни из природного новакулита, такие как арканзасский камень, синтетический оксид алюминия, также известный как индийский камень, или карбид кремния. Хотя масляные камни служат дольше, им требуется больше времени для заточки режущей кромки и их сложнее чистить.

Вероятно, по этим причинам водные камни в наши дни встречаются гораздо чаще. Обычно это японские водные камни, керамика или синтетический оксид алюминия (хотя они сделаны с другим связующим материалом по сравнению с синтетическими масляными камнями). Водные камни намного мягче и быстрее изнашиваются, что требует частого выравнивания, чтобы вернуть камню первоначальную форму. Однако они намного быстрее затачивают лезвия и их легче чистить.

Японские водные камни, натуральные или синтетические, отличаются простотой (просто добавьте воды) и более мягким составом.По мере заточки некоторые частицы камня отрываются и открывают новую поверхность для лучшей заточки лезвия. Частицы, которые отрываются, образуют пасту или «суспензию», которая также помогает затачивать и полировать нож, обеспечивая превосходную отделку.

Выберите японский водяной камень примерно того же размера, что и лезвие, которое вы пытаетесь затачивать. Также лучше всего получить камень с различной зернистостью — с низким зерном (200-400) для ремонта любых повреждений, со средним зернистостью (около 1000) для базовой заточки и с высоким зерном (3000 или выше), чтобы дать вам ножи финишная полировка.

Как использовать японские водяные камни

Как и ожидалось, японским водяным камням требуется вода, прежде чем их можно будет использовать для заточки лезвия. В большинстве случаев камень следует полностью погрузить в воду примерно на 5-10 минут или до тех пор, пока он не перестанет образовывать пузыри — это означает, что все воздушные карманы были эффективно удалены из водяного камня.

Другие водные камни просто «плещутся и уходят», что означает, что влажной должна быть только поверхность. Держите поблизости емкость с водой, чтобы камень оставался влажным при заточке.

Если ваш нож требует значительной заточки, начните с более крупной зернистости. Достаточно острые ножи, которые нужно немного отполировать, могут сразу перейти к более мелкой зернистости.

Поместите водяной камень на нескользкую поверхность желаемой зернистостью вверх. Камень можно расположить вертикально или горизонтально, в зависимости от того, в каком направлении вам удобнее.

Удерживая рукоять ножа, прижмите лезвие к камню и поднимите позвоночник на небольшой угол — обычно 10-15 градусов для лезвия японского стиля и 20-30 градусов для лезвия западного образца.

Держа одну руку за ручку, а другую за лезвие, перемещайте нож вверх и вниз по водяному камню, как показано здесь. Положите пальцы руки на верхнюю часть лезвия, чтобы плавным движением осторожно направить лезвие вниз по камню от кончика к пятке.

Важно поддерживать одинаковый угол, давление и скорость во время заточки ножей. Лучший способ сделать это — зафиксировать руки и запястья и направить лезвие руками и плечами.

Примерно через 10 проходов на верхней стороне лезвия должен образоваться небольшой выступ металла, называемый заусенец. Хотя это может быть трудно увидеть, вы легко можете почувствовать это пальцем. Чтобы безопасно проверить наличие заусенцев, слегка проведите пальцем по краю лезвия. Не касайтесь пальцем режущей кромки.

Когда заусенец проходит по всей длине лезвия, от кончика до пятки, самое время переключиться на другую сторону, если лезвие имеет двойной скос — если оно одинарное, вы можете пропустить другую сторону.Заточите вторую сторону лезвия, используя такое же количество проходов, тот же угол и давление.

При заточке образуется некоторое количество шлама. Шлам можно легко смыть или оставить на камне для более тонкой отделки. В результате лезвие будет ровным и хорошо заточенным.

Если у вас есть острые края с обеих сторон, обязательно тщательно промойте лезвие от любого мусора, прежде чем переходить к более высокой зернистости.

Как сохранить японские водяные камни

Японские камни, будучи более мягким материалом, следует регулярно выравнивать твердым выравнивающим камнем, притирочной пластиной или наждачной бумагой с твердым зерном.

После использования японского водяного камня важно тщательно вымыть и протереть его мягкой чистой тканью. Это удалит весь скопившийся мусор.

Дайте камням полностью высохнуть на воздухе перед тем, как положить их на хранение. Камни могут начать пахнуть и даже образовывать плесень, если хранить их еще влажными.

После нескольких использований точильный камень со временем потеряет свою форму. В зависимости от стиля заточки камень может изнашиваться неравномерно и больше походить на блюдо с выемкой.

Проверьте, не стал ли камень «выпуклым», поместив линейку или другой прямой край поперек его поверхности. Если между линейкой и камнем есть зазор, камень больше не может правильно точить нож.

Чтобы точильный камень вернулся в форму, его необходимо расплющить. Выравнивание — это быстрое и простое решение, для которого требуется выравнивающий камень, притирочная плита или японские камни нагура. Обычно они имеют низкую зернистость ниже 200.

Сплющивание также может быть выполнено с использованием водяного камня с более низким зерном — например, средний зернистость 1000 может быть использована для выравнивания мелкозернистого камня 3000.В крайнем случае, вы можете даже использовать лист влажной / сухой наждачной бумаги, прикрепленный к плоскому прямоугольному объекту, например, стеклянной панели или плитке.

Перед выравниванием можно провести линии по поверхности точильного камня карандашом. После того, как все линии будут удалены, вы можете быть уверены, что точильный камень полностью расплющен.

При необходимости смочите водяной камень и выравнивающий камень. Затем надежно поместив водяной камень на ровную поверхность, начните растирать выравнивающим камнем весь водный камень.Продолжайте, пока все следы карандаша не будут удалены.

Если вы используете притирочную пластину большего размера или наждачную бумагу, вы можете положить их прямо на ровную поверхность и вместо этого протереть водяной камень по поверхности притирочной пластины или наждачной бумаги.

После выравнивания все хорошо промойте, чтобы удалить оставшиеся частицы, и дайте камням полностью высохнуть на воздухе. Весь процесс займет всего несколько минут.

Stay Sharp

Японские водяные камни — один из самых популярных и традиционных инструментов для заточки кухонных ножей.

Они просты в использовании и обслуживании, а также обеспечивают превосходную режущую кромку. В то время как натуральные японские точильные камни считаются хорошей инвестицией для ценителей столовых приборов, многие из сегодняшних синтетических водных камней имеют высокое качество и идеально подходят для большинства кухонь.

Сохранение угла

Помимо постоянной практики, как сохранить постоянный угол при заточке ножа или инструмента?

Практически каждый день точильщики спрашивают нас, что они могут сделать, чтобы держать нож или инструмент под постоянным углом во время заточки.Это, вероятно, самый частый источник разочарования точильщиков. Это понятная проблема: неспособность поддерживать постоянный угол тратит время на заточку неправильной части фаски, нежелательным образом изменяет форму лезвия и, что наиболее важно, не приводит к появлению острых краев.

Заточить можно эффективно, люди давно этим занимаются. Так как же удержаться от изменения угла во время заточки? В этой статье рассматриваются некоторые эффективные способы сохранения угла при заточке.

Механизированная заточка

Не волнуйтесь, мы не собираемся говорить вам, что усиленная заточка — единственный способ сохранить постоянный угол. Тем не менее, здесь стоит упомянуть, так как одним из самых больших преимуществ механизированных систем заточки, таких как Work Sharp и Tormek, являются направляющие, которые они предлагают. Эти системы позволяют точно и многократно затачивать кромки многих форм. Хотя эти системы не могут делать все и подходят не всем, их точность стоит учитывать.

Заточка от руки

Конечно, заточка производилась вручную задолго до того, как появились электрические системы, и это все еще можно делать таким способом. Да, это требует некоторой практики, но это достижимо. Давайте сначала рассмотрим заточку от руки, без направляющих.

Мы обнаружили, что ручную заточку можно в целом разделить на заточку ножей и заточку стамески или плоского лезвия. Базовая процедура для обоих одинакова, но есть различия в том, как вы держите и перемещаете затачиваемое лезвие.

Ножи

Существуют разные техники перемещения лезвия ножа по точильному камню. Некоторые точилки предпочитают скользящее действие пятки по кончику. Хотя это не так распространено, некоторые точилки используют движение наконечника к пятке. Другие используют восьмерку или круговой узор. Если угол остается постоянным, можно успешно использовать любой из методов. Ниже мы описываем движение от пятки к кончику, поскольку оно является одним из наиболее распространенных.

Начните с того, что поместите пятку ножа на камень под желаемым углом.Чтобы решить, какой угол использовать, см. Нашу статью: Подробное обсуждение углов заточки ножей. Затем проведите лезвием ножа по длине точильного камня. Когда вы перемещаете лезвие от одного конца камня к другому, вы также будете тянуть лезвие от его пятки к его кончику, так что вся длина лезвия соприкасается с камнем в какой-то момент во время удара.

Если у ножа совершенно прямое лезвие, вы можете держать руку и запястье в неподвижном состоянии при выполнении движения.Нож с прямым лезвием обычно начинается под углом 90 ° к длине камня и остается таким на протяжении всего хода. Однако у большинства ножей лезвие имеет некоторую кривизну, особенно на кончике или рядом с ним. По мере изгиба лезвия, если движение остается неизменным, эффективный угол, при котором лезвие встречается с камнем, изменяется, уменьшая угол скоса. Это обычная проблема, в результате которой кончик ножа заточен неэффективно или совсем не заточен. Чтобы сохранить угол скоса на изогнутом лезвии, вы должны изменить положение ножа относительно камня при выполнении удара.

Хороший метод отслеживания кривой — вращение ножа в продольном направлении по отношению к камню во время движения. По мере прохождения кривой сосредоточьтесь на точке соприкосновения лезвия с камнем. Кромка лезвия в этой точке должна быть перпендикулярна длине камня. Когда вы вращаете нож, ручка поднимается по плавной дуге, следуя плоскости угла заточки. Степень изгиба лезвия определяет необходимое количество вращения.От начальной точки 90 ° до длины камня, лезвие с небольшим изгибом будет вращаться только на несколько градусов, но резко изогнутое лезвие может быть близко к параллельному камню к концу удара.

Долота и рубанки

Держите инструмент двумя руками, стараясь держать его как можно ближе к камню. На более широких лезвиях максимально раздвиньте пальцы, чтобы создать равномерное давление вниз по всей ширине лезвия. Затем поместите скос инструмента на камень и переместите инструмент по камню.

Заблокируйте запястья и двигайте инструмент своим телом. Попробуйте двигать всем телом, а не только руками, чтобы лезвие оставалось более устойчивым. Как и в случае заточки ножей, сгибание запястий при перемещении лезвия будет раскачивать лезвие.

Как и в случае заточки ножей, некоторые люди могут использовать возвратно-поступательные движения, круговые движения или движения в форме восьмерки. Однако при изменении направления легко раскачивать инструмент, изменяя угол. Если вам удобнее перемещать инструмент по камню в одном направлении, к краю или от него, сделайте это.В конце гребка полностью оторвите лезвие от камня и вернитесь в исходное исходное положение.

Управляемая заточка

Если ручная заточка вызывает у вас разочарование, подумайте о руководстве по заточке. Нет ничего постыдного в использовании направляющих при заточке. Это такие же инструменты, как и любые другие, и при правильном использовании направляющие экономят время, обеспечивая точность и повторяемость. Разнообразие направляющих, доступных для ручной заточки, можно разделить на направляющие для ножей и направляющие для долот и плоских лезвий.

Направляющие для ножей

Направляющие для заточки ножей бывают двух видов. Существуют системы, которые удерживают нож, когда маленький камень перемещается по лезвию, и направляющие, которые удерживают нож, когда лезвие перемещается по более крупному верстачному камню.

Управляемые системы заточки ножей

Направляющие, удерживающие нож, когда по лезвию перемещается меньший камень, можно приобрести у DMT, Lansky и Gatco. Все три модели имеют зажим, удерживающий лезвие, вместе с небольшими точильными камнями, прикрепленными к оружию.Эти ручки проходят через направляющие отверстия в ножках зажима. Плечи регулируются по заранее заданным шагам, что позволяет затачивать под разными углами.

DMT Руководство для заточки ножей

Зажим с регулируемыми рычагами, входящий в состав системы управляемой заточки DMT Aligner, можно использовать отдельно для ведения ножей по скамейке. Благодаря семи настройкам положения можно достичь большого диапазона углов. После зажима лезвия на острие лезвия техника заточки такая же, как и при ручной заточке, удерживая ножку направляющей на рабочей поверхности.Пошаговые инструкции см. В нашей статье Использование руководства по заточке ножей DMT.

Naniwa Японское руководство по заточке ножей

Это еще одна направляющая, которая позволяет перемещать нож по верстачному камню, и она является самой простой в использовании из любых направляющих для заточки ножей. Однако он не регулируется. Достигаемый угол скоса определяется шириной лезвия ножа. Таким образом, он подходит не для всех ножей. Это руководство лучше всего подходит для традиционных кухонных столовых приборов, лезвия которых шире 3/4 дюйма.Например, нож с лезвием шириной 1 1/8 дюйма будет заточен под углом 20 градусов с помощью Naniwa Guide.

Просто закрепите направляющую на корешке ножа. Затем положите нож на камень и используйте ту же технику, что и при заточке от руки, но всегда держите направляющую в контакте с камнем.

Направляющие для долот и рубанков

Некоторые точильщики ласково называют эти колеса «тренировочными колесами для ваших инструментов». Какими бы ни были названия, они работают. Направляющие для долота и плоского лезвия позволяют поддерживать угол, упрощают удержание лезвий, которые в противном случае сложно повесить, и упрощают получение кромки, перпендикулярной хвостовику инструмента.Они также позволяют перемещаться по камню вперед и назад без раскачивания, что ускоряет время заточки.

Veritas Mk. II Направляющая для хонингования

Это самая универсальная из направляющих для заточки долот и плоских лезвий. Он имеет несколько настроек для микрокаскосов, а также регистрационное приспособление, которое центрирует и выравнивает лезвие, определяя правильную проекцию для желаемого угла заточки. Дополнительный узел изгибающего ролика позволяет затачивать края, придавая им изогнутую или закругленную форму.А вспомогательное приспособление для регистрации перекоса позволяет использовать долота с косым концом и плоские лезвия.

Направляющая для плоского хонингования из цельной латуни Kell

Этим красиво оформленным путеводителем приятно пользоваться. Обладает плавным ходом и надежным захватом лезвия. Направляющая Kell позволяет легко удерживать глухую прямую кромку, перпендикулярную хвостовику инструмента, и на самом деле невозможно получить изогнутую кромку с помощью этой направляющей.

Хонинговальная направляющая

У этого руководства нет такого причудливого названия, как у других, но, тем не менее, оно эффективно.Имеет два положения зажима для установки узких или широких лезвий, что очень удобно. Колесо этой направляющей относительно узкое, и при использовании более широких лопастей необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить качание из стороны в сторону. Однако это может быть преимуществом, так как раскачивание может производиться преднамеренно контролируемым образом для создания изгиба кромки лезвия.

Держать нож или инструмент под постоянным углом, вероятно, является самой большой проблемой, с которой сталкиваются точилки в поисках по-настоящему острой кромки. Но это проблема, с которой можно справиться.Независимо от того, от руки ли или с помощью направляющей, можно поддерживать угол во время заточки.

Есть вопросы о сохранении угла наклона при заточке?

Позвонить специалисту по продукту

С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.