• 21.08.2020

Крепление деревянного плинтуса: Монтаж деревянного плинтуса своими руками

Содержание

Монтаж деревянного плинтуса своими руками

Плинтус традиционно является завершающим элементом при оформлении напольного покрытия. Но он не только придает ему окончательную аккуратность, но и способен иногда также выполнять ряд функциональных задач. Традиционным материалом, из которого с давним времён изготавливались плинтусы, была и остается древесина. Она идеально подходит для обрамления любого напольного покрытия, а иногда является единственным вариантом, который способен гармонично объединить отделку стен и полов.

Монтаж деревянного плинтуса

Монтаж деревянного плинтуса может осуществляться по-разному, в зависимости от его формы и дополнительных функций, которые он по замыслу должен выполнять. Так, этот элемент оформления предназначен не только для придания эстетичного вида помещению, но и для защиты стыка стены и пола, а также края напольного покрытия от свободного проникновения воды, скопления пыли и мелкого мусора. Кроме того, очень часто плинтус является отличным приспособлением для маскировки проложенных кабелей.

Как правильно выбрать деревянный плинтус?

Оценка материала,типа, размеров и других особенностей  плинтуса.
Когда напольное покрытие выбрано, неважно, будь то натуральная доска, ламинат, линолеум, паркет или ковролин, к нему необходимо подобрать плинтус по оттенку, конфигурации, ширине и, при необходимости, наличию каналов для укладки кабелей. Если принято решение установить именно деревянный плинтус, то, кроме вышеназванных критериев выбора, необходимо обратить внимание и на другие моменты, связанные с технологией изготовления изделия, а также с качеством древесины.

Выбор деревянных плинтусов тоже имеет определенные нюансы

  • В строительных магазинах представлено два вида деревянных плинтусов — изготовленные из массивной древесины и шпонированный вариант.

Деревянный плинтус из массива

Основными породами древесины для массивного плинтуса являются ясень, дуб и вишня, которые имеют красивый фактурный рисунок и мягкие оттенки. Кроме того, такая древесина отличается  хорошей долговечностью и прослужат изделия немало.

Шпонированные деревянные плинтусы.

Шпонированный плинтус производится из недорогого по стоимости соснового или елового массива, после чего его внешняя сторона оклеивается шпоном, изготовленным из ценных пород древесины. Поэтому на внешний вид его сложно отличить от массивного варианта — разницу можно зачастую заметить, только взглянув на торцевой разрез изделия.

Отличаются массивный и шпонированный плинтусы и ценой. Понятно, что первый обойдется существенно дороже второго.

  • Важно выбрать изделия, изготовленные из качественной древесины. Этот критерий в первую очередь учитывается при выборе массивного плинтуса, так как шпонированный вариант априори перед декорированием проходит специальную обработку и просушку. Влажная древесина плохо поддается шлифованию, поэтому изделие из нее выглядит неаккуратно — это первая причина того, что от такой покупки следует отказаться. Кроме того, плинтусы, изготовленные из недостаточно просушенной древесины, впоследствии могут деформироваться, в результате чего произойдет их растрескивание.
  • Если необходимо чтобы плинтус был устойчив ко влаге, то следует выбирать изделия, произведенные из влагоустойчивых пород древесины — это тис, дуб, лиственница, ольха или пихта. Они не впитывают активно воду, хорошо поддаются обработке и удобны при монтаже. Не стоит покупать изделия из мягких лиственных пород, например, из липы, так как она при естественном высыхании деформируется и растрескивается.
  • Если выбирается плинтус из массива под последующую окраску, то красота фактурного рисунка древесины не имеет принципиального значения. Однако, в этом случае необходимо внимательно осмотреть каждое приобретаемое изделие на предмет наличия крупных или сквозных сучков, так как при монтаже они легко могут превратиться в сквозные отверстия, которые ослабят прочность плинтуса, и он может просто сломаться. В лучшем случае образовавшиеся отверстия придется заделывать шпаклевкой. Поэтому необходимо смотреть, чтобы сучков совсем не было, или они имели небольшой размер, светлый цвет и располагались на внутренней стороне изделия.

При покупке шпонированного варианта проблемы сучков, как правило, не возникает, так как эти изделия производятся в промышленных условиях, где осуществляется строгий отбор и обработка сырья для их изготовления.

Цены на деревянный плинтус

деревянный плинтус

Плинтус, прижимаемый полностью к стене (слева) и устанавливаемый к ней под углом. Во втором варианте кабель может быть пропущен в пространство, образованное уклоном плинтуса.

  • В продаже представлены плинтусы, которые при монтаже или прижимаются всей задней плоскостью к стене, или монтируются к ней под углом. Выбирая первый вариант, необходимо заранее определиться с требуемым количеством каналов, обустроенных на задней стенке плинтуса для прохождения кабелей, если в этом имеется необходимость.

Высота плинтуса весьма значительно влияет на дизайн помещения. Кроме того, высокие плинтусы в гораздо большей мере способны выполнять защитные и маскировочные функции.

  • Еще один момент, который стоит учесть — это высота плинтуса, которая напрямую влияет на презентабельность обрамления напольного покрытия. Например, высокий плинтус способен облагородить даже не слишком привлекательный рисунок пола. Кроме этого, он закроет нижнюю часть стены и защитит от возможных механических воздействий ее отделку, которая достаточно часто повреждается именно в этой области.

Деревянные плинтусы могут, при схожей конфигурации и размерах, иметь различное количество каналов для размещения кабельных коммуникаций.

  • Если планируется под плинтусом пропустить кабели коммуникаций, то необходимо сразу предусмотреть, сколько их будет, и в зависимости от их количества выбирать изделия с нужным числом каналов с обратной стороны изделий. От этого фактора часто зависит еще и выбор высоты обрамляющих элементов.

Цвет плинтуса должен гармонировать с оттенками основной отделки.

  • Выбрать необходимый цвет плинтуса тоже важно. Но с этим проблем, скорее всего, не предвидится, так как в магазинах представлены изделия, выполненные в различных оттенках. Если планируется довести оформление интерьера до тонкостей, то следует учесть цвет напольного покрытия и отделки стен, так как плинтус должен гармонировать с обеими поверхностями. Цвет может отличаться от основной отделки на два — три тона, или же, наоборот, контрастировать с ней.

Узнайте способы крепления плинтуса МДФ и порядок выполнения работ, из нашей новой статьи на нашем портале.

Как рассчитать нужное количество изделий?

Рассчитать требуемое количество плинтусов несложно, но это необходимо сделать перед походом в магазин за покупкой.

Подсчитать необходимое количество плинтусов для обрамления пола в помещении – сложности не представляет.

  • Для определения общей длины производится измерение длины каждой из стен в комнате, в которой будет осуществляться его монтаж.
  • Если стены в доме имеют достаточно большую толщину, то необходимо принять в расчет и необходимую длину плинтуса для обрамления дверного проема.
  • Далее, необходимо просуммировать полученные результаты.
  • Из найденной суммы вычитается ширина дверного проема (одного или больше – в зависимости от особенностей комнаты).
  • Получившееся значение необходимо разделить на стандартную длину плинтуса, которая чаще всего составляет 2500 мм, а затем округлить в бо́льшую сторону. Таким образом можно будет узнать, сколько штук необходимо приобрести.
  • Опытные мастера советуют увеличить количество материала на 15%, то есть купить плинтус с запасом. Это на случай если одно из изделий будет случайно повреждено, или будет допущена ошибка при раскрое и подгонке.

Ну и при покупке, естественно, все выбираемые плинтусы нужно тщательно осмотреть

Установка деревянных плинтусов своими руками

Подготовка к установке плинтуса

Чтобы установка прошла успешно, обрамление получилось эстетичным и эксплуатировалось беспроблемно максимально долго, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий и соблюсти некоторые рекомендации.

  • После того как деревянный плинтус доставлен в помещение его будущей установки, его необходимо оставить на сутки для адаптации в режиме той влажности и температуры, в которой он будет монтироваться и впоследствии – эксплуатироваться.

Выраженно высокие плинтусы дают возможность несколько сэкономит время и средства – нижнюю, закрываемую часть стены можно «начисто» не отделывать.

  • Если плинтус имеет большую высоту, например, в 150÷220 мм, и решение о его приобретении принято еще до облицовки стен декоративным материалом, то нижнюю, закрываемую обрамлением часть стены можно и не отделывать. Это дает возможность несколько сэкономить, например, на дорогостоящих обоях или декоративной штукатурке.
  • Перед выбором плинтуса, необходимо провести все кабели, которые будут проходить за ним. Это даст возможность определиться с формой и способом монтажа— будет плинтус крепиться к стене всей задней плоскостью или под углом.

Деревянный плинтус из массива требует предварительной сортировки и некоторых подготовительных операций.

  • Деревянный плинтус из массива, не имеющий обработки и декоративного покрытия, вполне могут иметь естественные дефекты — сучки или заболонь, а также различие в цветовых оттенках. Иногда даже одна планка может быть изготовленной из древесины с различающимся в разных краях фактурным рисунком и оттенком. Поэтому плинтусы необходимо внимательно осмотреть, отсортировать и определить для каждого из них место по периметру комнаты. Например, те, что, возможно, имеют не самый презентабельный внешний вид, можно закрепить вдоль стен, где будет установлены предметы мебели. А для открытого пространства выбрать самые красивые и качественные планки.
  • Если же все изделия имеют изъяны, то их лучше всего, при необходимости, зашпаклевать, загрунтовать и окрасить. Все эти работы могут быть проведены как до закрепления плинтуса к стене, так и после его фиксации, в зависимости от качества изделий. Однако, чтобы не испортить напольное покрытие и отделку стен лаком, лучше всего провести этот процесс до установки. Места вкручивания саморезов вполне можно замаскировать шпаклевкой и подкрасить уже после монтажа.

Доводка деревянного плинтуса до планируемого внешнего вида с помощью морилки и последующего лакового покрытия.

  • При желании обрамить напольное покрытие плинтусом из ценных пород древесины, но при отсутствии материальной возможности его приобрести из-за высокой стоимости, можно даже недорогую сосну превратить в «ценный и дорогой дуб». Для подобной имитации необходимо использовать морилку для дерева и специальные лаки.

Крепление плинтуса к стене чаще всего производится через заранее подготовленные отверстия.

  • Если плинтус будет крепиться к стене саморезами через сквозные отверстия, то их рекомендуется просверлить заранее. Кроме того, проводится зенковка отверстий, с таким расчетом, чтобы шляпки крепежных элементов были углублены в толщу древесины.

Цены на пластиковый плинтус

пластиковый плинтус

Просверливание сквозного отверстия в плинтусе перед его монтажом.

Чтобы скрыть наличие шляпок, после монтажа плинтуса отверстия маскируются шпаклевкой по дереву или изготовленной самостоятельно смесью из эпоксидного состава с добавлением в нее мелких опилок. Отверстие «под потай» можно сделать специальной конусной фрезой или же, на крайний случай двумя разными сверлами разного диаметра.

Зенковка отверстий для саморезов

В последнем случае, сначала сверлится сквозное отверстие, а затем оно расширяется с внешней стороны по диаметру шляпки самореза, на глубину 3÷4 мм.

  • В целях повышения тепло- и шумоизоляции, к нижней части плинтуса в некоторых случаях приклеивают полоски-прокладки из утеплительного материала небольшой толщины. Полосы должны иметь длину, примерно в 50 мм, и приклеивают их на небольшом расстоянии в 15÷18 мм друг от друга, чтобы между ними оставались зазоры. Их функция заключается в отделении плинтуса от пола. В качестве такой прокладки могут быть использованы кусочки линолеума или полосы вспененного полиэтилена.

Для проведения монтажных работ необходимо подготовить некоторые инструменты — это шуруповерт с разными насадками-битами, строительный угольник, рулетка, стусло, ножовка по дереву, карандаш, а также крепежные элементы, которыми планируется фиксировать обрамление к стене — дюбели, гвозди или саморезы, а иногда – и специальные фиксаторы-кронштейны для конкретной модели плинтуса. Кроме того, в ряде случаев приходится пользоваться шпатлевкой, то есть необходимы и элементарные инструменты для работы с нею.

Шпатлевание плинтуса из деревянного массива

Шпатлевание деревянного плинтуса до его установки производится в тех случаях, когда изделия имеют невысокое качество и требуют своеобразного косметического ремонта. Такие плинтусы, как правило, подготавливаются под покраску.

Дефекты поверхностей на низкокачественных деревянных плинтусах необходимо устранить шпатлеванием

Перед началом работ плинтус необходимо хорошо очистить от пыли и промасленных пятен. Сухая грязь удаляется с помощью увлажненной салфетки или губки. Впитавшиеся загрязнения придется обработать растворителем.

Если изделия готовятся под покраску, то оттенок шпаклевочной смеси не имеет значения. При планировании покрыть плинтус полупрозрачным лаком, цвет материала, безусловно, под оттенок древесины.

Как правило, шпаклевка при высыхании приобретает более светлый оттенок, и это необходимо учитывать при ее подборе. Чтобы не переделывать работу, рекомендуется заранее проверить ее цвет, нанеся на небольшой участок плинтуса и дождавшись полного высыхания ремонтного состава.

Если шпатлевание древесины производится под последующее нанесение лака, то шпатлевку наносят в два, а иногда в три слоя, чтобы окончательно выровнять поверхность и по цвету, и с устранением всех выявленных изъянов.

Первым слоем закрываются глубокие вмятины, трещины, а также углубления, оставшиеся от выпавших сучков. Если повреждения довольно глубокие, шпатлевку наносят на них в несколько этапов, дожидаясь высыхания каждого слоя. Когда высохнет верхний слой шпатлевки, заделанные углубления шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой.

Затем шпатлевка наносится тонким слоем на всю поверхность плинтуса, просушивается и также шлифуется.

Результатом работ должна быть идеально гладкая поверхность изделия.

Шпонированный плинтус не требует проведения шпатлевания, так как он всегда имеет гладкую лицевую поверхность.

Лакировка или окраска деревянного плинтуса.

Если окрашивание планируется после закрепления плинтуса на стене и заделки крепежа, то по его верхней и нижней линии необходимо наклеить малярный скотч, который защитит декорированные поверхности от попадания краски или лака.

Перед нанесением на зашпатлеванный плинтус лака или краски, его следует протереть слегка влажной тканью и дождаться полного просыхания.

Лак обычно наносится в два, а иногда в три слоя с помощью мягкой кисти. Если шпатлевкой покрыты только отдельные участки поверхности, то их перед окрашиванием рекомендовано загрунтовать. После такой обработки поверхность меньше впитывает лак и краску, что позволяет добиться нормального расхода, а также получить ровно окрашенную поверхность. Нанесенная грунтовка должна хорошо просохнуть, образовав на древесине своеобразную пленку, благодаря которой процесс окрашивания будет более легким.

Первый слой лака наносится ровным тонким слоем и оставляется до полного просыхания. В это время в комнате нельзя открывать окна и допускать сквозняков, иначе на влажный лак может попасть пыль, или в его слое — образоваться воздушные пузырьки, что снизит качество лакировки.

Если для декорирования используется краска, то после ее нанесения, поверхность необходимо тщательно осмотреть. На ней не должно образоваться не прокрашенных областей или же, наоборот, скопления краски. При обнаружении подобных недочетов, их необходимо аккуратно исправить — губкой можно собрать излишек краски, а кистью ликвидировать неокрашенные места.

Последовательность работ при окрашивании резного деревянного плинтуса

Если плинтус декорирован резным рельефом, то необходимо прокрасить его на всю глубину — этот процесс производится краем кисти, как показано на рисунке № 7 или же губкой с нанесенной на нее краской. Губку прикладывают к рельефу и слегка нажимают на нее. Краска, выдавленная при нажатии, заполнит все углубления объемного рисунка. Таким же образом обрабатывается весь рельеф.

Краска, как правило, наносится двумя слоями.

Как распилить и состыковать плинтус?

Чтобы плинтус выглядел эстетично, не менее важно правильно его распилить и состыковать. Если для монтажа пластикового плинтуса производителем предусматриваются специальные стыковочные и угловые элементы, то при установке деревянных изделий они не используются, что несколько усложняет работу – приходится всего добиваться своими силами.

Отпилить край плинтуса под определенным углом, и чаще всего это 45 градусов, без специального приспособления невозможно. Поэтому в распоряжении мастера должно быть стусло.

Цены на популярные модели шуруповертов

При помощи стусла распиливаются как деревянные напольные плинтусы, так многие другие элементы отделки помещений – потолочные плинтусы и «лепнина», рамки, уголки, наличники и т.п. Поэтому при проведении ремонта это приспособление обязательно должно быть в арсенале мастера.

  • Чтобы стусло не скользило, и распил получался аккуратным, в станине приспособления предусмотрены два отверстия, через которые оно жестко закрепляется на основе — это может быть табуретка, старый стол или строительный козел.
  • Затем, на станину стусла укладывается и прижимается к одной из стенок плинтус. В профессиональных стуслах предусмотрены специальные зажимы, которые удерживают распиливаемое изделие в необходимом положении. В простых приспособлениях плинтус прочно придерживается рукой или же прижимается распорной доской или брусом (клином). Если плинтус сдвинется, рез получится неровным, и при стыковке между двумя деталями может образоваться широкая некрасивая щель.

Распил плинтуса обушковой пилой.

  • Распил производится обычной ножовкой по дереву или обушковой пилой, которая наиболее предпочтительна, так как при ее использовании рез получается аккуратным, без защипов.
  • Режущий инструмент устанавливается в направляющие щели на двух сторонах стусла, предусмотренные для распила под нужным углом. После этого производится распил изделия. Кстати, если необходим просто перпендикулярный рез, то для этого на стусле также предусмотрена специальная позиция.
  • Далее производится примерка обрезанных краев, которыми два плинтуса будут стыковаться между собой. Между двумя стыкуемыми плинтусами, практически не должно оставаться зазора. Если изделия стыкуются плохо, один краев или даже оба необходимо доработать. Возможно, достаточно будет провести обработку наждачной бумагой, в худшем случае придется делать рез, так сказать, на глаз, что выполнить достаточно сложно. К сожалению, с такой проблемой приходится сталкиваться довольно-таки часто, так как стыки стен комнат в квартирах, и домах нередко отличаются от идеально прямого угла. Поэтому зачастую приходится хорошо поработать, чтобы идеально состыковать плинтус в угловой части.

Если стык получился слишком заметным, его маскируют шпатлевкой по дереву нужного тона

  • Если идеальной стыковки все же не получилось, то зазоры после проведения монтажных работ маскируются шпатлевкой, подобранной к оттенку древесины.

Порядок разметки и стыковки плинтусов на прямом участке стены. Запилы также рекомендуется делать под углом в 45 градусов.

  • Если приходится устанавливать вдоль одной стены два или три отрезка плинтуса, то их также приходится стыковать между собой. При наличии на изделиях рельефного рисунка, совмещать два плинтуса и на прямом участке непросто. Чтобы стык был прочным и минимально заметным, запилы также делаются под углом в 45 градусов, но в этом случае, края двух плинтусов запиливаются в одном направлении. Можно сделать стыковку и при прямом распиле, но она будет выглядеть менее эстетично.

Стык будет качественным, только если два стыкуемых отрезка будут иметь одинаковую толщину, и, естественно, без сучков в месте соединения. За этим необходимо следить особо при проведении разметки деталей перед раскроем.

Выполнение монтажных работ

Монтаж деревянного плинтуса

Фиксация деревянного плинтуса к стене с помощью саморезов является довольно сложным процессом, но зато и надежным. Проще закрепить обрамление напольного покрытия с помощью клея,  и чаще всего для этой цели используются «жидкие гвозди».

Плинтусы можно монтировать и на клей типа «жидкие гвозди». Однако, этот способ не лишен серьёзных недостатков.

Подготовка плинтуса при посадке его на клей производится так же, как и при фиксации его на саморезы. Однако, чтобы древесина хорошо держалась на поверхности стены, ее придется загрунтовать. Кроме этого, необходимо будет подготовить и саму стену – ее следует тщательно выровнять, а затем также пропитать грунтовкой. Только в этом случае можно добиться хорошего сцепления двух разных по структуре материалов.

Явным недостатком монтажа на клей является то, что возникнут немалые сложности, если вдруг появится необходимость демонтажа обрамления пола. С креплением на саморезы никаких сложностей такого порядка не возникает.

Далее будет подробно разобран процесс монтажа плинтуса именно на саморезы, так как это более надежный вариант фиксации, также требующий проведения нескольких этапов работ.

Иллюстрация Краткое описание выполняемой операции
Подготовленные плинтусы необходимо разметить под отверстия, через которые они будут закреплены на стене.
Чтобы крепление было равномерным, расстояние между крепежом стараются выдерживать одинаковым. Обычно для этого достаточно шага 500÷800 мм, а по высоте от пола отверстия располагают в середине ширины плинтуса. Разметку стараются сделать максимально точно по горизонтальной линии. Иначе саморезы (если они не маскируются) будут смотреться некрасиво.
Выполнив разметку, в намеченных точках просверливаются отверстия под крепеж с последующей зенковкой, о чем говорилось выше.
Далее, плинтус приставляется и прижимается к стене, именно так, как он будет закрепляться.
Через отверстия с помощью острого узкого предмета (гвоздя, шила, сверла) на стене делаются отметки. По этим точкам будут буриться отверстия для дюбелей.
Далее, с помощью перфоратора проделываются отверстия под дюбели.
Чтобы в комнате было меньше пыли, рядом с просверливаемым отверстием рекомендовано уложить трубу включенного пылесоса, который сразу будет втягивать образовавшуюся строительную пыль.
Заодно и сам канал под дюбель будет очищен.
В просверленные отверстия аккуратно вбиваются дюбель-пробки, которые должны войти в стену заподлицо с ее поверхностью.
Далее, в отверстия, просверленные в плинтусе, необходимо наживить саморезы, так, чтобы их концы вышли с другой стороны на 5÷7 мм.
После этого плинтус устанавливается на свое место к стене, при этом выступающие концы саморезов должны войти в отверстия дюбель-пробок.
Теперь каждый из саморезов последовательно вкручивается в стену до упора. Шляпка при этом должна «утонуть» в ранее проделанном зенковкой гнезде.
Следующим шагом на плинтусе заделываются отверстия с утопленными шляпками саморезов.
Для этого может использоваться твердая шпаклевка, которая разминается пальцами, или же состав, изготовленный в виде пасты —он наносится с помощью узкого шпателя. В любом случае, шпаклевка должна идеально подходить к основному цвету плинтуса, если его не планируется окрашивать.
После того как шпаклевка высохнет, ее необходимо аккуратно зачистить наждачной мелкозернистой бумагой. Затем зачищенные места маскировки крепежа покрываются лаком с помощью узкой кисти.

В продаже сегодня можно найти деревянные плинтусы, оснащенные специальной вставкой-рейкой, которая извлекается перед монтажом на саморезы. При этом открывается паз, проходящий по всей длине изделия, через которое и производится закрепление плинтуса к стене.

Деревянный плинтус с пазом для проведения фиксации к стене на саморезы. После установки паз закрывается вставкой.

После завершения монтажа, вставка вклеивается на свое постоянное место. Таким образом, отпадает необходимость зенковки, шпатлевания, зачистки и дополнительной лакировки участков плинтуса. Однако стоимость такого изделия гораздо выше обычной деревянной модели.

Монтаж шпонированного плинтуса

Этот тип деревянных плинтусов, как уже говорилось выше, изготавливается из подготовленной древесины, поэтому остается стабильным при изменении температуры. Такое качество изделий позволяет монтировать их тремя способами:

  • Фиксация плинтуса с помощью саморезов, полностью аналогичная монтажу, рассмотренному выше.
  • Приклеивание обрамления напольного покрытия к стене «жидкими гвоздями», что позволяет полностью отказаться от сверления стен и прикручивания саморезами.
  • Установка плинтуса на специальные крепления-клипсы. Плинтусы в таких системах имеют особую конфигурацию задней стенки. Эта особенность заключается в специальных запилах по всей их длине, с помощью которых они и закрепляются на клипсах. В связи с тем, что сами клипсы у разных производителей могут иметь собственную конструкцию, они всегда идут в комплекте с плинтусами.

Надо сказать, что этот способ установки, так же, как и метод приклеивания, требует идеальной ровности стены. Поэтому перед монтажом плинтусов придется хорошенько поработать над ее поверхностью. Достоинством же этого метода монтажа является возможность легко снять плинтус с клипс, например, для того, чтобы проложить или заменить кабельные коммуникации.

Работы по проведению монтажных работ шпонированного плинтуса на клипсы производятся примерно в следующем порядке:

Иллюстрация Краткое описание выполняемых операций
Первым шагом на выровненной стене производится разметка точек закрепления клипс. Расстояние между ними варьируется от 200 до 500 мм.
Например, если клипсы монтируются в области стыковки двух плинтусов, их устанавливают на расстоянии 200 мм, так, чтобы соединение приходилось по центру этого промежутка.
Клипсы прикладываются к поверхности пола (в соответствии с инструкцией), и через крепежные отверстия в них на стене намечался точки.
Далее, по проставленным отметкам в стене просверливаются отверстия для дюбель-пробок.
В принципе, операция не отличается от того, что рассматривалось в предыдущей таблице.
В проделанные отверстия вставляются и забиваются дюбель-пробки.
После этого к местам крепления приставляются клипсы и прикручиваются к стене саморезами.
Следующим этапом идет прокладка и закрепление в клипсах кабеля, если его предполагается замаскировать плинтусом.
На многих клипсах для этого предусмотрены специальные хомутики, защелки или пазы.
После прокладки кабеля на клипсы надеваются плинтусы.
Система фиксации может быть разной – это зависит от модели. Но в любом случае, для этого уже не требуется никакого инструмента – достаточно приложения усилия рук.
Как можно видеть на этой иллюстрации, иногда стыковка двух плинтусов производится на одной широкой клипсе, на которой предусмотрено двойное крепление. Это снижает вероятность того, что в месте стыковки со временем может образоваться просвет.

*  *  *  *  *  *  *

Итак, выше были рассмотрены различные варианты монтажа деревянного плинтуса к стене. Самым сложным этапом в процессе монтажа является раскрой и подгонка деталей под нужным углом. Если с этим справились успешно, то остальные операции не создадут особых проблем, безусловно, при наличии всех необходимых инструментов. Если на стыках все-таки образовались щели, то в крайнем случае положение можно исправить с помощью шпатлевания и последующей тонкой зачистки.

И еще одно важно правило: никогда, ни при каких обстоятельства плинтусы не крепятся к поверхности пола!

В завершение предлагаем посмотреть матер класс одного очень хорошего специалиста отделочника. Он делится своими секретами установки деревянных шпонированных плинтусов.

Видео: Монтаж деревянных шпонировананых плинтусов Tarkett

Крепление деревянного плинтуса своими руками

Плинтус как функциональный элемент помещения появился даже раньше, чем само его название. Сегодня это не только исключительно конструктивный элемент, скрывающий технологический зазор, но и полноценная составляющая интерьера, завершающий штрих отделки. Новое качество профиля, оригинальность дизайна естественным образом повышают ценность декора. Можете представить, к каким нежелательным последствиям может привести неграмотно выполненное крепление деревянного плинтуса.

Технология проведения работ

Выбор материала

Начало начал – выбор качественного материала. Профиль должен быть хорошо высушенным:

  • влажная древесина плохо шлифуется, и на ее поверхности остаются многочисленные торчащие волокна;
  • с течением времени она станет высыхать, и изделие деформируется.

Но и его нельзя сразу укладывать, так как необходима адаптация профилей к температуре и влажности помещения, где будет проводиться установка. Для этого материал оставляют там на пару дней – «привыкать».

Расчет материала

Схема расчета общая: значение периметра помещения с вычетом длины дверных проемов делят на длину одного изделия и округляют в большую сторону. Не надо забывать и о запасе: как правило, в случае деревянных профилей это примерно 20%.

Количество плинтусов из дерева определить точно практически невозможно – многое зависит от качества древесины, цвета и фактуры, качества отделки.

Подготовка материала к установке

Поскольку у натуральной древесины могут иметься естественные дефекты типа заболони и сучков или небольшие отличия по цвету, плинтусы сначала сортируют. Лучше заранее сгруппировать близкие по цвету и отложить планки с дефектом для использования в скрытый местах, скажем, за мебелью.

Далее, на изделии выполняют небольшие ямки, потаи, под крепежные элементы – это обычно саморезы или металлические дюбельные гвозди. Потай можно сделать сверлом чуть большего диаметра, чем диаметр шляпки, но той же глубины.

Если пренебречь этим требованием, торчащие из плоскости планки шляпки будут мешать нанесению шпаклевки.

Для тепло- и шумоизоляции полов к нижней части профиля приклеивают кусочки утеплителя или линолеума, разрезанного на кусочки в 5 см. Их приклеивают, оставляя небольшой зазор.

Крепление выполняют при помощи следующих инструментов.

Для высверливания отверстий:

  1. монолитные, панельные и каменные дома – перфоратор;
  2. блочные и кирпичные – дрель с боем или перфоратор;
  3. деревянные, обшитые гипсокартоном, панелями и т. д. – дрель и сверла с различным диаметром.

Для затягивая крепежа: дрель с насадкой, шуруповерт, отвертка.

Для нарезки планок: ножовка по металлу или стусло.

Дополнительно используют шлифмашину, строительный уголок, нож и т. д.

Нарезка и стыковка 

В отличие от пластикового профиль деревянный не имеет дополнительной фурнитуры, облегчающей оформление углов и стыковку. Поэтому особую важность приобретает безошибочная нарезка профилей, для точности лучше использовать стусло.

Сначала стусло закрепляют через монтажные отверстия на ее станине. Профиль при помощи специальных зажимов очень прочно прижимают к корпусу стусла. Малейшего его движения достаточно, чтобы срез получился неправильным, тогда при стыковке элементов снизу или сверху образуется щель. Затягивая планку, следует обратить внимание на расположение ее задней плоскости. Она должна плотно примыкать по вертикали к корпусу станины.

Нарезка внутреннего и внешнего угла

Из двух планок наставляют прямой угол. Не переворачивая планки, их приставляют на внешнюю сторону стусла и вырезают последовательно – сначала внутренний левый угол, затем правый.

Режущее полотно выставляют в нужное положение и выполняют зарез стыка. Готовые профили затем примеряют к отделываемому углу, возможно, какой-то из них понадобится еще доработать. Аналогично нарезают изделие для внешнего угла.

Если видно, что углы сильно отличаются от прямых, рекомендуется сначала приложить планку к одной стене и провести линию по его краю. Затем ее прикладывают ко второй стене и снова отмечают край плинтуса.

В любом случае лучше прирезать профили сначала по наружным углам и с запасом в пару миллиметров, затем, в случае необходимости разрезы подшлифовать, желательно при помощи шлифмашинки.

Во внутренних углах помещения стыки не так заметны, и добиваться идеальности, возможно, и не стоит. Достаточно незначительные щели зашпаклевать акриловым герметиком для паркета, если же цвет не совсем подойдет – подкрасить.

Как прибить деревянный плинтус: основные этапы

Шаг крепления в зависимости от сечения изделия выбирают из промежутка 60-80 см, но если пол и стены недостаточно ровные, расстояние уменьшают до 45-55 см.

Установка на саморезы

Пошаговый план работ
  • Вкручивают в отмеченные места саморезы – они должны появиться с противоположной стороны.
  • Прикладывают планку к стене и полу и максимально прижимают– в результате на стене должны остаться углубления .
  • В них просверливают отверстия и вставляют дюбели.
  • Вновь прикладывают плинтус к стене и окончательно прикручивают саморезами.

Как правило, перекрыть одним плинтусом одну стену не получается и приходится использовать по два-три куска. Промежуточную стыковку выполняют не под прямой, а под 45⁰. При этом учитывают качество планок: в местах соединения они должны быть без сучков и иметь одинаковую толщину.

Установка на финишные гвозди

Особых отличий в технологии от варианта с саморезами нет, только пластиковые дюбели заменяют на нагели – цилиндрические палочки из той же древесины. Место крепежа в этом случае практически незаметно. Однако, в случае очень рыхлых или неровных стен деревянные чопики не всегда удерживаются.

Для идеально ровных стен подойдет и крепление на жидкие гвозди.

Крепление шпонированного материала

В силу своей конструкции изделия этого типа стабильны – не сужаются и не расширяются, поэтому помимо саморезов и клея их можно устанавливать также на специальные клипсы, якорные пластины.

После выполнения разметки мест установки клипс (шаг 50 см) высверливают при помощи перфоратора отверстия, куда забивают пластиковые дюбеля. Якорные пластины крепят к стене саморезами, ориентируя его зубцы строго под 90⁰ к волокнам плинтуса. Затем фиксируют профиль на зубцах.

 

Паркетные шпильки и саморезы для установки шпонированного плинтуса без кабель-канала не используют, так как при этом повреждается целостность шпона, верхнего слоя.

© 2021 prestigpol.ru

Установка деревянных плинтусов своими руками

Казалось бы, плинтус является совсем незначительной деталью в интерьере. Нужен ли он вообще? Именно такой вопрос задают себе потребители, которые не знают о его истинном предназначении. Тем не менее, плинтус выполняет одновременно несколько полезных функций. Он способен значительно приукрасить общий вид напольного покрытия, защитить пространство между стеной и полом от попадания воды и накопления там мусора и грязи, спрятать проходящие кабеля и проводку. Давайте сегодня выясним, как закрепить деревянный плинтус.

Содержание:

  1. Выбор деревянного плинтуса
  2. Требования к установке плинтуса
  3. Подготовка деревянного плинтуса к установке
  4. Нарезка и состыковка плинтуса
  5. Крепление массивного плинтуса
  6. Крепление шпонированного плинтуса
  7. Шпаклевка деревянного плинтуса
  8. Лакировка поверхности плинтуса

1. Выбор деревянного плинтуса

Итак, вы уже выбрали напольное покрытие, отдав предпочтение древесине. Не важно, будете ли вы укладывать паркет или массивную доску, вам все равно нужно установить деревянные плинтуса. На рынке представлено две разновидности деревянного плинтуса – шпонированный и массивный плинтус. Массивный плинтус чаще всего изготавливается из ясеня, вишни или дуба. Основная его особенность состоит в том, что он полностью производится из дерева.

Второй вариант, плинтус шпонированный, обычно делается из елового или соснового массива, а затем покрывается сверху шпоном более ценных и дорогих пород дерева. Поэтому он выглядит не менее благородно, чем массивные изделия. Отличия между этими двумя видами плинтусов заключаются исключительно в цене: массивный деревянный плинтус из дуба обойдется вам дороже шпонированного. Что касается цветовой гаммы, то тут вам предоставлено огромное разнообразие оттенков. И можно выбрать именно тот, который гармонирует с самим напольным покрытием.

Главное – выбрать качественный материал. Если плинтус сделан из некачественной влажной древесины, то он будет выглядеть плохо отшлифованным, с многочисленными торчащими волокнами, потому что сырая древесина не поддаётся шлифовке. Лучше не покупать такие изделия, ведь они с течением времени будут высыхать и деформироваться, что отнюдь не прибавит ему привлекательности.

При выборе деревянного плинтуса помните, что устойчивыми к влажности являются хвойные породы, такие как сосна, ель, тис, пихта и лиственница. Они не способны при изменении влажности деформироваться, а при высыхании трескаться. К тому же деревянные плинтуса из сосны и прочей хвойной древесины легко поддаются обработке и удобны для монтажа. Мягкие лиственные породы (орех, липа или вишня) подвергаются процессу деформирования, а твёрдые лиственные (дуб, клен, граб) — при высыхании могут трескаться.

Расчет количества деревянного плинтуса производят по общей схеме. Для начала измерьте периметр помещения, в котором вы будете устанавливать плинтус, вычтите из полученного числа длину дверного проема, поделите результат на длину одного плинтуса (как правило, стандартная длина плинтуса составляет 2,5 метра) и округлите в большую сторону.

Это и есть количество изделий, что нужны для монтажа. Не забудьте взять материал про запас! После того как выбрали деревянный плинтус, его необходимо выдержать в комнате в течение суток, и только после этого проводить его установку. За это время плинтус привыкнет к влажности воздуха и внутренней температуре в помещении.

2. Требования к установке плинтуса

При монтаже деревянного пола, к примеру, паркетной доски, по периметру помещения необходимо оставить зазоры. Нормативные значения подобных зазоров — от 10 до 15 миллиметров. Однако мы рекомендуем оставлять зазоры до 12 миллиметров, так как большинство производителей деревянные плинтуса делают толщиной от 14 до 18 миллиметров, и зазоры в 15 миллиметров часто провоцируют сложности при установке плинтусов, вплоть до покупки более толстых пластиковых изделий и отказа от деревянных.

Вам стоит иметь в виду, что небольшие деревянные изделия имеют высоту примерно 55 миллиметров, а высокие деревянные плинтуса — 80 миллиметров. Соответственно, не обязательно делать отделку на нижней части стены. А следует перед установкой плинтусов провести все провода, потому что деревянные плинтусы, в отличие от их собратьев из пластика, сложнее снимать и крепить снова.

3. Подготовка деревянного плинтуса к установке

Так как натуральная древесина имеет естественные дефекты — заболонь и сучки, а также небольшой разброс оттенков, рекомендуется заранее определить, какие планки и куда вы будете крепить. Так получится подобрать планки, близкие друг другу по цветовой гамме, а также скрыть в местах, где будет располагаться мебель, сучки. Или наоборот, вы сможете вынести на обозрение все естественные акценты древесины, если планируете достичь этого.

Перед монтажом деревянного плинтуса на нем необходимо вырезать небольшие углубления под названием потаи, что необходимы для утапливания в них шляпок от саморезов или металлических дюбельных гвоздей. Если не сделать потаи, то шляпки будут выходить за плоскость плинтуса и торчать, мешая нанесению шпаклевки. Вы можете сделать потай сверлом с диаметром, что немного больше диаметра шляпки и такой же глубины.

Для шумо- и теплоизоляции полов к деревянному плинтусу снизу рекомендуется приклеить кусочки теплоизоляционного материала. Подобный материал вы можете отыскать в любом строительном магазине. Для экономии можно использовать линолеум. По стандарту, следует наклеивать не длинные полоски, а небольшие кусочки длиной в 5 сантиметров. Приклеивайте материал к деревянному плинтусу не стык в стык или внахлест, оставляйте воздушные промежутки.

Перед тем как установить деревянный плинтус, вам следует запастись такими инструментами, как ножовка по дереву, стусло, ножовка по древесине с тонким лезвием, рулетка, строительный уголок, электродрель, шуруповерт, карандаш, саморезы, длинные гвозди, дюбеля.

4. Нарезка и состыковка плинтуса

Устанавливать деревянный плинтус сложнее, чем пластиковый. С деревянными плинтусами уголки не используются, поэтому процесс подгонки плинтусов по углам становится намного тяжелее. Для нарезки деревянного плинтуса требуется стусло. Перед началом работы его следует закрепить с помощью монтажных отверстий, что имеются на станине. Прикрепить стусло вы можете к строительному козлу, табуретке или старому столу.

Затем специальными зажимами к корпусу стусла прижимается деревянный плинтус из бука. Он должен быть очень прочно прижат к корпусу, чтобы при резке не сдвинулся, ведь в этом случае отрез получится неправильным, а при стыковке плинтусов возникнет щель снизу или сверху. При креплении плинтуса также необходимо следить, чтобы задняя плоскость изделия плотно примыкала к станине, и между корпусом и задней плоскостью не было углов.

После того, как вы зажали плинтус в стусле, выставьте полотно в нужное положение и произведите зарез стыка. Приложите полученный отрезок к стене, а затем те же самые манипуляции проделайте с плинтусом по второй стене. Совместите в углу два плинтуса и посмотрите, какой из них необходимо ещё доработать.

Так как в наших квартирах углы достаточно редко являются идеальными и имеют 90 градусов, после обрезки изделия на стусле рекомендуется вручную подгонять широкий деревянный плинтус под особенности конкретной комнаты. Доработку производят с помощью стусла и ножовки, или путем использования бруска и крупной наждачной бумаги. Идеальной состыковки не получится добиться все равно, поэтому стоит использовать цветные шпатлевки и герметики в тон древесины.

Не всегда вы сможете одним плинтусом перекрыть расстояние между двумя стенами. В таких случаях вам придется использовать два, а может и три куска, выполняя промежуточную стыковку деревянного плинтуса. Качество промежуточной стыковки будет во многом зависеть от качества самого изделия. Плинтуса должны быть одинаковой толщины и без сучков в местах соединения.

5. Крепление массивного плинтуса

Крепление деревянного плинтуса из массива на саморезы является сложным, но наиболее надежным способом. После проведения всех необходимых запиливаний необходимо сделать на плинтусе разметку под саморезы. При этом соблюдайте строго заданные расстояния, потому что места крепежа при любой маскировке будут видны, пусть они хотя бы будут ровными. По стандарту, расстояние между отверстиями для саморезов в деревянном плинтусе должно составлять 800 — 1200 миллиметров, расстояние от пола — близко 15-20 миллиметров.

В специализированных магазинах вы можете отыскать и более незаметный крепеж — длинные и тонкие саморезы. Шляпки в этом случае будут очень малые, а крепежная способность великой. При этом не надо предварительно проводить зенкование — просверливать углубления под шляпку самореза, так как шляпка в шпоне утопиться естественным образом.

После разметки мест крепежа на деревянном плинтусе можно вкрутить саморезы, пока они не появятся с другой стороны. Далее следует приложить плинтус к стене, прижать им максимально напольное покрытие и закрутить до упора в стену каждый саморез. После этого уберите плинтус, найдите на стене оставшиеся углубления от саморезов, пометьте их, просверлите отверстия и вставьте дюбеля. Далее деревянный плинтус можно ставить обратно, чтобы окончательно прикрутить к стене саморезами.

Процедура установки деревянных плинтусов на финишные гвозди похожа на предыдущую, однако вместо саморезов применяются финишные гвозди, а вместо дюбелей из пластика – деревянные. К достоинствам этого крепления можно отнести почти невидимое место крепежа. Однако вам следует принять во внимание, что в некоторых случаях деревянные дюбеля не удерживаются на поверхности: при сильных неровностях стен, если стены гипсокартонные или очень рыхлые.

Сегодня в продаже имеются модели деревянных плинтусов, которые посредине имеют декоративную вставку, что отлично скрывает крепеж, как на фото деревянных плинтусов. В этом случае сначала производят монтаж деревянного плинтуса, а затем сверху приклеивают деревянную вставочку.

6. Крепление шпонированного плинтуса

Шпонированные плинтуса имеют такое строение, которое древесине позволяет оставаться стабильной — не сужаться и не расширяться. Такая особенность позволяет применять два разных метода монтажа шпонированных плинтусов. Первый из них — установка плинтусов при помощи шурупов, что является полностью идентичным описанному выше способу для изделий из массива.

Второй метод состоит в приклеивании плинтусов, третий — в креплении на специальные клипсы. Приклеивание шпонированных плинтусов позволяет полностью отказаться от сверления монтажных отверстий, но стены должны быть при этом идеально ровными. Если на них присутствуют даже небольшие неровности, после приклеивания деревянного плинтуса венге останутся заметными щели, и в этом случае лучше плинтуса все-таки установить на саморезы.

Если вы определили, что стены по всему периметру комнаты ровные, то можно приступить к приклеиванию шпонированного плинтуса. До приклеивания тщательно отшлифуйте стену до идеального состояния. Плинтуса можно приклеивать разными средствами, в большинстве случаев практикуют установку шпонированного плинтуса на жидкие гвозди.

Помимо приклеивания, плинтуса из шпона можно также установить на специальные клипсы. Хотя большинство производителей шпонированного плинтуса не предусматривают конструкцией клипсы, так как данный способ крепления еще более капризен к неровностям стен, чем процесс приклеивания, будь то ламинированный или деревянный плинтус. С другой стороны, неоспоримое достоинство установки шпонированных плинтусов на клипсы кроется в возможности легко снимать плинтуса для прокладки кабелей.

7. Шпаклевка деревянного плинтуса

Ну, вот вы и установили деревянный плинтус. Теперь самое время приняться за шпаклёвку и лакировку поверхности. Перед проведением шпаклевки деревянный плинтус необходимо полностью очистить от пыли, масляных и жирных пятен, если они имеются. Чтобы убрать всю пыль, изделие необходимо протереть влажной тряпкой или губкой. Масляные и жирные пятна убирают с помощью растворителя.

Шпаклёвку по дереву подбирают под тон плинтуса. Это очень важно, так как в противном случае она будет на общем фоне выделяться. Обычно окрас сырой шпаклёвки высохшей поверхности немного не соответствует, он может быть несколько темнее или светлее, поэтому в обязательном порядке проверьте шпаклевку перед началом работ. После установки деревянных плинтусов своими руками всегда остается много обрезков, на которых можно проверять тон шпаклёвки.

Обычно наносят два-три слоя шпаклёвки по дереву. Первый слой быстро всасывается и схватывается, иногда трескаясь — если вы использовали много вещества. После высыхания основного слоя наносят следующие и шлифуют поверхность после полного высыхания. Если после шлифовки вы увидели, что необходимо дошпаклёвывать плинтус, то перед подшпаклёвкой сотрите влажной губкой пыль от шлифованной шпаклёвки, потому что следующий слой прилипнет плохо.

8. Лакировка поверхности плинтуса

После того как прикрепили деревянный плинтус и зашпаклевали его, можно приступить к нанесению лака. Деревянный плинтус пред началом лакировки вытирают влажной губкой или тряпкой и наклеивают молярный скотч по обоям и полу. Скотч, который вы будете наклеивать по обоям, подбирайте со слабой клейкостью и не оставляйте его на длительное время, так как он сильно приклеится и оторвет обои.

Наносите первый слой лака заранее до установки деревянных плинтусов, так вы ускорите процесс лакировки. А вот следующие слои лака наносите только после шпаклёвки. Делайте не меньше двух слоев. При лакировке деревянных плинтусов нельзя допускать перепадов температур, потому что лак схватится неравномерно. А вот сквозняк может нанести на свежий лак различные частички и соринки, которые испортят весь внешний вид отделки.

Перед каждым последующим нанесением лака предыдущий слой должен полностью высохнуть, в противном случае он будет подрывать не схватившееся покрытие. После полного высыхания лакокрасящего состава необходимо проветрить помещение. Уход за лакированным деревянным плинтусом предельно прост. Достаточно его протирать губкой и беречь от излишнего увлажнения, чтобы не разрушилась структура дерева.

Таким образом, вы выяснили, как крепить деревянный плинтус. В этом нет ничего сложного, если вы правильно его обрежете и состыкуете. А даже если возникнут небольшие щели, вы сможете поправить это положение вещей с помощью подходящей по цвету шпаклевки. После этого обязательно стоит полакировать поверхность, чтобы придать ему красивый блеск.

Установка деревянных плинтусов своими руками

Казалось бы, плинтус является совсем незначительной деталью в интерьере. Нужен ли он вообще? Именно такой вопрос задают себе потребители, которые не знают о его истинном предназначении. Тем не менее, плинтус выполняет одновременно несколько полезных функций. Он способен значительно приукрасить общий вид напольного покрытия, защитить пространство между стеной и полом от попадания воды и накопления там мусора и грязи, спрятать проходящие кабеля и проводку. Давайте сегодня выясним, как закрепить деревянный плинтус.

Содержание:

  1. Выбор деревянного плинтуса
  2. Требования к установке плинтуса
  3. Подготовка деревянного плинтуса к установке
  4. Нарезка и состыковка плинтуса
  5. Крепление массивного плинтуса
  6. Крепление шпонированного плинтуса
  7. Шпаклевка деревянного плинтуса
  8. Лакировка поверхности плинтуса

1. Выбор деревянного плинтуса

Итак, вы уже выбрали напольное покрытие, отдав предпочтение древесине. Не важно, будете ли вы укладывать паркет или массивную доску, вам все равно нужно установить деревянные плинтуса. На рынке представлено две разновидности деревянного плинтуса – шпонированный и массивный плинтус. Массивный плинтус чаще всего изготавливается из ясеня, вишни или дуба. Основная его особенность состоит в том, что он полностью производится из дерева.

Второй вариант, плинтус шпонированный, обычно делается из елового или соснового массива, а затем покрывается сверху шпоном более ценных и дорогих пород дерева. Поэтому он выглядит не менее благородно, чем массивные изделия. Отличия между этими двумя видами плинтусов заключаются исключительно в цене: массивный деревянный плинтус из дуба обойдется вам дороже шпонированного. Что касается цветовой гаммы, то тут вам предоставлено огромное разнообразие оттенков. И можно выбрать именно тот, который гармонирует с самим напольным покрытием.

Главное – выбрать качественный материал. Если плинтус сделан из некачественной влажной древесины, то он будет выглядеть плохо отшлифованным, с многочисленными торчащими волокнами, потому что сырая древесина не поддаётся шлифовке. Лучше не покупать такие изделия, ведь они с течением времени будут высыхать и деформироваться, что отнюдь не прибавит ему привлекательности.

При выборе деревянного плинтуса помните, что устойчивыми к влажности являются хвойные породы, такие как сосна, ель, тис, пихта и лиственница. Они не способны при изменении влажности деформироваться, а при высыхании трескаться. К тому же деревянные плинтуса из сосны и прочей хвойной древесины легко поддаются обработке и удобны для монтажа. Мягкие лиственные породы (орех, липа или вишня) подвергаются процессу деформирования, а твёрдые лиственные (дуб, клен, граб) — при высыхании могут трескаться.

Расчет количества деревянного плинтуса производят по общей схеме. Для начала измерьте периметр помещения, в котором вы будете устанавливать плинтус, вычтите из полученного числа длину дверного проема, поделите результат на длину одного плинтуса (как правило, стандартная длина плинтуса составляет 2,5 метра) и округлите в большую сторону.

Это и есть количество изделий, что нужны для монтажа. Не забудьте взять материал про запас! После того как выбрали деревянный плинтус, его необходимо выдержать в комнате в течение суток, и только после этого проводить его установку. За это время плинтус привыкнет к влажности воздуха и внутренней температуре в помещении.

2. Требования к установке плинтуса

При монтаже деревянного пола, к примеру, паркетной доски, по периметру помещения необходимо оставить зазоры. Нормативные значения подобных зазоров — от 10 до 15 миллиметров. Однако мы рекомендуем оставлять зазоры до 12 миллиметров, так как большинство производителей деревянные плинтуса делают толщиной от 14 до 18 миллиметров, и зазоры в 15 миллиметров часто провоцируют сложности при установке плинтусов, вплоть до покупки более толстых пластиковых изделий и отказа от деревянных.

Вам стоит иметь в виду, что небольшие деревянные изделия имеют высоту примерно 55 миллиметров, а высокие деревянные плинтуса — 80 миллиметров. Соответственно, не обязательно делать отделку на нижней части стены. А следует перед установкой плинтусов провести все провода, потому что деревянные плинтусы, в отличие от их собратьев из пластика, сложнее снимать и крепить снова.

3. Подготовка деревянного плинтуса к установке

Так как натуральная древесина имеет естественные дефекты — заболонь и сучки, а также небольшой разброс оттенков, рекомендуется заранее определить, какие планки и куда вы будете крепить. Так получится подобрать планки, близкие друг другу по цветовой гамме, а также скрыть в местах, где будет располагаться мебель, сучки. Или наоборот, вы сможете вынести на обозрение все естественные акценты древесины, если планируете достичь этого.

Перед монтажом деревянного плинтуса на нем необходимо вырезать небольшие углубления под названием потаи, что необходимы для утапливания в них шляпок от саморезов или металлических дюбельных гвоздей. Если не сделать потаи, то шляпки будут выходить за плоскость плинтуса и торчать, мешая нанесению шпаклевки. Вы можете сделать потай сверлом с диаметром, что немного больше диаметра шляпки и такой же глубины.

Для шумо- и теплоизоляции полов к деревянному плинтусу снизу рекомендуется приклеить кусочки теплоизоляционного материала. Подобный материал вы можете отыскать в любом строительном магазине. Для экономии можно использовать линолеум. По стандарту, следует наклеивать не длинные полоски, а небольшие кусочки длиной в 5 сантиметров. Приклеивайте материал к деревянному плинтусу не стык в стык или внахлест, оставляйте воздушные промежутки.

Перед тем как установить деревянный плинтус, вам следует запастись такими инструментами, как ножовка по дереву, стусло, ножовка по древесине с тонким лезвием, рулетка, строительный уголок, электродрель, шуруповерт, карандаш, саморезы, длинные гвозди, дюбеля.

4. Нарезка и состыковка плинтуса

Устанавливать деревянный плинтус сложнее, чем пластиковый. С деревянными плинтусами уголки не используются, поэтому процесс подгонки плинтусов по углам становится намного тяжелее. Для нарезки деревянного плинтуса требуется стусло. Перед началом работы его следует закрепить с помощью монтажных отверстий, что имеются на станине. Прикрепить стусло вы можете к строительному козлу, табуретке или старому столу.

Затем специальными зажимами к корпусу стусла прижимается деревянный плинтус из бука. Он должен быть очень прочно прижат к корпусу, чтобы при резке не сдвинулся, ведь в этом случае отрез получится неправильным, а при стыковке плинтусов возникнет щель снизу или сверху. При креплении плинтуса также необходимо следить, чтобы задняя плоскость изделия плотно примыкала к станине, и между корпусом и задней плоскостью не было углов.

После того, как вы зажали плинтус в стусле, выставьте полотно в нужное положение и произведите зарез стыка. Приложите полученный отрезок к стене, а затем те же самые манипуляции проделайте с плинтусом по второй стене. Совместите в углу два плинтуса и посмотрите, какой из них необходимо ещё доработать.

Так как в наших квартирах углы достаточно редко являются идеальными и имеют 90 градусов, после обрезки изделия на стусле рекомендуется вручную подгонять широкий деревянный плинтус под особенности конкретной комнаты. Доработку производят с помощью стусла и ножовки, или путем использования бруска и крупной наждачной бумаги. Идеальной состыковки не получится добиться все равно, поэтому стоит использовать цветные шпатлевки и герметики в тон древесины.

Не всегда вы сможете одним плинтусом перекрыть расстояние между двумя стенами. В таких случаях вам придется использовать два, а может и три куска, выполняя промежуточную стыковку деревянного плинтуса. Качество промежуточной стыковки будет во многом зависеть от качества самого изделия. Плинтуса должны быть одинаковой толщины и без сучков в местах соединения.

5. Крепление массивного плинтуса

Крепление деревянного плинтуса из массива на саморезы является сложным, но наиболее надежным способом. После проведения всех необходимых запиливаний необходимо сделать на плинтусе разметку под саморезы. При этом соблюдайте строго заданные расстояния, потому что места крепежа при любой маскировке будут видны, пусть они хотя бы будут ровными. По стандарту, расстояние между отверстиями для саморезов в деревянном плинтусе должно составлять 800 — 1200 миллиметров, расстояние от пола — близко 15-20 миллиметров.

В специализированных магазинах вы можете отыскать и более незаметный крепеж — длинные и тонкие саморезы. Шляпки в этом случае будут очень малые, а крепежная способность великой. При этом не надо предварительно проводить зенкование — просверливать углубления под шляпку самореза, так как шляпка в шпоне утопиться естественным образом.

После разметки мест крепежа на деревянном плинтусе можно вкрутить саморезы, пока они не появятся с другой стороны. Далее следует приложить плинтус к стене, прижать им максимально напольное покрытие и закрутить до упора в стену каждый саморез. После этого уберите плинтус, найдите на стене оставшиеся углубления от саморезов, пометьте их, просверлите отверстия и вставьте дюбеля. Далее деревянный плинтус можно ставить обратно, чтобы окончательно прикрутить к стене саморезами.

Процедура установки деревянных плинтусов на финишные гвозди похожа на предыдущую, однако вместо саморезов применяются финишные гвозди, а вместо дюбелей из пластика – деревянные. К достоинствам этого крепления можно отнести почти невидимое место крепежа. Однако вам следует принять во внимание, что в некоторых случаях деревянные дюбеля не удерживаются на поверхности: при сильных неровностях стен, если стены гипсокартонные или очень рыхлые.

Сегодня в продаже имеются модели деревянных плинтусов, которые посредине имеют декоративную вставку, что отлично скрывает крепеж, как на фото деревянных плинтусов. В этом случае сначала производят монтаж деревянного плинтуса, а затем сверху приклеивают деревянную вставочку.

6. Крепление шпонированного плинтуса

Шпонированные плинтуса имеют такое строение, которое древесине позволяет оставаться стабильной — не сужаться и не расширяться. Такая особенность позволяет применять два разных метода монтажа шпонированных плинтусов. Первый из них — установка плинтусов при помощи шурупов, что является полностью идентичным описанному выше способу для изделий из массива.

Второй метод состоит в приклеивании плинтусов, третий — в креплении на специальные клипсы. Приклеивание шпонированных плинтусов позволяет полностью отказаться от сверления монтажных отверстий, но стены должны быть при этом идеально ровными. Если на них присутствуют даже небольшие неровности, после приклеивания деревянного плинтуса венге останутся заметными щели, и в этом случае лучше плинтуса все-таки установить на саморезы.

Если вы определили, что стены по всему периметру комнаты ровные, то можно приступить к приклеиванию шпонированного плинтуса. До приклеивания тщательно отшлифуйте стену до идеального состояния. Плинтуса можно приклеивать разными средствами, в большинстве случаев практикуют установку шпонированного плинтуса на жидкие гвозди.

Помимо приклеивания, плинтуса из шпона можно также установить на специальные клипсы. Хотя большинство производителей шпонированного плинтуса не предусматривают конструкцией клипсы, так как данный способ крепления еще более капризен к неровностям стен, чем процесс приклеивания, будь то ламинированный или деревянный плинтус. С другой стороны, неоспоримое достоинство установки шпонированных плинтусов на клипсы кроется в возможности легко снимать плинтуса для прокладки кабелей.

7. Шпаклевка деревянного плинтуса

Ну, вот вы и установили деревянный плинтус. Теперь самое время приняться за шпаклёвку и лакировку поверхности. Перед проведением шпаклевки деревянный плинтус необходимо полностью очистить от пыли, масляных и жирных пятен, если они имеются. Чтобы убрать всю пыль, изделие необходимо протереть влажной тряпкой или губкой. Масляные и жирные пятна убирают с помощью растворителя.

Шпаклёвку по дереву подбирают под тон плинтуса. Это очень важно, так как в противном случае она будет на общем фоне выделяться. Обычно окрас сырой шпаклёвки высохшей поверхности немного не соответствует, он может быть несколько темнее или светлее, поэтому в обязательном порядке проверьте шпаклевку перед началом работ. После установки деревянных плинтусов своими руками всегда остается много обрезков, на которых можно проверять тон шпаклёвки.

Обычно наносят два-три слоя шпаклёвки по дереву. Первый слой быстро всасывается и схватывается, иногда трескаясь — если вы использовали много вещества. После высыхания основного слоя наносят следующие и шлифуют поверхность после полного высыхания. Если после шлифовки вы увидели, что необходимо дошпаклёвывать плинтус, то перед подшпаклёвкой сотрите влажной губкой пыль от шлифованной шпаклёвки, потому что следующий слой прилипнет плохо.

8. Лакировка поверхности плинтуса

После того как прикрепили деревянный плинтус и зашпаклевали его, можно приступить к нанесению лака. Деревянный плинтус пред началом лакировки вытирают влажной губкой или тряпкой и наклеивают молярный скотч по обоям и полу. Скотч, который вы будете наклеивать по обоям, подбирайте со слабой клейкостью и не оставляйте его на длительное время, так как он сильно приклеится и оторвет обои.

Наносите первый слой лака заранее до установки деревянных плинтусов, так вы ускорите процесс лакировки. А вот следующие слои лака наносите только после шпаклёвки. Делайте не меньше двух слоев. При лакировке деревянных плинтусов нельзя допускать перепадов температур, потому что лак схватится неравномерно. А вот сквозняк может нанести на свежий лак различные частички и соринки, которые испортят весь внешний вид отделки.

Перед каждым последующим нанесением лака предыдущий слой должен полностью высохнуть, в противном случае он будет подрывать не схватившееся покрытие. После полного высыхания лакокрасящего состава необходимо проветрить помещение. Уход за лакированным деревянным плинтусом предельно прост. Достаточно его протирать губкой и беречь от излишнего увлажнения, чтобы не разрушилась структура дерева.

Таким образом, вы выяснили, как крепить деревянный плинтус. В этом нет ничего сложного, если вы правильно его обрежете и состыкуете. А даже если возникнут небольшие щели, вы сможете поправить это положение вещей с помощью подходящей по цвету шпаклевки. После этого обязательно стоит полакировать поверхность, чтобы придать ему красивый блеск.

Как крепить плинтус к полу и стене: пластиковый, деревянный, МДФ

Качество выполнения финишной отделки очень важно. Именно мелочи создают уют или, наоборот, «убивают» даже самый хороший ремонт. В этой статье поговорим о том, как крепить плинтус, чтобы это было и надежно и красиво.

Содержание статьи

Виды напольных плинтусов

Речь пойдет не о форме и ассортименте, а о материалах. Именно от материала часто зависит установка плинтусов. Не со всеми некоторые способы монтажа совместимы. Итак, плинтусы для пола делают из четырех видов материалов:

  • древесины;
  • МДФ;
  • пластика;
  • металла.

Напольные плинтусы есть разные, так же как и способы их установки

Металлические плинтусы чаще ставят в офисах, хотя в суперсовременных стилях хай-тек, лофт, минимализм они и в квартире могут быть уместны. Но, чаще всего, в квартире или доме используют деревянные изделия. В последние годы, становятся популярными еще МФД и пластик. Их проще подобрать под цвет напольного покрытия или двери, ведь они часто сделаны по той же технологии.

Как крепить плинтус: к стене или к полу?

Крепить напольный плинтус можно как к стене, так и к полу. Чаще всего выбирают крепление к стене. Такой способ обязательно применяют, если напольное покрытие имеет достаточно большой коэффициент теплового или тепловлажностного расширения или напольное покрытие не связано с основанием (плавающий пол). Это такие виды покрытия:

Во всех остальных случаях крепить плинтус можно и к полу. Это даже проще. Если это, конечно, не бетонная стяжка. В древесину, фанеру, СВП, ОСБ гвозди/шурупы входят хорошо. Если стены ровные, проблем не возникнет. Если кривые, надо будет искать эластичные плинтусы. Тогда будет возможность скрыть дефекты за счет гибкости планок.

Чем крепить плинтус к стене: какие есть способы, их достоинства и недостатки

Перед монтажен плинтусов, желательно позаботиться об улучшении тепло и звукоизоляции. Есть шумоизоляция на самоклеящейся основе, ее продают наклеенную на листы. Найти можно в строительном или автомагазине. Перед тем как крепить плинтус, к нижней его части приклейте полоски шумоизоляции. Наклеивать полоски надо с некоторым зазором — чтобы воздух мог циркулировать. С шумоизоляцией станет гораздо тише, особенно ощутимый эффект будет с ламинатом.

Крепление на клипсы. Незаметно, но надо смотреть, насколько хорошо держит клипса

Есть три способа крепления плинтусов:

  • На саморезы или гвозди, на дюбели.
  • Приклеивание.
  • На клипсы или монтажные пластины.

Все три способа не идеальны. У всех есть плюсы и минусы. Два способа — на крепеж и приклеивание — можно использовать как для крепления к стене, так и к полу. На клипсы крепят только к стенам. Разберем объективно все способы крепления плинтусов. Так можно будет выбрать оптимальный для каждого конкретного случая.

Сквозной: на саморезы или гвозди

Крепление на саморезы или дюбеля называют сквозным. Плинтус просверливают насквозь, часть крепления уходит в стену/пол. Шляпка остается сверху. С точки зрения надежности крепления — отличный способ. С точки зрения эстетики — сомнительный. Шляпки крепежа, если их ничем не прикрыть, могут быть весьма заметны.

Сквозное крепление плинтуса из МДФ к стене — надежно, но не всегда эстетично

Из плюсов — при необходимости планки можно снять без особого ущерба для стены и самого плинтуса. Особенно при установке на саморезы или дюбеля. Они нормально выкручиваются, а затем ставятся на место. И еще достоинство — можно более-менее нормально прижать планку к кривым стенам (с кривизной 4-5 мм). Других вариантов практически нет. Для улучшения эстетики можно попытаться замаскировать крепеж, сделать его менее заметным. Но конкретный способ зависит от материала и будет описан в соответствующем разделе.

Если речь идет о пластиковых плинтусах с кабель-каналом, то минусы, связанные с торчащими шляпками крепежа, отсутствуют. Шляпки окажутся спрятанными под крышкой.

Отверстия сверлятся в кабель-канале. После закручивания саморезов, кабель-канал будет закрыт крышкой

На клей

Приклеивание плинтусов к стене — хорошо работающий прием, но только если стены ровные. Ровные — это с максимальным отклонением не более 1-2 мм. Иначе надо будет фиксировать «проблемные» места хотя бы до схватывания клея. Это как минимум несколько часов. Держать руками — слишком проблематично. Можно попробовать подпереть чем-то тяжелым, но срабатывает не всегда. Еще один недостаток — если надо будет снять плинтус, сделать это ой как непросто. Либо с куском отделки, либо плинтус по кускам.

Клей и все необходимы комплектующие для монтажа пластиковых плинтусов

Клей для приклеивания напольных плинтусов — «жидкие гвозди». При выборе учитывайте материал плинтуса и стены/пола. В инструкции должны обязательно быть указаны оба склеиваемых материала. Смотрите и на время схватывания. Оно критично как раз для не слишком ровных стен, иначе держать проблемные места будете долго.

Можно использовать вместо клея силиконовый или акриловый герметик. Лучше, если он после полимеризации не будет жестким — останется эластичным. Например, Silicone-Acrylic Sealant 420. Также обращайте внимание на то, чтобы он был совместим с обоими поверхностями. Чем эластичный герметик лучше? Тем что когда надо будет снять плинтус, полужесткую массу можно разрезать ножом. И это при том что держит он хорошо даже на кривых поверхностях.

Скрытый способ установки плинтусов — на клипсы

Есть новомодный скрытый способ крепления плинтусов — на клипсы или монтажные пластины. Суть его в том, что на стену крепят специальные пластины или клипсы (меньшего размера). Эти клипсы и пластины имеют особой формы выступы. Есть просто выступы, есть с зубчиками. На плинтусах сделаны под них пазы. При монтаже пазы должны «надеваться» на выступы. Идея вроде хороша, но могут возникать трудности при монтаже.

Клипсы для плинтусов надо выставлять ровно в уровень. Если есть лазерный уровень — проще, иначе — много мороки. И, даже если клипсы выставлены на одном уровне, нормально «посадить» пазы можно только на ровных стенах. И то, добиться чтобы каждый «щелкнул», сложно. А если не каждая клипса будет держать, то плинтусы отходят от стены. Часто приходится их дополнительно «притягивать» теми же саморезами. Крепление, мягко говоря, слабое. Например, L-образные скобы не удерживают плинтус, если напольное покрытие — линолеум или ковролин — еще не отлежалось. Они «выжимают» планку из крепления. Может, чуть позже появятся более надежные системы, но пока, крепление плинтуса на скобы ненадежно.

Не все клипсы плохи, но пробовать нет возможности

Есть и еще один момент: снимаются плинтусы с клипс и монтажных пластин легко. Но повторно установить те же планки уже не получится — пазы раскрошенные и совсем не держатся. Надо либо подпиливать планки, чтобы на клипсы попал «свежий» участок, либо переставлять клипсы. Что совсем невесело.

Чуть лучше дело обстоит с монтажом на направляющую — это специальная планка с пазами. От клипс отличается тем, что она идет по всей длине плинтусной планки. Направляющая крепится к стене, а на нее «защелкивается» плинтус. За счет того, что направляющая идет по всей длине, крепление более надежное. И можно добиться прилегания без щелей. Но тут есть своя сложность: пол должен быть ровным.

Как лучше крепить деревянный плинтус

Прибить деревянный плинтус гвоздями — этот способ крепления известен давно. По нормативу устанавливать гвозди/дюбеля/саморезы надо на расстоянии 80-120 см друг от друга на высоте 15-20 мм от пола. Длина крепежа должна в 3 и более раза превышать толщину плинтуса. Перед установкой крепежа, в массиве предварительно сверлят отверстия. Диаметр сверла подбирается на 1-2 мм меньше диаметра крепежа. Это не даст древесине растрескаться.

Сквозное крепление плинтуса — способ самый простой и надежный, но он перестал нас устраивать — требования к эстетике отделки сильно возросли. Торчащие шляпки мало кого устраивают. Есть несколько способов сделать крепление незаметным или малозаметным. Перед тем как крепить плинтус, выберите один из них.

Вот что получается, если крепить деревянный плинтус саморезами

Самый простой и дешевый, но не самый лучший — «утопить» шляпки поглубже, а отверстия закрыть пластиковыми кружками. Они есть разных цветов, подбираются в тон. Решение, честно говоря, так себе. Во-первых, пластик, как ни подбирай, отличается от дерева. Во-вторых, профиль плинтуса не позволяет уложить эти кружки ровно, чтобы они повторяли изгибы. В-третьих, все равно отлетают и теряются.

Можно еще вырезать небольшие чопики из древесины и закрыть отверстия с их помощью. Будет немного лучше, но не идеально. Все равно они выделяются — направление волокон другое.

Чтобы минимизировать урон, наносимый древесине, крепить плинтус на специальные гвозди — финишные. У них шляпка по толщине чуть больше стержня гвоздя. Но такой способ подходит только для деревянных плинтусов. И чтобы загнать гвоздь в дерево и не повредить древесину, нужен отбойник и определенная сноровка. Отбойник острым концом упирается в шляпку финишного гвоздя, по его толстой стороне стучим молотком, загоняя гвоздь в древесину поглубже.

Специальные гвозди и саморезы — чтобы крепеж был менее заметен

Тот же результат — с минимальным повреждением древесины — можно получить используя саморезы с потайной головкой. Они имеют небольшую головку конической формы. Их иногда называют еще «отделочными». При монтаже, головка такого шурупа практически полностью уходит в древесину. Есть даже специальные саморезы для деревянных плинтусов. Они отличаются тем, что имеют два участка резьбы с разным направлением (см. на фото выше справа). Вторая часть служит для притягивания планки к стене.

Оставшееся небольшое отверстие заделывают замазкой по дереву. Когда она высохнет, сровнять наждачной бумагой с мелким зерном (400 или меньше). Но это если плинтус не прокрашенный и не полированный. Если отделку планировали проводить после монтажа.

Если плинтус темный, такой фокус не проходит. Отверстия от установленных гвоздей видны только благодаря «просвечивающейся» неокрашенной древесине. Чтобы убрать этот дефект, в магазинах, торгующих мебельной фурнитурой, ищите мебельный маркер или карандаш подходящего цвета. Берите с собой кусок плинтуса, наделайте в нем отверстий или царапин, и тестируйте «кандидатов» на месте. Тот который даст лучший результат, можно покупать.

Для светлой древесины можно подобрать замазку в тон. Чтобы было еще менее заметно, в нее подмешайте пыль, которая осыпается при пилении древесины

Как крепить плинтус из древесины другим способом? Деревянные плинтусы — под монтаж на клипсы — тоже продают. Но это в основном импортные системы и стоят они немало. И древесина, чаще всего, шпонированная. Кроме того, что проще подобрать цвет и текстуру, это еще и тепловлажностное расширение уменьшает. Но во влажных помещениях такие плинтусы, все равно, использовать нельзя.

Чего точно не стоит делать, так это крепить деревянный плинтус на клей. Разве что если пол или стена имеют такое же тепловлажностное расширение как и сам плинтус.

Крепление плинтуса из МДФ

Выбрать, как крепить плинтус МДФ сложнее. Можно применять все три способа: на саморезы/дюбеля, на клей, на клипсы/направляющие. Про то, как крепить плинтус МДФ на клей, стоит рассказать подробнее. Работает этот метод с ровными стенами — если отклонение не более 1-2 мм. Прежде всего, плинтусы должны отлежаться в помещении, где будут устанавливаться, не менее суток, а лучше больше. Клей выбирается любой совместимый с древесиной и материалом стены. Удобнее, если клей будет в тубе, которая устанавливается в монтажный пистолет. Нормальные Tytan fix&seal, Soudal fixall. Это из разряда «жидкие гвозди».

Клей наносим нетолстой змейкой

Сначала на углах, планки плинтуса подрезают под нужный размер, если есть необходимость спиливают под углом 45°. Клей наносится нетолстой «змейкой», планка прижимается к стене. Старайтесь не запачкать лицевую сторону и стены — удалять сложно и жидким и засохшим. После того как приклеили, проходите прижимая по всей длине, добиваясь отсутствия щелей. Если «схватывание» у клея нормальное, при небольшой кривизне стен можно сделать без щелей. Если нет, придется в проблемных местах использовать груз. Нужно что-то тяжелое. Если у груза есть острые или выступающие края, чтобы не повредить плинтус, уложите между ним и грузом какую-то плотную ткань. Что-то типа фетра, куска линолеума с основой и т.д.

Добиваемся, чтобы плинтус был вплотную, без зазоров

Но даже относительно ровные стены — радость не для каждого. Что тогда делать? Как крепить плинтус МДФ в этом случае? Если кривизна большая, то вариантов нет, только саморезы насквозь. Установка полностью совпадает с тем, что сказано в разделе выше. С той лишь разницей, что чуть проще подобрать цвет заглушки, если хотите их использовать. Есть вариант лучше: из обрезков плинтусов, которые неминуемо останутся, нарезать кружочков и заклеить ими шляпки. Если отверстия получились глубокие, замазать их, а поверх все те же кружочки. Можно добиться того, что места установки крепежа просто не найдете.

При относительно небольших перепадах — 2-3 мм, можно попробовать закрепить на хорошие направляющие. Но при установке направляющей, полы должны быть идеально ровными, а это тоже редкость. Есть способ закрепить направляющую для плинтуса так, чтобы он потом «наделся» без проблем. Надо отрезать от плинтуса штук 5-6 полосок шириной около 2 см. Эти полоски используются как лекала.

Как крепить направляющую для плинтуса

На края направляющей надеваем два кусочка, приставляем к стене. Закручиваем саморезы рядом с установленными кусочками. Получилось, что мы зафиксировали края направляющей на нужной высоте. Затем устанавливаем остальные «лекала» по всей длине. Они не дают провисать профилю, выставляя его ровно на том расстоянии, которое необходимо. С шагом 50-60 см устанавливаем саморезы. Если необходимо, передвигаем «лекала» в нужное место. Если сделать так, плинтус станет на место без проблем. И щелей вдоль пола не будет.

Монтаж пластикового плинтуса

Пластиковые плинтусы не так плохи, как кажется. Далеко не всегда они имеют «совсем дешевый» вид. Это уже не те ужасные блестящие изделия из тонкостенного одуряюще пахнущего пластика. Вид современных изделий очень близок к МДФ. С древесиной, конечно, не спутаешь, но и цена в разы меньше. Есть пластиковые плинтусы с мягкими краями. Они позволяют прикрыть небольшие щели без особых усилий. Есть модели с кабель-каналом, закрывающимся крышкой того же цвета. В канал можно устанавливать крепеж, а потом укладывать кабели. Удобно, надежно и экономно.

Как крепить плинтус ПВХ саморезами или дюбелями

Что может напрягать, так это пластиковые углы и соединители — вот они выглядят «на любителя». Но нормальный пластик вполне можно запилить хорошей пилой и состыковать идеально. Особенно если имеется торцовочная пила. Но и стусло пойдет. Только полотно в ножовку приобретите специальное — для пластика. Если такого в близлежащих магазинах не нашлось, используйте полотно по металлу. Если хотите, чтобы выглядели стыки безупречно, доводите совпадение до идеального, используя наждачную бумагу с мелким зерном. И, кстати, если плинтус состоит из нескольких частей, его собираете и потом все вместе пилите. Только так все части будут одинаковыми.

Еще один момент для более простого соединения на наружных углах. Они часто «уезжают» при сверлении. Берем двусторонний скотч и фиксируем их к стене в нужном положении. В процессе установки плинтусов, отрезки тоже можно «прихватывать» друг к другу при помощи скотча, но уже обычного.

Пластиковый плинтус с кабель-каналом и креплением на направляющую

Как крепить плинтус из ПВХ или другого типа пластика, если в нем нет кабель-канала (паза), в который устанавливается крепеж? Можно на клей, но есть системы крепления на направляющую.

Все сказанное выше, справедливо и для пластиковых плинтусов. С той лишь разницей, что перед нанесением клея, пластик лучше обезжирить, используя подходящий растворитель (уайт-спирит, например).

Как крепить плинтус к гипсокартонной стене

С приклеиванием проблем быть не должно — стены из гипсокартона обычно ровные. А вот при использовании крепежа — саморезов — есть нюансы. Самое главное — не перекручивать, чтобы гипс не лопнул. Есть еще несколько моментов.

  • Если вдоль пола пущен стартовый профиль, проблем быть не может, но надо применять саморезы для металла, причем хорошего качества.
  • Стараться попасть в стойки. Они должны быть расположены каждые 60 см, что как раз совпадает с нормами установки крепежа.
  • Если стоек нет (ГКЛ приклеен, например), можно либо попытаться использовать более длинные саморезы — чтобы закрепиться в материале стены, либо использовать специальные саморезы по гипсокартону. Они могут быть пластиковые или металлические. И те, и те нормальные. От обычных отличаются тем, что резьба у них намного глубже. За счет этого происходит распределение нагрузки на большую поверхность.
  • Если есть необходимость, можно использовать специальные дюбеля-бабочки.

Разница между саморезом для ГКЛ (сверху) и обычным саморезом по металлу

В общем, как крепить плинтус к ГКЛ зависит от того, как он смонтирован. Еще от того, какой именно плинтус вы крепите.

Как крепить деревянные плинтусы

С тех пор как начали строить дома, в них использовались различные покрытия для пола. Вместе с покрытием появились плинтусы, которые прикрывали стык между стеной и полом. Сначала плинтусы делались только из дерева. Всегда сооружение такой конструкции и детали интерьера требовало работы специалиста, который знает, как крепить деревянные плинтусы.

Плинтус необходим для прикрытия стыка между полом и стеной

История плинтуса

Деревянные дощечки, которые прикрывали соединение пола со стенами, были в ходу уже на заре нашей эры. В древние времена они делались исключительно из драгоценных пород дерева и украшались инкрустацией. Понятно, что такую деталь отделки могли позволить себе только богатые люди. В домах бедноты и представителей среднего класса на протяжении многих столетий полы были либо земляными, либо каменными. В Средние века в Европе плинтусы были украшены золотой инкрустацией, резьбой и орнаментом. Естественно, все это делалось вручную.

Но в конце XVI века появился станок для распилки шпона. Тогда производство плинтусов стало механическим и, соответственно, значительно подешевело. Появилась возможность делать изделия из недорогих пород дерева, покрытых всего-навсего тонкой пластиной благородных пород сверху. Во Франции долгое время плинтусы украшали орнаментом из мозаики, некоторые из них превращались в настоящие шедевры. Еще в первой половине XVIII века для инкрустации использовались слоновая кость, черепаший панцирь, перламутр, медь и латунь.

Раньше плинтус могли позволить себе далеко не все

Но время шло, уровень жизни обычных людей становился все более комфортным, все большее количество людей могли позволить себе покрывать полы паркетом или досками, и, конечно же, плинтусы перестали быть предметом роскоши. Они стали намного проще — никакой инкрустации, сделаны из простых пород деревьев, крепились обычными гвоздями. Единственное, всегда был нужен мастер, который знал, как установить деревянный плинтус. Эта тенденция продержалась до появления синтетических материалов. Тогда появились разновидности багетов в зависимости от материала, из которого они были сделаны.

Какие бывают плинтусы

Все они различаются по тому, из какого материала сделаны, и по форме. По материалу могут быть:

  • из дерева (массив, шпон и прессованная древесина),
  • пластиковые,
  • из керамики,
  • из пенопласта,
  • алюминиевые.

По форме делятся на:

  • классический — из дерева,
  • керамическая планка,
  • планка с канатным кабелем внутри,
  • для покрытий из ковролина,
  • плинтусная лента,
  • каннелюрный профиль,
  • галтель (потолочный плинтус).

До того как монтировать деревянные плинтусы, необходимо подготовить необходимые инструменты.

Видеоролик о том, каким должен быть плинтус

Инструменты для монтажа:

  1. Дрель с набором сверл различных диаметров.
  2. Перфоратор.
  3. Рулетка.
  4. Специальная дрель для завинчивания шурупов или отвертка.
  5. Специальная ножовка — стусло.
  6. Нож.
  7. Машинка для шлифования.
  8. Шкурка для шлифования и стамеска.
  9. Длинный гвоздь.
  10. Пылесос.

Когда все инструменты подготовлены, можно приступать.

Последовательность работ по установке

Определение количества

Сначала необходимо определить нужное количество плинтусной доски и креплений. Общую длину комнаты следует разделить на длину одного сегмента плинтусной доски. Но точно определить количество практически невозможно. Иногда количество отходов может достигать двухсот процентов.

Чтобы максимально точно рассчитать необходимое количество плинтусной доски, необходимо определить фактуру и форму исходного материала. Планки из разных пород древесины будут отличаться по длине. Потом надо рассчитать необходимое количество целых планок и количество более мелких отрезков, затем сложить показатели, вычислить их общее количество. В конце необходимо добавить от пяти до десяти процентов на запас.

Выравнивание стен и измерение углов

Необходимо выровнять стены, иначе новые плинтусы будет невозможно закрепить так, как надо. Особенно это важно делать во время ремонта в блочных и кирпичных многоэтажных домах.

Перед монтажом плинтуса стены важно выровнять

Измерить углы с помощью рулетки и строительного угольника.

Нарезка и подготовка плинтуса

Нужно взять хорошее стусло и хорошо закрепить его на поверхности, где будет она нарезана. Затем к стуслу специальными зажимами очень прочно прикрепляется заготовка для плинтуса. Если заготовка будет слабо закреплена, то плинтусная доска будет скользить. В этом случае нарезать ее правильно практически невозможно.

Затем надо просверлить дрелью отверстия для шурупов в плинтусной доске, а после их вкрутить. Для того чтобы замаскировать шляпки, отверстия заделывают чопиками из дерева высотой пять—шесть миллиметров. Все детали должны сочетаться по фактуре и цвету.

Далее просверлить отверстия под дюбели. Потом просверленный под шурупы плинтус надо прислонить вплотную к стене, чтобы отметить на ней расположение этих отверстий. Отмечают с помощью молотка и длинного гвоздя. Если диаметр шурупов такой же, как у дюбелей, то можно сразу же сверлить. Всегда необходимо учитывать, из какого материала сделана стена, а также наличие пустот в кладке, которые иногда можно встретить в кирпичных домах.

Заключительная стадия — монтаж плинтуса

Прежде всего, монтаж начинается с одного из внутренних углов комнаты. Два плинтуса соединяют друг с другом, чтобы проверить насколько хорош стык между ними. Если стык хороший, то можно начать крепить плинтусы. Если качество стыка не устраивает, то плинтусную доску необходимо отшлифовать до получения необходимого качества стыка. Если щели все-таки остались, и шлифовальная машина не может их убрать, то их надо замазать шпаклевкой. Шлифовать плинтус и чопики можно мелкозернистой шкуркой. Потом снова зашпаклевать. Цвет шпаклевки не должен отличаться от цвета древесины плинтуса. В конце процесса смонтированный плинтус покрывают лаком — тонированным или бесцветным.

На этом этапе процесс монтажа плинтуса можно считать законченным. Но существуют свои тонкости при установке разных видов. Самым распространенным материалом до сих пор является дерево.

Разновидности деревянных плинтусов

Деревянный плинтус из ореха очень прочный и крепкий

Деревянный плинтус может быть разных видов:

  • Из цельной деревянной доски отличного качества. Чаще всего используется орех. Такие изделия очень крепкие, практичные и красивые.
  • Из деревянного шпона. За основу чаще всего берется древесина ели. На планку потом приклеивается тонкий слой из дерева ценных пород. После шлифовки такой плинтус либо лакируется, либо покрывается специальным маслом. Сегодня выпускают около шестидесяти разновидностей такого плинтуса различной фактуры и разных цветовых оттенков, что находит свое применение в оформлении дизайна интерьеров.
  • Ламинированный плинтус с основой из прессованной древесины.

Установка деревянного плинтуса

Как установить деревянный плинтус, чтобы он служил долго? Прежде всего, пол из дерева нуждается исключительно в деревянных плинтусах. Пластик в сочетании с деревом смотрится ужасно. Но синтетические напольные покрытия прекрасно сочетаются с деревянной плинтусной доской. Единственным недостатком является отсутствие гибкости, поэтому если в комнате кривые стены, то идеально подогнать под них доску из дерева будет практически невозможно — щели все равно будут видны. Деревянные плинтусы всегда необходимо обрезать и подгонять под форму и длину стены.

Если доска уже покрыта лаком, обрезать ее надо аккуратно, чтобы не повредить лак:

  1. Для начала с помощью стусла тщательно отмерьте угол, и отрежьте часть доски с помощью мелкой ножовки. Подрезать надо, соблюдая угол сорока пяти градусов.
  2. Прибейте деревянный плинтус либо к стене, либо к полу. Если пол бетонный, то крепить можно будет только к стене специальными деревянными чопами. Под них необходимо стену просверлить. Начинать прибивать плинтус лучше с угла помещения. Гвозди будут вбиваться именно в эти деревянные чопы.
  3. Некоторые конструкции деревянных плинтусов очень похожи на пластиковые разновидности с каналом для кабеля и с пазом для скоб. Для их монтировки уже не нужны гвозди и чопы.

Как крепить деревянные плинтусы, чтобы они долго сохраняли первозданную красоту?

Способы крепления деревянных плинтусов

В зависимости от типа крепежных элементов существуют четыре способа монтажа плинтуса:

  • Крепление с помощью клипс. На поверхности на расстоянии сорок—шестьдесят сантиметров крепятся клипсы, на которые надевается деревянная планка с пазом. Это может быть только плинтус из ламината или шпона с пазом. Таким образом внутри такой конструкции можно скрыть электрический кабель. Этот метод позволяет легко сделать как монтаж, так и демонтаж.
  • Крепление при помощи шурупов и якорных пластин. Этот способ годится только для досок из шпона мягкой древесины, но процесс монтирования проходит легко и быстро.
  • Крепление с помощью паркетной шпильки. Этот способ идеально подходит для плинтусов из массива цельного дерева.
  • Крепление с помощью «жидких гвоздей». Говоря человеческим языком, плинтус просто приклеивают к стене. Клей равномерно распределяется по поверхности доски с помощью строительного пистолета. Понятно, что такой способ подходит только для помещений с очень ровными стенами.

Закругленные стены требуют монтажа специального гибкого плинтуса

Для крепления плинтусной доски по периметру колонн или закругленных стен делают специальные гибкие плинтусы. Гнуться они благодаря специальной пропитке, но на воздухе затвердевают, поэтому до момента использования хранятся в герметичной упаковке. Крепятся они традиционными способами.

Надеемся, что этот рассказ будет полезен тем, кто хочет знать, как монтировать деревянные плинтусы. Современная промышленность и техника строительной отделки предоставляют мастеру самые разнообразные пути и возможности.

Оцените статью:

(4 голоса, среднее: 2.3 из 5)

Поделитесь с друзьями!

Обзор деревянных плинтусов и советы по установке

Деревянный плинтус  на протяжении долгого времени используется для финишной отделки пола. Он представляет собой красивый и изысканный материал, главной целью которого является придание благородного вида помещению, в котором он используется.

Стоит отметить, что деревянный плинтус для пола выполняет не только декоративную функцию. Он необходим также и для маскировки шва, который остается после отделки стены и пола, и для предотвращения скапливания в нем частиц грязи и пыли. Фото-примеры того, как изящно и эстетично деревянный плинтус смотрится в интерьере, вы можете увидеть в нашей галерее.

Основные классификации и советы по выбору

Виды деревянных галтелей

На сегодняшний день существует несколько разновидностей деревянных плинтусов. Вот две основные их классификации:

  • По размеру.  Здесь может быть только два варианта – деревянные плинтуса высокие или узкие. Первый используется для больших помещений с высокими потолками. Рекомендуется их применение в комнатах,  высота стен которых превышает 3 метра. В этом случае  плинтус деревянный широкий смотрится уместно и не нарушает гармоничную целостность помещения. Узкие галтели подобного типа рекомендуется использовать для финишной отделки помещений, высота которых ниже стандартной. В этом случае, высокие плинтуса из дерева могут сделать комнату визуально еще ниже.
  • По материалам, используемым при изготовлении. Такая классификация включает в себя три вида галтелей:
    1. Плинтуса массивные деревянные. Этот вид является самым дорогим и качественным. Он производится из древесного массива дорогих пород и может использоваться в сочетании с напольными покрытиями премиум класса.

      Изделие из массива

    2. Плинтус мдф. Такой вид отделочного материала называют также ламинированным. Основа его состоит из недорогих пород деревьев. Для облицовки используется планка из более дорогостоящей древесины и специальная декоративная бумага, покрытая сверху защитным слоем, необходимым для повышения прочности и долговечности изделия. Плинтус мдф ламинированый по внешнему виду ни в чем не уступает массивным галтелям. Однако его технические характеристики несколько хуже.

      Отделочный материал с облицовкой из мдф

    3. Плинтус из дерева шпонированный, также, как и ламинированный, изготавливается из недорогих пород дерева. Облицовывается он шпоном из древесины лучшего качества. Стоит отметить, что стоят такие галтели на порядок дешевле массивных, но по своим характеристикам практически ни в чем им не уступают.

      Шпонированное изделие

[su_label type=»success»]Это интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Для оформления интерьеров в классических стилях нередко используются массивные галтели из дерева с различными орнаментами. Это могут быть античные принты или узоры в стиле классицизма. Эти резные изделия добавляют в интерьер изысканность и делают его более благородным.[/su_highlight]

Советы по выбору деревянных материалов для финишной отделки пола

Ассортимент представленных к продаже плинтусов напольных деревянных довольно-таки широк. Это иногда приводит в замешательство владельцев домов и квартир, отправляющихся в магазин для их покупки. На что же в первую очередь следует обращать внимание при их выборе:

  • Цвет. Выбирать деревянные галтели следует так, чтобы  их оттенок совпадал с цветом напольного покрытия. Желательно, чтобы напольный плинтус был на тон темнее. Такой контраст удачно смотрится в интерьере. В некоторых случаях допустимо использование галтелей, сочетающихся с отделкой стен,  не напольным покрытием.
  • Размер, как уже говорилось выше, широкие и узкие плинтуса следует использовать аккуратно, поскольку комната, в которой уместно использование высокого изделия подобного типа, в сочетании с низким будет выглядеть нелепо.
  • Если вы решили остановить свой выбор на резных  деревянных галтелях с позолотой или другими декоративными элементами, помните, что их необходимо подбирать под мебель и другие предметы интерьера. Использование изделий подобного типа для маленьких и низких помещений является неуместным.
  • Приобретать любой выбранный вами тип деревянного плинтуса следует с запасом, который оставляется на подрезку углов.
  • Если вы хотите спрятать под галтелями провода, которые в интерьере будут смотреться неуместно, приобретите плинтус деревянный с кабель каналом.

Деревянная галтель с пазами для кабель канала

Какие породы дерева используются для изготовления галтелей

Как уже говорилось выше, для производства плинтусов напольных используются разные породы древесины.  Вот основные их виды:

  • Дуб. Этот материал является очень прочным. Плинтус из дуба имеет неповторимую лучеобразную структуру, которая после лакировки и шлифовки выглядит натуральной и благородной. Для изготовления галтелей используются несколько его разновидностей. Беленый и мореный дуб. Из характеристик этой древесины, относящихся к ее достоинству можно выделить то, что она является достаточно гибкой, отлично поддается искусственному состариванию. А еще дубовый плинтус является прочным и долговечным.
  • Ясень. Этот вид очень похож на предыдущий, однако в отличие от плинтуса массива дуба, галтель из ясеня имеет меньшую прочность и нуждается в обязательной антисептической обработке.
  • Бук. Данный материал также является прочным и долговечным, но облает хорошей гигроскопичностью. Это указывает на то, что плинтус бук не рекомендуется использовать в условиях повышенной влажности.
  • Сосна. Этот вид является мягким, но прочным. Он используется как для производства массивных, так и шпонированных или ламинированных плинтусов. Здесь стоит отметить, что чаще всего галтели с облицовочной планкой изготавливают из таких хвойных пород древесины, как ель или лиственница. Впрочем и сосновые шпонированные плинтуса – не редкость. Также из сосны нередко производят лестницы и корпусную мебель.
  • Орех. Этот вид древесины ценится за многообразие цветов и фактур. Он является прочным и влагостойким.

[su_label type=»info»]Это интересно:[/su_label] [su_highlight background=»#D9F0F9″]Плинтуса из красного дерева, производимые в нашей стране, изготавливаются из тиса. Этот вид древесины считается красным лишь условно. Настоящими породами, относящимися к данному типу являются махагон и секвойя, произрастающие в Южной Америке.[/su_highlight]

Способы монтажа деревянных плинтусов

Установка деревянных плинтусов может производиться несколькими способами.

Крепление плинтуса из массива на саморезы

Одним из самых надежных способов фиксации деревянного плинтуса является укладка на саморезы. Как правильно установить галтель из массива? Начать следует с подготовки поверхности. Ее следует очистить от подтеков шпатлевки или обойного клея, тщательно промыть и высушить. Начинать процесс монтажа желательно с подгонки углов. Для этого можно использовать столярное стусло,  с помощью которого запилить  плинтуса получится идеально ровно. Если желания возиться с подгонкой углов, у вас нет,  воспользуйтесь готовыми угловыми изделиями. Впрочем, подойдут они только для помещений с идеально ровными стенами.  Перед тем, как уголок из двух плинтусов будет прикреплен к стене, его обязательно следует примерить. В том случае, если оба изделия необходимо еще стыковать, а времени и желания на это у вас нет, воспользуйтесь шпатлевкой для деревянных изделий. Ей можно забить щель, получившуюся после крепления.

Перед тем, как крепить  деревянный плинтус к стене, сделайте на ней разметку при помощи дрели. Помните о том, что для более прочного крепления следует использовать дюбели. Саморезы должны находиться друг от друга на расстоянии, не превышающем 50 см. Если стена не слишком ровная, этот промежуток можно сократить до 40 см. Оставшиеся от саморезов отверстия можно легко замаскировать специальным восковым карандашом или шпатлевкой под цвет плинтуса. Стоит отметить, что данный способ желательно использовать для галтелей из деревянного массива, приобретаемых под покраску.

Крепление на саморезы

Установка деревянного плинтуса на специальные клипсы

Шпонированные и ламинированные галтели устанавливать подобным способом не следует, поскольку саморезы повредят декоративную планку, которая использована для их облицовки. Монтаж деревянного плинтуса подобного типа лучше произвести при помощи специальных клипс, которые нередко продаются с такими изделиями в комплекте. Они крепятся к стене на саморезы или жидкие гвозди, а сам плинтус навешивается непосредственно на них. Чаще всего подобный способ крепления выбирают для установки галтелей с кабель каналом.

Крепление на клипсы

[su_label type=»success»]Хозяину на заметку:[/su_label] [su_highlight background=»#E0FEC7″]Деревянный плинтус из массива или шпонированный можно установить также и на жидкие гвозди. Правда делать это рекомендуется только в том случае, если вы точно уверенны в том, что не собираетесь в ближайшее время производить демонтаж данного изделия.[/su_highlight]

( Пока оценок нет )

Как снять деревянный плинтус. Советы от PaintCity

Сложнее всего демонтировать старые деревянные плинтусы. Его можно закрепить несколькими способами: клеем или гвоздями. В первую очередь необходимо посмотреть, как крепится плинтус. Если для этого использовались гвозди, на поверхности будут хорошо видны его шляпки. Он может быть в нем утоплен или немного выступать над поверхностью.

Если плинтус прибивается к полу (в том месте, где находится гвоздь), то сторона с загнутым концом забивается под плинтус.Это будет удобнее делать, если дополнительно использовать заостренное плоское лезвие. Далее останется только наклонить лом, и плинтус отойдет. Вытаскивать его полностью не нужно. Такую же процедуру проводят и со следующим ногтем. И только когда плинтус будет поднят по всей длине, его снимут полностью.

Демонтировать новые деревянные плинтусы

Иногда возникает необходимость демонтажа новых деревянных плинтусов. Его можно использовать снова.Однако во время работы плинтус может сломаться. Чтобы этого не произошло, демонтаж начинают с края стены и поднимать материал не более чем на 0,4–1,2 дюйма. Также не должно быть большого расстояния между ломом и гвоздем; в противном случае плинтус легко может сломаться. После поднятия материала на это значение необходимо вернуться к первому гвоздю и поднять его выше. Остальные места со связями обрабатываются таким же образом до полного выхода гвоздей. Если невозможно подобраться к плинтусу, воспользуйтесь стамеской.Вы можете попробовать сделать это вокруг шляпок гвоздей, а затем удалить их (гвозди) отдельно, а также плинтус.

Если поверхность не видна

Иногда бывает, что ногти на поверхности не видны. Скорее всего после установки они были зашпаклеваны. В этом случае действовать придется наугад, начиная с начала плинтуса. Как правило, гвозди забивали с шагом не более 27,5 дюймов; расстояние между ними — 8 дюймов.Первый гвоздь будет расположен примерно в 8 дюймах от края.

Как снять цоколь

Цоколь снять сложнее. В этом случае легко повредить штукатурку и обои на стенах. Обычно такое количество можно найти в очень старых домах. В этом случае между стеной и плинтусом просовывают тонкую лопатку. Это попытка немного увеличить существующий разрыв. Затем вставляет деревянный клин и забивает молотком глубже.Процедуру следует повторять с шагом примерно 12 дюймов. Затем он возвращается к первому клину. Так работать придется до тех пор, пока плинтус не отойдет от стены. Если настенное покрытие не жалко, то можно орудовать плугом.

Если вам сложно самостоятельно снять старый плинтус, то звоните в нашу бригаду! Если вы живете в Ванкувере или другом городе Британской Колумбии, мы с радостью решим все ваши проблемы с ремонтом. Звоните (778) 865-4107 или заполните бесплатную форму оценки.

3 вида крепежа |

Пластиковые плинтусы недороги и просты в установке. Плинтусы используются в каждом доме. Это красивый декоративный элемент, который дополняет интерьер и скрывает недостатки облицовки поверхностей. Пластиковые плинтусы для пола имеют множество преимуществ и особенностей монтажа.

Плинтус из материала для крепления к полу

Для начала важно определиться, какая поверхность будет прикрепляться.Возможны два варианта: к полу или к стенам. Выбор зависит от особенностей стен и выбранного материала плинтуса для пола.

Материал для изготовления цоколя :

Плинтусы из пластика не так требовательны к ровности поверхностей, как деревянные или МДФ

Плинтус деревянный напольный — вариант традиционный, но дорогой. Применяется для помещений с паркетом. Некоторые плинтусы представляют собой обычный вариант треугольной формы. Другие могут иметь специальную канавку для кабеля.

Для резки материала используйте угловой нож. Уголок вырезан под специальный откос и соединен специальными деталями. При необходимости для шлифовки можно использовать рубанок.

Обязательным условием установки деревянных стоек является ровность напольного покрытия. Также древесину следует обработать специальной пропиткой и лаком. Это предотвратит растрескивание плинтусов и попадание вредных насекомых.

Рельсы МДФ — это изделия из древесного волокна, покрытые шпоном и ламинированные.По внешнему виду не уступает плинтусам из натурального дерева, но цена намного доступнее. Из недостатков материала стоит отметить их хрупкость. При аккуратной эксплуатации МДФ легко повредить.

Крепление этих стоек происходит на специальных скобах. В комплекте к изделию должны идти заглушки и уголки. Они понадобятся для беспроблемного удаления старого материала и их восстановления.

Самый популярный материал для изготовления плинтусов — пластик.Покрытия ПВХ могут имитировать любой материал, поэтому могут гармонично сочетаться с любым напольным покрытием. Также пластиковые рейки устойчивы к влаге, солнцу, температуре.

Плинтусы из полимера имеют специальные пазы для фиксации краев. Угловой элемент крепится намного проще, чем у других видов, так как для этого предусмотрены специальные аксессуары. Вы можете купить пластиковую колонну для угловой планки.

Длина пластикового плинтуса 2,5 м. Это практично для облицовки комнаты.Такой размер удобен для монтажа и транспортировки изделий.

Правильно прикрепит такие рейки к жидким гвоздям. Это обеспечивает надежную фиксацию, но при необходимости такую ​​конструкцию сложно разобрать, поэтому используются другие способы крепления.

Также в пластиковых плинтусах есть место для кабеля. В комплект также входят заглушки, разъемы и кусок дерева. В этом случае такие стойки можно закрепить на неровной поверхности, что очень удобно.

Способы: как закрепить плинтус на полу

Материал изготовления плинтуса и особенности стен дома помогают выбрать и способ крепления реек.Монтаж изделий может производиться на стены из гипсокартона или бетона. Поверхность кирпича часто становится местом крепления реек. Также плинтус можно установить на пол. Важно ознакомиться со всеми способами, которые вы используете при креплении плинтусов на разных поверхностях.

Плинтус МДФ лучше крепить на клипсы или клей

Способы крепления плинтуса :

  • Клей;
  • Дюбель-гвоздь;
  • Доски и зажимы.

Клей — самый привлекательный из всех способов, потому что он кажется достаточно простым. Не нужно прилагать больших усилий, чтобы закрепить плинтус на полу или стене. Существенный недостаток этого метода — невозможность демонтажа.

Крепление на клей подойдет тем, кто устанавливает плинтусы на длительный срок.

Установка плинтуса на специальные крепления в швеллерах, которые устанавливаются с тыльной стороны направляющих. В результате планки получаются гладкими, без намека на гвозди или шляпки-саморезы.Для такого прочного крепления купите специальные зажимы или защелки, которые нужно закрепить на стене.

Часто плинтусы крепятся на саморезы или дюбель-гвозди. Эта технология помогает хорошо закрепить рейку, даже если пол и стены неровные. Но сам процесс довольно трудоемкий.

Использование дюбелей-гвоздей для крепления плинтусов

Это классический способ крепления, который применялся всегда. Вместо зажимов и жидких гвоздей все таким нехитрым способом прибили плинтус.Но на самом деле технология крепления достаточно трудоемкая и требует особых усилий и внимания.

Уменьшив интервал крепления дюбель-гвоздями, можно обыграть неровности стен

Последовательность крепления дюбель-гвоздями :

  1. Надо нарисовать разметку. Лучше начинать с дальнего угла комнаты от двери. Уложите уголки на плинтус. Первую отметку следует сделать, отступив от угла 5-6 см.
  2. Дыроколом нужно проделать дыры в стене или в полу, где были следы. Там нужно установить дюбель.
  3. Пластиковый плинтус проткнуть шилом. Благодаря мягкой структуре это будет легко. Прокалываем планку в месте расположения дюбеля.
  4. Далее нужно вставить винт в отверстие. Скрутите вручную, чтобы не повредить мягкую структуру пластика.

Если во время закручивания шурупов полимерный плинтус начинает деформироваться, то его нельзя выкручивать до конца.Слишком стараться в этом процессе не стоит. Иначе можно повредить рейки.

Если стены ровные, то расстояние между отметками может составлять 40 см. В случае каких-либо неровностей этот интервал сокращается.

Завершающим этапом установки плинтуса на дюбель-гвозди является маскировка саморезов саморезов. Делается это специальным восковым карандашом. Приобретается в тон стоек. Все недостатки можно зашпаклевать.

Клей для плинтусов: последовательность приемов

Для фиксации можно использовать жидкие гвозди или клей «88».Для начала нужно примерить все плинтусы вместе с прилагательными частями без использования клеевой смеси. При покупке клея нужно обратить внимание на то, какими материалами можно склеить этот состав. Такой вариант отлично крепится к обоям.

Используя клей для фиксации плинтуса, учитывать невозможность последующего демонтажа

Недостатки крепления плинтуса на клей:

  • Невозможность снять плинтус целым и невредимым;
  • Обязательная гладкость поверхностей;
  • Необходимо уметь рассчитать дозировку клея;
  • Во время работы можно испачкать плинтус клеем.

Нанести смесь тонким слоем на брус и приклеить к полу. Затем нужно быстро вылепить плинтус. Это связано с инструкцией, которая требует перерыва на 8 минут для хорошего схватывания. Только после этого нужно навсегда прикрепить рейку. После высыхания смеси плинтус проверяется на прочность крепления. Такая простота установки имеет свои недостатки.

При установке плинтуса на рейках могут оставаться липкие вещества.Для их удаления вам понадобится кисточка, тряпка и теплая вода. Нужно аккуратно счистить остатки клея, пока он полностью не засохнет.

Для тех, кто не очень хочет заморачиваться с приклеиванием плинтусов, воспользуйтесь самоклеящимся вариантом. Он изготовлен из мягкого пластика или алюминия и крепится к любой поверхности. Такой плинтус легко монтируется в труднодоступных местах.

Как прикрепить плинтус к полу с помощью зажимов

Скрытые крепления значительно упрощают установку плинтусов.При этом безель остается гладким, без шляпок винтов и лишних дефектов. Добиться этого можно с помощью самолета. Само крепление получается достаточно прочным и надежным.

В качестве соединительных деталей выступают защелки и фиксаторы. Их крепят на расстоянии 30-50 см от стен и отступая от углов 10 см. Но этот интервал можно более или менее регулировать в зависимости от ровности стен.

Крепление на зажим элегантное, но очень требовательное к гладкости стен

Этапы монтажа крепежа к стене :

  • Зажим или защелку кладут на пол к стене;
  • Необходимо сделать разметку на стене;
  • Необходимо проделать отверстие и установить дюбель;
  • Фиксирующее устройство монтируется на шуруп, прикрепляя его к дюбелю.

Застежка-кнопка легко демонтируется. Но повторный ремонт не может быть таким надежным. Если поверхность недостаточно ровная, то с установкой зажимов могут возникнуть проблемы. На пол можно постелить линолеум или уложить ламинат. Эти покрытия требуют гладкости стен.

Таким образом можно прикрепить плинтус со встроенным кабельным каналом. При этом пластиковые плинтусы необходимо аккуратно соединять между собой с помощью соединителей.

Варианты: как крепить плинтус к стене из бетона или гипсокартона

Монтаж плинтуса зависит от материала, к которому он крепится.Именно от этого фактора зависит система крепления. Вам необходимо ознакомиться со всеми вариантами крепления, чтобы ремонт прошел успешно.

Способ крепления плинтуса во многом зависит от качества отделки помещения

Типы монтажа :

  • К бетонной или цементной стене;
  • К гипсокартону;
  • К напольному покрытию.

Для соединения бетонных плинтусов с помощью саморезов.Их нужно вкрутить через планку прямо в стену. При этом предварительно необходимо проделать отверстие под дюбель.

Установить плинтус на гипсокартон — не самый удачный вариант. В качестве крепежа нужно приобрести специальные саморезы или финишные гвозди. Идеальным вариантом в этом случае станет крепление на жидкие гвозди. Но тогда покрытия должны быть идеально ровными. При необходимости придется выровнять стены.

К полу можно прикрепить плинтус саморезами.Примените специальную технику углубления, чтобы не было видно шляпок. Отверстие заделывают шпаклевкой.

Инструкция: как закрепить плинтус пластиковый к полу (видео)

Саморез плинтуса своими руками можно только при наличии элементарных знаний видов крепления. Есть три основных способа крепления. Выбор подходящего варианта зависит от материала стены и ее состояния.

Как установить направляющие и поручни для штор

Как установить гусеницы — Общая информация

Получите профессиональную отделку с помощью наших простых и понятных инструкций по установке.Это общее руководство, которое может применяться не ко всем типам треков. Полный набор инструкций будет включен в упаковку вашего продукта для вашего конкретного трека.

Вам понадобится

Рулетка (лучше всего металлическая)

Карандаш (лучше карандаш, чем ручка, так как метки удаляются легче) и бумага

Пара ступеней

Электродрель или аккумуляторная дрель (желательно с молотком)

Отвертка

Уровень спиртовой.Это не обязательно, но полезно для проверки выравнивания гусеницы. В качестве альтернативы вы всегда можете измерить вниз от потолка или вверх от пола или подоконника до отверстий в качестве двойной проверки, но это не гарантия, поскольку потолок может быть немного наклонным. Самое главное, чтобы он выглядел правильно визуально.

Полезно иметь пару скоб или пару больших гвоздей и веревку, чтобы визуально проверить перед установкой кронштейнов направляющих, особенно если у вас наклонные или неровные потолки.

Общее руководство по расположению кронштейна гусеницы

При измерении дорожки вы должны решить, следует ли разместить ее на передней части окна (точно) или внутри оконного проема (углубление).

Чтобы определить положения концевых кронштейнов направляющей за пределами выемки, вам понадобится размер C, который представляет собой просто ширину направляющей A минус ширину окна B, деленную на 2.Отмерьте от края окна длину C и отметьте ею стену с каждой стороны на высоте, которую вы выбрали, чтобы соответствовать вашей дорожке. После этого у вас будут отмечены позиции, от которых будут измеряться рекомендуемые интервалы для других кронштейнов направляющих.

Чтобы поместиться в оконную нишу, решите, лицевой стороной прикрепить кронштейн к оконной раме или закрепить кронштейн к перемычке сверху. При измерении положения кронштейна убедитесь, что учитываются препятствия, такие как оконные ручки или откидывающиеся окна.

Если вы вставляете гусеницу непосредственно в дерево, вам не нужно использовать сверло или дюбели, просто сделайте небольшое отверстие с помощью пластыря, а затем используйте шурупы для крепления кронштейнов.

Если вы устанавливаете направляющую поперек передней части окна, и этот размер не определяется заранее вашими шторами, то установите направляющую примерно на 8–12 см выше оконной рамы. Как правило, это наиболее распространенное положение, так как оно гарантирует, что верхняя лента штор не будет видна снаружи, но также помогает уменьшить просачивание света, когда шторы опущены в дневное время.

Если у вас есть шторы, вам нужно будет учитывать их длину, так как на данном этапе регулировка положения направляющей над оконным проемом может сэкономить много времени, так как придется заново подшивать нижнюю часть штор.

Перед установкой гусеницы осторожно откройте любую упаковку, не используя нож, который может повредить содержимое коробки, и проверьте наличие всех компонентов. Вы можете проверить это по списку, приложенному к вашему треку.

Если вас беспокоят электрические кабели или трубы, проверьте еще раз с помощью детектора трубы или кабеля.Обычно трубы и кабели проходят вертикально по стене до точки выхода.

Просверлите отверстия в разметке стены с помощью сверла по камню. Вставьте дюбели в отверстия до тех пор, пока они не будут на одном уровне со стеной, а затем прикрутите кронштейны на место.

Простые инструкции по установке металлической карниза для штор

1. Выбрав A WALL FIX или B FACE FIX

Отметьте карандашом положение отверстия в кронштейне, затем просверлите и вставьте дюбели.

2. Если у вас неровный или наклонный потолок, вы можете отметить положение кронштейнов концевых направляющих, вставить скобу или временно забить длинный гвоздь в эти отмеченные места и повесить между ними веревку, как показано на схеме. ниже. Это позволит сделать шаг назад и наглядно оценить уровень. Затем вы можете отрегулировать положение браслета на одном конце, пока не убедитесь, что уровень выглядит правильно.

3.Если вам нужно обрезать дорожку по размеру окна, используйте пилу с мелкими зубьями или ножовку. Чтобы обеспечить перекрытие, направляющая должна быть обрезана так, чтобы обеспечить достаточную длину для каждой половины окна плюс дополнительные 10 см на одной половине направляющей. Как правило, перекрытие с пластмассовой направляющей может быть создано с помощью набора для перекрытия, в котором есть специальный кронштейн и шаблон для изгиба.

4. Пластиковую направляющую можно согнуть, чтобы она соответствовала углам, например, в эркерах, по изогнутой поверхности, как показано ниже.

5.Изгибы гусеницы не должны иметь радиус менее 22 см, чтобы обеспечить плавную работу параплана и предотвратить зацепление штор при эксплуатации.

6. Когда вы отметили положение вашей гусеницы, используя спиртовой уровень или метод крепления на шнурках, упомянутый выше, сначала следует отметить положение концевых монтажных кронштейнов, а остальные кронштейны расположить равномерно, в идеале — 36,5 см друг от друга. .

7.Установите кронштейны в отмеченных местах, с кронштейнами на каждом конце оконной вставки на расстоянии 3 см от конечного положения направляющей.

8. Чтобы создать перекрытие, конец более длинной половины направляющей следует согнуть в положение, указанное в шаблоне перекрытия, входящем в комплект и показанном ниже, предварительно отметив точки изгиба карандашом. Отметьте положение кронштейна перекрытия, используя рекомендуемые размеры для вашей конкретной дорожки, диаграмму ниже можно использовать в качестве общего руководства.

9.Закрепите кронштейн перекрытия, как показано на рисунке, прикрепив кронштейн крепления гусеницы

.

10. Когда все кронштейны закреплены, сдвиньте или закрепите на них карниз.

11. Когда гусеница установлена, затяните стопорные винты

.

12. Очистите любые грубые или обрезанные концы напильником перед установкой концевых упоров на каждый конец дорожки, затем закончите дорожку, надавив на торцевые заглушки.

13.Убедитесь, что все работает правильно.

Простые инструкции по установке пластиковой карниза для штор

Осторожно извлеките гусеницу из упаковки. Не открывайте коробку ножом, так как вы можете повредить содержимое.

Направляющая может быть установлена ​​внутри или снаружи оконной ниши и подходит для настенного или верхнего крепления. После того, как вы определились с местом установки гусеницы, отметьте положение линии крепления.

Пластиковая направляющая для крепления к стене и лицу

Для измерения положения кронштейна для настенного крепления сначала необходимо пометить центральный кронштейн.Используя спиртовой уровень и рулетку, необходимо провести линию на 10 см выше оконной ниши, которая должна выступать на 15 см с каждой стороны ниши, чтобы шторы могли складываться обратно.

Если у вас неровные или наклонные потолки, лучше использовать пару браслетов или длинных гвоздей и веревочную леску, протянутую через окно на 10 см выше ниши, сначала используя спиртовой уровень, а затем отступив назад, чтобы увидеть. Если линия визуально не выглядит ровной, отрегулируйте один из браслетов до тех пор, пока вы не будете довольны, а затем отметьте стену вдоль линии веревки.

Отметьте линию в средней точке оконной ниши, затем с помощью кронштейна, помещенного в эту точку, карандашом отметьте стену через отверстие в кронштейне. Это даст вам положение точки сверления.

От середины отметьте положение остальных кронштейнов, равномерно расположив их с зазором не более 50 см.

Если вы устанавливаете гусеницу, состоящую из двух частей, первые два кронштейна должны быть расположены на 15 см по обе стороны от центральной точки, как показано ниже.

Для эркерных окон кронштейны необходимо установить под углами, указанными на схемах ниже. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Пластиковую направляющую обычно можно согнуть, чтобы она поместилась в окнах под углом до 90 градусов. Гусеницу нельзя гнуть перед установкой.

Некоторые пластиковые направляющие также могут изгибаться в обратном направлении из эркера, вам может потребоваться отдельный набор креплений обратного отсека, в зависимости от типа используемого направляющего.

Монтаж кронштейнов

Когда вы отметили положение всех кронштейнов, просверлите отверстия, вставьте заглушки и прикрутите базовые кронштейны на место.Если вы используете деревянную рейку, вы можете вкрутить кронштейны прямо в нее.

Когда все базовые кронштейны закреплены, вы можете защелкнуть в них кронштейны гусеницы, как показано. Некоторые пластиковые гусеницы не имеют кронштейна, состоящего из двух частей, гусеница фиксируется непосредственно на базовом кронштейне.

Резка рельса

Вставив все монтажные кронштейны в базовые кронштейны, отмерьте необходимую длину рельса, оставив 10 см для концевого шкива, если вы используете проводную гусеницу.Осторожно обрежьте шнурок, удерживающий шнур, но не перерезайте шнур. Положите трек так, чтобы открытые каналы были обращены к вам, а мастер-слайды располагались по центру.

а). С конца гусеницы, где вы собираетесь обрезать ее, снимите крышки шкивов, ослабив винт внизу.

б). Осторожно снимите крышку с конца дорожки, не перекручивая шнуры, затем осторожно вытяните шнуры из каналов и, удерживая их параллельно, уложите их в сторону.

в). Дважды измерьте дорожку, чтобы избежать ошибок, и отметьте карандашной линией, где вы ее укорачиваете. Сделайте пропил с помощью ножовки или пилы с мелкими зубьями.

г). Осторожно сдвиньте крышку шкива обратно на направляющую, убедившись, что шнуры находятся на своих направляющих, и затяните стопорный винт. Потяните за шнур, чтобы устранить провисание.

Если вы укорачиваете дорожку из одной части, вам нужно будет повторно централизовать мастер-слайд. После замены крышки концевого шкива и устранения провисания укороченной направляющей необходимо разместить мастер-слайды на любом конце направляющей, потянув за шнур.

а). Отцепите шнур от фиксатора мастер-слайда без узлов. Удерживайте шнур, чтобы он не соскользнул в канал гусеницы.

б). Отцепив петлю, сдвиньте мастер-слайд, пока он не достигнет мастер-планеров.

в). Потяните за внутренний шнур на выступе, чтобы затянуть его, а затем оберните его петлей через заднюю часть мастер-слайда, чтобы он надежно зафиксировался на руке.

Прикрепите рычаг перекрытия к мастер-суппорту с той же стороны, что и отвод шнура, используя прилагаемые винты и шайбы.

Монтаж направляющей

После того, как все ваши кронштейны установлены, а гусеница укорочена до нужной длины, теперь вы готовы установить гусеницу на кронштейны. Если вы устанавливаете длинную гусеницу, очень полезно иметь дополнительную пару рук.

Начиная с одного конца окна, зацепите поручень за кронштейны до первого щелчка, как показано в 1.Для двухчастной дорожки начните с центрального кронштейна по очереди с каждым кронштейном.

Продолжайте до тех пор, пока не смонтируете всю дорожку при первом щелчке, как в 2. Теперь вы можете проверить положение дорожки и при необходимости отрегулировать ее, перемещая из стороны в сторону.

Убедившись, что дорожка расположена правильно, сильно нажмите на каждую скобу, чтобы защелкнуть ее во втором положении щелчка (показано на 3)., который надежно зафиксирует его на месте.

Наконец, чтобы скрыть соединение на дорожке из двух частей, щелкните крышку соединения, чтобы она находилась над соединением, как показано.

Пластиковая направляющая с верхним креплением

В этом разделе описывается, как прикрепить направляющую к потолку или верхней части оконной ниши. Для этой процедуры вы не используете базовые кронштейны.

Если вы устанавливаете направляющую на потолок, вы должны отметить каждый конец положения направляющей.Проведите карандашом линию между этими точками, убедившись, что она параллельна окну.

Как и при настенном монтаже, необходимо добавить не менее 15 см с каждой стороны окна, чтобы занавески складывались обратно.

После того, как вы отметили положение монтажных кронштейнов, просверлите отверстия и используйте дюбели для фиксации кронштейнов. Если вы устанавливаете непосредственно на гипсокартон, вам необходимо использовать соответствующие крепления для гипсокартона, которые вам нужно будет приобрести отдельно.

Если вы устанавливаете непосредственно на потолок, защелкните монтажные кронштейны до первого щелчка по направляющей, как показано. Совместите отверстия в кронштейнах с отверстиями, которые вы просверлили и вставили в потолок, прикрутите кронштейны на место, убедитесь, что направляющая выровнена с окном, а затем защелкните направляющую до второго щелчка, чтобы закрепить ее.

Вы можете прикрепить деревянную рейку к потолку или оконной нише, чтобы облегчить установку рейки.Это упростит открывание и закрывание штор, и это предпочтительный метод для подвешивания тяжелых занавесок.

Закрепите натяжной ролик с помощью прилагаемых винтов к полу, плинтусу или подоконнику прямо на одной линии с тросом от карниза занавеса.

Чтобы обеспечить необходимое натяжение, выдвиньте шейку шкива, закрепив ее в верхнем положении с помощью булавки или небольшого гвоздя. Выньте центральный цилиндр шкива, потянув его вниз, а затем наружу.Оберните шнур внутри отверстия шкива и вставьте в центральный цилиндр, убедившись, что он защелкнулся на месте.

Чтобы обеспечить достаточное натяжение шкива, вам нужно будет устранить провисание шнура, поместив конец позади ведущего скользящего рычага, протянув его и завязав новый узел. Возможно, вам придется уменьшить длину шнура, разрезав его и снова завязав узел.

Если ваш шнур перекручивается, просто поверните головку шкива, пока шнур снова не заработает свободно.Теперь вы готовы повесить шторы, вставив крючки для штор через шторы, а затем зацепив их через ползунки.

Наконец, убедитесь, что ваши шторы плавно открываются и закрываются, и подходят ли все аксессуары, например, завязки на спинке. Гусеница рассчитана на долгие годы безотказной работы и может очищаться влажной тканью. Время от времени нанесение полироли для мебели на основе силикона на роликовый скользящий канал будет поддерживать рабочие характеристики.

Как установить металлическую карнизную дорожку для эркера за несколько простых шагов

1. Приняв решение либо WALL FIX

или TOP FIX

Отметьте карандашом положение отверстия в кронштейне, затем просверлите и вставьте дюбели.

2.Если у вас неровный или наклонный потолок, вы можете отметить положение кронштейнов концевых направляющих, вставить скобу или временно забить длинный гвоздь в эти отмеченные места и повесить между ними веревку, как показано на схеме ниже. Это позволит сделать шаг назад и наглядно оценить уровень. Затем вы можете отрегулировать положение браслета на одном конце, пока не убедитесь, что уровень выглядит правильно.

3. Раскрой по размеру: Ослабьте винт под концевым упором и снимите его.

Отрежьте до необходимой длины пилой с мелкими зубьями или ножовкой.

Установите концевой упор и затяните винт. С помощью направляющей из двух частей вырежьте равное количество из обеих секций, чтобы соединение оставалось в центре окна.

4. Ослабьте стопорный винт кронштейна и вставьте гусеницу в кронштейн. Лучше всего поднести гусеницу к кронштейну под углом 30 градусов. Закрепите верхний канал под передним краем кронштейна.Верните дорожку в вертикальное положение и надежно закрепите на месте.

Затяните стопорный винт гусеницы, чтобы зафиксировать его на месте.

5. Соединение гусениц большей длины может быть выполнено с помощью соединительного стержня.

6. Чтобы согнуть карниз для штор под углом, следуйте этим простым инструкциям. Во-первых, слегка сбрызните внутреннюю часть дорожки силиконовым или мебельным лаком. Вставьте обе изгибающие вставки в канал дорожки.Убедитесь, что плоские края расположены вместе, а шнуры изгибаемых вставок имеют шнуры на противоположных концах, как показано на схеме ниже.

С помощью шнура потяните две изгибающие вставки к центру положения, в котором вы хотите изгибать дорожку.

Плотно согните гусеницу под правильным углом, слегка надавливая на нее, несколько раз слегка изгибая гусеницу, пока не будет достигнут желаемый угол.

Когда вы закончите изгибать гусеницу под правильным углом, выдвиньте изгибающие вставки с помощью шнуров.

7. Когда вы установили направляющую на место, теперь вы готовы повесить занавес, зацепив крючки для штор через маленькие проушины в нижней части ползунков направляющих, не забывая прикреплять последний крюк на каждой занавеске к концу направляющей. останавливаться.

Уход за новой металлической карнизной дорожкой

  • Металлический карниз для штор рассчитан на долгие годы эксплуатации без обслуживания. Если вы снимете шторы для чистки, дорожку можно протереть влажной тканью, не используйте растворители или моющие средства, так как они могут повлиять на отделку.

Дорожка для гибки по размеру эркера с использованием шаблона В начало

Чтобы сделать простые шаблоны для точного изгиба карниза для штор для эркера, все, что вам понадобится, — это картон, бумага для более сложных углов, рулетка, карандаш, веревка, гвоздь и линейка для рисования линий.

Для угла в 90 градусов поместите картон в углу ниши, обычно это проще сделать на полу под подоконником, если это возможно.Отметьте картон на расстоянии 20 см от углов с каждой стороны.

Привяжите один конец веревки к карандашу и сделайте петлю на высоте 20 см, затем проденьте гвоздь в эту петлю. Протолкните ноготь через картон в том месте, где пересекаются две 20-сантиметровые линии карандаша, и нарисуйте дугу в углу.

Перед тем, как вырезать шаблон, проведите диагональную линию от угла до точки поворота гвоздя. Это даст вам центральную отметку на дуге, с которой вы начнете изгиб.

Теперь вырежьте шаблон 90 градусов, который можно использовать для всех углов 90 градусов в вашем эркере.

Обрежьте дорожку до нужного размера, помните, если вы используете длинную дорожку с соединением, чтобы сократить каждое количество с противоположных концов обеих дорожек, чтобы соединение было в центре пролета. Перед тем, как начать, вам нужно пометить карандашом все точки изгиба на дорожке, так как это намного проще сделать на прямой дорожке.

Если на вашей гусенице используются планеры, движущиеся внутри прорези, вам необходимо использовать прилагаемые планки для гибки.Это гарантирует, что паз остается открытым по углу во время процесса гибки. Для рельсового пути, имеющего полозья, скользящие по рельсу, изгибающие стержни не нужны.

Вставьте гибочные стержни в направляющую с прикрепленными шнурами на противоположных концах каждой балки. Шнуры позволяют протягивать штанги по рельсам во время изгибов, и они легко выскользнут, когда вы закончите. Отцентрируйте стержни на первой отметке изгиба.

Поместите гусеницу на колено по центру отмеченной точки изгиба.Для внутреннего изгиба дорожка должна быть прорезью для направляющих вверх, а внешний изгиб (обычно используемый для вывода дорожки из отсека для зоны разбивки занавеса) будет направляться лицевой стороной вверх. Будьте абсолютно уверены, что соберетесь повернуть трассу в правильном направлении, так как любые ошибки ослабят или даже испортят трассу.

Начните сгибать с центральной отметки, используйте серию шагов сгибания и сверяйте с шаблоном по мере продвижения.

Продолжайте изгибать, каждый раз немного отводя от центральной точки с каждой стороны, пока изгиб не будет соответствовать вашему шаблону.

Когда вы убедитесь, что ваш первый изгиб соответствует шаблону (не волнуйтесь, если прямые части дорожки не совпадают точно с краями картона под углом 90 градусов, они встанут на место, когда вы щелкнете дорожкой по креплению. скобки), переместите стержни изгиба в центр следующей отметки изгиба.

Вы можете использовать шаблон под углом 90 градусов для внешнего изгиба. Здесь дорожка выходит из окна и возвращается обратно к стене комнаты, и угол может быть более острым, так как шторам не нужно будет проходить по ней.При изгибе рельсом вверх, сила должна быть сосредоточена в основном на отмеченной точке изгиба, а прямые отрезки рельса должны совпадать с шаблоном, а не с изогнутым рельсом.

Для более сложного отсека потребуется изготовление индивидуальных шаблонов.

Используя кусок чистой макулатуры, например оставленную на обоях, отметьте контур угла ниши сначала тупым предметом, а затем карандашом.

Вырежьте карандашом отметку на бумаге, поместите на картон для обрезков и обведите контуром, затем вырежьте картонный шаблон.

Теперь у вас есть точный угол для создания изгиба. Отметьте на картоне точное положение угла и убедитесь, что вы сделали отметку на дорожке, исходя из ваших первоначальных измерений. Процедура изгиба для внутреннего угла такая же, как и раньше, убедитесь, что вы изгибаете направляющим каналом вверх. Часто сверяйтесь с вашим шаблоном.

Теперь, когда вы закончили изгибать гусеницу по размеру окна эркера, вы можете вставить полозья, прикрепить упоры, щелкнуть гусеницу на месте. Повесьте шторы, зацепив крючки для штор за проушины направляющих, и проверьте плавное скольжение.

Надеемся, вы нашли руководства полезными. Если вам нужна дополнительная информация, не стесняйтесь обращаться к нам. Если вы еще не приобрели свою дорожку, у PolesandBlinds есть большой выбор высококачественной дорожки для штор на выбор.

Посетите наш Интернет-магазин

Перейдите по ссылкам ниже, чтобы посетить наш интернет-магазин и найти подходящую направляющую для ваших окон.

Как отремонтировать деревянную лепнину на оконном стекле | Руководства по дому

Молдинги оконных стекол выдерживают настоящие испытания. Они подвергаются воздействию солнечного света, влаги, неправильного обращения и истирания. Комбинируйте эти факторы, и неудивительно, что со временем молдинги могут казаться не совсем идеальными. В большинстве случаев повреждения ограничиваются косметическими проблемами, с которыми можно справиться, используя простые методы ремонта.Если ваши окна пережили лучшие времена, украсьте их косметическим ремонтом, благодаря которому ваши молдинги снова будут выглядеть как новые. Большинство работ по ремонту оконных молдингов занимают менее одного часа.

Постучите по всем выступающим шляпкам гвоздей с помощью набора гвоздей и молотка. Если гвозди погнуты или заржавели, вытащите их диагональными плоскогубцами и замените. Соскребите отслаивающуюся краску, лак или лак скребком для клея. Забейте гвозди толщиной 1-1 / 4 дюйма во все незакрепленные участки или места, где молдинг не плотный.

Отшлифуйте форму с помощью сложенного куска наждачной бумаги зернистостью 100. Сверните наждачную бумагу в небольшую полоску и пальцами отшлифуйте закругленные профили до гладкости. Сложите наждачную бумагу в острый угол и используйте ее как нож, чтобы зачистить края и узкие углы. Счистите наждачную бумагу и мусор с окна мягкой щеткой.

Вставьте кончик универсального ножа в трещины или трещины и слегка приподнимите их. Нанесите клей в трещину или раскол с помощью кончика бутылки с клеем.Поместите зажимы на склеиваемую поверхность. Если зажимы невозможны, как можно плотнее натяните полоски малярного скотча на место склейки. Дайте клею высохнуть не менее часа.

Удалите клей и зажимы. Используйте шпатель, чтобы нанести шпатлевку на внутренние дефекты, такие как выбоины, микротрещины, сколы, глубокие царапины, отверстия от гвоздей или вмятины. Используйте внешний герметик для наружных дефектов. Дайте наполнителю или герметику высохнуть в соответствии с указаниями производителя, напечатанными на банке.

Тщательно отшлифуйте форму вручную наждачной бумагой зернистостью 100 до получения однородной массы. По обеим сторонам молдинга разместите полоски малярного скотча, чтобы отделочные изделия не попали на окно или косяки. При необходимости нанесите пятно мягкой тканью. Немедленно сотрите пятно и дайте ему высохнуть.

Распылить внутренние молдинги одним слоем полиуретанового лака или лака. Распыляйте наружные молдинги только наружным полиуретаном. Дайте отделке высохнуть в соответствии с указаниями производителя, напечатанными на банке.

Отшлифуйте форму вручную наждачной бумагой с зернистостью 120 до получения однородной массы. В завершение нанесите на внутренние молдинги еще один или два слоя лака. Завершите внешний вид молдингов, нанеся на них еще один или два слоя полиуретана.

Советы

  • Если ваш молдинг раскололся и не подлежит ремонту или какие-то детали отсутствуют, выберите один из множества молдингов в большинстве магазинов товаров для дома для замены.
  • При желании вы также можете покрасить молдинги краской.

Предупреждения

  • Перед ремонтом проверьте молдинг на предмет повреждения водой. При обнаружении утечки устраните ее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Надевайте защитные очки.

Writer Bio

Специализируясь на мебели из твердых пород дерева, столярных изделиях, шкафах, обустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также писал в Bicycling Журнал.Шедди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Инструкции по установке деревянных карнизов

Инструкции по установке деревянных карнизов

Пожалуйста, прочтите эти инструкции перед тем, как производить какие-либо постоянные крепления или регулировки. В случае обнаружения отсутствия какого-либо компонента, что маловероятно, позвоните нам по телефону 01751 430350. Для установки комплекта столбов могут потребоваться два человека.

Расположите крепежные пластины кронштейнов на стене на расстоянии не менее 8 см от краев окна и отметьте стену, где должны быть установлены кронштейны. Необходимо использовать спиртовой уровень, чтобы убедиться, что столб выровнен правильно, но перед сверлением проверьте уровень потолка, чтобы убедиться, что столб и потолок соединяются вместе. Если потолок неровный, опору можно немного отрегулировать, чтобы компенсировать линию потолка. Мы часто обнаруживаем, что при креплении опоры к потолку лучше видно, чем просто выравнивать опору.

Дополнительный кронштейн поставляется с 240 (только опоры 40 мм) опорами 300, 360 и 480 см для центральной опоры. Он должен быть установлен после концевых кронштейнов, чтобы обеспечить точное выравнивание. Убедитесь, что центральный кронштейн находится на той же высоте, что и боковые кронштейны, чтобы избежать провала. Опоры 300, 360 и 480 см поставляются в виде двух опор.

Просверлите отверстия (сверло 7 мм) соответственно и прикрепите крепежные пластины кронштейна к стене с помощью дюбелей и винтов из комплекта. Обратите внимание, что поставляемые дюбели подходят только для сплошных стен.Прикрепите кронштейны к крепежной пластине и полностью прикрутите к стене, чтобы чашка кронштейна была готова к установке втулки.

Если вам нужно отрезать длину набора из двух столбов, вам необходимо отрезать равные отрезки от каждого полюса, так как это обеспечит положение соединения над центральным кронштейном. Лучше всего расположить разрезанную поверхность на концах шарнирных стоек, так как наконечник сидит на конце стойки и маскирует любые небольшие дефекты резки.

Если необходимо соединить две опоры, они должны быть соединены вместе с помощью дюбеля «дерево-дерево», вставленного в направляющие отверстия.Поверните шесты в противоположных направлениях, пока соединение не закроется полностью. При перемещении подключенной опоры убедитесь, что обе стороны поддерживаются, чтобы избежать деформации или разъединения суставов.

Опустите штангу на кронштейны (убедитесь, что с каждой стороны центрального кронштейна установлено одинаковое количество колец). Между концевым кронштейном и наконечником следует поместить одно кольцо, чтобы удерживать конец шторы на месте.

Чтобы закрепить штангу на кронштейнах, вставьте фиксирующий винт в основание чашки кронштейна и приложите как верхнее давление к головке винта при повороте, так и равное давление вниз, чтобы удерживать штангу на месте до тех пор, пока винт “ фиксируется »и продолжайте поворачивать до тех пор, пока головка винта не окажется заподлицо с кронштейном.

Ваш столб теперь готов принять ваши занавески. Если у вас возникнут дополнительные вопросы или проблемы с установкой, не стесняйтесь обращаться в нашу службу технической поддержки.

Инструкции по уходу

Регулярно протирайте поверхность мягкой сухой тканью. Не используйте бытовые чистящие средства или абразивные материалы.

У лестницы болтается шпиндель? Наш эксперт делится, как это исправить

Ниже Энди Фентон-Купленд из специалиста по изготовлению лестниц Реджинальд Купленд делится своими главными советами по ремонту незакрепленных шпинделей.

Энди делится своими советами на:

Как закрепить незакрепленный деревянный шпиндель на опорной рейке или пазу поручня

«Забивание гвоздями сбоку шпинделя в двух местах обычно подходит для шпинделя, который вставлен в опорную направляющую или в паз поручня.

«Вам нужно забить гвоздь под углом примерно 45 градусов, чтобы убедиться, что у вас достаточно гвоздя через шпиндель и в опорную направляющую или поручень».

Энди объясняет, что есть разница между креплением шпинделей из хвойных и лиственных пород:

«Этот метод, вероятно, будет работать только в том случае, если это шпиндель из мягкой древесины, поскольку вам понадобится пистолет для гвоздя для шпинделя из твердой древесины.В качестве альтернативы вам придется просверлить небольшое направляющее отверстие через шпиндель в опорной направляющей, чтобы гвоздь мог войти в него для фиксации ».

«Вы можете легко выбрать сверло, подходящее к вашему ногтю — просто убедитесь, что размер сверла немного меньше используемого гвоздя, чтобы гвоздь плотно проходил через отверстие и надежно удерживал шпиндель».

Энди также делится своими советами по закреплению незакрепленного шпинделя на поручне или опорной рейке за пять простых шагов.

  1. Возьмите 1.Гвоздь 5 дюймов (подойдет гвоздь с овальной головкой). Осторожно забейте гвоздь в шпиндель под углом 45 градусов, удерживая молоток от удара по шпинделю. Не торопитесь, и если вы согнете ноготь, не бойтесь выдернуть его и попробовать еще раз с новым.
  2. Когда гвоздь подходит слишком близко к углу направляющей основания шпинделя, вам понадобится пробойник для гвоздя, чтобы продеть гвоздь в шпиндель. Для этого лучше всего подойдет пробойник с полым / вогнутым концом, чтобы он не соскользнул с шляпки гвоздя.Опять же, при использовании этого метода легкое постукивание по гвоздю повысит точность удара молотком и пробойником.
  • Если шпиндели из твердой древесины, вы можете просверлить пилотное отверстие сверлом размером чуть меньше гвоздя, чтобы убедиться, что гвоздь плотно входит в отверстие и устойчиво удерживает шпиндель.
  • Если шпиндель окрашен, можно использовать сверло с пилотным сверлом с зенковкой.
  1. Сверление под углом 45 градусов поможет убедиться, что зенковка будет только врезаться в шпиндель.Возьмите винт (обычно подойдет винт хорошего качества 3,0×35 мм или 3,5×35 мм) и убедитесь, что используемое сверло с зенковкой подходит для этого размера винта. Это легко увидеть, как если бы вы поместили винт и сверло рядом — винт должен быть немного больше сверла, чтобы он мог врезаться в дерево.
  2. При необходимости затяните винт, чтобы закрепить шпиндель на поручне или опорной рейке.
  3. Затем вы можете использовать подходящую двухкомпонентную шпатлевку для дерева, чтобы заполнить отверстие.Слегка отшлифуйте излишки, а затем подкрасьте краску маленькой кисточкой.

Как закрепить незакрепленный металлический шпиндель на деревянной ступеньке или опорной шине

«Крепление металлического шпинделя с помощью специального кронштейна может быть быстрым и легким при наличии фиксирующего установочного винта. Затяните его, чтобы закрепить ослабленный шпиндель ».

К сожалению, установочный винт может присутствовать не всегда. В этом случае Энди предлагает следующее:

  • Снимите установочный винт с другого шпинделя и отнесите его местному поставщику фиксаторов, чтобы согласовать протектор и длину.
  • Другой вариант — нанести небольшое количество высококачественного прозрачного клея на основе MS-полимера с помощью силикона или пистолета для герметика. Либо нанесите клей на шпиндель между кронштейном и шпинделем, либо в отверстие для установочного винта. Удалите излишки клея подходящим клеем или силиконовыми чистящими салфетками. Лучше всего использовать прозрачный клей, так как он с наибольшей вероятностью будет сливаться с лестницей.

Как лучше всего установить новые шпиндели на перила?

Энди рекомендует начинать с нуля при установке новых шпинделей на перила: «Лучший способ установить новые шпиндели на лестницу — это заменить поручень и опорную рейку, чтобы они подходили к новым шпинделям.

«Поначалу это может показаться дополнительными затратами, но в конечном итоге подготовка существующих поручней и опорных балок для установки новых шпинделей может занять довольно много времени, а иногда и невозможно без установки дополнительных планок, бортов и т. Д.

«Установка нового поручня и опорного поручня придаст вам более аккуратный и профессиональный вид, поскольку детали будут соединены вместе, как и задумано».

Сколько стоит установка новых шпинделей?

К сожалению, на этот вопрос нет правильного ответа, так как необходимо учитывать множество различных факторов и такие огромные различия в стилях и фурнитуре частей лестницы.

Энди объясняет: «Потратив 23 года на установку деталей лестницы в основном на существующие лестницы, я могу честно сказать, что невозможно дать даже широкую цифру о том, сколько стоит установка новых шпинделей.

«Поскольку существует множество разных стилей домов, которые строят разные люди, существует множество факторов, влияющих на объем работы. И они будут меняться в зависимости от стиля дома и лестницы, а также частей лестницы, которые необходимо установить.”

Если у вас есть четкое представление о том, что вы хотите, получить точную цитату будет намного проще. Энди говорит: «Человек с большим опытом вполне может назвать кому-то точную сумму затрат на ремонт при условии, что у него есть конкретное представление о доступных деталях и несколько изображений лестницы, которую нужно отремонтировать».

Какой самый экономичный способ отремонтировать лестницу?

«Сейчас доступно так много деталей для ремонта существующей лестницы, что вы можете быстро и эффективно провести косметический ремонт, оставив существующие новые стойки на месте и заменив поручни и опорные поручни.Следующим шагом будет замена существующих шпинделей на стеклянные панели или новые шпиндели для совершенно нового внешнего вида ».

Если вы хотите установить шпиндели самостоятельно, Энди рекомендует выбрать детали лестницы, покрытые грунтовкой белого цвета, как наиболее экономичное решение. «Белые загрунтованные детали лестницы предлагают мастеру по установке своими руками действительно экономичный способ поднять существующую лестницу. Если вы ищете что-то более уникальное, просто добавьте к ремонту дубовые поручни и дубовые заглушки для столбов для дополнительной детализации.”

Если вы хотите заменить шпиндель, вы можете просмотреть полный ассортимент шпинделей и купить здесь онлайн.

Чтобы узнать больше о шпинделях для лестниц, посетите страницу «Ваше руководство по шпинделям: типы, материалы, стили, установка и обслуживание».

Как исправить провисание дивана фанерой ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Если не проверяли последнее время, новая мебель стоит дорого! Это удерживает многих из нас от замены старой мебели, когда это необходимо. Либо так, либо мы покупаем дешевые вещи на обочине дороги и в конечном итоге узнаем, почему они такие дешевые.Скоро мы снова вернемся к тому месту, где были, с мебелью, которую нужно снова заменить.

Есть альтернатива замене старой мебели… ремонтировать ее самостоятельно. Может быть, вы не готовы взяться за создание такого крупного проекта с нуля; но ремонт существующей мебели не должен быть таким уж плохим. Кроме того, то, что вы узнаете при ремонте существующей мебели, обязательно поможет вам позже, когда вы решите построить свою собственную.

Одна из наиболее распространенных проблем с мебелью, с которой вы, вероятно, столкнетесь, — это провисание дивана, в частности, провисание подушек сиденья.Это происходит потому, что проволочные пружины, поддерживающие подушки, со временем растягиваются и иногда ломаются, особенно на менее дорогих диванах. Эти пружины практически невозможно отремонтировать (поверьте, я пробовал), а их замена — дорогостоящее мероприятие. Для большинства людей это оставляет возможность заменить диван или смириться с ним.

Но что, если бы вы могли исправить эти провисшие подушки? Вы будете рады узнать, что все, что вам нужно, это простой кусок фанеры, чтобы оживить ваше любимое место для отдыха.Вам нужно будет выбрать правильный кусок фанеры для работы, и вам нужно будет немного позаботиться о размерах и расположении; но это не такая уж и сложная работа.

Прежде чем что-либо делать, необходимо определить причину проблемы с диваном. Хотя большинство прогибов диванов происходит из-за проблем с пружинами, вполне возможно, что у вашего дивана сломана рама. Это может произойти, если у вас много детей… или большие дети, прыгающие на вашем диване.

Проверка и ремонт каркаса дивана

Чтобы проверить состояние каркаса вашего дивана, вам нужно перевернуть его либо на пол, либо на обеденный стол.Вы должны увидеть, что низ дивана покрыт тонким куском прозрачной черной ткани. Этот чехол предназначен для предотвращения скопления пыли внутри дивана. Снимите его с трех сторон, потянув за скобы, удерживающие его на каркасе дивана.

Со снятой пылезащитной крышкой вы должны видеть каркас дивана. Используя фонарик для освещения, проверьте различные части кадра на предмет трещин. Возьмите каждую часть и попытайтесь переместить ее, как вы смотрите, на случай, если кусок дерева треснул, но концы сидят вместе, скрывая разрыв.

Практически во всех случаях сломанный каркас дивана можно починить, проткнув обломок другим куском дерева, используя его в качестве шины. Вам понадобится кусок дерева достаточной длины, чтобы обеспечить по крайней мере шесть дюймов дерева по обе стороны от разрыва, но лучше, чем длиннее; он также должен быть такой же ширины, как оригинал.

Снова склейте сломанные концы детали рамы столярным клеем, выровняв их как можно тщательнее. Затем приклейте кусок, который вы используете в качестве шины, так, чтобы он закрыл разрыв с внутренней стороны рамы.Либо закрепите его на месте и дайте клею высохнуть, либо вставьте шурупы для гипсокартона через заплатку в исходную деталь рамы. Вам понадобится как минимум два винта с каждой стороны от разрыва.

В завершение снова прикрепите пылезащитный кожух, скрепив его скобами с помощью степлера. Работайте от центра сторон кнаружи, растягивая ткань по ходу движения.

Если проблема в подлокотниках дивана

Не только основная часть дивана ломается; руки тоже могут быть.Подлокотники дивана не предназначены для сидения, и когда люди используют их в качестве лошадки, всегда есть шанс сломать кусок дерева, поддерживающий верхнюю часть подлокотника. Это не всегда можно сделать, сняв пылезащитный чехол с нижней части дивана.

Попасть в этот подлокотник, чтобы починить каркас, можно через переднюю часть дивана. Вы заметите кусок дерева, покрытый ватином и тканью, контур которого соответствует форме руки и прикреплен к нему спереди.Это называется «филе». Осторожно подденьте этот филе отверткой, убедившись, что вы не погнулись и не повредили гвозди, на которых он держится.

Сняв этот кусок, вы увидите, как края обивочной ткани собраны и прикреплены скобами к передней части руки, под тем местом, где находился галтель. Поднимите скобы, чтобы получить доступ к внутренней части руки. Вам также необходимо переместить пену и ватин, заполняющие большую часть пространства, чтобы получить доступ к раме.

Если рама собрана с болтами, затяните их храповым механизмом. Если он собран с помощью винтов, убедитесь, что они затянуты с помощью дрели / отвертки. Если ни одно из этих действий не решит проблему, возможно, у вас есть сломанный кусок дерева прямо в верхней части руки. В этом случае отремонтируйте его так же, как мы только что обсуждали для наложения шины на другие части рамы. Затем соберите руку, делая обратное тому, что вы делали, чтобы получить к ней доступ.

Возможно, что когда вы снимете филе, гвозди, которые держали его, не вылезут вместе с ним.В этом случае обязательно либо полностью вставьте их, либо снимите перед установкой галтеля. Вы можете снова прикрепить филе финишными гвоздями, а не оригинальными. Следите за тем, чтобы гвоздь проходил между нитями ткани, а не через одну из них. Таким образом, вы сможете закрыть отверстие за гвоздем после того, как забьете его полностью.

Выбор лучшей фанеры для опоры для дивана

Посоветовавшись с другими плотниками, я обнаружил, что некоторые источники рекомендуют использовать МДФ или ДСП вместо фанеры под подушками диванов.Из двух МДФ значительно прочнее. Тем не менее, вы должны знать, что эти варианты со временем ломаются, особенно ДСП. У обоих также есть проблемы с переносом разливов жидкости, что может привести к их гибели. Если это произойдет, ваш диван снова останется в плохом состоянии.

Выбор правильного типа фанеры имеет значение, особенно если вы хотите, чтобы ремонт длился дольше нескольких месяцев. Быстрая поездка в местный магазин строительных материалов покажет, что существует множество различных видов фанеры на выбор.Итак, что выбрать? Часто ответ очевиден после прохождения процесса исключения.

Для начала мы хотим избежать дорогостоящей фанеры, так как вся идея ремонта провисшего дивана заключается в экономии денег. Это позволяет вырезать любую фанеру, которая обычно используется для изготовления мебели, например фанеру твердых пород, яблоню, балтийскую березу и даже фанеру морского сорта. Затем следует отказаться от тонких разновидностей, таких как лауановый и закаленный ДВП. Они просто недостаточно сильны. Остается фанера из хвойных пород, в основном строительная.

Чтобы получить достаточно прочности, нам понадобится кусок толщиной не менее ½ дюйма. Кусок фанеры толщиной ¾ дюйма обеспечит более прочную опору, выдерживая требования частого использования; но это было бы излишним и могло бы сделать фанеру видимой. Таким образом, остается что-то в диапазоне от ½ «до 5/8». Если можете, купите лист BC, а не компакт-диск для более гладкой отделки лицевой стороны.

Как измерить опору для дивана из фанеры

Начните с того, что снимите с дивана все подушки и отложите их в сторону.Измерьте внутреннюю часть каркаса кушетки, где располагаются подушки сиденья.

  • Измерьте длину от основания одной руки до основания другой.
  • Измерьте расстояние от задней части к передней, принимая во внимание только часть рамы. Вы же не хотите, чтобы фанера лежала на передней части, обтянутой обивкой, где она будет видна. Это может ускорить износ, а также может быть неудобным.
  • Если у вас очень длинный диван или секция, возможно, вам придется разрезать несколько кусков фанеры.В этом случае вы не хотите, чтобы они перекрывались, но вам нужно убедиться, что они соприкасаются друг с другом и полностью поддерживаются. Каркас вашего дивана должен иметь центральные опоры. Найдите их и тщательно измерьте, чтобы концы фанерных деталей плотно прилегали друг к другу в середине опоры.

Резка фанеры для фиксации провисающих подушек дивана

Фанера обычно продается в листах длиной 8 футов и шириной 4 фута. Отметьте фанеру и дважды проверьте правильность ваших измерений.Никогда не забывайте старую пословицу «дважды отмерь, один раз отрежь». Наилучших результатов вы добьетесь, используя настольную пилу для резки фанеры. Если об этом не может быть и речи, использование направляющей ленты для циркулярной пилы поможет вам резать ровнее.

Если у вас нет бензопилы, подумайте о том, чтобы одолжить или взять ее напрокат, так как делать длинные и точные пропилы в фанере ручной пилой может быть очень сложно. Ваш магазин товаров для дома, возможно, также сможет помочь вам. Некоторые магазины предлагают эту услугу бесплатно; другие взимают очень небольшую плату.

Самодельная направляющая для резки циркулярной пилы

Если у вас нет направляющей ленты для резки циркулярной пилы, вы можете сделать ее самодельной практически из любого прямого куска материала и пары зажимов. Для этого обычно лучше подходят металлические уголки, так как они менее подвержены деформации, но используйте то, что у вас есть. В качестве ориентира для резки я использовал длинные уровни размером 1 x 4 дюйма и заводскую кромку из других кусков фанеры.

Перед тем, как закрепить направляющую на фанере, вам нужно знать, как далеко она находится от края полотна пилы до края башмака.Имейте в виду, что зубья будут выступать дальше в сторону, чем корпус полотна, особенно если вы используете пильное полотно с твердосплавными напайками. Было бы неплохо сделать пробный надрез в куске древесного лома, чтобы проверить этот размер.

Как только вы узнаете расстояние между лезвием пилы и краем башмака, вы узнаете, как далеко нужно сместить направляющую полосу, чтобы в конечном итоге пропил точно совпадал с линией, где вы хотите. Плотно зажмите направляющую на обоих концах и сделайте рез, следя за тем, чтобы башмак пилы был прижат к направляющей.

Ремонт дивана, Келли Хантер

Монтаж и отделка фанеры

После того, как кусок фанеры будет разрезан, сдвиньте его на место, чтобы проверить, подходит ли он. Не забудьте задвинуть его до упора, чтобы он опирался на раму. Еще раз проверьте, чтобы фанера контактировала с передней частью и торцами рамы. Если вам пришлось разрезать несколько кусков фанеры, аккуратно расположите их так, чтобы они соприкасались с опорами.

Затем верните подушки на место, чтобы не видеть фанеру.Если можете, вы можете немного обрезать передний край. Если нет, разобрать все снова, чтобы можно было закончить фанеру.

Обычно древесина обрабатывается для защиты самой древесины и придания ей привлекательного внешнего вида. Но в данном случае нас не волнует внешний вид, и фанера в защите не нуждается. Однако ткань, контактирующая с фанерой, нуждается в защите, чтобы фанера не повредила ее. Это особенно актуально, если на вашем диване используется тонкая обивочная ткань.

Если у вашей фанеры нет гладкой поверхности, было бы хорошо обработать ее шпаклевкой для дерева, шпаклевкой для гипсокартона или шпаклевкой. Идея заключается в том, что вы заполняете любые шероховатости, созданные в процессе производства, а также любые сучки и трещины на поверхности шпона. Сделайте это с обеих сторон, так как обе стороны фанеры будут соприкасаться с тканью.

Дайте наполнителю высохнуть, затем отшлифуйте поверхность фанеры до гладкости с помощью виброшлифовальной машины. Возможно, вам придется нанести более одного слоя наполнителя, чтобы получить гладкую поверхность.Вы также можете использовать шлифовальную машинку, чтобы скруглить все края и особенно углы, чтобы они не проткнули ткань или не истирались. Если у вас нет для этого хорошей электрической шлифовальной машины, вы можете использовать рашпиль для краев и углов и шлифовальный блок для лицевой и обратной стороны листа.

Вы также можете покрыть древесину одним слоем грунтовки, краски, шеллака или лака. Это обеспечит защиту от пролитой жидкости, а также предотвратит подъем древесных волокон или осколков вверх и их влипание в ткань обивки.Это может повредить ткань, а также будет крайне неудобно, если вы когда-нибудь перевернете подушки.

Когда закончите и покрытие успело высохнуть, соберите диван, убедившись, что фанера надежно закреплена на месте, где она не двигается. Расставьте подушки на свои места. Аккуратно сядьте на разные части дивана, чтобы посмотреть, как он себя чувствует. Вы не должны замечать, как фанера смещается под вашим весом. Ощущение должно быть поддерживающим и комфортным.

Вы можете остановиться на этом, если хотите, или вы можете еще больше улучшить свой диван, выполнив следующие действия.

Дополнительные действия по ремонту провисшего дивана

Есть еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы подушки дивана не провисли и чтобы ремонт прослужил дольше. Некоторые из этих шагов также сделают ваш старый диван более удобным!

  • Обязательно заклейте все края изолентой, чтобы предотвратить трение между краями дерева и обивки дивана. Это поможет вашему дивану прослужить немного дольше.
  • Вы можете добавить прочности своему ремонту, прикрутив фанеру на место.Это не подойдет для металлических каркасов диванов; Хорошая новость заключается в том, что каркасы многих диванов имеют деревянные детали, к которым можно прикрепить фанеру. Ищите винты, которые как минимум на 1/2 дюйма длиннее, чем толщина вашей фанеры. Например, если вы используете фанеру 1/2 дюйма, выбирайте винты длиной не менее одного дюйма.
  • Накройте слой фанеры листом или одеялом. Если хотите, вы можете добавить здесь немного мягкости, используя подвижную подкладку или одеяло. Вы можете использовать ножницы, чтобы обрезать ее до того же размера, что и фанера, чтобы вам не пришлось иметь дело с комками.Постарайтесь расположить обрезанные края на спинке и по бокам дивана так, чтобы готовый передний край подушки или одеяла совпадал с передней частью дивана. Вы можете прикрутить его к фанере, использовать степлер для обивки, чтобы закрепить края вниз, или удерживайте его на месте с помощью липучки.
  • Добавьте дополнительную подкладку к подушкам, пока вы работаете над этим. Если на подушках вашего дивана есть молнии, вы можете расстегнуть их и полностью заменить набивку или добавить еще один слой, чтобы компенсировать сжатие, которое со временем происходит с обивочной пеной.Замена существующего пенопласта или добавление другого слоя может сделать ваш диван совершенно новым, когда вы на нем садитесь.
  • Сделайте все возможное, добавив новые чехлы на диван. Они на удивление недороги, бывают разных цветов и материалов. Добавьте пару ярких декоративных подушек, и вы почувствуете себя так, как будто получили совершенно новый диван.

Сколько времени нужно, чтобы починить провисшую кушетку?

Ремонт провисшего дивана — это, как правило, сверхбыстрый проект, сделанный своими руками, который можно выполнить за час или два, когда у вас будут все материалы под рукой.Этот проект займет немного больше времени, если у вас длинный диван или секционный диван, так как ремонт требует дополнительных измерений и резки.

Какова средняя стоимость ремонта провисшего дивана?

Этот ремонт не только быстрый, но и довольно дешевый — намного дешевле, чем покупка нового дивана! Вы можете найти фанеру хорошего качества по цене около 30 долларов за лист. Другие материалы могут стоить дороже; например, комплекты чехлов хорошего качества в среднем составляют от 50 до 100 долларов в зависимости от размера, материала и характеристик.

После того, как вы закончите с этим быстрым и легким ремонтом дивана своими руками, вы снова сможете расслабиться с комфортом, не задумываясь, окажетесь ли вы в конечном итоге на полу. Наслаждайтесь своим «новым» диваном!

Не только для диванов

Эту же процедуру ремонта можно использовать для многих видов сидений, а не только для диванов. Таким же образом можно отремонтировать любое сиденье со съемной подушкой.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.