• 15.08.2020

Крыша из досок внахлест: Деревянная кровля из досок

Содержание

Деревянная крыша своими руками: строительство, как сделать

Можно ли обустроить деревянную крышу своими руками? Как ее строить, и как долго она будет эксплуатироваться – расскажем вам дальше в статье.

Строительство деревянной крыши

Когда и стенки, и кровля строения изготовлены из одинакового материала, вид у такого здания получается неповторимый.

Дерево — один из древнейших стройматериалов, который начало использовать человечество, недаром одно из самых первых кровельных покрытий было деревянным. С тех пор прошли тысячи лет, а люди не только не прекратили использовать активно дерево для обустройства кровли, напротив, в последнее время, стали применять его все чаще. За это время, правда, деревянные крыши своими руками из самых простых и недорогих превратились в довольно затратные и сложные в исполнении типы кровли. Не изменилось лишь утверждение, что кровельный настил, возведенный в соответствии с современными требованиями к кровле и с использованием современных материалов, будет служить десятки (а иногда и сотни) лет, и позволит выделить дом оригинальным внешним видом.

Для обустройства деревянной кровли применяют:

  1. Дранку – тонкую не откалиброванную доску, откалываемую от целого ствола дерева — ольхи, ели или осины.
  2. Тес – хвойные обрезные доски, на кромках которой иногда делают выборку.
  3. Гонт – пиленые небольшие доски, с боковыми соединениями (типа «паз-шип»).
  4. Шиндель – доску неправильной формы, небольшую, колотую, иногда ее называют «деревянной черепицей».
  5. Щепа – такие же дощечки, как у дранки, но более короткие.
  6. Лемех – напоминают шиндель, но с более выгнутыми дощечками (пирамидальными или в виде лопатки), нижний срез иногда фигурный.

Важно учесть, что деревянные кровли бывают только со скатами с уклоном в диапазоне от 18 до 90%. И чем наклон больше – тем продолжительнее срок службы кровли, но и больший расход древесины.

Как сделать деревянную крышу своими руками

Деревянная крыша своими руками может быть возведена из разных типов деревянных материалов.   При этом все эти материалы существенно отличаются, и их большая часть допускает возможность использования нескольких вариантов стропильной конструкции кровли.

Укладка деревянной крыши

Имеются следующие типы деревянных кровель: 3 варианта кровли с тесовым покрытием – внахлестку, вразбежку, внахлестку в 2 слоя, кровли из дранки и щепы.

Гонтовая — одна из самых сложных для возведения деревянная крыша своими руками — ее без достаточной опытности в строительстве таких кровель не стоит и пытаться смонтировать.

Это покрытие являет собою доски 40-70х10-15 см, которые чаще всего колют вручную, а реже — пилят.

У последнего вида гонта шероховатая поверхность, впитывающая хорошо влагу (интенсивнее колотого). У колотого гонта хорошо сохраняется вся структура древесных волокон.

У дощечки гонта одна из продольных, более длинных сторон, стесывается под клин с толщиной 0,3-0,5 см, а на другой стороне, толщина которой – 1,0-1,2 см, делают паз клином глубиной 1,0-1,2 см. В начале клина ширина дощечки составляет 0,5 см, и сужается ближе к концу до 0,3 мм.

Гонт производят из древесины разных типов — хвойной, осиновой или дуба. Гонтовое кровельное покрытие укладывается поверх обрешетки, изготавливаемой из брусьев 4х4, 5х5 см, жердей или на сплошной дощатый настил.

Шаг элементов обрешетки равен 1/3 длины гонтовых досок. В гонтовых рядах горизонтально пазы развернуты на одну сторону, а узкая часть гонтовой доски заходит в паз соседней гонтины.

Край каждой гонтины сверху после укладки на свое место к обрешетке прибивают гвоздем.

Под некоторые типы древесных материалов используются разные гвозди: медные — для деревянных элементов из кедра либо лиственницы, так как они больше всего подходят к ним по расцветке, под все другие породы древесины – оцинкованные.

Гонтовые дощечки размещают на крыше хозпостроек, фронтонах любой кровли или беседках — 2 слоями, на кровлях жилых домостроений — в 3 ряда, и очень редко, для повышения надежности – в 4 слоя.

Укладку в слоях дощечек осуществляют таким образом, чтобы каждый последующий ряд покрывал на 1/2 предыдущий – при 2 слоях, на 2/3 – при 3 слоях, и ¾ — при 4 слоях.

Верхняя часть гонта, прибиваемая к брусьям обрешетки, слегка застрагивается, чем уменьшается толщина кровельного покрытия. Ряды размещают вразбежку, когда край гонтины ряда вверху укладывается до середины гонтины ряда внизу.

Вогнутые кровельные стыки (или разжелобки) укладывают в виде веера, гонтины для этого с узкой стороны уменьшают к низу на требуемый угол, чтобы дощечка была трапециевидной.

Перед монтажом гонтины проходят антисептическую обработку и, естественно, пропитку противопожарным составом (антипиреном).

Кровли из шинделя и лемеха возводятся аналогично гонтовой кровле. Отличие обеих видов кровли покрытых своими руками — это менее длинные элементы – 20-40 см, поэтому под них нужно сделать меньшим шаг брусьев обрешетки.

На боковинах элементов этих видов кровельного покрытия отсутствуют вырезы, конусы или пазы, а размещаются они встык. Однако укладка делается не плотно, между дощечками имеется в рядах по горизонтали зазор – около 0,3-0,5 см. Это сделано для того, чтобы при намокании и набухании покрытия не покоробило кровлю.

Плитки кровельного покрытия при такой укладке набухают при повышении влажности, закрывая все проемы и зазоры. Высыхая, деревянные элементы сжимаются, снова увеличивая зазоры, которые обеспечивают отличное вентилирование чердачного пространства.

Важно учитывать, что лучшая древесина для любых элементов деревянной кровли – это лиственница. Она обладает высокой плотностью, содержит много смолы, не гниет, имеет красивую древесную структуру. И главное — она достаточно дешевая.

Покрытие кровли щепой и дранью

Монтаж кровельных элементов покрытия из щепы и драни осуществляют внахлест, в рядах —  как по горизонтали, так и по вертикали. Чаще всего такие кровельные покрытия укладывают в 3 или 4-слоя.

Крыша из щепы

Укладку драни выполняют по схеме, аналогичной монтажу гонтовой кровли: 3-слойная кровля – на 2/3 длины дранки, а 4-слойная – на 3/4. Дощечки драни в рядах перекрывают соседние на 2,5-3,0 см. Следующий ряд размещают таким образом, чтобы в горизонтальной плоскости середина верхнего элемента закрывала стык 2 нижних.

Все дощечки драни закрепляют оцинкованным гвоздем (размер 7х0,15 см). Конек крыши зашивают дощатым уголком.

Монтаж щепеного кровельного покрытия – аналогична монтажу кровли из драни, но длина плиток у нее меньше: у драни 40 см — 1 метр, 9-13 см шириной и толщиной не более 0,5 см. Щепа немного меньше по размеру: длина 40,0-50,0 см, ширина – 7,0-12 см и толщина 0,3 см.

Поэтому, под щепу необходима обрешетка с меньшим, чем у драни, шагом брусьев — через 15 см, а у драни оно может составлять 30 см. Чаще всего для этого типа кровельного покрытия укладывают сплошной настил вместо обрешетки.

Дрань и щепа – одни из самых легких покрытий для обустройства деревянной крыши своими руками, поэтому можно возвести для них обрешетку из брусков с сечением 4х4 см.

Такая деревянная крыша используется для домов поселкового типа, временных жилых и складских помещений. Для предотвращения растрескивания древесины, нижние доски прибивают одним гвоздем по центру, верхние же фиксируют двумя — по краям. При этом использовать лучше оцинкованные гвозди.

Тесовая крыша — это очень легкая и быстровозводимая конструкция. Ввиду своих особенностей (древесина разбухает и усыхает под действием влаги и солнца) такая кровля будет требовать частого ремонта. Но он, в свою очередь, отличается простотой. Достаточно лишь заменить несколько элементов крыши. В случае образования узких щелей, их заделывают деревянными рейками. 

Для организации такой кровли используется гладкая древесина, без сучков и заболони. Длина досок должна быть равной длине ската. 

На главную

КРОВЛЯ ИЗ ТЕСА

Правильно уложенная кровля из теса при соответствующем уходе может служить довольно длительное время.
На такую кровлю используют сухие доски толщиной от 19 до 45 мм, шириной не более 200 мм (более широкие сильно коробятся и нарушают плотность покрытия). Кровля из теса легкая (1 м2 весит от 21 до 30 кг). Единственный ее недостаток — сгораемость. При двухслойном покрытии доски для верхнего слоя строгают сверху и с боков, а для нижнего — только сверху; при однослойном — сверху и с боков.
Любую древесину, используемую на кровлю, рекомендуется обработать антисептиками. Готовую крышу следует окрасить 2 — 3 раза масляной краской или покрыть тугоплавким битумом. Через каждые 3 — 4 года окраску повторяют.
Чтобы предохранить кровлю из теса от протекания, что чаще всего бывает от усыхания и растрескивания, доски нижнего ряда следует укладывать выпуклостью годовых колец (горбом) вниз, а лотком — вверх. Доски верхнего ряда укладывают горбом вверх, а лотком вниз (рис. 160, а).

Делают это по следующим соображениям: с выпуклых досок верхнего ряда вода попадает на лоток и стекает с крыши, не попадая на чердак. На лицевой стороне досок верхнего ряда с боков необходимо выбрать желобки шириной 10 — 15 мм и глубиной 5 — 6 мм, по которым вода легко стекает, часто даже не попадая на нижний ряд досок.
Обрешетка для кровли из теса должна быть из жердей со стесанной верхней кромкой или брусков сечением 50 x 50 мм, расположенных на расстоянии от 500 до 1000 мм друг от друга (в зависимости от того, на каком расстоянии одна от другой поставлены стропила и какую толщину имеет обрешетка). Крепят жерди гвоздями длиной от 100 до 150 мм, прибивая их к каждой стропилине.
Доски нижнего ряда крепят к обрешетке 70 — миллиметровыми гвоздями, вбивая их на 50 — 70 мм от середины доски только по одному к каждой обрешетине. Верхние доски крепят двумя гвоздями длиной 100 мм, вбивая их по краям обязательно в каждую обрешетину.
Мы рассмотрели основные требования к кровле из теса. Теперь остановимся подробнее на особенностях кровли с нащельниками, вразбежку и двухслойной.
Кровлю с нащельниками (рис. 160,б) кладут из досок в один ряд, вплотную друг к другу, желательно лотком вверх. Швы между досками закрывают нащельниками — рейками шириной 100 мм с выбранными по их краям дорожками (желобками).
Гвозди в доски забивают на расстоянии 30 — 40 мм от краев; также по краям забивают гвозди и в нащельники, но только не в дорожки. Крепят доски и нащельники к каждой обрешетине. Это условие приходится соблюдать потому, что доски со временем рассыхаются и около каждого гвоздя образуется пространство, через которое возможно проникновение воды. Нащельники все это закрывают и препятствуют попаданию воды в щели.
Нащельники рекомендуется делать так, чтобы их выпуклости были вверху.
Кровля вразбежку (рис. 160, в) — это однослойное покрытие, состоящее из нижнего и верхнего рядов. Доски нижнего ряда укладывают на некотором расстоянии друг от друга, но так, чтобы доски верхнего ряда перекрывали их по кромкам не менее чем на 50 мм. Доски верхнего ряда прибивают по кромкам с двух сторон в каждую обрешетину.
Доски нижнего ряда должны укладываться лотком вверх, а верхнего (с выбранными дорожками) — лотком вниз. Дорожки можно устроить и в досках нижнего ряда, но так, чтобы они находились под кромками досок верхнего ряда.
Двухслойная кровля (рис. 160,г) в качественном отношении считается самой надежной. При двухслойном покрытии, учитывая коробление досок, нижний ряд укладывают лотком вверх, а верхний — наоборот. Порядок работ следующий. Доски строгают, а по краям верхних обязательно выбирают дорожки. Укладывают нижний ряд, прибивая первую доску двумя гвоздями, а каждую последующую — одним гвоздем.

Блок: 3/7 | Кол-во символов: 5869
Источник: https://astgift.ru/tesovaja-krysha-3/

Тесовая крыша: кровля предков, возвращающаяся в настоящее

Доски должны плотно прилегать друг к другу. Второй ряд кладут так, чтобы каждая доска своей серединой перекрывала зазоры нижнего ряда. Крепят доски к каждой обрешетине, причем гвозди располагают по краям.
Покрытие разжелобков (рис. 160,(9) выполняют так. На обрешетку под разжелобок используют более тонкие доски (тес). Это делают для того, чтобы разжелобок был несколько ниже основного настила, т. е. образовал лоток шириной от 200 до 400 мм. Доски основного покрытия должны при этом нависать над разжелобком на 150 — 200 мм. По краям обрешетки прибивают бруски почти равной с ней толщины и покрывают ее кровельной сталью или двумя — тремя слоями рубероида (толя). Концы стали (рубероида) завертывают на прибитые к дощатой обрешетке бруски, в результате чего образуется желоб с крутыми бортами, который препятствует случайному затеканию воды на чердак.
Обделка труб — ответственная операция. Кровлю кладут так, чтобы она со всех сторон не доходила до трубы на 50 — 60 мм (рис. 160, е). Готовят воротник из кровельной (лучше оцинкованной) стали. Он состоит из двух половинок. Сначала трубу охватывают нижней частью воротника, а затем верхней, которая должна своими кромками перекрывать нижнюю не менее чем на 100 мм. Если труба находится близко к коньку, то около нее деревянную кровлю не кладут, а все пространство перекрывают воротником. Воротник из черной стали с двух сторон предварительно окрашивают 2 — 3 раза масляной краской.
Покрытие конька (рис. 160,ж) выполняют в следующей последовательности. Доски кровли могут стыковаться у конька или не доходить до него на 100 — 150 мм. Для покрытия конька из строганых досок шириной 200 мм сбивают треугольный короб и прочно крепят его к кровле гвоздями.
Уход за кровлей заключается в следующем. Ранней весной рекомендуется полностью удалить весь снег. Высохшую кровлю осматривают и исправляют все дефекты. Если кровля была покрашена масляной краской, для заделки дефектов используют обычную замазку с добавлением в нее масляной краски. Высохшую замазку закрашивают. Некоторые места можно заклеивать тканью, смоченной в густотертой масляной краске.
Если кровля промазывалась горячим битумом, то замазку готовят из мела и битума. Заделав дефекты, замазке дают возможность хорошо отвердеть и еще раз промазывают битумом поврежденные места или всю кровлю. На битум можно также наклеивать заплаты из ткани.

Главная > Пиломатериалы >  Тёс

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 2454
Источник: https://astgift.ru/tesovaja-krysha-3/

Преимущества деревянной крыши из обрезной доски

  • Дерево — это экологически чистый продукт, обладающий низкой теплопроводностью. В результате помещения не будут нагреваться от солнечных лучей летом, а зимой в них лучше будет сохраняться тепло.
  • Тесовое покрытие поглощает шум дождя и ветра.
  • Укладка подобной крыши требует меньших трудозатрат.
  • Стоимость деревянной кровли из теса ниже остальных вариантов устройства крыши.
  • Уход за такой кровлей не требует специальных навыков.
  • Строение с деревянной крышей выглядит необычно и оригинально.

В то же время тёсовые кровли имеют ряд недостатков:

  • достаточно большой вес конструкции по сравнению с другими вариантами кровельного покрытия, особенно при двухслойной укладке теса;
  • из-за пожароопасности пиломатериала требуется глубокая обработка огнезащитными средствами, которую надо повторять с периодичностью раз в пять лет;
  • дерево подвержено атмосферному воздействию, а также жукам-короедам, поэтому нужна постоянная дополнительная обработка биозащитой и краской.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1024
Источник: http://ProKryshi.ru/krovelnye-pokrytija/drugie-pokrytija/tesovaja-krysha.html

Подводим итог

При соблюдении всех упомянутых правил вы сможете смонтировать дощатую кровлю своими руками. Тесовая крыша колоритно выглядит и радует глаз почитателей старины, поклонников экологически чистых материалов и любителей живой природы. Кроме того она прекрасно хранит тепло в доме и придает строению особый, неповторимый уют. Пусть крыша вас радует.

Блок: 5/5 | Кол-во символов: 377
Источник: https://stroicod.ru/vidykrysh/drugie/delaem-tesovuyu-kryshu.html

Выбор материала для кровли из теса

Для возведения тесовой крыши применяется обрезной пиломатериал от 19 до 25 миллиметров. Оптимальная ширина обрезной доски составляет 150 – 200 миллиметров.

Специалисты советуют не применять материал шириной более 200 миллиметров, поскольку дерево подвергается короблению под действием дождя, снега и солнечных лучей.

С одной стороны теса делают продольные дорожки, имеющие форму желобков. По ним в дальнейшем будет стекать вода. Следует отметить, что верхние доски монтируют сердцевиной вверх, а нижние – сердцевиной вниз. В этом случае дерево становится более устойчивым к различным внешним воздействиям.

Уклон кровли из теса должен составлять, как минимум, 28 градусов. Это следует учитывать при расчете длины материала. Максимальный угол наклона скатов тесовой крыши составляет 45 градусов.

При планировании конструкции крыши следует помнить, что непосредственно под тесовые доски кровли не желательно укладывать рубероид и прочие материалы для гидроизоляции.

При укладке подкровельного слоя из такого материала необходимо обеспечивать вентиляционное пространство между тесом и пленкой величиной не меньше 50 миллиметров.

На сегодняшний день для этих целей в строительстве используются гидропароизоляционные пленки. Верхний слой таких пленок не пропускает влагу, а внутренний слой, обращенный в сторону чердачного помещения, пропускает пар. На верхнем слое пар конденсируется во влагу, а затем стекает по пленке вниз.

Блок: 4/6 | Кол-во символов: 1458
Источник: http://info-krovlya.ru/raznoe/tesovaya-krysha.html

Достоинства и недостатки тесовой крыши

Тесовая крыша имеет следующие плюсы:

  • Дерево является экологически чистым материалом с низкой теплопроводностью. Поэтому внутренние помещения не будут сильно нагреваться под действием солнечных лучей в летние месяцы. А в зимний период помещения будут лучше сохранять тепло;
  • Тесовое покрытие хорошо поглощает шум ветра и дождя;
  • Укладка такой крыши является менее трудозатратной;
  • Стоимость кровли из теса ниже других способов обустройства крыши;
  • Для ухода за тесовой кровлей не нужны специальные навыки;
  • Здание с такой крышей имеет оригинальный внешний вид.

Кровля из теса имеет следующие минусы:

  • Большой вес в сравнении с другими видами кровельного покрытия, в особенности если монтаж теса осуществляется в два слоя;
  • Необходимо выполнять глубокую обработку огнезащитными средствам, поскольку пиломатериал является пожароопасным. Ее нужно повторять каждые пять лет;
  • Пиломатериал необходимо постоянно обрабатывать краской и биозащитой, поскольку он повергается различным атмосферным воздействиям и жукам- короедам.

Блок: 3/6 | Кол-во символов: 1052
Источник: http://info-krovlya.ru/raznoe/tesovaya-krysha.html

Строительство тесовой крыши своими руками

Наш тес из таежной сосны может применяться при покрытии крыш, в обшивке стен и перекрытий. Этот пиломатериал легок и удобен в работе. Его единственный недостаток — горючесть, свойственная всем строительным материалам из дерева, но этот недостаток легко устраняется с помощью правильной обработки тёса безопасными огнебиозащитными составами.

Сделать заказ или задать вопросы вы можете по телефону в Москве 8-800-775-38-47, тел. в Йошкар-Оле (8362) или заполните форму контактов ниже.

Форма заказа пиломатериалов

Ремонт

А. Вески, Я. Вески

СТАРЫЙ ФАСАД — НА НОВЫЙ ЛАД

«Не красна изба углами — красна пирогами». Верна русская пословица, но, наверное, только отчасти. Некрасивый, обшарпанный фасад дома свидетельствует о том, что за ним перестали следить, стена разрушается. Хороший хозяин подобного не допустит, предпринимая всевозможные способы защиты своих стен. Ну а добротно сделанная работа и выглядит красиво. На 1-й с. обложки вы видите фото бани из старого сруба, обшитого вагонкой.

Внешняя обшивка защищает стены от дождей, утепляет их, улучшает внешний вид здания. Неправильно установленный или не закрытый обшивкой нижний ряд бревен дома уже через десяток лет потребует замены.

Самая большая ошибка при об

шивке стен — покрытие их с внешней стороны рубероидом. На это до сих пор мало обращают внимания, так как, к сожалению, есть еще много зданий, обшитых подобным образом. Часто тот, кто делает это, знает — рубероид не рекомендуют для этой цели, но не верит,

Рис. 1. Обшивка из горизонтальных досок: а — внахлест, б — шпунтованными досками внахлест, в — полушпунтованная профилированная, г — шпунтованная профилированная, д—с цокольной отливной доской, е —без цокольной отливной доски, ж — отделка угла вертикальной доской, з, и — горизонтальная отделка угла.

сверху пропитанную жидкой краской ткань, захватывая и здоровые участки, дайте хорошо просохнуть и прокрасьте еще раз. И до лучших времен такая кровля еще послужит.

Черную стальную кровлю необходимо красить не реже, чем раз в два-три года (в зависимости от климата), а оцинкованную — после десяти лет эксплуатации.

(Окончание. Начало на с. 27)

И последнее замечание. Работа на высоте (а высотой принято считать уровень в 1,5 метра над твердой опорой) требует особой осторожности. Есть два правила без исключений: не работайте на кровле в одиночку и обязательно пользуйтесь страховочными средствами, веревками, поясами. Пригнуть можно и с пяти метров, но прыгать и падать далеко

не одно и то же.

Блок: 6/7 | Кол-во символов: 2509
Источник: https://astgift.ru/tesovaja-krysha-3/

Примеры

Все новое – это хорошо забытое старое. Именно поэтому тесовая крыша пользуется такой популярностью в странах Европы.

Летние кухни, беседки и дачные домики нередко покрывают древесной крышей.

Очень модно обустраивать тесовую кровлю в больших особняках и резиденциях.

Ну а некоторые умельцы при помощи такой кровли превращают свои строения в настоящие сказочные дома.

Блок: 6/6 | Кол-во символов: 3593
Источник: https://stroy-podskazka.ru/krysha/tesovaya/

Способы укладки

Чтобы получить герметичное, защищенное от проникновения влаги покрытие, доски укладываются на обрешетку, закрепленную на стропильных ногах. Существует несколько способов укладки теса:

  • Однослойный. Эта технология предусматривает укладку теса в один слой сплошняком без зазоров. Швы между досками заделывают рейками размером 20х50 мм, которые называют нащельниками.

    Однослойная и двухслойная укладка

  • Двухслойный. Такая кровля состоит из двух слоем досок. Первый укладывается на обрешетку сплошняком друг к другу, а второй на него со смещением на половину доски, чтобы швы между элементами перекрывались тесом следующего слоя. Для экономии материала можно уложить первый слой с промежутком, а вторым закрыть эти расстояния между досками.

    Двухслойная укладка с промежутками

    Двухслойная укладка со смещением на половину доски

  • Поперечный. В этом случае тес монтирую поперек ската. Первой укладывают нижнюю доску вдоль кровельного свеса, а затем на нее с нахлестом 50 мм фиксируют второй элемент тесовой кровли.

    Поперечная укладка

    Пример поперечной укладки

Учтите, что кровля из теса, чтобы не пропускать атмосферную влагу, должна иметь уклон 28-45 градусов. При этом нижний слой укладывается сердцевиной вниз, а последующие, напротив, сердцевиной вверх.

Блок: 5/6 | Кол-во символов: 1264
Источник: http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/derevyannaya-krysha/tesovaya.html

Порядок работы при устройстве кровельного покрытия из теса

Кроме теса, для укладки деревянной крыши необходимо приготовить следующие материалы:

  • брусок для обрешетки размером 50х50 мм;
  • коньковая доска, она необходима, чтобы закрыть конек;
  • металлическая накладка на конек, для защиты шва между коньковыми досками от протекания;
  • полоса рубероида под коньковые доски;
  • гидропароизоляционная пленка.
  1. Первым шагом на стропила раскладывается гидропароизоляционная пленка, которая крепится к ним степлером, а затем вдоль лаг укладывается брусок.
  2. Поверх пленки, поперек ската на брусок монтируется обрешетка с шагом не более 600 мм.
  1. Тесовая доска укладывается согласно выбранному варианту на обрешетку и крепится с помощью саморезов. Применение саморезов облегчает разборку крыши, в случае необходимости, а также надежно скрепляет тес с обрешеткой. Гвозди, в случае выгибания досок от высыхания, могут не удержать тес.
  2. На конек укладывается полоса рубероида, поверх которой крепится коньковая доска с обеих сторон крыши. Поверх коньковой доски укладывается защитный стальной уголок.

Тесовая крыша – это хороший выбор при строительстве загородного дома или любого подсобного помещения на участке. Она имеет необычный дизайн, привлекающий внимание, и при этом обеспечивает экологическую чистоту внутри помещения. Не стоит забывать и о том, что по цене такая крыша намного выгоднее других возможных вариантов. Смотрите видео по теме:

Блок: 9/15 | Кол-во символов: 1426
Источник: https://mfc04.ru/tesovaya-krysha/

Тесовая крыша – характеристика, особенности конструкции и сборки

В век современных технологий, когда большинство строительных материалов являются теми или иными продуктами переработки нефти, в моду возвращаются традиционные технологии возведения жилищ с использованием экологически чистого сырья. Одним из таких конструктивных решений, которые не в пример инновационным покрытиям не оказывает негативного влияния на здоровье человека негативного влияния, считается тесовая крыша. Крыша из натурального дерева имеет богатую историю использования и веками отточенную технологию сборки, поэтому надежно защищает дом от проникновения атмосферных осадков, не мешая ему «дышать». В этой статье мы расскажем об особенностях конструкции и сборки кровли из тиса, то есть обрезной доски.

Блок: 10/15 | Кол-во символов: 778
Источник: https://mfc04.ru/tesovaya-krysha/

Кол-во блоков: 18 | Общее кол-во символов: 26255
Количество использованных доноров: 7
Информация по каждому донору:

  1. https://stroy-podskazka.ru/krysha/tesovaya/: использовано 2 блоков из 6, кол-во символов 6764 (26%)
  2. http://ProKryshi.ru/krovelnye-pokrytija/drugie-pokrytija/tesovaja-krysha.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1024 (4%)
  3. http://info-krovlya.ru/raznoe/tesovaya-krysha.html: использовано 3 блоков из 6, кол-во символов 2910 (11%)
  4. http://KrovlyaKrishi.ru/krovelnye-materialy/derevyannaya-krysha/tesovaya.html: использовано 1 блоков из 6, кол-во символов 1264 (5%)
  5. https://mfc04.ru/tesovaya-krysha/: использовано 2 блоков из 15, кол-во символов 2204 (8%)
  6. https://astgift.ru/tesovaja-krysha-3/: использовано 3 блоков из 7, кол-во символов 10832 (41%)
  7. https://stroicod.ru/vidykrysh/drugie/delaem-tesovuyu-kryshu.html: использовано 2 блоков из 5, кол-во символов 1257 (5%)

Источник: m-strana.ru

Сращивание стропил по длине: соединение, удлинение между собой

При возведении крыши можно столкнуться с самыми различными трудностями. Приведем простой пример, рассчитав длину скатов, вы поняли, что приобретенные брусья слишком короткие. Как поступить в такой ситуации? Как произвести наращивание стропил? Этот элемент конструкции должен выдерживать большие нагрузки, а значит, быть прочным. Так как можно сделать соединение стропил между собой так, чтобы они не поломались во время эксплуатации? Какие методы предлагают использовать профессиональные строители?

Вначале о материале для стропил

Сращивание стропил по длине может быть выполнено несколькими способами. И тут очень важную роль играет материал, из которого сделаны сами элементы. В редких случаях стропила выполняют из металла. В такой ситуации наращивание производится при помощи сварки или болтового соединения.

Чаще всего, стропила выполнены из древесины. Но и тут есть некоторые различия, а именно:

  • Элементы могут быть сделаны из брусьев или бревен. Первый вариант наиболее распространен. В этом случае сращивание стропил производится путем врубки;
  • Для этих целей могут применяться и одинарные доски. В этом случае сращивать стропила лучше встык или торцовым способом. Также применяется метод внахлест;
  • еще один вариант стропил – это сшитые попарно доски. Тут можно использовать способ внахлест или сращивание при расположении состыковочной линии в разбежку.

Методов как соединить  стропила между собой довольно много. Часть из них не требует особого умения, для других нужны дополнительные приспособления. Но в любом случае удлинение – это не самый лучший вариант. Нарастить стропила в длину можно, но цельные элементы будут все-таки прочнее. Поэтому перед их приобретением нужно все тщательно рассчитать.

Метод врубки

Наращивание стропил по длине производится разными способами, но часть из них пользуется наибольшей популярностью. Это связано не только с их проверенной надежностью, но и простотой выполнения. К одним из таких популярных методов сращивания стропил относится способ косого прируба. Его можно применять как в случае с брусьями, так и при использовании одинарных досок.

При выполнении такого соединения стропил следует соблюдать следующие правила:

  • Со стороны сопряженных частей брусьев или досок делается косая вырубка или спил. Его длина равняется удвоенному значению сечения стропил;
  • Спил или вырубка делается с выступом или торцами. Их высота должна равняться 0,15 от сечения стропил;
  • Чтобы соединение было прочным и надежным, нужно аккуратно делать спил. Не допускается заполнение щелей между стропилами в месте стыковки щепками, кусками фанеры или другим способом. Спилы должны идеально подходить друг к другу по конфигурации.

Место соединения стропил следует дополнительно укрепить. Каким способом – это зависит от материала, из которого выполнен элемент. Для стропил из бруса используют болтовое соединение. В этом случае отверстие просверливается посередине соединения. Чтобы болт не сминал древесину, следует использовать гайку. Если делается удлинение стропил из одинарной доски, то усиление крепления выполняется с помощью хомута, скрутки или гвоздей.

В качестве «укрепляющего» элемента могут выступать шпильки. В этом случае так же, как и в случае с болтами, проделывается сплошное отверстие, куда и вставляется деревянная шпилька. Еще один вариант соединения – это выступы внутри пропила. Но такую работу могут проделать далеко не все, даже имея хороший плотницкий опыт. Такой вариант наращивания стропил требует повышенной точности.

Применяем метод внахлест

Для домов или строений с небольшой по площади крышей часто применяют стропила из досок. Этот вариант считается дешевым, при этом достаточно надежным, конечно при условии, что материал подобран нужного качества и с требуемым сечением. В такой ситуации соединить стропила можно внахлест.

Для такого метода сращивания следует выполнить следующее:

  • Две доски укладывают внахлест, который должен составлять не менее одного метра. При этом место сращивания стропил должно находиться непосредственно над опорой;
  • Соединение проводится с использованием гвоздей. Они вбиваются в шахматном порядке на расстояние в ряде не менее 50 сантиметров;
  • Дополнительно можно укрепить такие составные стропила хомутами или скрутками;
  • Прежде чем соединить оба конца, следует проверить ровность досок относительно друг друга. Нельзя допускать перекосов.

Метод внахлест применяют в том случае, если длина стропил составляет не более шести с половиной метров. Если пролет больше, то нагрузка будет слишком большой для такого типа соединения.

Сращивать таким методом можно не только по длине. Спаренные стропила также изготавливают этим способом. Две доски накладывают друг на друга и «прошивают» гвоздями. В результате можно получить стропила нужного для вашей конструкции крыши сечения.

Видео по теме:

Делаем соединение встык

Сращивание стропил по длине можно производить, соединяя их торцы. Такой метод, называемый встык, можно применять как для досок, так и для брусьев. А как правильно удлинить стропила этим способом? Для этого нужно сделать следующее:

  • Первым делом подготавливаем торцы. Их нужно тщательно выровнять, чтобы не было никаких зазоров и рубцов;
  • Далее, торцы состыковываются и сращиваются с помощью накладок. После чего закрепляются гвоздями;
  • Чтобы соединение стропил было надежным, важно правильно выбрать длину накладок. Тут все будет зависеть от материала. Если для стропил применяются доски, то длина накладок в месте сращивания должна быть как минимум в три раза больше, чем ширина доски. В случае использование деревянных брусьев, за основу нужно брать их сечение;
  • Длина накладки при сращивании также зависит от количества используемых гвоздей. Их вбивают в шахматном порядке. При этом следует помнить, что они могут расщепить тонкую накладку.

Если надо удлинить стропила из брусьев, то для крепежа можно вместо гвоздей применять болтовое соединение.  В таком случае берется подходящая накладка, желательно из металла, и просверливаются сквозные отверстия. После этого, вставляется болт и закручивается с другой стороны гайка. В обязательном порядке следует использовать шайбу. Такой способ сращивания полностью исключает риск деформации соединения стропил.

Видео по теме:

Составной вариант

Соединение стропил внахлест можно произвести и другим способом. В таком варианте элемент не только удлиняется, но еще и увеличивается его сечение. Здесь срастить нужно не две, а три доски. Суть метода в следующем:

  • К одной доске с обоих ее концов внахлест сращиваются две другие доски. Между наращенными компонентами остается пространство, которое равняется толщине одинарного элемента. В результате получается стропила с разным сечением на концах;
  • В просвет между двойными компонентами устанавливаются вкладки. Их длина должна быть в два раза больше, чем толщина одинарной доски сращенных стропил. Расстояние между вкладками делается не менее двукратного значения их длины;
  • В оставшееся пространство можно плотно поместить минеральную вату или джут. Такая прослойка скомпенсирует усадку древесины;
  • Крепление проводится при помощи гвоздей, расположенных в шахматном порядке.

Такой способ сращивания стропил характерен тем, что сверху получается тонкий конец, а снизу толстый усиленный. Такой вариант конструкции применяют при возведении ломаной крыши и при установке диагональных стропильных ног.

Где делать соединение

Очень важно правильно выбрать место, где будет производиться сращивание стропил. Дело в том, что такое, даже очень надежное соединение, все равно будет «слабее» чем цельный элемент. Поэтому, на выбранном участке изгибающий момент должен быть практически равен нулю.

Категорически не разрешается соединять стропила посередине. В этом месте самая большая нагрузка на изгиб. В первую же зиму, после обильного снегопада, стропила прогнутся именно в этом месте.

Существует одно важное правило. Место сращивания должно располагаться от ближайшей опоры не боле чем на пятнадцать процентов от длины стропил. В этом случае изгибающая нагрузка будет минимально, а значит, элемент не будет сильно деформироваться. При этом опора может располагаться как до, так и после места соединения. При этом в качестве опоры могут выступать следующие компоненты стропильной системы:

  • Мауэрлат. Этот брус располагается на вершине стены по всему периметру дома;
  • Коньковый прогон. Этот компонент считается опорой, если используется наслонная система. В этом случае верхние концы стропильных ног упираются непосредственно в прогон;
  • Промежуточные стойки и подкосы. Эти компоненты и служат для того, чтобы поддерживать «слишком» длинные стропила. Как правило, под место сращивания и подставляют подкосы.

Только соблюдая эти правила удлиненная любым способом стропила будет выполнять свои функции и не поломается под нагрузками.

Посмотрите еще статьи:

Сращивание стропил по длине: правильные способы

Деревянные стропильные ноги изготавливаются из бруса или доски, сечение которых зависит от расчетной нагрузки на конструкцию. При необходимости выполняется сращивание стропил с целью увеличить длину элемента.

Расчет длины и сечения стропил, подготовка материала

В частном строительстве для возведения стропильной системы традиционно используется пиломатериал. Металлические или железобетонные конструкции встречаются значительно реже. Разработка проекта каркаса крыши подразумевает выполнение целого ряда расчетов, которые позволяют подобрать оптимальные параметры для каждого элемента стропильной системы. Стропила в процессе эксплуатации крыши принимают на себя основную внешнюю нагрузку, и к прочности данного элемента предъявляются повышенные требования.

Чтобы вычислить требуемую длину стропильной ноги, необходимо определиться с углом наклона кровли и рассчитать высоту крыши, исходя из ширины дома. Наслонные или висячие стропила при небольших размерах дома могут выполняться из цельного бруса или доски. Если длина имеющегося пиломатериала недостаточна, требуется выполнить сращивание, чтобы стропильная нога соответствовала заданным размерам.

Длина стропила зависит от размера пролета между коньком и верхней частью стены дома. Сечение стропильной ноги выбирается в зависимости от расчетной нагрузки и расстояния между ними. Усредненные значения приведены в таблице. Если в качестве кровельного покрытия предполагается использовать керамическую черепицу либо асбоцементный шифер, каркас крыши желательно возводить из пиломатериала увеличенного сечения.

Выбирая материал для изготовления стропил, предпочтение рекомендуется отдать древесине хвойных пород. Она легко обрабатывается, хорошо противостоит гниению, имеет необходимую прочность. Подготовленные к монтажу стропилины и другие элементы каркаса крыши следует пропитать огнебиозащитным составом.

При необходимости выполнить сращивание стропил по длине, важно выбрать оптимальную технологию, которая позволит обеспечить расчетную прочность конструкции. На видео представлены основные способы сращивания стропильных ног по длине.

Конструктивные особенности сращивания стропил

Увеличение длины стропильных ног производится за счет соединения коротких элементов из доски или бруса. Узел стыковки (практически при любом методе наращивания) представляет собой пластичный шарнир. Но стропилина должна иметь необходимую жесткость по всей длине, поэтому стык должен располагаться в том месте, где практически отсутствует изгибающий момент. С этой целью стык (пластичный шарнир) должен располагаться на определенном расстоянии от опоры, которое составляет 15% от длины пролета, перекрываемого стропилом.

Следует учитывать, что расстояние от мауэрлата до промежуточной стропильной опоры отличается от расстояния между этой же опорой и коньком. Это требует использования равнопрочной схемы – необходимо обеспечить одинаковую прочность по всей длине, создание равного прогиба не требуется.

Особые требования к прочности предъявляются к накосным (диагональным) стропилам вальмовых и полувальмовых крыш. Они превышают по длине стропила боковых скатов и служат опорой для нарожников – укороченных стропильных ног.

Сращивание стропил, при необходимости увеличить их длину, выполняется по следующим технологиям:

  • соединение досок встык;
  • метод «косой прируб»;
  • соединение внахлест.

Использования такого инструмента, как стусло, дает возможность отрезать концы досок строго под заданным углом, обеспечивая необходимую плотность стыков.

Соединение встык

Метод соединения встык дает возможность нарастить стропильную ногу, используя специальную накладку. Чтобы правильно выполнить соединение, требуется стыкуемые концы досок или бруса отрезать строго под углом 90°. Это позволит предотвратить образования прогиба под нагрузкой в месте стыка торцов стыкуемых стропил.

Срезанные торцы соединяются и закрепляются посредством металлического крепежа либо используются накладки из обрезков доски, устанавливаемые с обеих сторон соединения. Каждая накладка должна быть прибита гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Метод «косого прируба»

Если соединение встык более всего подходит для сращивания стропильных досок, метод косого прируба идеально подходит для увеличения стропильной ноги из бруса большого сечения. Данная технология получила свое название из-за принципа подрезки элементов. Соприкасающиеся концы досок необходимо подрезать под определенным углом.

Элементы, выполненные из бруса, плотно стыкуются полученными плоскостями. В месте соединения требуется выполнить сквозное вертикальное отверстие под шпильку или болт. Важно, чтобы диаметр отверстия точно соответствовал диаметру крепежного элемента (12 или 14 мм) или был меньше на 1 мм. В этом случае крепление плотно сидит в древесине и отсутствует люфт, который может создать нагрузку на изгиб.

При установке шпилек или ботов необходимо использовать широкие металлические шайбы, чтобы крепеж со временем не повредил древесину.

Соединение внахлест

Срастить стропильные доски можно внахлест – это дает возможность создать жесткое соединение. Данный способ удлинения достаточно прост: две доски укладываются друг на друга с нахлестом, длина которого должна составлять не менее одного метра. Соединение досок выполняется при помощи гвоздей – крепежные элементы устанавливаются в шахматном порядке.

Крепление элементов внахлест – наиболее простой способ стыковки наращивания стропильных ног. В этом случае не требуется соблюдать точность подрезки элементов. Вместо гвоздей в качестве крепежа могут применяться шпильки с шайбами и гайками.

Спаренные и составные стропила из досок

В качестве удлиненных стропильных ног используются конструкции, выполненные из досок – спаренные и составные.

Спаренные выполняются из двух или более досок, соединенных широкими сторонами, которые сшиваются друг с другом с помощью гвоздей, расположенных в шахматном порядке. Чтобы увеличить длину стропильной ноги, соединенные попарно доски стыкуются внахлест и встык с другой спаренной системой. Это дает возможность создать равнопрочную конструкцию, способную выдержать высокие нагрузки. Удлиненные стропильные ноги из спаренных досок практически не уступают стропилам из цельного бруса и могут применяться для создания накосных стропил для вальмовых и полувальмовых крыш.

При удлинении стропильной ноги важно, чтобы сплачиваемые доски располагались со сдвигом не менее, чем на метр. Соединения должны располагаться в шахматном порядке, чтобы каждый стык был закрыт цельной доской.

Составное стропило изготавливается из трех досок. Основой конструкции являются две доски, имеющие одинаковую длину. Между ними укладывается третья доска, по ширине соответствующая основным. Ее длина должна обеспечить необходимую длину стропильной доски. Свободный промежуток между двумя основными досками заполняется обрезками доски, ширина которых соответствует доске-вкладышу. Вся конструкция прошивается гвоздями. Дополнительная доска должна заходить между основными не менее чем на метр по длине. Она закрепляется гвоздями, расположенными в шахматном порядке.

Надежность составных стропил существенно уступает спаренным конструкциям. Составные системы могут с успехом использоваться для возведения скатных кровель, но их нельзя применять в качестве накосных стропил вальмовых крыш.

Чтобы правильно выполнить монтаж удлиненных балок, необходимо учитывать место расположения стыков нарощенной конструкции. Они должны располагаться недалеко от опоры, что в минимальной степени подвергаться нагрузкам на изгиб. Наращивание стропил – экономически выгодный шаг, так как позволяет применять унифицированные материалы для создания конструкций необходимой длины.

Тематическое видео в статье дает возможность подробно ознакомиться с тем, как правильно выполнить стыковку элементов стропила при наращивании.

Инструкция по монтажу металлочерепицы

Вполне возможно, что в ходе строительства могут возникнуть отклонения от существующего проекта. Поэтому, выполнение проверочного измерения скатов крыши, после того, как будут установлены стропила, является необходимым шагом. Измерение диагоналей скатов позволит проверить плоскостность и прямоугольность крыши и в случае выявления маленьких недостатков, можно, используя доборные элементы скорректировать их.

Стандартные параметры

Следует учесть, что угол уклона при укладке металлочерепицы и профнастила должен составлять не меньше 14 градусов. При расчете длины листа, требуемого для покрытия крыши от карниза до конька, нужно принять во внимание свес листа с карниза крыши. Для этого к общей длине прибавляется еще 40 мм. В некоторых случаях покрытие собирают из двух или более кусков. В основном тогда, когда длина ската больше 6-7 метров. Из-за линейного расширения материала укладывают их внахлест (150 мм). Несмотря на то, что в этом случае получается больше стыков, работать с короткими листами удобно. Если для покрытия используется более жесткий профнастил, то, даже не смотря на большую длину (до 12 метров), используются цельные листы.
 

Конденсат и вентиляция

Как известно, образование конденсата является следствием температурных перепадов. В случае кровельного покрытия подобное явление наблюдается из-за того, что испарения, образованные внутри помещения, охлаждаются. В результате утеплитель подвергается воздействию образованной влаги, что в конечном итоге приводит к снижению его качеств. Если же утеплитель снижает свои теплотехнические свойства, крыша будет промерзать, влага будет скапливаться, а значит, деревянные стропила будут гнить и в помещении будет сыро. Выходом из подобной ситуации помимо того, что нужно использовать более плотный слой утеплителя, будет использование специальной гидроизоляционной и пароизоляционной пленки. Гидроизоляционная пленка предназначена для защиты утеплителя от влаги и располагается со стороны металлочерепицы. Пароизоляционная пленка предохранит утеплитель от испарений внутри помещения. Немаловажную роль играет вентиляция. Необходимо, чтобы от карниза к коньку воздух проходил беспрепятственно. При проектировании, нужно учесть, что для естественной вентиляции между металлочерепицей и гидроизоляцией нужно создать зазор высотой около 40 мм. Щели в 50мм — в подшивке свесов, а специальные отверстия — в уплотнителе конька.

Сборка гидроизоляции

Начинают раскатывать рулоны гидроизоляции от карниза в горизонтальном направлении по стропилам. Провис в этом случае составляет 20 мм. Полотнища укладываются внахлест (150мм). Если сторона, которой укладывается пленка, не имеет значения для супердиффузионных мембран Тайвек, то пленки типа Д 96 Сильвер, Д 110 Стандарт и Антикон 130 УФ должны быть выложены только таким образом, чтобы снаружи оказалась сторона пленки с логотипом.

Сборка утеплителя

Как только будет выполнена работа по гидроизоляции, становится возможным совместить работу по обеспечению тепло и звукоизоляции внутри помещения с устройством кровельного покрытия. Чтобы избежать скапливания влаги и порчи утеплителя, нужно таким образом установить между стропилами маты и плиты теплоизоляции, чтобы между утеплителем и пленками Д 96 Сильвер, Д110 Стандарт и Антикон 130 УФ, создавался зазор в 20 мм. Если используется пленка Тайвек, необходимость в зазоре отпадает, так как супердиффузные мембраны обладают достаточно высокой паропроницаемостью. Раскраиваются теплоизоляционные плиты при помощи специального ножа, край которого имеет зазубринки как у пилы, позволяющие выполнять нарезку более качественно.

Сборка пароизоляции

Листы пароизоляционной пленки Рефлект 110 Ал, Н 96 Сильвер или Н 110 Стандарт при помощи степплера крепятся к внутренней поверхности стропил. Бутиловая лента СП-1 используется для герметичного соединения внахлест уложенных полотнищ пленки. Установка внутренней облицовки будет следующим шагом.

Обрешетка

Из брусков сечением 50х50 мм, предварительно обработанных специальным антисептическим раствором и досок 32х100 мм (размеры приблизительные) состоит обрешетка. Первый шаг – это крепление к стропилам спадающих брусков 50х50 мм. Прибиваются они от конька к карнизу сверху гидроизоляции. Доски обрешетки горизонтально крепятся к уже забитым брускам. Толщина доски обрешетки, которая будет первой от карниза, должна быть толще других на 10-15 мм. Если выкладывается металлочерепица “МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ”, то между началом первой доски до середины второй доски обрешетки, должно быть расстояние 300 мм. Если же выкладывается металлочерепица “МП МАКСИ” – 350 мм. ДЛЯ МП МОНТЕРРЕЙ” или “МП СУПЕРМОНТЕРРЕЙ” между серединами других досок обрешетки, сечением 32х100 мм, должно быть расстояние 350 мм, а для “МП МАКСИ” – 400 мм. Обрешетка с шагом 500 мм устанавливается для кровельного профнастила С-21х1000, НС-35х1000, МП-20х1100. Толщина досок обрешетки должна быть больше, если между стропилами есть пространство более1000 мм. Обрешетка может быть и сплошной. Обычно такой тип обрешетки используется в ендовах, вокруг мансардных окон и дымоходов. Две дополнительные доски должны быть укреплены по сторонам коньковой планки. Разница в высоте расположения рядовой обрешетки и торцевой планки должна равняться высоте профиля металлочерепицы или профнастила.

Крепление ендов

Нижняя ендова крепится саморезами к сплошной обрешётке в местах внутреннего стыка скатов. С учётом угла наклона крыши планки стыкуются внахлёст, размер которого 100-150 мм. Укладка профнастила или металлочерепицы производится после предварительной размётки и подрезания. Как правило, стык кровельных листов выглядит неэстетично, поэтому требует декоративной обработки, заключающейся в укладке планки верхней ендовы. Следует помнить, что стыки и швы крыши требуют предельного внимания, поэтому от того, насколько ответственным будет подход к их устройству, зависят дальнейшие эксплуатационные характеристики кровли.

Монтаж планок примыкания

Чтобы прилегание участков кровли к стенам и печным трубам было герметичным, необходимо на скате крыши смонтировать внутренний фартук. Для этого предназначены нижние планки примыкания. Процесс организации внутреннего фартука состоит из нескольких этапов. Первый шаг — размётка верхней кромки планки на стенках трубы. После того, как место стыка будет намечено, болгаркой пробивают канал, именуемый штробой. Прежде чем приступить к следующему этапу, штробу очищают от пыли и промывают. Затем, начиная с нижней стенки трубы, устанавливают планку примыкания и фиксируют её при помощи саморезов. Далее установку фартука производят по всем стенкам, монтируя планки внахлёст 150мм и герметизируя. Далее организуют специальный галстук – плоский лист укладывают под нижний край фартука. Галстук, по которому будет происходить сток воды, направляют в ендову или к карнизу. Следующий этап – монтаж кровельных листов на фартук и галстук. После этого можно приступать к устройству наружного фартука, выполняющего так же декоративную роль. Для этого используются верхние планки примыкания. Технология монтажа наружного фартука аналогична предыдущей, с той лишь разницей, что его верхний край крепится непосредственно к стене.

Установка держателей желоба

Держатели желоба устанавливаются на нижней доске обрешётки, учитывая правила монтажа водосточной системы. Чтобы обеспечить сохранность желоба при сходе снега с кровли, его устанавливают таким образом, чтобы край располагался на 30 мм ниже края кровельного покрытия.

Установка карнизных планок

После монтажа водосточной системы производится установка карнизных планок. Планки крепятся к обрешётке таким образом, чтобы их нижние края перекрывали край желоба. Подкровельная гидроизоляция укладывается на последнюю доску обрешётки и карнизную планку. Такая конструкция обеспечивает стекание конденсата прямо в желоб. В зависимости от конфигурации свеса крыши предусмотрен вариант вывода гидроизоляции без покрытия последней доски обрешётки.

Установка мансардных окон

Чтобы определить необходимое количество оконных проёмов в помещении, производится расчёт соотношения полезной площади к поверхности пола в пропорциональности 1:8 -1:12. Оптимальная высота нижнего края от поверхности пола от 90 до 110 см. При установке двух окон небольшого размера, расположенных на расстоянии друг от друга, вы получите гораздо большесвета, чем при монтаже одного большого окна. Кроме того, установка окон в комбинированных, вертикальных, горизонтальных композициях существенно увеличивает динамику освещения. Окна устанавливаются на обрешётку и фиксируются в стропильные балки. Если устанавливаются окна большого размера, следует внимательно отнестись к стропильной конструкции и при необходимости подогнать её под размер оконного проёма, используя контррейки для фиксации. Следует так же учитывать размер проёма, куда будет устанавливаться окно. Он должен быть выше на 45 см и шире на 40-60 см самого окна.

Правила резки кровельных листов

Листы металлочерепицы и профнастила перед укладкой требуют некоторой обработки, а именно, резки под конструкцию крыши. Для резки этого строительного материала следует использовать только специальные инструменты, но, ни в коем случае нельзя применять абразивный круг. Оставшиеся после резки детали треугольной формы могут быть использованы вторично для листов симметричного профиля. После нарезки и настила листов следует удалить все металлические опилки, дабы избежать их ржавления и негативного воздействия на поверхность крыши. Для декоративной обработки срезов и устранения повреждений используйте специальную краску из баллончика.

Укладка металлочерепицы


Рисунок 7. Укладка металлочерепицы

Металлочерепицу начинают монтировать с нижнего угла прямоугольного ската, со стороны, противоположной капиллярной канавке. Канавка устраняет капиллярный эффект, когда вода поднимается по капилляру, образованному двумя плотно прижатыми листами металлочерепицы. Монтаж удобно начинать с левого нижнего угла, когда следующий лист накрывает предыдущий. Допускается и иной способ укладки листов, при котором один лист подсовывается под другой, но при этом высока опасность поцарапать покрытие.

Каким бы сложным не был скат, листы укладывают параллельно карнизу, выровненному строго горизонтально, со свесом 40 мм за карниз. Так как на углах стыкуется до четырех листов толщиной 0,4-0,5 мм, то углы листов, наложенных друг на друга в одном ряду, при их горизонтальном расположении будут иметь все увеличивающееся смещение. Поэтому металлочерепицу укладывают с небольшим поворотом по часовой стрелке, стремясь, чтобы правые углы листов в одном ряду находились на одной прямой. Несколько соседних листов крепятся одним саморезом в верхней половине листа, выравниваются и затем закрепляются окончательно. Для красоты и облегчения монтажа самые длинные листы устанавливают в нижнем ряду. Необходимо выровнять не только листы относительно карниза, но и волны каждого листа относительно соседних.


Рисунок 8. Крепление металлочерепицы и ветровой планки.

Средний расход кровельных саморезов — 6-8 шт. на м2 и 3 шт. на погонный метр аксессуаров с каждой стороны. Аксессуары крепятся в каждую поперечную волну с шагом 350 мм или в продольную через одну (с примерным шагом 366 мм) в верхний гребень. Для завинчивания саморезов лучше всего пользоваться шуруповертом или дрелью на низкой скорости вращения патрона. С помощью сверла на конце саморез просверливает металл, поэтому допускается даже крепление металлочерепицы к металлической обрешетке. Для точности отверстие можно предварительно накренить.

Общие правила крепления:

  1. Металлочерепица всегда крепится в нижний гребень волны в месте прилегания к обрешетке. При таком способе крепления отсутствует рычаг между точкой крепления и точкой приложения усилий к саморезу.
  2. К начальной обрешетине нижние листы привинчиваются над ступенькой в каждую волну, так как на этот край приходятся наибольшие ветровые нагрузки.
  3. К остальным обрешетинам металлочерепица крепится как можно ближе к ступеньке снизу. Во-первых, в этом месте металлочерепица имеет наибольшую жесткость, во-вторых, эти места обычно находятся в тени, падающей от ступеньки, и шляпки саморезов не так заметны.
  4. Со стороны ветровой планки металлочерепица крепится в каждую волну.
  5. Все листы должны быть притянуты к каждой обрешетине, крепление в каждую вторую обрешетину — через волну.
  6. Для лучшего прилегания соседних листов желательно сместить на 5 мм центры крепежа в стыкуемых волнах (верхнего листа — в сторону нахлеста, а нижнего — от). При этом нижний лист прижимается к верхнему.
  7. В местах нахлеста листов металлочерепица крепится через волну. В этих местах возможно дополнительное крепление в каждую волну металлочерепицы для лучшего прилегания верхнего листа.

Резать металл лучше вырубными электроножницами. Допускается резка ручными ножницами, или циркулярной пилой с крупными победитовыми зубьями. Ни в коем случае нельзя резать металлочерепицу болгаркой: при этом происходит прожигание ее искрами, нагрев и отслоение покрытия.

Саморезы

Качественные саморезы изготавливаются из легированной с цинковым покрытием или нержавеющей стали с порошковой окраской и уплотнителем. Саморезы окрашивают в цвет металлочерепицы с последующим термообжигом в печи.


Рисунок 9. Неправильное крепление самореза.

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

В случае применения саморезов в условиях длительного воздействия кислой и щелочной среды необходимо применить саморезы с пластиковыми колпачками.

Установка торцевых планок

Торцевые планки предназначены для обработки торца кровли. Фиксация планок производится саморезами длиной от 28 мм до 80 мм в зависимости от местоположения. Саморезы вкручиваются через каждые 500 мм. Необходимо соблюдать нахлёст между планками в 50 мм.

Установка коньковых планок

Коньковые планки бывают двух видов — круглые и плоские. При монтаже круглой коньковой планки используются саморезы или заклёпки, при помощи которых она крепится к торцу кровли или плоской заглушки. Саморезы вкручиваются через одну волну кровельного настила. Если используется плоская коньковая планка, то заглушки не применяются. В начале работы на конёк стелется уплотнитель с вентиляционными отверстиями, на который в последующем и крепится коньковая планка. Планки укладываются внахлёст размером 100 мм.

Монтаж антенных выходов

Чтобы осуществить монтаж антенных входов, необходимо действовать поэтапно. В первую очередь нужно срезать верхушку выхода антенны. Размер среза должен быть на 20% меньше диаметра трубы. Далее соединяется край выхода и трубы. Затем основанию выхода нужно придать форму кровли и обработать места стыка специальным составом, обеспечивающим герметичность. После этого антенный выход фиксируется относительно кровли саморезами.

Правила установки элементов вентиляции

Монтаж выхода вентиляционного блока производится с учётом установки каждого элемента на 60 кв. м кровли, но не далее, чем в 60 см от конька. Если архитектура кровли достаточно сложна, обладает большим количеством пересечений и ендов, то количество вентиляционных выходов увеличивается. Кровельный материал расчерчивается по лекалу и вырезается необходимое число отверстий. Вентиляционный выход фиксируется саморезами к кровле без использования герметика. Основной вентиляционный выход устанавливается соответственно уровню воздуховода. После закрепления кровельного материала с отверстиями в основной выход вставляется изолированная труба, которая напрямую соединяется с внутренним воздуховодом. При назначении вентиляционного выхода в канализационных ходах используется гофрированный шланг. В местах прохождения трубы через элементы паро — и гидроизоляции показано применение герметиков в виде уплотнителей и клеящих лент.

Монтаж кровельной лестницы

Чтобы произвести качественный монтаж кровельной лестницы к крыше, необходимо запастись кронштейнами. После того, как кронштейны надеты на лестничные балки и закреплены болтами, в тех местах, где соединяются лестница и кронштейн, просверливаются 8 миллиметровые отверстия. Следующий шаг – это крепление лестницы к обрешётке, которое осуществляется саморезами сквозь резиновую прокладку, кровельное покрытие. Саморезы М8×60 вкручиваются в прогиб волны. Далее происходит набор секций лестницы соответственно длине ската крыши. Последняя секция лестницы требует прочной фиксации к коньку при помощи кронштейнов. Если возникла необходимость установки стеновой лестницы, следует произвести расчёт и монтировать лестницу так, чтобы верхняя ступень максимально точно находилась на одном уровне с краем карниза. Кронштейны для стеновой лестницы одевают хомутами на балки на расстоянии 450 мм от края и прикручивают болтами. Крепление кронштейнов к стеновой поверхности производится при помощи анкеров. Верхние кронштейны необходимо дополнительно закрепить подвесными кронштейнами, зафиксировав их к стропилам. Далее можно к краям лестницы прикрепить поручни. Осуществляют это при помощи болтов М10х35 в верхней части крепления и скоб различной конфигурации к балкам кровельной лестницы или непосредственно к кровле. В зависимости от обстоятельств, длина поручней, кронштейнов, секций регулируется.

Установка кровельного ограждения

Кровельное ограждение крепится строго на уровне карниза. В том месте, где планируется фиксация ограждения, монтируют сплошную обрешётку. Опры ограждения укрепляются в обрешётку через кровельный настил и резиновую прокладку при помощи саморезов М8х50 с шайбами, ввинчиваемых в подошву волны. Шайбы в этом случае предохраняют рабочую поверхность от повреждений. Опоры ограждения устанавливаются на расстоянии 900мм, и производится регулировка угла наклона опоры к углу наклона крыши. После регулировки производится фиксация опор болтами М8х16. Следующее действие – крепление самого ограждения к опорам. В тех участках, где опора соприкасается с ограждением, сверлится сквозное отверстие. В верхней части отверстие вертикальное, в нижней – горизонтальное. Через эти отверстия и отверстия в опоре ограждения осуществляется фиксирование решётки и непосредственно опоры при помощи болтов М8х40 и М8х60. Секции ограждения также крепятся болтами М8х40.

Установка переходного мостика

Для монтажа переходного мостика необходимо наличие саморезов М8Х50. Крепление производится через настил кровли и резиновую прокладку в подошву волны. При установке переходного мостика можно обойтись без сплошной обрешётки. Крепёж длинных кронштейнов производится на расстоянии 75 см друг от друга. Кронштейн меньших размеров фиксируется к платформе болтами М8х16. В обязательном порядке производится регулирование угла наклона мостика относительно кровли, который не должен превышать 45 градусов. После регулировки осуществляется крепление мостика болтами с использованием специального Г-образного уголка, обеспечивающего жёсткость и устойчивость всей конструкции.

Установка снегозадержателя

Монтаж снегозадержателя включает в себя несколько этапов. В первую очередь в отверстия, просверленные в креплениях вставляется труба. Далее производится фиксация снегозадержателя при помощи саморезов. Крепление осуществляется к обрешётке в нижнюю часть кровельной волны через резиновую прокладку. Для установки снегозадержателя наличие сплошной обрешётки необязательно. Если трубы снегозадержателя устанавливаются в ряд, то производится их стыковка один в один с использованием болтов М8х30. Снегозадержатели устанавливаются в таких местах, как пространство над входом и окнами, а так же, в обязательном порядке, на каждом уровне кровле, если она состоит из нескольких уровней. Если крыша имеет достаточно большую длину ската, то следует предусмотреть установку дополнительных снегозадержателей. Если устанавливается трубчатый снегозадержатель, то конструкцию можно усовершенствовать при помощи специальной планки контролирующей осыпание ледовой крошки. Такая планка фиксируется специальными коньковыми саморезами в верхнюю часть волны к обрешётке.

Способы соединения стропил по длине и в коньке

Основой любой крыши с несколькими скатами является стропильная система. Стропильная система представляет собой конструкцию, состоящую из рядов элементов, которые должны быть надежно соединены между собой. На стропила действуют временные и постоянные нагрузки в виде кровельного материала, ветра и снегового покрова. Именно от качества крепления элементов друг с другом зависит надежность и долговечность всей кровли.

При рассмотрении технологии монтажа кровли, особое внимание следует уделить способам соединения стропил. Рассмотрим несколько основных соединительных узлов – узел соединения в коньке и узел стыкования во время наращивания.

Выполнение узла стыкования стропил во время сращивания

В том случае, когда расстояние между стенами здания слишком большое и длины деревянных элементов не хватает, не стоит тратить время и деньги на приобретение новых строительных материалов. Для увеличения длины стропильных элементов можно воспользоваться способом сращивания. Такое решение позволит не только использовать имеющиеся материалы, но и получить конструкцию без увеличения ее толщины. Для увеличения длины стропил используются следующие методы: встык, внахлест, косого прируба, в три доски, с опорой на прогон.

Видео о сращивании стропил

Сращивание методом встык

Для выполнения данного вида сращивания стропил в месте их соединения, деревянные элементы необходимо обрезать под углом 90о. После этого края необходимо плотно соединить друг с другом и закрепить с помощью крепежного элемента. В качестве крепежного элемента используются накладки из дерева или металла, которые фиксируются гвоздями или саморезами соответствующей длины. Накладки устанавливаются с двух сторон стропила. Саморезы и гвозди прибиваются только в шахматном порядке.

Сращивание методом внахлест

Особенностью сращивания методом внахлест является то, что нет необходимости выполнения точного среза торцевых частей стропил. Деревянные элементы накладываются один на другой. Чаще всего для закрепления стропил используются гвозди. Забиваются они по всей длине нахлеста в шахматном порядке. Также в качестве крепежного элемента могут быть использованы шпильки с гайками или шайбами.

Сращивание методом косого прируба

Для сращивания методом косого прируба, концы стропила обрезаются под углом 45о. После обрезки краев, их необходимо состыковать, и просверлить сквозное отверстие, которое необходимо для дальнейшего крепления с помощью болта. Стяжка стропильных элементов выполняется болтами с шайбами. Болты необходимо использовать диаметром 12 мм или 14 мм.

Сращивание методом в три доски

Для увеличения длины стропильной ноги, при использовании метода сращивания в три доски, потребуются доски, прокладки и крепежные элементы. Для того чтобы сделать сращивание, необходимо часть стропильной ноги уложить между двумя досками внахлест. В данном случае размер наложения элементов должен быть не менее 1 метра. Крепление деревянных элементов осуществляется путем забивания гвоздей в шахматном порядке. Промежуток между двумя досками заполняется прокладками, изготовленными из дерева.

Толщина деревянных прокладок должна быть равна толщине центральной доски. Таким образом удастся выполнить максимально жесткую стропильную ногу.

Сращивание методом с опорой на прогон

В том случае, когда все стропила наращиваются на одинаковом расстоянии относительно кровельного свеса, сращивание выполняется методом с опорой на прогон. Для этого необходимо установить горизонтальный прогон на стойках. Стойки могут опираться на внутреннюю часть несущих конструкций или же на колонны.

Соединение двух частей стропильной ноги осуществляется с помощью скоб. После этого конструкция дополнительно прибивается к прогону с применением гвоздей. Такой способ сращивания позволит добиться оптимальной жесткости стропила.

Выполнение узла соединения стропил в коньке

Одним из основных узлов стропильной системы является место соединения элементов в коньке. Это одна из тех частей, которая отвечает за прочность всей конструкции. Ее неправильное выполнение, как правило, влечет за собой возникновение аварийной ситуации. От крепления стропил в коньке зависит, будут ли стропильные ноги расходиться к низу под воздействием собственного веса. Для выполнения узла соединения стропил в коньке используются следующие способы: встык, на прогон, внахлест.

Соединение стропил в коньке встык

Для того чтобы выполнить соединение стропил в коньке встык, необходимо срезать деревянные элементы под углом, который будет соответствовать углу наклона ската. Для соединения стропил между собой необходимо использовать гвозди. Забивать гвозди следует таким образом, чтобы образовался угол. Такой способ позволит крепежному элементу проникнуть в противоположную часть деревянного бруса. Для придания конструкции большей надежности используются накладки из металла и дерева. Чтобы закрепить накладку из дерева потребуются гвозди, а накладку из металла – болты.

Соединение стропил в коньке на прогон

При выполнении данного вида соединения, упор стропильных элементов осуществляется на брус конька крыши. Соединение стропил в коньке на прогон подходит только в том случае, если расстояние между стенами большое и длина стропил превышает более 4,5 м, а также, если владелец не планирует использовать чердачное помещение по назначению или оно отсутствует вовсе. Ведь для установки конькового бруса потребуется монтаж опор.

Следует также учитывать, что данный вид соединения потребует немалого количества строительных материалов. Технология крепления стропил между собой, практически не отличается от технологии соединения стропильных элементов встык. Единственное отличие – установка стропил выполняется по отдельности.

Соединение стропил в коньке внахлест

Наиболее распространенным способом соединения стропил в коньке является соединение внахлест. В данном случае стык будет находиться на боковой поверхности, а не на срезе конька. В качестве крепежного элемента используются болты или шпильки с шайбами. Ни в коем случае нельзя использовать гвозди!

Вышеперечисленные способы соединения стропил между собой по длине и в коньке позволяют получить надежную стропильную конструкцию. От надежности стропильной конструкции зависит безопасная эксплуатация кровли в любых условиях. С помощью данных методов можно создать крышу любой сложности, при этом используя стандартные строительные материалы и крепежные элементы.

Как построить крышу из досок и черепицу

ЛЮБОЙ, КОТОРЫЙ Побывал в сельской местности на шведском острове Готланд, несомненно, заметил, что многие здания имеют деревянную крышу. Деревянные доски были обычным кровельным материалом для самых разных зданий — не только на Готланде, но и по всей Швеции.

Бортовая крыша представляет собой двойной слой вертикальных досок, который следует за падением крыши. Некоторые крыши имеют две или три дренажных канавки в досках, и существует множество вариантов кровельной техники.Крыша устроена так, что доски при изгибе прижимаются друг к другу. Доски укладываются сердцевиной вверх, а нижний слой досок должен иметь дренажные канавки на верхней стороне. Крыша устроена так, что ее можно проветривать, а влага стекать или отводить.

Доски, используемые для этого типа кровли, традиционно представляют собой сердцевину сосны, которую каждые несколько лет обрабатывают сосновой смолой. Сегодня есть ряд вариантов для тех, кому нужна крыша из досок, включая пропитанную сосну (класс сохранности древесины NTR / AB), сердцевину лиственницы или западный красный кедр.

Срок службы бортовой крыши из пропитанной древесины оценивается примерно в 30 лет, в то время как этот показатель немного меньше для сердцевины сосны или лиственницы и больше для пропитанной древесины, также обработанной маслом. Срок службы зависит от качества изготовления, расположения и обслуживания.

Одним из преимуществ бортовой крыши является то, что она не требует полной замены. При обнаружении повреждений необходимо заменить только поврежденные платы.

АРХИТЕКТОР АНДЕРС ЛАНДСТРЁМ вырос в Норрботтене и имеет особые отношения с деревом.Использование дерева в строительстве и интерьерах является визитной карточкой как для него, так и для его практики Landström Arkitekter.

«Деревянные крыши привносят в здание нечто особенное, — говорит Андерс. «Часто это особая эстетика, способ связи с природой или старым зданием».
Landström Arkitekter выбрал деревянные крыши для нескольких своих проектов. Например, летний домик на Лисслё на Стокгольмском архипелаге был увенчан крышей из досок из сердцевины сосны. А в детском зоопарке Lill-Skansen, строительство которого было завершено в 2012 году, на некоторых зданиях также есть крыша из огнестойкой сердцевины сосны.

ПЕРЕГОРОДЧАТЫЕ КРЫШИ — это еще один вид деревянной кровли, имеющий давние традиции в Швеции. Самые старые деревянные плитки — это толстые соты, которые раскалывались вручную и часто использовались в церквях. Сосновые дрожжи XII века были найдены в деревянной церкви Скага в Вестергётланде.

Деревянная черепица бывает двух видов: гибкая черепица и более тонкая черепица. Шейки представляют собой более толстую, коническую плитку из сосны, ели или иногда из дуба. Обычно они имеют длину 450 миллиметров, а ширина должна составлять треть длины, то есть около 150 миллиметров.Также доступны тряпки из красного кедра и лиственницы, а также пропитанная древесина (класс сохранности NTR / AB). Древесина должна быть прямой и без сучков.

В наши дни встряхивание производится механическим способом с одной распиленной и одной разрезной поверхностью, причем разделенная поверхность всегда обращена вверх. Прокладки обычно укладываются на 20-миллиметровую оболочку и подкладочный фетр (марка YAP 2500). Кровли из тряски необходимо регулярно обрабатывать сосновой смолой. Просмоленные и ухоженные кровли могут прослужить 100 и более лет.

ПЛИТКА ТОНЧЕЕ, толщиной от 3 до 7 миллиметров. Длина варьируется, но обычно составляет 400–600 миллиметров. Битумную черепицу можно колить, строгать или распиливать. Их следует укладывать на хорошо проветриваемую подложку и они идеально подходят для домов с неизолированной крышей или неотапливаемой хозяйственной постройки. Черепица часто может оставаться на месте под более новой черепичной или металлической крышей.

Опоясывающий лишай иногда пропитывают, макают или кипятят в растворе воды и сульфата железа. Они также могут быть окрашены в красный цвет, но обычно их не обрабатывают.
Многоэтажные жилые дома в Sundbybergs Strandpark, спроектированные Wingårdh Arkitektkontor, имеют фасады и крыши, покрытые черепицей, а дерево приобретает прекрасную патину на солнце и под дождем. Битумная черепица из красного кедра имеет мелко спиленную поверхность и обеспечивает естественную устойчивость к влажной и сухой гнили. Поставщик Moelven Wood рассчитывает, что эта необработанная черепица прослужит добрых 50 лет.

Но как можно убедить больше людей выбрать дерево в качестве кровельного материала? Анна Пусетт, научный сотрудник SP Trä, деревообрабатывающего подразделения шведского научно-исследовательского института SP в Шеллефтео, считает, что ключ к успеху — это распространение информации и знаний — продвижение хороших примеров, показывающих, насколько хорошо это может работать.

«Повышенный спрос будет иметь несколько положительных эффектов, в том числе более широкий ассортимент продукции из хорошего сырья. Это важно для долговечности крыши ».

Почему нам нужно перекрашивать существующий нахлыст на моей крыше?

Вы решили, что пора заменить крышу. После получения нескольких оценок некоторые (или все) кровельные подрядчики предлагают оторвать имеющийся у вас кровельный материал и заново покрыть его фанерой.

Если вам интересно, почему кровельщики не могут просто установить новую черепицу и кровельные аксессуары поверх существующего настила крыши, эта статья расскажет вам об одной из наиболее распространенных причин: ваша кровля может быть повреждена.

Если вы заменяете кедровую крышу, ознакомьтесь с нашим обсуждением повторной обшивки по сравнению со скиповой обшивкой.

Ваша крыша изначально была построена из шипа?

Палубы крыш домов, построенных до 1970 года, часто представляют собой фанерные плиты из ели размером 1 × 8. До 1940-х годов фанера для наружных работ была недоступна. Так как доски, используемые для обшивки кораблей, производились здесь, на Тихоокеанском Северо-Западе, до 1960-х годов они были дешевле фанеры. Большинство жилых домов в западном Вашингтоне в то время строились с настилами крыш из корабельного тамбура, а не с фанерой.

Зачем заново обшивать внахлест?

После 1960-х годов преобладающей основой кровельного покрытия жилых домов стала фанера CDX размером 1/2 дюйма. Сегодня шипованной крыше обычно 60+ лет.

Со временем смола из древесины ели рассасывается, в результате чего доски сжимаются, трескаются, образуются узловые отверстия и становятся чрезвычайно хрупкими. Между когда-то плотно подогнанными досками обшивки образуются открытые пространства. Если подкровельный слой укладывается непосредственно на шип, он провисает в пустотах и, в конечном итоге, протекает.

В старых домах обычно есть один или несколько слоев кровли поверх исходного слоя. Shiplap может пройти не так много гвоздей, пока не расколется и не разовьется несоответствие рисунка. Это, а также пространство, оставшееся за счет уменьшения общего размера с годами, создают больше возможностей для того, чтобы новые гвозди полностью промазали по дереву, вызывая возможные протечки.

Установка новой крыши

При укладке новой черепицы из асфальтового покрытия кровельные гвозди, оцинкованные методом электрооцинковки, проникают в шип, растрескивая или раскалывая доски, что препятствует надлежащему уплотнению.За счет расширения и сжатия эти гвозди проталкиваются вверх через только что установленную черепицу. Поднятые шляпки гвоздей могут вызвать просачивание мигрирующей воды и загадочные утечки.

В то время как многие ряды кровельной черепицы будут приземляться на приращение 7-1 / 2 дюйма, могут быть целые ряды незакрепленной черепицы, которые выстраиваются в трещины в зазоре. Порывы ветра могут сорвать эту плохо закрепленную черепицу с вашей крыши.

Создание твердой подложки

Зачем рисковать, устанавливая крышу со сроком службы 50 лет только для того, чтобы она протекала через 5-10 лет? Если вы хотите избежать головной боли, связанной с разрывом вашей новой крыши в поисках загадочной утечки, которой «не должно происходить», в ваших интересах нанести прочную оболочку поверх существующего корабельного перекрытия, чтобы ваша кровельная система могла надежно закрепиться.Рекомендуемые материалы для наружных работ — OSB 7/16 ″ (ориентированно-стружечная плита), 3/8 ″ OSB или настоящая фанера CDX 1/2 ″.

Не выбирайте ярлыков, защищая свою самую большую инвестицию: свой дом!

Вы хотите держаться подальше от кровельных подрядчиков, которые срезают углы, и если вы найдете того, который говорит, что можно установить композитную крышу поверх шипа, не благодарите их! Ваша крыша и ваше спокойствие будут вам благодарны в будущем. В Chase Construction NW, Inc. мы никогда не срезаем углы! Мы заботимся об опыте наших клиентов сейчас, через 5, 10, 20 лет, и всегда рекомендуем то, что лучше всего для вас и вашей крыши.Вам нужно защитить свои самые большие вложения: свой дом! И выбор самого дешевого маршрута не всегда лучший, так зачем рисковать?

Свяжитесь с нами сегодня!

Если вы ищете честного, знающего и опытного подрядчика по кровельным работам, мы здесь для вас! Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить бесплатную оценку! Позвоните по телефону 253.445.8950 или заполните нашу форму быстрой оценки! С нетерпением ждем сотрудничества с вами!

Выбор между кровлей и отрывом

© jenslphotography / Adobe Stock

Заменив изношенную крышу, вы улучшите защиту своего дома от непогоды и улучшите его внешний вид.Если на вашей черепичной крыше появляются признаки износа, есть несколько способов ее оживить. Полный отрыв даст вам все преимущества новой крыши. Тем не менее, если у вас ограниченный бюджет, а ваша старая крыша все еще в хорошем состоянии, наложение крыши может иметь для вас больше смысла.

Отрывные элементы: надежные и долговечные

© brizmaker / Adobe Stock

Как следует из названия, этот метод замены кровли включает в себя полное отрывание существующей кровли и установку новой крыши.

Преимущества

Совершенно новый материал — После отрыва крыши каждая часть вашей кровли будет заменена новым материалом. Если ваш настил или подложка испортились, эта проблема будет решена. Ваш кровельщик также может найти и устранить возникшие утечки, что защитит весь ваш дом от плесени и гниения.

Возможность обновления — Строительные компании не всегда используют материалы самого высокого качества, поэтому, если вы купили старый дом, замена крыши — хорошая возможность для обновления.Перед началом работы ваш кровельщик может помочь вам выбрать идеальные материалы для вашей крыши. Возможно, вы захотите перейти с OSB (ориентированно-стружечная плита) на фанерный настил CDX или использовать синтетическое кровельное покрытие вместо войлока, в зависимости от того, что лучше всего подходит для вашей конструкции крыши и ваших климатических условий.

Повышенная долговечность — Как и следовало ожидать, крыша, сделанная из совершенно новых материалов, прослужит дольше, чем крыша с частями, которые подвергались воздействию элементов в течение десяти или более лет.Во время отрыва ваш кровельщик будет иметь возможность тщательно осмотреть все части вашей крыши и произвести ремонт, чтобы остановить любые развивающиеся проблемы, прежде чем они нанесут серьезный ущерб.

Более длительный срок службы — Новая, правильно установленная черепичная крыша может прослужить от 20 до 30 лет, а это означает, что она потенциально может прослужить дольше, чем перекрытие, на десять или более лет.

Повышенная стоимость недвижимости — Совершенно новая крыша может добавить более 10 000 долларов к стоимости вашего дома при перепродаже, а также является сильным аргументом в пользу продажи.Это делает слезу разумным выбором, если вы планируете продавать в ближайшие несколько лет. Любое увеличение оценочной стоимости вашего дома зависит от состояния вашей существующей крыши. Вы увидите больший прирост, заменив изношенную, протекающую крышу, чем заменив крышу только с косметическим повреждением.

Недостатки

Более высокие затраты — В среднем работа по отрыву кровли обходится примерно на 25 процентов дороже, чем перекрытие. Чтобы полностью удалить весь существующий кровельный материал и затем заменить все удаленные слои, требуется гораздо больше труда.От старой кровли также нужно утилизировать должным образом, что увеличивает стоимость.

Накладки: недорогие и удобные

© cherokee4 / Adobe Stock

С помощью этой более быстрой и дешевой альтернативы новая черепица устанавливается поверх существующей черепицы. Это возможно только в том случае, если раньше кровля не была перекрыта.

Преимущества

Снижение затрат — Поскольку простая установка новой черепицы вместо старой требует гораздо меньше труда, покрытие обойдется вам меньше, чем разрыв.Вашему кровельщику не нужно будет арендовать мусорный контейнер и разбираться в правилах вывоза мусора, так что вы тоже сэкономите на расходах. Если вы планируете полностью заменить крышу в течение следующих пяти-десяти лет, накладка — это практичный способ тем временем насладиться внешним видом новой крыши. Просто имейте в виду, что дополнительный слой черепицы увеличит стоимость вашей следующей замены крыши.

Более короткий график работы — Накладку можно закончить за несколько дней до отрыва. Это меньше времени, которое вам нужно будет проводить вне дома, что сэкономит вам деньги и избавит от стресса.

Меньше риска — По сравнению с полной заменой крыши, намного меньше ошибок, которые могут выйти из строя во время работ по перекрытию. Нет риска внезапного шторма, который помешает процессу высыхания, нет падающих обломков, которые могут повредить ваше крыльцо или вашу машину, и нет больших мусорных контейнеров, которые могли бы разрушить ваш ландшафт.

Недостатки

Низкое качество — Чтобы перекрытие было таким же надежным, как отрыв, ваша существующая крыша должна быть в почти оптимальном состоянии.Проблема в том, что без удаления черепицы ваш кровельщик не может должным образом осмотреть крышу, чтобы выяснить, в каком состоянии она находится. Опытный кровельщик может обнаружить признаки скрытых повреждений или сделать хорошее предположение, исходя из возраста вашей крыши. но в этот момент вы полагаетесь на удачу.

Более короткий срок службы — Как и следовало ожидать, новая черепица, уложенная поверх поврежденной черепицы и гниющего настила, не прослужит так долго, как могла. Что еще хуже, крыша с двумя слоями черепицы удерживает больше тепла, что ускоряет разрушение.В среднем наложение длится около 16 лет. Тем не менее, для большинства черепиц гарантия действует в течение одного и того же периода времени, независимо от того, использовалась ли черепица для перекрытия или отрыва.

Дополнительный вес — Вес еще одного полного слоя черепицы создает дополнительную нагрузку на настил крыши и конструкцию вашего дома. Если ваш дом старее или просто в какой-то степени несостоятельной конструкции, наложение может быть нецелесообразным вариантом.

Менее привлекательный вид — Скорее всего, ваша старая черепица изрядно изношена, в результате чего некоторые из них порваны, скручены или неровны.Эта поврежденная черепица является некачественной основой для новой черепицы, поэтому ваша новая крыша может оказаться заметно испорченной, независимо от того, насколько квалифицирован ваш кровельщик. Неидеальные результаты еще более вероятны, если ваша крыша была сделана из чего-то другого, чем обычная черепица с тремя выступами. Если вас не устраивает наложение, вы можете в конечном итоге заплатить за разрыв, чтобы все это было переделано раньше запланированного срока.

Более сложное обслуживание — Еще один слой черепицы добавляет еще один уровень сложности вашей крыше.Это затрудняет отслеживание происхождения любых возникающих проблем. Если образуется протечка, вода будет проходить через оба слоя черепицы, изменяя направление таким образом, чтобы скрыть источник.

Прежде чем вы решите, что лучше — перекрытие или отрыв, вам нужно попросить опытного кровельщика оценить вашу крышу. В большинстве случаев, если вы не уверены, что ваша существующая крыша в хорошем состоянии, лучше всего оторвать ее. Более низкая стоимость может сделать покрытие заманчивым, но если он оставит повреждения под новой черепицей, это подвергнет весь ваш дом риску проблем с влажностью.

Связанные

настилов крыши от А до Я; Часть XII: Обшивка платой

1 февраля 2019 г.

Автор: L.D. Хоган, RRC, FRCI, PE

Абстрактные

Это двенадцатая статья в серии статей, посвященных различным типам колод. Из множества соображений, которые необходимо учитывать при выборе кровельной системы, тип настила является одним из наиболее важных. С учетом разнообразия настилов (как новых, так и старых) специалисты по кровельным работам должны быть авторитетом в этих вопросах.В этой статье будут изучены особенности более старых деревянных настилов, которые не имеют профиля «гребень и паз» (обычно называемого «обшивкой доски»).

Рисунок 1 — Консультанты могут столкнуться с деревянными досками на старых конструкциях. Здесь реставрируется бочкообразная крыша, сохраняется первоначальная обшивка из досок. (Нажмите, чтобы увеличить) Деревянные настилы, находящиеся на пологих, наклонных и даже криволинейных поверхностях, могут принимать самые разные формы; они могут быть нескольких конфигураций. Даже если мы отфильтруем его только до обшивки доски, там могут быть квадратные кромки, кромки внахлест, разнесенный настил и обычный паз и гребень (этот профиль был исследован во второй части этой серии).Поэтому простого сообщения или заявления о том, что это «деревянная палуба», недостаточно. На рис. 1 изображена одна такая настила для обшивки досок на более старой бочкообразной форме, где велась реставрация / модернизация.
Рисунок 2 — Оставленная экспонированной намного дольше, чем необходимо, эта дека деформировалась в результате циклов смачивания и высыхания. Теперь большая часть его потребует ремонта, прежде чем можно будет нанести покрытие. В течение десятилетий было обычным делом найти доски толщиной 1 дюйм и шириной до 12 дюймов. Они могли быть плотно прибиты вместе при установке, но древесина сжимается при высыхании, поэтому возможные зазоры составляют ½ дюйма.или больше. Ремонт такого типа настилов иногда может оказаться сложной задачей. На рис. 2 показан один из таких случаев, когда колода оставалась открытой намного дольше, чем необходимо. Эта дека деформировалась из-за циклов смачивания и высыхания; Теперь большая часть его потребует ремонта, прежде чем можно будет нанести покрытие.
Рисунок 3 — Эта старая шиферная крыша позже была покрыта двумя слоями черепицы; под этой массой кровельных материалов скрывается старая дощатая палуба (очевидно, пневматические пистолеты для гвоздей работали хорошо).Могут встречаться и другие причудливые комбинации материалов. Более тревожными являются более старые конструкции с двумя или тремя слоями чего-то поверх оригинальной крыши. Рисунок 3 изображает старую шиферную крышу, которая позже была покрыта двумя слоями черепицы.

В другом месте автор встречал два слоя черепицы, уложенных поверх оригинальных деревянных встряхиваний, а также другие причудливые комбинации; под этой массой материалов обычно скрывается старая деревянная доска. По мере того, как добавляется больше слоев кровли, вероятность того, что вода просачивается через крышу, становится все меньше.Это может создать ложное впечатление, что крыша работает надлежащим образом. Подобная укладка слоев крыши является отходом от рационального мышления и, скорее всего, отклонением от правил, если только не было формального одобрения путем подачи петиции о рассмотрении отклонения.

Рисунок 4 — Настил с промежутками (также известный как обшивка с пропуском) может быть найден под деревянными тряпками, шифером и плиткой. В отличие от исследуемой здесь «твердой» обшивки доски, можно встретить и настил с промежутками. Такое расположение, также известное как «пропустить обшивку», можно найти под деревянными тряпками, шифером и плиткой (, рис. 4, ).Рисунок 5 — Этот разнесенный настил старой церкви позже был увенчан обшивкой OSB. Только когда был получен доступ к чердаку, обшивка скипа стала узнаваемой. Когда в обшивке доски обнаруживаются проблемные щели, производители битумной черепицы обычно рекомендуют дополнительный слой толщиной 3⁄8 дюйма. минимальное количество обшивки из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB) для наружного применения поверх исходного настила. В новом строительстве кромки обшивки OSB. Хотя верхнее крепление в основном «слепое», можно позаботиться о поиске опорных балок и зацеплении новых краев обшивки с опорами. На рис. 5 изображен разнесенный настил старой церкви, который позже был увенчан обшивкой OSB. Только когда был наконец получен доступ под палубу, стало известно об оригинальной обшивке скипа (дверной проем чердака был очень маленьким, и лишь немногие пытались войти). При рассмотрении альтернативы перекрытия настила, обсуждаемой здесь, иногда может быть необходимо учитывать нагрузку на конструкцию. Это будет зависеть от типа и расстояния между стропилами / опорами, уклона, вероятности образования снежных заносов на крышах и т. Д. Соответственно, решение о наложении должно включать надлежащее рассмотрение вероятных сценариев нагрузки.Рисунок 6 — Старые настилы обшивки из картона обычно нуждаются в ремонте перед установкой нового покрытия. Усилия, затраченные на проведение такого ремонта, окупаются. Старые настилы обшивки из досок обычно нуждаются в ремонте перед установкой нового покрытия (, рис. 6, ). Усилия по выполнению такого ремонта того стоят. При замене отдельных досок рекомендуется размещать новые элементы на нескольких опорах. Как и в случае с фанерой или OSB, обшивка из плит обеспечивает некоторую боковую устойчивость для каркаса, а небольшие фракции досок не так прочны, как более длинные элементы, охватывающие несколько опор.Рисунок 7 — Эта новая крыша была установлена ​​без должного ремонта палубы. На рис. 7 изображена новая крыша, которая была установлена ​​без особого внимания к надлежащему ремонту палубы; это просто откладывает правильное решение для следующей бригады кровельщиков.
Рисунок 8 — Большие зазоры в настиле проблематичны для проектов по замене кровли. Обычно возникающие в старых конструкциях зазоры могут создавать проблемы с креплением (то есть повышать вероятность появления гвоздей в стыках досок). Часто встречающиеся в старых конструкциях (, рис. 8, ) широкие зазоры в настиле создают вероятность образования гвоздей. в стыках досок.Можно развернуть более тяжелую подложку, но со временем, вероятно, все еще будет проседание подложки в пустоту, и возможная утечка обычно возникает здесь первой, особенно на более низких склонах. Крепление, не входящее в зацепление с досками, снижает сопротивление ветру, затрудняет монтажника и затрудняет производство крыш (, рис. 9, ). При использовании легкой черепицы зазоры размером более дюйма могут просочиться и стать видимыми. Для производителей черепицы цифра the дюйма.является все более распространенным пределом разрыва, допускаемым для соблюдения гарантий.
Рисунок 10 — Обратите внимание, что усадка досок редко бывает равномерной. Этот случай потребует принятия решения относительно правильного курса действий. Рисунок 9 — Крепление, которое не входит в зацепление с доской, резко снижает сопротивление ветра, затрудняет монтажника и снижает производительность на крыше. Производители черепицы знают об этом, и цифра is дюйма — это все более привычный предел зазоров для соблюдения гарантий.

Как отмечалось ранее, древесина дает усадку при высыхании — как и многие другие строительные материалы ( Рисунок 10 ). Обратите внимание, что усадка деревянных досок редко бывает равномерной. Появление больших пробелов потребует вынесения суждения относительно правильного курса действий (, рис. 11, ). Обратите внимание, что если доски настила имеют ширину 6 дюймов и 5⁄8 дюйма. между досками есть зазор, вероятность попадания случайного гвоздя в отверстие шва составляет 9,4%; там, где швы шириной ¾ дюйма, есть 11.Вероятность 1% для гвоздей в щели. Это много заблудших гвоздей для нового кровельного покрытия.
Рис. 11. Если доски настила имеют ширину 6 дюймов и 5⁄8 дюйма. между досками есть зазор, вероятность того, что какой-либо случайный гвоздь попадет в отверстие шва, составляет 9,4%. Там, где швы шириной дюйма, есть 11,1% шанс забить ногти.
Та же усадка, которая вызывает образование зазоров, может привести к расшатыванию первоначально использованных гвоздей. Поэтому, как часть подготовки настила, любые незакрепленные доски следует повторно закрепить перед установкой нового покрытия.Для этой работы предпочтительнее использовать резьбовые соединения, так как они будут оставаться в надежном положении в течение всего срока службы новой крыши.

Сводные примечания

Многие настилы для обшивки картона все еще существуют, и большие зазоры могут создавать проблемы с их креплением. Те, кто занимается реставрацией и исторической реставрацией, обязательно в конечном итоге будут привлечены к этому типу субстрата. Было бы разумно предвидеть, по крайней мере, некоторые корректирующие работы, возможно, включая полное перекрытие фанерой или обшивкой OSB.В этом случае необходимо проверить несущую способность кровельного каркаса. Наконец, меры по креплению кромок для любой новой накладной обшивки должны соблюдаться так же, как и при новом строительстве.

Лайл Хоган — владелец и главный инженер Fincastle Engineering, Inc., Гринсборо, Северная Каролина. Он является зарегистрированным инженером в пяти штатах, зарегистрированным консультантом по кровлям, членом RCI и инспектором по строительной кладке ICC. Он проектировал и управлял проектами кровли в половине США.С. с помощью самых разных систем. Хоган получил награду RCI за заслуги перед жанром и награды Майкла ДеФранческо, Уильяма К. Коррелла и Ричарда М. Горовица.

# 30 Стандартное кровельное покрытие из пропитанного войлока | Atlas Roofing

Общие инструкции по установке фетровых подкладок Atlas

Используйте пропитанный войлок для создания гладкой поверхности для прибивания черепицы и в качестве временной гидроизоляции на случай дождя. На деревянный настил необходимо нанести слой войлока, чтобы обеспечить пароизоляцию между деревянным настилом и битумной черепицей из стекловолокна.Без войлочного слоя деревянная обшивка или фанерный настил, высушенный при высоких температурах, характерных для большинства чердаков, будет вытягивать влагу (включая смолу и масла из асфальта) из черепицы. В результате черепица станет преждевременно изношенной, потрескавшейся, хрупкой, а также прилипшей к деревянной поверхности, когда вы попытаетесь ее удалить.

Укладывайте войлок горизонтально, начиная с нижнего угла крыши. Осторожно обрежьте переплет — но не разрезайте рулон — и распутайте 2 или 3 фута рулона.Расположите рулон войлока так, чтобы его можно было катить по нижней части крыши, даже по карнизу. Встаньте на колени и возьмите рулет обеими руками. Переместите войлок на место так, чтобы он покрыл настил прямо до края граблей и карниза, но не над стенами здания.

Когда вы убедитесь, что рулон расположен правильно, вбейте около пяти гвоздей в правый верхний угол войлока. Раскатайте войлок не более чем на полпути (примерно 25 футов) по крыше среднего размера.Если ветер вообще есть, раскатайте войлок примерно на 10 футов.

Никогда не ходите по не прибитому гвоздями войлоку. Возьмите рулет обеими руками. Потяните, распрямите и выровняйте фетр вдоль карниза. Следите за тем, чтобы на нем не было морщин. Из-за рулона протяните руку и прибейте верх полосы кровельными гвоздями на расстоянии 6-8 дюймов друг от друга. Аналогичным образом прибейте середину и низ фетра.

Раскатайте войлок к другому концу крыши. Оставьте достаточно места, чтобы фетр развязал складки и ровно закрепил его вместе с карнизом.Повторите схему прибивания гвоздей и не ходите по голому войлоку. Распутайте еще несколько футов войлока и разрежьте его канцелярским ножом. Обрежьте любой войлок, который перекрывает грабли. Прибейте последние несколько футов первого слоя войлока.

Расположите следующую полосу войлока так, чтобы было 2 дюйма перекрытия первого ряда войлока. Используйте линии, нанесенные на войлок, в качестве руководства для выравнивания рядов. Нижняя часть второго ряда войлока должна быть поверх первый курс, чтобы влага стекала по слоям фетра.

Раскатайте несколько футов фетра и выровняйте край фетра вдоль граблей и первого ряда. Не забудьте оставить 2-дюймовый нахлест. Забейте примерно пять гвоздей в верхнем правом углу и раскатайте войлок примерно на полпути (примерно 25 футов) по крыше. Встаньте на первый слой войлока и работайте со вторым слоем войлока. над вами. Нет необходимости полностью прибивать верхний край полосы. Достаточно нескольких гвоздей, чтобы удерживать верхнюю часть на месте, потому что каждый верхний ряд станет нижним, как только вы добавите еще один слой фетра.

Прибейте гвоздями нижнюю и среднюю часть второго ряда фетра, используя узор из гвоздей через каждые 6-8 дюймов. Помните: никогда не ходите по не прибитому гвоздями войлоку. Продолжайте укладывать войлок на оставшуюся часть настила, используя ту же технику. Когда вы достигнете верхней полосы, наложите примерно 6 дюймов войлока на вершину гребня. Чем дольше настил будет подвергаться воздействию погодных условий перед укладкой битумной черепицы, тем важнее уложить войлок так, чтобы настил был водонепроницаемым.

С помощью универсального ножа нарежьте складки и прибейте войлок, чтобы он стал гладким.Если настил будет подвергаться воздействию погодных условий в течение ночи или дольше, нанесите очень тонкий слой кровельного цемента на основе асфальта для гидроизоляции участков, где были сделаны порезы.

Совет по применению

Не используйте кровельный цемент для ремонта недавно установленного войлока, если вы собираетесь переставлять настил в тот же день. Цементу требуется несколько часов, чтобы высохнуть, и влажный цемент может испортить меловую линию, когда вы проведете линии по участкам. Кроме того, свежеуложенный цемент на основе асфальта наверняка прилипнет к линии и сделает невозможным перемотку.Если есть зацементированные участки, на которых должны быть нанесены меловые линии, прибейте к ним кусок войлока. Палуба будет водонепроницаемой, а меловая линия останется чистой.

Когда вы кладете войлок в долину, убедитесь, что на войлоке нет трещин или крупных складок. Перед тем, как нанести горизонтальные участки фетра, установите вертикальный отрезок фетра по центру впадины. Можно использовать несколько секций фетра, но убедитесь, что они перекрывают более высокие секции на несколько дюймов, чтобы вода стекала по верху фетра.

Очень осторожно отрежьте горизонтальные участки войлока под углом по мере того, как вы достигнете центра впадины. Если крыша будет открыта в течение ночи или дольше, покройте шляпки гвоздей в долине каплей кровельного цемента.

Хранилище

СОХРАНЯЙТЕ ВАЛКИ СУХИМИ И ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕННЫМИ ОТ ПОГОДЫ. Если работы будут проводиться в холодную погоду, рулоны кровельного покрытия необходимо поместить в теплое место на 24 часа до нанесения.

Термины и определения кровли

Асфальт: Нанесено битумное гидроизоляционное средство.
кровельным материалам при изготовлении.

Back Surfacing : Тонкое минеральное вещество, нанесенное на
обратная сторона черепицы для защиты от
прилипание.

Волдыри : Пузыри, которые могут появиться на поверхности
асфальтовой кровли после монтажа.

Сборная крыша : Плоская или пологая крыша, состоящая
из нескольких слоев асфальта и многослойных листов.

Герметик : Для заполнения шва мастикой или асфальтным цементом.
чтобы предотвратить утечки.

Класс «А»: Наивысшая огнестойкость.
рейтинг для кровли согласно ASTM E-108. Обозначает кровлю
способен выдерживать сильное воздействие огня из источников
вне здания.

Класс «B»: Класс огнестойкости,
указывает на то, что кровельные материалы способны выдерживать умеренную нагрузку
воздействие огня из источников вне здания.

Класс «C»: Класс огнестойкости,
указывает, что кровельные материалы способны выдерживать свет
воздействие огня из источников вне здания.

Метод скрытого гвоздя: Укладка рулонной кровли
в котором все гвозди забиты в
лежащий под кровлей и покрытый цементным слоем внахлест. Гвозди
не
подвержен погодным условиям.

Конденсация: Превращение воды из пара в
жидкость при поступлении теплого влажного воздуха
при контакте с холодной поверхностью.

Покрытие : Степень защиты от атмосферных воздействий
кровельным материалом.

Настил / обшивка: Поверхность, обычно фанерная или ориентированная
стружечная плита (OSB), на которую наносятся кровельные материалы.

Слуховое окно: Небольшое сооружение, выступающее из наклонной
крыша, обычно с окном.

Водосточная труба : Труба для отвода воды с крыши
водостоки. Также называется лидером.

Капельная кромка: Установлена ​​L-образная полоса (обычно металлическая)
вдоль краев крыши, чтобы вода стекала с настила,
карнизы и сайдинг.

Карниз: Горизонтальный нижний край скатной крыши.

Кромки: Доски прибиты вдоль карнизов и
грабли после обрезки существующей деревянной черепицы, чтобы обеспечить надежные края
для перелива кровли битумной черепицей.

Фасция: Плоская доска, полоса или поверхность, расположенная у карниза.
наружный край.

Войлок / подкладка: Лист пропитанного асфальтом материала
(часто называемый гудроновой бумагой), используемый в качестве вторичного слоя защиты для
палуба крыши.

Оклад: Используется металлическая или рулонная кровля
для предотвращения просачивания воды в здание вокруг любого перекрестка
или выступ в крыше, такой как вентиляционные трубы, дымоходы, прилегающие стены,
мансардные окна и долины.

Огнестойкость: Система классификации огнестойкости
из различных материалов. Кровельные материалы относятся к классу A, B или C,
с материалами класса А, имеющими наивысшую стойкость к возгоранию
вне конструкции.

Фронтон : верхняя часть боковой стенки,
доходит до треугольной точки на коньке скатной крыши.

Гранулы: Цветной щебень с керамическим покрытием
наносится на открытую поверхность кровельных изделий из асфальта.

Желоб: Желоб, по которому течет вода
карниз к водосточной трубе.

Изоляция: Жесткая плита различной ширины от 1/2 дюйма до
6 «,
обычно применяется с механическими застежками.Когда более чем
один слой наносится второй слой наносится клеем,
либо горячим, либо холодным.

Битумная черепица: Индивидуальная черепица,
механически крепятся друг к другу, чтобы обеспечить сопротивление ветру.

Жалюзи: Реечные устройства, установленные на фронтоне или потолке
(нижняя сторона карниза) для вентиляции пространства под настилом крыши и
уравнять температуру и влажность воздуха.

Ориентированно-стружечная плита (OSB): Панели кровельного настила (4
8 футов) из узких деревянных кусочков, установленных продольно и поперек
слоями и скрепляется смоляным клеем.OSB часто используется как
заменитель фанерных листов.

Свес : Эта часть конструкции крыши.
который выходит за пределы внешних стен здания.

Проходки: Вентиляционные отверстия, трубы, трубы, дымоходы — все, что угодно
проникает через крышу.

Шаг: Выраженная степень наклона крыши
как отношение подъема в футах к размаху в футах.

Стропила: Несущий каркас, к которому крепится настил крыши
прилагается.

Грабли: Наклонный край крыши над стеной.

Конек: Верхний край двух пересекающихся скатных крыш
поверхности.

Обшивка: Плиты или листовые материалы, которые
крепятся к стропилам для покрытия дома или постройки.

Софит: Готовая нижняя сторона карниза.

Наклон: Измеряется подъемом в дюймах на каждые 12 дюймов
горизонтального пробега: крыша с уклоном 4 из 12 поднимается на 4 дюйма на каждые
фут горизонтального расстояния.

Квадрат: Обычное измерение площади крыши. Один
площадь составляет 100 квадратных футов (10 на 10 футов).

Ферма: Спроектированные компоненты, дополняющие стропила
во многих новых домах и зданиях. Фермы предназначены для конкретных
приложения и не могут быть вырезаны или изменены.

Подложка: Слой насыщенного асфальта (иногда
называемый гудроновой бумагой), который кладут на голую колоду перед
черепица устанавливается для дополнительной защиты настила.

Долина: Угол, образованный на пересечении двух
скатные поверхности кровли.

Замедлитель пара: Материал, предназначенный для ограничения
прохождение водяного пара через крышу
система или стена.

Вентиляция: . Любое устройство, установленное на крыше, двускатной или
софит для вентиляции нижней части кровельного настила.


Общие термины для кровли, которые вы должны знать

Асфальт — битумно-органический состав, используемый при производстве композиционной черепицы.

Асфальтовый кровельный цемент — используется для приклеивания кровельных материалов, также известных как гидроизоляционный цемент или мастика

ASTM — Американское общество испытаний материалов . Добровольная организация, занимающаяся разработкой стандартов, процедур тестирования и спецификаций. Многие строительные нормы и правила города используют стандарты ASTM.

Основание гидроизоляции — часть гидроизоляции, которая прикреплена к настилу крыши или опирается на нее.

Blend — смесь гранул различной окраски на поверхности битумной черепицы.

Слепой гвоздь — гвозди забиты таким образом, что головки закрываются последующими слоями кровельного материала.

Волдыри — пузыри, которые могут появляться на поверхности асфальтового покрытия.

Перемычка — метод повторной кровли, при котором новая черепица повторяет контур старой кровли. Также называется «встряхиванием». Практически всегда желательно сдирать старую кровлю.

Сборная кровля — плоская или пологая крыша, состоящая из слоев асфальта и многослойных листов.(AKA BUR)

Приклад — часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий, иногда называемая «выступом» черепицы.

Cant Strip — деревянные, древесноволокнистые или металлические полосы со скошенной кромкой 45 градусов на стыке крыши и вертикальной поверхности, используемой для разрыва под прямым углом. В основном используется для кровли с низким уклоном.

Заглушка для гидроизоляции — гидроизоляция на вертикальной поверхности для предотвращения попадания потока воды за гидроизоляцию основания. Колпачок перекрывает нижний оклад.Это мигание (мигание счетчика AKA) обычно не изменяется при ремонте кровли.

Caulk — вещество, используемое для заполнения стыка или пустот.

Цемент — вещество при отверждении связывается с поверхностями вместе.

Класс «A» — наивысший рейтинг огнестойкости кровли согласно ASTM E-108. Гонт с таким рейтингом должен выдерживать сильное воздействие огня от источников, происходящих за пределами здания. Другие классы — B и C.

Закрытая долина — когда кровельные материалы покрывают всю долину.Если не указано иное, Bert Roofing Inc. в основном устанавливает закрытые долины.

Покрытие — слой вязкого асфальта, нанесенный на битумную черепицу, в который заделаны гранулы.

Хомуты — предварительно сформированный фланец, устанавливаемый на вентиляционную трубу. (Вентиляционная втулка AKA) Есть два типа: свинцовые домкраты и резиновые сапоги.

Мигание счетчика — см. Мигание крышки.

Курс — горизонтальный элемент кровельного покрытия, проходящий по всей длине кровли.

Cricket — небольшое остроконечное седло, построенное на вершине основной крыши и за дымоходом. Сверчок вообще не требуется.

Купол — сооружение, возвышающееся над главной крышей. Обычно он декоративный, но может использоваться для вентиляции.

Мертвый уровень — крыша или часть крыши без ската.

Настил — материал, устанавливаемый поверх каркаса конструкции, на который устанавливается черепица.Основными материалами являются ориентированно-стружечная плита (OSB) и фанера cdx.

Двойное покрытие — метод укладки черепицы таким образом, чтобы получить два полных слоя материала.

Дормер — оконный блок, выступающий через наклонную плоскость крыши.

Drip Edge — обычно металлическая полоса, используемая на кануне и граблях, чтобы вода стекала без повреждения нижележащих материалов

Drip Course — первый ряд черепицы, слегка выступающий за край.

Карниз — горизонтальный край крыши, выступающий за внешнюю стену.

Экспозиция — часть черепицы, подверженная воздействию погодных условий. обычно измеряется от стыка одной черепицы до стыка следующей перекрывающейся черепицы.

Lap — нахлест поверхности одного рубероида на другой.

Ламинированная черепица — черепица, содержащая более одного слоя выступов, создающих дополнительную толщину.(АКА размерный или архитектурный)

Lock Shingles — гибкая черепица с механической фиксацией. Это не обычное явление.

Приложение для малых уклонов — метод укладки черепицы на откосах от 2 до четырех дюймов на фут.

Мансардная крыша — вертикальный участок кровли.

Мастика — см. Кровельный асфальтобетон.

Битум модифицированный — Рулонная кровельная мембрана с битумом, модифицированным полимерами.Рулон обычно имеет мат из стекловолокна или полиэстера для усиления.

Вложение — см. Мостик

Применение с нормальным уклоном — метод установки черепицы от 4 до 21 дюйма на фут.

Открытая долина — долина, в которой используется металл и кровельный материал не покрывает всю площадь долины, как в закрытой долине.

Saturant — асфальт, используемый для пропитки войлока для обеспечения гидроизоляции и прочности.

Seal Down — нанесенная на заводе асфальтовая полоса, используемая для приклеивания черепицы к указанной выше. Это используется для обеспечения сопротивления ветра.

Обшивка — плиты наружного качества, используемые в качестве настила крыши.

Side Lap — горизонтальный круг

Гидроизоляция юбки — Большой, часто цельный кусок гидроизоляции, обычно находящийся в нижней части слухового окна или пристройки.

Уклон — угол наклона плоскости крыши.

Софит — готовая нижняя сторона карниза.

Отверстие под потолком — Отверстие под каналом, необходимое для забора наружного воздуха. Они не являются частью типичных кровельных работ, но необходимы для хорошей вентиляции чердака.

Soil Stack — вентиляционная труба, проходящая через крышу.

Пролет — горизонтальное измерение от карниза до карниза.

Spire — башня с сужающейся к вершине кровлей.

Квадрат — единица измерения кровли, покрывающая 100 квадратных футов.

Битумная черепица с квадратным стыком — обычно трехслойная черепица на 20 лет — не ламинированная.

Starter Course — первая кровельная черепица, установленная на вашей крыше. Он будет под первым выставленным рядом. Часто эта черепица представляет собой 20-летнюю черепицу с тремя выступами. Чтобы не создавать неудобный горб, они используются даже при установке более тяжелой многослойной черепицы.

Ступенчатый оклад — оклад вдоль ската крыши у стены или дымохода с использованием последовательных рядов гидроизоляционного материала, уложенного вместе со слоями или рядами кровельных материалов.Пошаговая прошивка обычно выполняется кусками 4 на 4 на 8 дюймов.

Выступ — часть полосовой черепицы, ограниченная вырезами или пазами, поэтому при установке материал, кажется, наносится индивидуально.

Подложки — Пропитанный асфальтом войлок, нанесенный на настил крыши и под кровельный материал. Домовладельцы должны знать, что у подкладочных материалов есть широкий диапазон как по качеству, так и по цене.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.