• 02.08.2021

Оштукатуривание откосов пластиковых окон: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Содержание

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон: подробная инструкция по работе

Конечная отделка откосов после установки пластиковых окон является обязательным шагом в декорировании дома. Помимо украшения, качественно сделанные откосы хорошо изолируют раму окна и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

Откосы принято делать сразу же после установки окон. Монтажная пена, которой задувались щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Она сама по себе не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушенная – тем более. Значит, швы из монтажной пены необходимо тщательно спрятать под откосами.

Использование цементного или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов является самым дешевым среди аналогов – отделки металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т. д. Минусом этих работ является то, что они очень грязные, неопытному или начинающему строителю придется повозиться прежде чем откосы станут идеально гладкими. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу гораздо быстрее и качественнее. Однако если вы решили попробовать сделать их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.

Виды штукатурки

Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.

На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.

Подготовка к работам и сбор инструментария

Инструменты и материалы, которые вам будут необходимы в процессе проведения работ:

  • строительный мастерок;
  • маркер;
  • дрель и строительный миксер;
  • острый нож;
  • строительная кисточка;
  • емкость для воды и раствора;
  • отвес;
  • угольник;
  • металлический и резиновый шпатели разных размеров;
  • штукатурная смесь;
  • вода;
  • малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбели, подойдет и сам раствор).

Подготовка к работе заключается в сборе необходимых инструментов и собственно подготовки поверхности к работе. Она заключается в зачистке выступающих излишков монтажной пены острым ножом. Пену желательно срезать по уровню с рамой окна, углубляться в шов не стоит. С помощью кисточки максимально убрать всю пыль и грязь с поверхности, где вы будете работать. После окончания подготовительных работ приступаем непосредственно к основной части работы.

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Эта процедура состоит из нескольких этапов:

  • Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые.
  • Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером.
  • Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью.
  • После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры.
  • С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке.
  • Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток.
  • Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности.
  • После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться.
  • После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов.
  • Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов.
  • Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям.
  • После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.

Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.

Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.

Видео

Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.

Сохранить

Отделка откосов штукатуркой | Штукатурка откосов окон

Штукатурка откосов окон.

При замене устаревших оконных конструкций возникает потребность в отделочных работах, а именно штукатурке откосов. Данный вид обработки поверхности является наиболее популярным, так как отличается простотой, доступной стоимостью и высоким уровнем практичности. Для выполнения штукатурных работ потребуется минимальный набор инструментов, а также строительного материала.

Подготовительные работы.

Для того чтобы приступить к ремонту откосов следует провести целый комплекс подготовительных работ. Исходя из того как они будут выполнены непосредственно будет зависеть долговечность и эксплуатационные качества отделки. Монтаж подоконника рекомендуется произвести перед началом штукатурки. Это позволит усилить прочность монтажных работ, и не задевать щели между ним и боковыми откосами. Оконный проем необходимо тщательно очистить от краски, старых отелочных материалов и различных загрязнений.

К основным достоинствам штукатурки можно отнести:

  • простоту дальнейшей финишной отделки;
  • отменные эстетические свойства;
  • долговечность;
  • простой уход;
  • устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Оконные ручки, фурнитуру, подоконник и радиаторы отопления следует закрыть специальной пленкой или бумагой. С целью увеличения уровня адгезии нужно предварительно провести грунтование поверхности. Затем нужно выполнить пароизоляцию, которая включает в себя заклеивание пены с внутренней стороны или нанесение на нее силиконового устойчивого к морозу герметика. Следующим этапом подготовительных мероприятий связанных с отделкой откосов является изготовления малка. Данное изделие представляет собой шаблон, который выступает в качестве вспомогательного элемента для нанесения штукатурки. Как правило, за его основу берется небольшой кусок фанеры, длина которой равняется 5-10 см, а ширина – 15 см. Использование такого устройство гарантирует ровную поверхность оконного проема с идеальными линиями.

Что нужно знать о работе со штукатуркой.

Штукатурка представляет собой эластичный материал, который способен на протяжении продолжительного периода времени не терять своих свойств. Выполняя штукатурку откосов, следует учитывать, что средняя температура в помещении не должна опускаться ниже 10 градусов. Смесь для отделки поверхности необходимо готовить в строгом соответствии заявленным требованиям производителя. Перед началом нанесения раствора нужно рассчитать количество материала. Его объем будет варьироваться от размера слоя и размещения откоса.

Последовательность действий оштукатуривания оконного проема:

  • определить размер «рассвета» в откосе;
  • установить профиль оконномо примыкания и внешний штукатурный угол;
  • нанести штукатурную смесь;

Используемый инструмент для штукатурки откосов.

Для выполнения штукатурки откосов потребуется такой набор инструмента:

  • лазерный уровень;
  • карандаш;
  • правило;
  • маяк
  • профиль оконного примыкания;
  • шпатель;
  • угольник;

Также нельзя обойтись без баллона со строительной пеной для обработки отверстий образовавшихся между оконной рамой и проемом, где она установлена. Используемая спецодежда не должна ограничивать движения. В обязательном порядке следует предусмотреть головной убор для защиты от попадания раствора и герметичные резиновые перчатки.

Как правильно наносить штукатурку на откосы.

От правильности нанесения штукатурки будет зависеть итоговый результат отделки оконного проема. В самом начале раствор накладывается обильно с помощью шпателя шириной 5-10 см. Затем следует провести по поверхности маяков для устранения лишнего материала. Данный инструмент необходимо удерживать под прямым углом относительно плоскости маяков. Обрабатываются места, где наблюдаются пустоты и потом повторяют такую операцию. Как только раствор заполнит всю поверхность, проводится заглаживание откосов.

Видимые неровности и царапины устраняются благодаря финишному составу – шпатлевке. Обрабатывать поверхность данным материалом допустимо только в том случае, если штукатурка полностью схватилась. Процесс оштукатуривания может осуществляться с применением цементно-песчаных растворов или специальных сухих смесей. Оптимальным и наиболее практичным является последний вид отделочных материалов, так как они облают высокой пластичностью, улучшенными физическими свойствами и однородной консистенцией.

Специальные маяки существенно упрощают нанесение штукатурки. Они позволяют максимально точно определять слой отделочного материала, а также необходимые геометрические размеры. Данные приспособления закрепляются на поверхности с помощью той же смеси, которая используется для оштукатуривания.

После того как высохнут откосы, наносится слой грунтовки, предварительно на подготовленную поверхность с отсутствием каких-либо шероховатостей. Далее можно приступать к созданию наружного угла. Для этого потребуется снять направляющую рейку, которая размещена на наружной стене. Стоит отметить, что угол образовывается благодаря терке или нескольким полутеркам. Один инструмент выступает в качестве прижимного изделия, а второй рассчитан для нанесения штукатурки. Внутренние откосы обрабатываются финишной или акриловой шпатлевкой с дальнейшей окрашиванием краской водоэмульсионного типа.

Штукатурка откосов арок по шаблону.

Дверным или оконным проемам зачастую придают вид арки. Такой конструктивный элемент выступает декоративной составляющей дизайна интерьера и идеально вписывается в разные архитектурные стили. Штукатурка арочных откосов своими руками требует от мастера некоторого опыта в строительных работах. Правильно выполненный арочный элемент придаст любому помещению новизну, красоту и оригинальность, тогда как даже небольшие погрешности в выполнении конструкции будут обязательно бросаться в глаза.

Чтобы результат оправдал ваши ожидания, доверьтесь профессионалам компании «Механизированная отделка». Быстро, надежно и красиво наши специалисты выполнят любой объем работы на вашем объекте. Штукатурка арочных откосов от опытных строителей – гарантия гармонии в вашей квартире. Предлагаемые услуги недороги и действительно качественны.

Этапы штукатурки арочных откосов по шаблону

Выполняются арочные откосы либо с разницей под некоторым углом, либо под углом в 90 градусов (прямым). Они бывают внешними или внутренними. Для внешних откосов используются влагостойкие и морозоустойчивые штукатурки для наружного применения.

Штукатурки для выполнения этих элементов конструкции представлены в многообразии, что позволяет каждому покупателю ориентироваться на свои пожелания и возможности. Правильно выполненная штукатурка арочных откосов по шаблону позволяет добиться превосходного результата.

Этапы работы (штукатурка арочных откосов «без дверей»):

  • по 2 стороны от проема крепятся углозащитные профили-маячки из металла;
  • расстояние между ними наполняется свежеприготовленной смесью;
  • используя правило, снимаются излишки штукатурки;
  • раствору дают просохнуть;
  • производится шпаклевка;
  • наносится декоративное покрытие.

Этапы штукатурки по шаблону:

  1. Боковые стороны арочных откосов штукатурятся так же, как и откосы «без дверей». При этом профильные маячки фиксируются по двум сторонам проема.
  2. Для выполнения верхней закругленной формы необходимо приготовить 2 шаблона, которые несложно смастерить, например, из фанеры. Вырезаются они закругленными (важно точно высчитать нужный радиус).
  3. Для крепления шаблонов используются дюбели.
  4. Образовавшееся пространство заполняют пеной.
  5. Поверх застывшей пены набрасывается штукатурка.
  6. Радиус арки выводится при помощи полукруглого полутера.
  7. Когда раствор полностью застынет, шаблоны удаляются.
  8. Производится шпаклевка.
  9. Теперь приступают к нанесению декоративного покрытия (обоев, краски).

Если вы сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно сделать штукатурку арочных откосов, доверьте эту работу нам. Мы внимательны к каждому клиенту и заботимся о своей репутации. Доверив строительные мероприятия мастерам компании «Проект Дом», вы получите отличное качество работ по приемлемой стоимости.

Использование гипсокартона при отделке откосов.

С появлением такого строительного материала как гипсокартон делать откосы стало намного проще и быстрее. Он имеет вид ровной поверхности, которую остается только прикрутить, нанести шпаклевки и покрасить в нужный цвет. Такое изделия монтируется с помощью специального клея или на предусмотренный каркас, состоящий из профилей. Образовавшиеся пустоты между гипсокартоновым листом и стеной заполняются утеплителем. Следует учитывать, что данный материал в отличие от штукатурки подтвержден деформации при взаимодействии с влагой, поэтому запрещено использовать его для наружной отделки. 

ПВХ панели как один из материалов отделки оконных откосов.

С ПВХ изготавливается оконный профиль, поэтому окно и откосы, выполненные, с такого материала будут отлично смотреться и гармонировать друг с другом. Для отделки проемов применяются ячеистые и сэндвич панели. Последний вид характеризуется наличием слоя утеплителя и достаточно неплохими теплоизолирующими свойствами. Также такой отделочный материал подходит для крепления с наружной части окна, так как он устойчив к атмосферным осадкам и резким перепадам температуры. Пластик, который входит в состав изделий из ПВХ обладает великолепными эксплуатационными качествами и не выгорает от прямых солнечных лучей. 

Монтаж профиля осуществляется с использованием деревянных реек и приспособления для обрешетки. С помощью саморезов данный отделочный материал крепится вдоль внешнего края оконного проема. Следует выделить основные достоинства отделки откосов ПВХ панелями, а именно: хорошая звукоизоляция, поверхность не впитывает пыль, возможность купить изделие любой ширины и простой монтаж. Но, несмотря на целый ряд преимуществ, штукатурка откосов считается более практичным, надежным и экономным решением.

  • Значительным недостатком отделки откосов гипсокартоном или ПВХ панелями является образование трещин в месте примыкания гипрока к основной стене.

Откосы из дерева.

Откосы, выполненные из дерева, являются наиболее подходящим выбором для деревянных окон. В качестве отделочного материала выступает высококачественная многослойная фанера, обладающая ударопрочностью и влагостойкостью. Как правило, в оконных рамах присутствует специальный паз, который выстукает в качестве крепежного элемента панели. Образованные пустоты за откосом заполняются с помощью монтажной пены, а торца декорируются деревянными наличниками. Стоит учитывать, что такой вид отделки обойдется на порядок дороже, чем штукатурка, к тому же она универсальная, неприхотлива в уходе и обладает повышенным сроком службы.

Металлические откосы.

Металлический профиль в большинстве случаев используются с целью создания внешних откосов в частных и многоэтажных домах. Данный отделочный материал производится из листовой оцинкованной стали с нанесенным специальным полимерным покрытием. Он устойчив к неблагоприятным погодным условиям, возникновению коррозии и отличается повышенным сроком службы. Такой элемент имеет Z-образную форму с предусмотренными полками различной ширины. Установка покрытия осуществляется с использованием саморезов. Широкая полка после монтажных работ выступает в качестве наличника. Образовавшиеся стыки обрабатываются силиконовым герметиком.

На сегодняшний день для создания откосов доступно множество различных материалов. В зависимости от собственных предпочтений, дизайнерских решений и особенностей интерьера подбирается та или иная отделка. Исходя из выбранных смесей, профилей и панелей будет непосредственно зависеть скорость и сложность монтажных работ, а также затраты денежных средств. Отдав предпочтение штукатурке, вы сможете использовать ее под любые окна и эксплуатировать без потери свойств в различных климатических условиях. Для достижения максимального результата касающегося отделки оконных проемов рекомендуется обратиться к профессионалам, которые обеспечат идеально ровную поверхность откосов.

Штукатурка для откосов окон снаружи

Штукатурка откосов окон: необходимые инструменты и пошаговая инструкция

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

  1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
  2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
  3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Вид: Материал:
Шпаклевка внутренней части: Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор.
Шпаклевка снаружи: К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок.

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

  1. Цементно-песчаный раствор.
  2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

  • Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
  • Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
  • Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию

  • Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
  • Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

  • Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

Установка маяков на откосы

  • Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
  • Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
  • Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

Процесс оштукатуривания

  • Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
  • Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
  • После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

Выравнивание поверхности

  • Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
  • Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Как штукатурить наружные откосы окон

Как штукатурить наружные откосы окон

Многие наверняка, кто самостоятельно делает ремонт в доме, задавались таким вопросом: как штукатурить наружные откосы окон? На сегодняшний день, существует множество способов отделки оконных откосов.

Можно, например, использовать гипсокартон, который разрезается на равные части боковым откосам, после чего приклеивается клеем к окну.Также можно использовать и пластиковые откосы, монтаж которых не представляет особого труда.

Сегодня в данной статье, будет рассмотрен подробно такой вопрос, как штукатурка наружных откосов окон. Сразу нужно сказать о том, что процедура эта грязная и требующая некоторых навыков. Однако в итоге, можно получить идеально ровные и очень крепкие оконные откосы, которые по крепости во много раз превосходят как пластиковые откосы, так и, конечно же, откосы из гипсокартона.

Штукатурка откосов цементным раствором

Отделка откосов окон штукатуркой требует подготовки, поэтому если на откосах имеются остатки строительного мусора, старая штукатурка, которая плохо держится, то от всего этого срочно перед штукатуркой откосов необходимо избавиться.

Желательно, конечно же, для лучшей адгезии прогрунтовать поверхность, на которую будет наноситься цементный раствор грунтовочным средством или разбавленный клеем ПВА. Но можно и не грунтовать, я например не грунтовал.

В большинстве случаев всё зависит от качества поверхности на которую будет наносится цементный раствор. Если стена слишком гладкая, то её поверхность лучше всё таки прогрунтовать. Если необходимо набрасывать слишком большой слой цементного раствора, то делать это необходимо обязательно в несколько этапов, поскольку за один раз, раствор попросту отвалиться.

Штукатурка наружных откосов окон. С чего начать?

У меня, как видно на картинке, необходим был слишком толстый слой цементного раствора, поэтому я накидывал раствор до выравнивания откосов, целых три дня. Также, можно утеплить откосы пенопластом, но это немного другое мероприятие.

То есть, первый день набрасывается на откосы жидкий цементный раствор. Накидывать раствор необходимо равномерно по всей поверхности откоса. Второй день, цементный раствор делается несколько другой консистенции — по гуще, и также накидывается на всю поверхность откосов равномерным слоем.

В тот же день, происходит установка направляющих маячков, как видно на картинке. Без них, оконные откосы не получаться ровными. На третий день, накидывается последний слой, который разравнивается строительным правилом и происходит затирка поверхности откосов при помощи тёрки.

Раствор для отделки откосов окон штукатуркой, мною использовался обычный, такой же самый, как и для штукатурки стен. Единственное что в него было добавлено, так это жидкое мыло, для придания ему большей эластичности.

Как штукатурить наружные откосы окон

Жидкое мыло добавляется в раствор в самом конце его приготовления, когда все компоненты цементного раствора, тщательно перемешаны с водой. Итак, для приготовления цементного раствора для штукатурки откосов окон, понадобиться:

Сначала в ёмкость насыпается три ведра песка, после добавляется одно ведро цемента. Ещё в сухом виде, песок и цемент тщательно перемешиваются лопатой или тяпкой. Затем добавляется вода. Лить воду необходимо аккуратно и частями, чтобы не налить слишком много. Налили часть воды — перемешали раствор. Требуется ещё вода? Тогда долили ещё и тщательно перемешали.

Таким образом, необходимо довести цементный раствор до требуемой консистенции. После, когда вода добавлена, и все компоненты тщательно перемешаны, добавляется 100 грамм жидкого мыла, и раствор снова тщательно перемешивается.

Установка направляющих маячков

В качестве направляющих маячков, могут служить ровные деревянные рейки. Однако лучше всего для этого использовать всё таки металлические маяки. Направляющие маячки могут быть закреплены саморезами, а можно их и не крепить, это кому как нравиться.

Главное, чтобы они были бы выставлены чётко по уровню, так как от этого зависит качество выполнения работ по штукатурке оконных откосов.
На этом, пожалуй, всё, теперь вы знаете, как производится штукатурка наружных откосов окон цементным раствором.

Наружные откосы из штукатурки. Рекомендации по выбору, советы по отделке

Откос является одним из основных элементов оконного или дверного проёма. Без боковых поверхностей всю конструкцию сложно назвать полноценной. Во-первых, незавершённость всегда выглядит неприглядно, во-вторых, откосы — это дополнительная защита от теплопотерь, что очень важно для комплексного фасадного утепления.

Можно сэкономить на энергопотреблении, а если выбрать бюджетный материал, выгода будет значительной. Штукатурка откосов — самый дешёвый способ отделки. Все работы можно выполнить самостоятельно, для этого понадобятся штукатурный материал, инструменты и элементарные навыки.

Преимущества штукатурного способа отделки откосов

Несправедливо считать метод оштукатуривания откосов безнадежно устаревшим. Современные технологии значительно облегчают отделочные работы и дают возможность домашним мастерам выполнять всё самостоятельно. Трудностей при работе со штукатурными смесями возникают крайне редко.

Это классика, один из привычных материалов, с которым легко работать. При соблюдении технологии за результат можно не беспокоиться. Оштукатуренные поверхности отличаются прочностью, влагостойкостью и экологической чистотой.

Наружные откосы оформляют по-разному. Помимо штукатурки для внешнего декорирования и утепления, используют:

Это самые популярные материалы, у каждого из них свои достоинства и недостатки. Откосы из штукатурки выбирают те, кто ценит долговечность и визуальную привлекательность. Этот материал проверен временем и ассоциируется с надёжностью. Плюс и в ценовой доступности, затраты на обустройство будут минимальны.

При грамотном проведении монтажных работ стыки останутся незаметными. Штукатурный раствор заполняет все трещины и щели, что обеспечивает целостность конструкции, качественное звукопоглощение и гидроизоляцию. Этот материал устойчив к механическим воздействиям, прост в ремонте и обновлении. Его можно красить, лакировать, украшать декорированными элементами.

Как выбрать штукатурку и приготовить правильный раствор?

Смесь для оштукатуривания откосов можно купить. Для наружных работ лучше подходит фасадная штукатурка. Следуя инструкциям, сухие смеси разводят и наносят на поверхности. Не смотря неудобство и оперативность приготовления готовых растворов, многие предпочитают самостоятельно делать смеси. Их качество зависит от соблюдения пропорций и выбора нужного материла.

Для внешней отделки откосов подходят морозоустойчивые и влагостойкие, оптимальный вариант — цементно-песчаный раствор. Именно цемент является самым прочным среди вяжущих материалов для наружных откосов. Компонентный состав обеспечивает отличное сцепление с основой. Целостность покрытия сохраняется намного дольше, чем при использовании других смесей. Строительный гипс и глина уступают по многим характеристикам. Они чувствительны к влажности, что может привести к разрушению покрытия.

Цемент разводится водой. В качестве наполнителя чаще всего используется песок. Стандартная пропорция — 1:3, консистенция «жидкой сметаны» считается идеальной. Слишком густая смесь может стать причиной растрескивания поверхности, а слабый водянистый раствор будет растекаться.

Схватывается цементно-песчаная смесь через 15 минут, затвердевает за 11–12 часов. Если выполняется штукатурка откосов своими руками и опыт в этом деле отсутствует, раствор лучше готовить небольшими порциями. Процесс нанесения требует оперативности, можно просто не справиться, в итоге, материал застынет и будет непригодным для использования.

В идеале на качественно отделанном откосе дефекты не проявляются. Штукатурка не должна отслаиваться, осыпаться, трескаться и т. д. Если эти явления наблюдаются, потребуются дополнительные затраты на реставрацию и герметизацию. Чтобы не допустить брака в работе, предварительно советуем изучить инструкции по использованию материала или посоветоваться с профессионалами.

Технология оштукатуривания наружных откосов

Обустройство откосов — процесс трудоёмкий. Потребуется терпение, аккуратность и внимательность. Самостоятельно взявшись за работу, учитывайте три ключевых момента правильного оштукатуривания: качественный раствор, грамотная технология нанесения и профессиональная затирка. Алгоритм отделки оконных и дверных проёмов во многом схож, все работы по оштукатуриванию можно выполнить в 3 этапа:

Выравнивание и очистка поверхностей

Основания должны быть чистыми. Для этого устраняют все загрязнения и внешние дефекты: торчащую монтажную пену, остатки старой штукатурки и краски, жирные пятна. Трещины тщательно зачищаются. Если этого не сделать, новый слой просто отвалится.

Исходная поверхность не должна иметь отстающих частей и неровностей. Во избежание отклонений, ей проверяют на вертикаль. При незначительных неровностях и наличии пустот накладывают выравнивающий штукатурный слой. При больших отклонениях можно воспользоваться проволочной сеткой.

Нанесение смеси

Штукатурный слой не должен превышать 7 мм. Каждый следующий накладывают только тогда, когда высыхает предыдущий. Это одно из главных правил оштукатуривания откосов. Есть и другие нюансы. Нужную толщину отмечают карандашом и устанавливают маяки. Они служат ориентиром и позволяют добиваться максимально ровности.

Для улучшения сцепления перед началом работ раствор делают более жидким и распределяют по поверхности. Делают это набрасыванием на плоскость с помощью шпателя. Раствор должен липнуть сразу и не растекаться. Корректировать поверхность можно малкой.

Финишная отделка

После высыхания раствора правят углы, сами откосы затирают и обрабатывают грунтовкой. Окончательное оформление зависит от предпочтений. Это может быть покраска, отделка плиткой, лаком и т. д. Главное, на этом этапе — дождаться полного высыхания раствора.

В этой цепочке действий важно соблюдать последовательность. Только так можно добиться хорошего результата и получить удовольствие от проделанной работы. Штукатурка откосов не займёт много времени, а при грамотном подходе преобразит фасад и защитит от непогоды. Причем, всё это с минимальными расходами и трудозатратами.

Отделка откосов пластиковых окон своими руками: пошаговое описание

Конечная отделка откосов после установки пластиковых окон является обязательным шагом в декорировании дома. Помимо украшения, качественно сделанные откосы хорошо изолируют раму окна и защищают помещение от пыли, сквозняков, дождя и снега. Правильно установленные окна прослужат вам очень долго.

Откосы принято делать сразу же после установки окон. Монтажная пена, которой задувались щели между рамой окна, разрушается буквально за один сезон при попадании на нее влаги и прямых солнечных лучей. Она сама по себе не может обеспечить достаточную изоляцию от влаги и холода, а разрушенная – тем более. Значит, швы из монтажной пены необходимо тщательно спрятать под откосами.

Использование цементного или другого специального раствора для отделки и декорирования откосов является самым дешевым среди аналогов – отделки металлом, пластиком, керамической плиткой, гипсокартоном и т.д. Минусом этих работ является то, что они очень грязные, неопытному или начинающему строителю придется повозиться прежде чем откосы станут идеально гладкими. Поэтому если вы не уверены в своих силах, то рекомендуем обратиться к профессионалам, которые сделают эту работу гораздо быстрее и качественнее. Однако если вы решили попробовать сделать их самостоятельно, то необходимо изучить виды штукатурки, которые используются для этих целей, необходимый инструментарий и саму технологию, которой стоит неуклонно следовать для достижения максимально качественного результата.

Виды штукатурки

Для получения максимальной выгоды от облагораживания новоустановленных пластиковых окон в плане отопления и достижения максимального комфорта следует в первую очередь присмотреться к специальной теплозвукоизолирующей штукатурке. Она обладает высокими отражающими свойствами за счет использования в качестве компонентов натурального сырья – вермикулита, перлита и их смеси с прочным гипсом.

Схема приготовления раствора для штукатурки достаточно проста – необходимо купить одну из вышеуказанных строительных смесей и развести ее водой, плавно и тщательно перемешивая. Консистенция готового раствора не должна быть очень жидкой, иначе штукатурка начнет течь прямо на откосах, но и не должна быть слишком густой и тянущейся – с таким раствором будет очень тяжело работать, и он будет схватываться слишком быстро.

На мешках со смесями обычно указывается оптимальное соотношение компонентов при приготовлении раствора, поэтому советуем следовать рекомендациям производителя. Также там будет указано, на какую площадь при данном приготовлении раствора будет рассчитано это количество смеси, поэтому, предварительно выяснив приблизительную площадь работ (с небольшим запасом) можно рассчитать, какое количество смеси необходимо приобрести.

Подготовка к работам и сбор инструментария

Инструменты и материалы, которые вам будут необходимы в процессе проведения работ:

    строительный мастерок; маркер; дрель и строительный миксер; острый нож; строительная кисточка; емкость для воды и раствора; отвес; угольник; металлический и резиновый шпатели разных размеров; штукатурная смесь; вода; малярная, штукатурная или металлическая сетка и крепежные материалы к ней (скобы, шурупы, дюбели, подойдет и сам раствор).

Штукатурка наружных откосов пластиковых окон

Эта процедура состоит из нескольких этапов:

    Самый сложный этап в проведении работ по отделке – штукатурка верхней части. С него и начинаем крепление основы для наносимого раствора – выбранного вами типа сетки. Форма крепления зависит от типа откосов, которые вы будете делать – прямые (перпендикулярно раме окна) или развернутые. Строго по отвесу определяем толщину слоя, который будем наносить, и отмечаем значение маркером. Поверхность, на которую будем наносить штукатурку необходимо очень хорошо обработать строительной грунтовкой, это позволит раствору крепче схватываться с поверхностью. После этого замешиваем первый раз раствор штукатурки. Для создания раствора самого лучшего качества рекомендуется использовать дрель со строительным миксером. Он обеспечит тщательное перемешивание компонентов и однородность структуры. С помощью мастерка и шпателя наносим первый черновой слой, стараясь максимально тщательно заполнить все изъяны в поверхности стен. Установленная сетка послужит дополнительным армированием и не позволит штукатурке отслаиваться, а схватываться прямо на стенке. Если исправить требуется много, и слой получается очень толстый, то не следует сразу же накладывать его полностью. Лучше сделать поэтапно, за несколько раз накидать необходимый слой, каждый предыдущий слой предварительно грунтуя. Каждому из них желательно дать высохнуть не менее 1-2 суток. Последний слой необходимо вывести шпателем, формируя финишную поверхность. Обычно после высыхания на ней остаются небольшие трещины, они вызваны тем, что для штукатурки используется «стартовые» смеси. Чтобы их убрать, нужно с помощью небольшого (под размер откоса или чуть меньше) шпателем обработать высохший откос чуть более жидким раствором, чем использовался ранее. Нанося умеренно тонкий слой, под ним мы спрячем все недостатки черновой поверхности. После высыхания последнего слоя поверхность аккуратно зашкуривается, убирая при этом мелкие волнообразные неровности. После того, как они сформированы, необходимо вывести угол с основной стеной. Для этого используются две терки, одна из них ставится к плоскости основной стены здания, а второй выводится откос красивым ровным углом. Рекомендуется предварительно с помощью отвеса обозначить линию угла, чтобы он не получился заваленным. Раствор штукатурки для этого необходим умеренно густой, чтобы можно было свободно сформировать необходимый угол, и после проведения теркой нанесенный слой сразу же не поплыл, а начал схватываться. После того, как формирование угла закончено, нужно дождаться полного высыхания нанесенного раствора. Для этого нужно выждать не менее 2-3 суток при сухой погоде, чтобы можно было безбоязненно приступить к дальнейшему облагораживанию откосов. Далее аккуратно, но тщательно затрите последний слой нанесенной штукатурки. Видимые трещины и мелкие изъяны легко исправляются мягкой малярной кистью и жидким раствором. Такой слой не требует много времени для высыхания, и вскоре можно приступать к грунтовке откосов. Следующим обязательным шагом является защита штукатурки от влаги. Идеальным вариантом для этого будет использования гидрофобной краски от того же производителя, штукатурную смесь которого вы использовали. Этот слой обезопасит вашу штукатурку от воды и не позволит пагубно на нее влиять внешним природным явлениям. После защиты от влаги готовые гладкие откосы можно покрасить фасадной белой краской. Рекомендуемым, но более дорогим вариантом будет использование акрилового герметика, который помимо защиты от влаги и грязи добавит еще один защитный слой. К тому же, он легко моется, что позволит с помощью обычной тряпки и мыла вернуть вашим откосам белоснежный, первозданный вид. К тому же, такая краска по времени эксплуатации превышает обыкновенную примерно в два раза, что позволит вам вскоре не возвращаться к профилактике.

Нестандартная ситуация с установкой окон

Иногда при установке металлопластиковых окон на старые дома пользоваться уровнями и отвесами не представляется возможным, потому что установленное строго по уровню окно будет выглядеть очень неэстетично и сильно бросаться в глаза. В связи с этим штукатурка откосов также будет выполняться не по уровню, а исходя из установленного окна. Поэтому использование стандартных строительных инструментов может оказаться неудобным.

Шаблоны для штукатурки обычно вырезаются из подручных материалов (кусок пластика или тоненькая дощечка) таким образом, чтобы они могли работать с самыми труднодоступными местами. При установке металлопластиковых окон такими являются стороны откоса ближе к оконной раме, где использованию большого металлического шпателя будет препятствовать открывающаяся створка окна, которая выступает. Правильно вырезанный шаблон сможет достать до этого места и одним движением, вместе со всей площадью работ, его выровнять.

Шаблоны обычно применяются без использования уровня и отвесов, то есть штукатурка производится на глаз в связи с вышеуказанным способом установки окон.

Видео

Из видео вы познакомитесь с секретами оштукатуривания оконных откосов своими руками.

Как и чем заделать откосы со стороны улицы – Блог Stroyremontiruy

Часто мастера по установке стеклопакетов «забывают» про откосы с улицы, ограничиваясь их запениванием. Хозяевам приходится самим штукатурить щели между профилем окна и плоскостью откоса. Как правильно это сделать, чтобы окно не продувалось с улицы и работу не приходилось переделывать несколько раз в год? Об этом в статье.

Выбираем штукатурку

Работы, скажем честно, немного, но сделать её надо, иначе влага доберётся до внутреннего откоса, а это потенциальная опасность появления в комнате грибка. Почему мастера по установке окон забывают про откосы со стороны улицы? Всё просто – одни устанавливают окна, другие делают откосы. Если со стороны комнаты пластик, то его ставят и «оконщики», а вот со штукатуркой они работать не любят.

Первое правило при выборе материала – нельзя для наружных откосов использовать гипсовую штукатурку. Никакую и никогда. Проблема гипса в том, что он боится влаги – втягивает влажность в себя и при перепадах температуры рассыпается.

Для работы используют штукатурку:

  1. Фасадную,
  2. Тайфун Мастер,
  3. Известковую с добавлением цемента.

В редких случаях щели откосов забивают плиточным клеем, но штукатурка лучше. В магазине спросите, можно ли использовать материал на фасаде и почитайте состав – если есть гипс, то штукатурка в пролёте.

Оптимальный вариант готовая сухая смесь типа Тайфун Мастер. Она, кроме цемента и извести, содержит полимерные добавки, которые делают смесь пластичной и устойчивой к перепадам температуры. Стоит копейки, служит годами.

Что касается расхода, то в среднем на наружный откос одного пластикового окна требуется 2-3 кг.

Заделываем щели

Штукатурят наружный откос не всегда, но запенивают его постоянно. Перед работой надо обрезать излишки пены так, чтобы глубина шва между профилем окна и откосом была 1-2 см. Обрезать пену можно малярным ножом или металлическим шпателем.

После обрезки пены желательно прогрунтовать щель, так как со стороны улицы, как правило, старая штукатурка с высокой абсорбцией. Если сэкономить на грунте, то свежая штукатурка отвалится на горе хозяевам.

Обрезаете пену, промазываете кисточкой, смоченной в грунте, шов и замешиваете штукатурную смесь. Консистенция максимально густая, шов надо не столько штукатурить, сколько забивать раствором. Замешивайте штукатурку в пластиковой ёмкости, наносите раствор с помощью основного и вспомогательного шпателей. Основной имеет длину 20-25 см, на нём вы держите запас раствора, чтобы каждый раз не бегать к ведру со смесью, вспомогательным забиваются швы. Ширина второго шпателя 5-8 см, больше не надо, работать неудобно.

Забивайте шов откоса от окна к улице по горизонтали, снимайте излишки смеси вертикальным движением по шву. Старайтесь раствор максимально вдавливать в щель, она должны внутри заполнить все пустоты.

Финиш

Время высыхания фасадной штукатурки при нормальной погоде 24 часа, но лучше ориентироваться на цвет раствора – по мере высыхания он светлеет. После полного высыхания откос прокрашивается фасадным акрилом, если хотите идеальный откос, то сначала отшпаклюйте его фасадной шпаклёвкой, затем прокрасьте.

Людям далёким от высоких эстетических ценностей советуем заштукатурить щель откоса и забыть о ней. Сильно бросаться в глаза она не будет ни со стороны улицы, ни из квартиры.

Ответы на вопросы

Можно ли использовать для наружных откосов плиточный клей?

Можно, но для этого учитывайте два правила – клей должен быть морозостойким, а толщина откоса до 2 см. Более толстый слой без армирования даст трещины.

Подойдёт ли откосов со стороны фасада обычная штукатурка?

Что вы имеете в виду под словом «обычная»? Если это классика жанра – известково-цементная смесь, то добавьте в неё 5-10% цемента и проблем не будет.

Надо ли утеплять откосы снаружи?

Если окна ставили с соблюдением технологии, то утепление идёт по периметру окна изнутри. Если окна продувает, то достаточно сделать отмазку откоса с улицы, утопив профиль в растворе на 1 см. Полноценного утепления снаружи не сделать.

Штукатурка откосов | Наружная штукатурка

Штукатурка откосов, арок, дверных проемов, лестничных маршей в Санкт-Петербурге (СПб).

Откос – это конструктивный элемент оконного или дверного проема, примыкающий непосредственно к оконной раме или дверной коробке. Откосы могут быть выполнены как под прямым углом, так и с рассветом (расхождение откосов под определенным углом). Откосы бывают внутренними и внешними. Внешние откосы делаются из влагостойких и морозостойких материалов, таких как ЦПС и специальные растворы для наружной штукатурки. Так же при расчетах стоимости работ откосами принято считать расстояние между двумя плоскостями шириной до 50 см.

На сегодняшний день на современном строительном рынке представлено большое множество материалов для отделки откосов – дерево, ПВХ, гипсокартон, МДФ, штукатурные смеси. Если дерево является экологичным материалом, то применение пластиковых откосов, сендвич-панелей является спорным решением с точки зрения экологии, хотя и более практичным в эксплуатации. Деревянные откосы используются в основном для отделки дверных или арочных проемов, а пластиковые сендвич-панели чаще всего при отделке оконных проемов. Компромиссным решением являются штукатурные откосы, как с точки зрения экологичности и долговечности, так и визуальных характеристик (отсутствие стыков, окантовок, пластиковых уголков). Нужно заметить, что штукатурить откосы наиболее целесообразно в новостройках или нежилых помещениях при капитальном строительстве, в комплексе со штукатуркой стен, так как этот вид работ достаточно грязный и трудозатратный по времени. Если же была произведена замена окон  в жилой квартире, то наиболее верным решением будет сделать откосы из пластиковых сендвич-панелей – этот способ намного чище, а по времени занимает не больше дня.

Штукатурные откосы – это классический способ отделки откосов на сегодняшний день. Еще недавно этот тип откосов был подавляющим из-за отсутствия альтернативы. Не исчерпал он себя и в настоящее время, а иногда без него просто не обойтись. Штукатурные откосы позволяют в некоторых ситуациях получить превосходный результат. Если говорить о проценте применения штукатурных откосов в общей доле, то абсолютная величина будет небольшой из-за появления новых материалов. Но есть случаи, когда единственной альтернативой являются только штукатурные откосы. Практически все арочные окна попадут в этот список, для классического арочного окна изготовить откосы из сендвич-панели или панели ПВХ практически невозможно.

К плюсам штукатурных откосов можно отнести следующее: возможность изготовления откоса любой формы и ширины, стойкость к внешним механическим воздействиям, эстетичность, экологичность, простота в ремонте или обновлении (вы в любой момент можете изменить цвет, заделать мелкие сколы и повреждения при небрежной эксплуатации). Так же штукатурный раствор заполняет собой все щели и трещины, что обеспечивает целостность конструкции и дополнительную гидро- и звукоизоляцию. Помимо плюсов есть еще и некоторые недостатки: прежде всего это сложность в изготовлении, а также большие временные затраты ввиду многоэтапности процесса производства работ (грунтовка, штукатурка, шпаклевка, покраска), возникновение трещин в местах примыкания откоса к оконной раме (решается путем последующей герметизации стыков).

Штукатурные откосы окон

Перед проведением работ заклеиваем окно пленкой, закрепляем малярным скотчем, чтобы не испачкать и не поцарапать профиль окна, так как при выполнении работ не удастся избежать попадания брызг и пыли. Особенно вредна штукатурка элементам оконной фурнитуры.


Штукатурные откосы дверей

Рассмотрим 2 случая штукатурки: 1) когда дверь уже установлена; 2) когда дверь еще не установлена.

Если дверная коробка уже установлена, а штукатурка на стенах выполнена, и нужно произвести штукатурку откосов, то процесс производства штукатурных работ откосов дверных проемов аналогичен процессу выполнения штукатурных откосов оконных проемов. В некоторых случаях работы выполняются с помощью шаблона, выполненного из листа фанеры, ДСП или другого прочного листового материала. Об этом подробнее:

  • дверную коробку до начала работ следует обклеить малярной лентой, чтобы избежать повреждений и попадания раствора
  • к стене с помощью прижимов крепится длинное правило в вертикальном положении таким образом, чтобы оно выступало за угол до линии откоса
  • пространство между правилом и дверной коробкой заполняется штукатурным раствором
  • с помощью шаблона снимается лишний слой раствора
  • когда раствор подсохнет, правило снимается
  • дальнейшие действия подобны вышеописанному способу оштукатуривания оконных откосов

Часто бывают случаи, когда двери устанавливаются в конце ремонта или не устанавливаются вообще, а откосы дверного проема штукатурятся. Рассмотрим и этот способ:

  • по обеим сторонам проема устанавливаются металлические штукатурные углозащитные профили, которые сейчас послужат маяками, а в дальнейшем дополнительной защитой угла от механических повреждений
  • пространство между профилями заполняются штукатурным раствором
  • с помощью штукатурного правила снимаются излишки раствора
  • когда раствор полностью высохнет, производится финишная отделка откоса. Перед окрашиванием или оклейкой тонкими флизелиновыми обоями откос необходимо предварительно прошпаклевать
На верхней фотографии представлена штукатурка дверного откоса. В дальнейшем в проем может быть установлена двойная дверь

 

 

<- На фотографии слева представлен готовый под финишную отделку оштукатуренный оконный откос. Короб за трубами отопления между стыками стен также является откосом, т.к. его ширина менее 50 см.

Штукатурные откосы арок

Боковые части арки штукатурятся по такому же принципу, как дверные откосы без установленных дверей, а именно с помощью углозащитных профилей, установленных по обеим сторонам проема. А вот верхняя закругленная часть требует дополнительного внимания.

  • на готовых откосах размечаются края арки
  • пустоту проема следует проармировать проволокой или тонкой арматурой, либо кладочной сеткой
  • для проведения дальнейших работ понадобятся два шаблона, выполненных из фанеры или любого другого прочного листового материала
  • шаблоны вырезаются с необходимым радиусом закругления и крепятся к стене с помощью дюбелей
  • далее пустоту заполняем монтажной пеной, либо кусками пазогребневых плит, которые всегда остаются после ремонта, в крайнем случае их легко можно найти на любой строительной базе
  • сверху набрасываем штукатурный раствор
  • специальным полукруглым полутером по шаблонам выводится радиус арки
  • шаблоны снимаются тогда, когда раствор застынет
  • арка готова к дальнейшей отделке – окраске или оклейке обоями. Не забудьте, что перед окраской арку следует прошпаклевать

 

Штукатурка откосов

Штукатурка откосов на металлопластиковые окна

Штукатурка откосов цементно-песчаным раствором с добавлением вяжущих составов. Подготовка основания. Перед тем как приступить к штукатурке откосов, необходимо подготовить основания, участок стены на которую будет накладываться штукатурная смесь, из которой в последствии должен получится откос. Если у Вас панельный дом, и старые откосы это часть бетонной плиты то вся подготовка заключается в удалении краски со старых откосов и излишек пены. Важно, что бы в последствии между профилем и откосом не образовалась трещина, монтажную пену рекомендуется удалять как показано на рисунке, если Вы обрежете ее на одном уровне с профилем то после высыхания штукатурной смеси, откос отстанет от профиля. Если после монтажа металлопластикового окна остались старые откосыиз штукатурной смеси, как правило в кирпичных домах, то необходимо: Проверить насколько хорошо держатся старые откосы, это можно определить постукиванием откоса, если звук глухой то откос прочно держится на основании, звонкий звук говорит о том что откос отошел от стены и его необходимо удалять. Важно, не проверяйте простукиванием на сколько прочно держится верхний откос в большинстве случаев он упадет, причем весь сразу и поломает Вам подоконник. Если Вы решили делать откосы самостоятельно то прежде необходимо снять подоконник а, если этого сделать не возможно то накрыть его фанерой или аналогичным материалом подложив под нее старое одеяло. В случае если боковые откосы не отстали от основания, проверяем на сколько они пригодны для восстановления. Для этого приложите к откосу линейку как показано на рисунке. Если конец линейки (точка В) упирается в монтажную пену то достаточно удалить с откоса краску. В противном случае, конец линейки упирается в профиль, необходимо с помощью топора обтесать откос придав ему нужный размер. В случае если угол разворота откосов сильно большой то вместо обтесывания откоса можно уменьшить углы разворота откосов (на профессиональном жаргоне это называется выдвинуть правило). То есть если переместить конец линейки обозначенный на рисунке точкой А, на 1 см. к противоположному откосу, то точка В переместится на такое же расстояние ближе к стене.

Так же необходимо проверить на равенство углы разворота откосов. Для этого Вам понадобится угольник и линейка. схема представлена на рисунке. При одинаковом развороте откосов длина отрезка (a b) будет равна длине отрезка (a1 b1). В противном случае необходимо с помощью правила нарастить угол, с той стороны где находится отрезок большей длины.

Отделка откосов раствором цемента и песка с использованием вяжущих компонентов одна из самых дешовых и самых надежных способов отделки откосов, если она будет сделана с соблюдением всех технологий. Штукатурные откосы обладают более лучшей звукоизоляцией, по сравнению с пластиковыми откосами или откосами, выполненными из гипсокартона. Ответственным элементом в комплексной отделке откосов металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ являются наружные работы, которые также следует выполнять цементно-песочным раствором. Сухие смеси на гипсовой основе не следует применять по целому ряду причин:

  • гипс представляет собой вещество, которое после высыхания расширяется, в результате этого возможна деформация профиля окон ПВХ и нарушения целостности монтажного шва.
  • сухие смеси на гипсовой основе не так сильно устойчивы к разрушениям по сравнению с цементно-песочными растворами;
  • по сравнению с цементно-песочными растворами они сильнее впитывают влагу, это в дальнейшем приводит к отсыреванию оконных откосов, появлению грибковых отложений;

Хочется обратить внимание заказчиков, что от качества выполненной штукатурки оконных откосов зависит срок службы и функциональность установленных в Ваших квартирах, домах новых металлопластиковых (пластиковых) окон ПВХ. Некачественная и, в первую очередь, неправильно или неграмотно выполненная штукатурка откосов после монтажа окон ПВХ может повлечь за собой следующие последствия:

  • продувание вследствие некачественной герметизации;
  • отсыревание откосов;
  • запотевание окон;
  • возникновение грибковых образований;

После штукатурки откосов компания Теплые окна гарантирует сдать установленные у Вас окна ПВХ в чистом виде, выполнить после осуществления работ сухую уборку после окончания работ рабочего места, вынести, а в отдельных случаях, вывезти после себя строительный мусор. Только опытные и высококвалифицированные мастера-штукатуры, знающие особенности своей работы, смогут это сделать качественно и в срок, не следует использовать труд сомнительных штукатуров по объявлениям в газетах или интернету.

Штукатурка откосов пластиковых окон своими руками: способы отделки

Последний этап монтажа пластиковых окон – это установка оконных откосов. После их монтажа пластиковые окна имеют более завершенный вид.

Завершающим этапом в установке окон является установка откосов. Для их отделки можно использовать штукатурку.

Существуют разные способы отделки материалами, включающими:

  • штукатурку;
  • пластик;
  • гипсокартон.

У каждого из методов имеются не только положительные, но и отрицательные особенности. Штукатурку можно с легкостью нанести на откосы пластиковых окон своими руками. Этот способ является не только самым экономичным, но и более сложным, поскольку потребуется масса усилий, чтобы справиться с этим видом отделочных работ.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками


Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Пропорции для приготовления штукатурного раствора.

Нанесение штукатурки на оконные откосы представляет собой наиболее популярный, но в то же время старый способ отделки. Выполнить оштукатуривание откосов своими руками можно с использованием следующих материалов:

  • раствор песка и цемента;
  • сухие смеси на основе гипса.

Многие строительные магазины реализуют оба вида штукатурки. В любом случае окончательный выбор материала для оштукатуривания откосов остается за заказчиком. Если сравнивать штукатурные смеси, имеющие гипсовую основу, со смесями для оштукатуривания, приготовленными на основе раствора цемента с песком, то последние оказываются не слишком затратными для бюджета. Раствор для штукатурки откосов из смеси песка с цементом стоит не так дорого, как гипсовый.

Окончание штукатурных работ с применением цементно-песчаных растворов, как и гипсовых, связано с осуществлением шпаклевки откосов. После этого их следует покрасить либо оклеить обоями. Шпаклевать откосы необходимо строго после полного высыхания слоя штукатурки, что происходит спустя 6 – 11 дней.

Штукатурка на основе гипса полностью высыхает за три сутки.

Если применять штукатурку на основе гипса, то сухая, растворенная в воде смесь полностью высохнет через трое суток. Время полного высыхания определяется температурой воздуха. Каждый дополнительный этап отделки требует осуществления уборки помещения в условиях ремонта. Во время проведения самих отделочных работ на любом этапе необходимо следить за тем, чтобы все окна были закрытыми.

Длительный период, связанный с проведением отделочных работ, является отрицательным моментом при использовании метода оштукатуривания откосов. В любом случае необходимо подождать до полного высыхания смеси, иначе слой сырой штукатурки с нанесенной краской будет шелушиться.


Какие инструменты и материалы понадобятся?

Вместе с тем дополнительные работы по оштукатуриванию откосов с окрашиванием стоят чуть меньше, чем монтаж готовых теплых пластиковых откосов. Применение современных штукатурных смесей на основе гипса не требует дополнительной шпаклевки откосов. Можно привести в пример штукатурку Волма-слой .

Инструменты и материалы, которые понадобятся для штукатурки откосов:

Инструменты для штукатурки оконных откосов.

  • кисть;
  • грунтовка;
  • валик;
  • штукатурка;
  • уровень;
  • деревянная рейка;
  • шпатель;
  • шпаклевка финишная;
  • краска водоэмульсионная.

Преимуществами штукатурки являются ее долговечность, простота в процессе применения технологии оштукатуривания, универсальность, поскольку использование штукатурки подходит для оконных откосов из любых материалов. Если выполнять отделочные работы на основе применения штукатурных смесей, то это не станет результатом уменьшения размера оконного проема, как в случае использования пластика или гипсокартона.

Существующее мнение, связанное с низким уровнем теплоизоляции откосов окон, оправдывает себя. Вместе с тем для отличной теплоизоляции требуется качественный оконный блок. Если вести работы с использованием раствора из сухой смеси песка с цементом, то ее расход зависит от размера оконного проема и необходимой толщины покрытия штукатуркой.

Основные этапы штукатурки откосов и их технологические особенности

Оштукатуривание оконных откосов: а – установка деревянных реек по уровню и отвесу; б – малка; в – положение малки при оштукатуривании откосов: 1 – штукатурка; 2 – деревянные рейки; 3 – малка; 4 – оконная коробка; 5 – стена; 6 – раствор.

Технология нанесения должна быть точно соблюдена при оштукатуривании, так как только качество обработки откосов штукатуркой позволит эксплуатировать их долгое время. Подоконник перед штукатуркой застилают пленкой или бумагой, чтобы он не загрязнился в процессе работы. Оклейку оконных профилей осуществляют за счет малярного скотча. Далее очищают откосы от налета пыли, грязи, осадков, чтобы начать штукатурить их.

Перед началом работ по оштукатуриванию откосов предварительно удаляются излишки пены, после чего закрепляют деревянные рейки, располагая их по всей поверхности рамы, то есть по ее периметру. Крепить рейки следует с помощью специального раствора, приготовленного из гипса и штукатурки. После фиксации реек их поверхности обрабатываются с помощью грунтовки. Когда грунтовка высохнет, следует приступать к процессу нанесения штукатурки.

Для наилучшей адгезии и качественного сцепления с поверхностью ее следует покрыть слоем грунтовки глубокого проникновения, что должно повысить уровень надежности основания. Каждый стык или зазор, который был запенен, заклеивается, для чего используют пароизоляционную пленку. Слой пароизоляции поможет обеспечить защиту пены от ее намокания и разрушения.

Использование готовых смесей для оштукатуривания откосов является не слишком затратным. Широкий выбор позволяет подыскать наиболее подходящие материалы. Самое главное – это соблюдение технологии, которая предлагается производителем именно этого вида штукатурки. Только так можно обезопасить слой штукатурки на окнах от растрескивания.

В начале оштукатуривания подготавливают специальный шаблон (или малку), позволяющий правильно наносить штукатурку. Зачастую малку делают с использованием узких листов фанеры. Длина отрезка фанеры должна превышать ширину откоса на 5-10 см. С одной стороны малки делают вырез. Тот край, который является обрезанным, двигают по откосу, а вторую сторону – по маяку. Малка позволяет сделать идеально ровные откосы.

Оконные откосы можно оштукатуривать при соблюдении следующих основных технологических моментов:

Перед штукатуркой кирпичной стены на нее укладывается специальная сетка.

  1. На первом этапе требуется подготовить поверхность. Если она не является кирпичной, а бетонной, то на нее укладывается специальная сетка либо делаются насечки. Можно использовать и грунтовку для наилучшего качества сцепления.
  2. После проверки ровности откосов необходимо выявить все места, которым требуется наибольший объем раствора.
  3. При нанесении раствора можно пользоваться одним из двух методов, которые заключаются в набрасывании и намазывании.
  4. Нанесение второго слоя должно производиться теркой, а не шпателем.
  5. Одной из наиболее важных отделочных работ является технология выравнивания, которая обеспечивается использованием уровня и полутерка.
  6. Дополнительно можно оштукатуривать угол между стеной и откосом.
  7. Завершающий этап оштукатуривания связан с затиранием поверхности откосов с последующим окончательным выравниванием.
  8. После этого наносят грунтовку.

Начинают нанесение раствора с помощью шпателя. Оштукатуривают всегда снизу вверх. При многослойном нанесении штукатурки каждый слой должен полностью просохнуть, только затем наносят следующий слой.

В большинстве случаев за счет откосов образуются тупые углы относительно оконных проемов. От этого зависит сложность процесса оштукатуривания. Разрешить это затруднение можно при использовании дополнительных ориентиров. Для этого понадобится отвес с уровнем, но первоначально подойдет и профиль перфорированный, который фиксируется дюбелями или обычным строительным гипсом.

Схема процесса штукатурки оконных откосов.

Правило позволяет формировать ровные углы, а смесь наносят шпателем среднего размера. Удобным будет использование крупного шпателя, который имеет ширину не менее ширины откосов. С помощью него получается качество обработки приемлемого уровня. Нанося определенное количество мазков, проводят с помощью крупного шпателя по маякам-профилям, которые были установлены. Поверхность откоса и инструмент должны находиться под прямым углом. Счистить излишки смеси с инструмента можно с помощью среднего шпателя.

Для выполнения всех действий осуществляется цикл работ, включающий несколько заходов, что способно обеспечить получение ровной и гладкой поверхности. Можно не стараться выравнивать поверхность с особой тщательностью, поскольку потом она будет обработана теркой, позволяющей сгладить все дефекты на штукатурке. Выравнивать видимые бугры можно при помощи стамески или наждачной бумаги.

Важно!

Оптимальным при оштукатуривании откосов является уровень температуры, равный 15-25° С.

Основные требования СНиП к штукатурке .

При обработке поверхности откосов штукатуркой рекомендуется использовать шпатель, который меньше всего производит загрязнений вокруг. Планируя достаточно толстый слой штукатурки, ее необходимо нанести за ряд подходов, получив определенное количество слоев. Требуется соблюдать получасовой перерыв, между тем как будет нанесен 2-ой слой штукатурки на 1-ый. Если требуется толщина слоя в 4 см и более, то интервал времени между нанесением 1-го и 2-го слоя должен составлять 24 часа.

Выравнивание поверхности занимает наибольшее количество времени во всей цепочке процедур оштукатуривания откосов. Для этого используют уровень, которым и проверяют ровность слоя штукатурки. При удалении застывшего раствора используют пульверизатор. Окончательную доводку штукатурки осуществляют в процессе затирания откосов и их окончательного выравнивания.

Когда основной слой высохнет, поверхность покрывают дополнительным слоем шпаклевки, что сделает поверхность идеально гладкой. Наносить грунтовку необязательно на слой шпаклевки. Вместе с тем она пригодится для последующей окраски поверхности. Грунтовка позволяет улучшить сцепление поверхности с декоративными отделочными материалами, уменьшив их расход. Если заранее подготовить поверхность, покрыв ее грунтовкой, то это поможет улучшить качество сцепки смеси с поверхностью.

Как правильно провести заключительные работы по оштукатуриванию откосов?

Схема этапов шпаклевки швов откосов.

После нанесения шпаклевки обычно на откосы наносится финишная смесь. При полном засыхании шпаклевки ее следует тщательно очистить, используя мелкозернистую наждачную бумагу. После этого валиком и тонкой кистью красят поверхность. Шпаклевка позволяет исключить самые незначительные огрехи, но начинать этот вид отделки необходимо только после полного высыхания штукатурки. Скорость высыхания зависит от толщины слоя штукатурки. Если слой равен 1 см, то он будет сохнуть около 5 дней. Слой нанесенной шпаклевки должен составлять не больше 5 мм.

Наносить шпаклевку на ПВХ следует при помощи двух шпателей, при этом использование крупного инструмента не обязательно. Следует применять стартовую и финишную смеси. Не следует экономить при покупке шпаклевки, так как вначале оштукатуривание откосов связано с использованием крупнозернистых видов данного материала, а финишная смесь представляет собой мелкозернистое вещество.

Таблица видов и составов штукатурной смеси.

Планируя осуществить оштукатуривание откосов пластиковых окон, следует помнить, что не только чистота стекол определяет качество внешнего вида окна, но и дизайн откосов, важнейшим элементом которого является отделка штукатуркой. Помимо гипсокартона или пластика, штукатурка является наиболее востребованным и надежным видом материала.

Оштукатуренные откосы пластиковых окон в результате ряда подходов становятся надежными, что связано с широким фронтом выполняемых работ, которые доступны даже новичку. Самое главное в работе – это уметь использовать инструменты и знать весь технологический процесс. Особое значение имеет и процесс приготовления раствора, то есть количества используемой воды.

Важно! Нельзя допускать добавления смеси, если консистенция раствора является слишком жидкой.

Если следовать всем приведенным выше рекомендациям, то можно достичь положительного результата без привлечения профессионалов.

Лунная штукатурка или бутерброд. Что делает откосы на пластиковые окна внутри

Правильно выбирайте откосы для пластиковых окон.

Установка откосов как важная установка окон. Солнышко — это внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется само окно. Когда нужно менять окно, нужно обращать внимание на уклоны, чем выше качество, тем лучше будет внешний вид в целом.

При установке окон от ПКВ сегодня предлагаются следующие виды откосов:

  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • пластик.

Без (ов) любое новейшее и качественное окно будет выглядеть нелегально и неаккуратно. И часто узнают о откосах в процессе ремонта квартиры или при замене окон. То, что старые склоны затушены достаточно долго без единой трещины, есть объяснение. Старая оконная конструкция имеет повышенную воздухопроницаемость. Из-за неплотной посадки и трещин он подумал, что это создает наклонную пологую температурную зону. Но современный дизайн деревянных и пластиковых окон обладает герметичностью.Воздух не идет в щели, которых просто нет, а уклоны находятся между холодом снаружи и теплом внутри, то есть на температурной границе, что довольно резко выражено. При открывании для проветривания окна холодный воздух попадает на обогреваемый откос, из-за чего трескается. Конденсат играет важную роль.


Стропы гипсовые для пластиковых окон

Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединена прочно с ПВХ каркасом, и это рано или поздно приведет к открытию.В штукатурке нет материалов, в которых были бы хорошие теплоизоляционные свойства, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает образование конденсата как на склоне, так и на стекле.

На изготовление гипсовых накладок уходит много времени. По технологии материал накладывается послойно, и каждый новый слой можно класть только после высыхания предыдущего. В противном случае поверхность потрескается. Лепнина, которая накладывается на бетон или кирпич, продолжает стену.Поэтому откосы получаются холодными и промерзающими в местах соединения с каркасом. Кстати, посмотрите, какие сейчас современные технологии утепления окон, самая распространенная технология — Окнадена.

Откосы гипсокартонные

Те же недостатки и откосы из гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если на листе гипсокартона будет тонкий пластик, качество тоже будет не на высоте: эта трудоемкая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежности клеевого соединения тоже приводит к разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки. Окно окна в этом случае не утеплено, и это приводит к замерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к отслоению из-за сжатия / расширения материала.

Откосы пластиковые ПВХ

Сейчас на рынке стройматериалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ваты., Используя монтажный профиль, крепление панелей на рейку, можно использовать этот материал.Здесь следует выбирать производителей высочайшего качества. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, впечатления ручной отделки оконного проема качественно изготовленным окном.

Присоски из панелей МДФ По стоимости достаточно дешевы, чем из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и требуют качественного крепления.

У односторонних сэндвич-панелей Эстетические характеристики хорошие, но нет достаточной жесткости. Особенно это нежелательно при широких откосах, так как откос будет подкармливаться.

На сегодняшний день выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя и стоят дороже других.

Установка откосов ПВХ на пластиковые окна Обеспечивает хорошую герметизацию, гарантирует отсутствие трещин, создает ощущение солидности и законченности.

Важную роль в общем впечатлении от помещения играет и место соединения обоев и откосов. Самый дорогой качественный ремонт сведется к нулю, если на стыке будут видны обои или потрескавшийся откос. Также можно устранить его с помощью откосов из ПВХ. Отлично устраняет визуальный минус при смене деревянного оформления щелей на пластик, когда полоса остается из-за разницы в толщине деревянных рамок и пластика. К тому же установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они обладают влагостойкостью, не боятся прямых солнечных лучей, существенно преобразуют внешний вид помещения.Важно, что в случае повреждения откоса ПВХ пластиковый, его можно без труда заменить. Благодаря своим эксплуатационным качествам и доступной стоимости огромную популярность завоевали откосы из пластика. Также важно правильно установить подоконник с учетом уклонов батареи.

Монтаж откосов пластиковых

В плане монтажа установка откосов для окон ПВХ является наиболее простой. К тому же пластик, в отличие от других материалов, может выдерживать деформации до критической точки.Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без защиты от лака, пластик спокойно переносит как влагу, так и перепады температур. С декоративной точки зрения откосы по фактуре могут напоминать такие варианты отделки, как металл, дерево. Это достигается за счет ламинирования специальной пленкой, имитирующей эти материалы. Узнайте о новом способе установки откосов, что будет очень интересно.

Установка практичных и красивых пластиковых окон сопровождается необходимостью отделки откосов, обеспечивающих верхнюю теплоизоляцию окна и придающих законченный вид.Выбор строительных материалов и технологий отделки откосов зависит от ряда факторов: герметичности материала, влагостойкости и перепадов температур, внешнего вида (совместимости с интерьером помещения), стоимости.

Самыми практичными и востребованными материалами для отделки откосов пластиковых окон на сегодняшний день являются гипсокартон и пластиковые сэндвич-панели. Рассмотрите положительные и отрицательные стороны использования каждого из них.

Диаспот из гипсокартона

Гипсокартон, состоящий из двух листов картона с гипсовым наполнителем внутри, является экологически чистым материалом.Для устройства откосов окон используют влагостойкий гипсокартон.

Устанавливается двумя способами: рамным и бескаркасным. Бескаркасный метод применяется на ровных откосах и предполагает монтаж материала с помощью монтажного клея. Каркасный метод применяется на неровной поверхности откосов.

Гипсокартон крепится к деревянному брусу или по конструкции из металлических профилей (предварительно устанавливаются дюбелями). Для улучшения теплоизоляции накладки из гипсокартона желательно настоять монтажной пеной или минеральной ватой.После установки швабры и неровностей поверхности поверхность шлифуется и обрабатывается прослойкой, а внешняя торцевая часть по периметру закрывается уголком. Последний этап — покраска или оклейка обоев.

Плюсы откосов из гипсокартона:

1. Материал прочный и при соответствующем уходе может служить до 20-25 лет.

2. Накладки из гипсокартона обладают хорошими теплоизоляционными качествами (особенно в сочетании с пеной или минеральной ватой).

3. В отличие от других материалов на гипсокартоне легко устраняются всевозможные дефекты (царапины, вмятины от ударов и любые загрязнения поверхности).

4. Сравнительно невысокая цена.

Минусы откосов из гипсокартона:

1. Материал с низкой влагостойкостью. Эксплуатация гипсокартона в метасе с повышенной влажностью приведет к необходимости периодически ремонтировать и красить поверхность.

2. Сложность монтажа. Установка накладок из гипсокартона занимает много времени.К тому же обрезка и подгонка материала приведет к образованию большого количества пыли и мусора в квартире.

Солнца из пластиковых сэндвич-панелей

Сэндвич-панель, благодаря своей структуре (пластик, изоляция из пенопласта и влагостойкого ПВХ), является отличным теплоизоляционным материалом. Имеет сертификат качества и безопасен для здоровья людей.

Чаще всего монтаж панелей осуществляется одновременно с настройкой окон. Для этого достаточно аккуратно разрезать материал и вставить внутрь предустановленный стартовый профиль.Крепление сэндвич-панелей осуществляется монтажным клеем. Сверху торцевая часть по периметру закрывается F-образным профилем. На этом процедура установки завершена.

Плюсы откосов из сэндвич-панелей:

1. Технические характеристики Панели обеспечивают долговечность и отличную теплоизоляцию, нет необходимости в дополнительной изоляции.

2. В отличие от других материалов, сэндвич панели после монтажа не нужно обрабатывать или красить.Цвет соответствует цвету цветовой рамки.

3. Панели устойчивы к перепадам температуры и высокой влажности, за счет чего за ними легко ухаживать (например, мыть моющим средством).

4. Быстрый и чистый (по сравнению с гипсокартоном) монтаж.

Минусы откосов из сэндвич-панелей:

1. Основным недостатком материала является то, что при повреждении поверхности панели дефект (выбоина, глубокая царапина) не может быть устранен незаметно.В результате вам придется менять всю панель.

Кроме того, эти панели радуют мягкостью и легкостью стыковки, например набивки фурнитуры при открывании окна.

2. Цена на некоторые модели сэндвич панели может значительно превышать стоимость других материалов (например, гипсокартона).

Какую отделку выбрать?

Обычно мы делаем свой выбор, учитывая предложения профессионалов, которые будут заниматься поставкой и установкой окон, включая поставку цен.Например, про пластиковые окна от производителя в Санкт-Петербурге можно узнать у представителей Стройкомфорта. Но принципиально определиться с вариантом отделки рассечения можно еще до вызова мастеров, учитывая вышеперечисленные свойства материалов. Прежде всего, для этого вам необходимо знать:

Тип помещения (жилое, коммерческое, специального назначения). Итак, в помещении, подверженном большим перепадам температур и повышенной влажности, гипсокартон не устанавливается.

Размеры и характеристики оконного проема. Обычно в сильно поврежденном оконном проеме делают откосы для отделки гипсокартоном.

Загрязнение помещения, т.е. возможность проведения влажной уборки откосов.

В любом случае, какой бы материал вы ни выбрали, главное произвести качественный монтаж самих откосов. От этого будет зависеть не только внешний вид помещения, но и герметичность оконного проема, теплоизоляция всего помещения.

Завершающий этап процесса установки современных стеклопакетов — украшение откосов. Они нужны не только для оформления оконного проема. Толстые окна и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается слабым местом дизайна. Эта проблемная зона должна быть закрыта. Давайте выясним, какие откосы лучше подходят для пластиковых окон.

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определим, что эти элементы необходимы.

  • Не откажитесь от прочности оконной конструкции. Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15-20 лет эксплуатации. Склоны требуется выдерживать не меньше времени без потери основных качеств. Мало кто захочет каждые два-три года переделывать их заново.
  • Создайте общий стиль окна, составьте из него единое целое.
  • Сохранить или даже улучшить эксплуатационные характеристики пластиковых окон.

При ремонте квартир в новостройке или при замене окон придется выбирать, чем разделять проемы после установки современных конструкций со стеклопакетами.

Разделить откосы окон из следующих материалов:

Технология изготовления заключается в последовательном нанесении нескольких слоев штукатурки и шпатлевки. Слой финишной шпаклевки окрашен.

Отделка оконного проема штукатуркой имеет следующие преимущества:

  • Универсальность. Этот материал используется в помещениях с разными показателями влажности и температуры.
  • Демократическая цена. Штукатурка — недорогой материал, к тому же на нем можно сэкономить, выполняя работы своими руками.
  • Прочность. Гипсовые стропы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
  • Без швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не нужно дополнительно обрабатывать стыки и сопрягать плоскости проема.
  • Возможность обновления и ремонта.

Но ряд серьезных недостатков привел к тому, что штукатурка все реже используется в подобных работах:

  • Продолжительность и сложность процесса.Отделка занимает значительное время: каждый слой штукатурной смеси просушивается.
  • Большое количество пыли и грязи, опасность поцарапать окно.
  • Низкие теплоизоляционные свойства штукатурки. Такие откосы зимой подвержены промерзанию, появлению конденсата. Кроме того, при их установке необходимо разрезать пенопласт на один-два сантиметра внутри, ослабив теплоизоляционный шов.
  • Переноска из рамы. Нельзя плотно совмещать гипсовый и ПВХ каркас.Нет герметиков с одинаково хорошей адгезией к обоим материалам. Это приводит к образованию трещин между оконным блоком и штукатурным слоем.

Два последних недостатка можно устранить, заменив проем пенплекса перед штукатуркой и используя примыкающий оконный профиль с армирующей сеткой.

Для их изготовления используются кусочки ГЛК нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля или приклеиваются сбоку от проема.Затем поверхность гипсокартона шлифуется, подметается и окрашивается. Пространство между стеной и новыми откосами утепляют монтажной пеной.

Крепить HCL проще и быстрее, чем снимать плоскую штукатурку. Но не стоит забывать, что после монтажа требуется чистовая отделка, на которую уйдет несколько дней.

Преимущества использования гипсокартона:

  • Небольшая стоимость.
  • Простая установка. Требует элементарных навыков строительства.
  • Возможность легко создавать идеально гладкие поверхности.
  • Дополнительная шумоизоляция.
  • Простой ремонт, возможна многократная перекраска.
  • Невозможность прочно связать материал откоса и каркаса из ПВХ (как в оштукатурном варианте). Это приводит к появлению трещин на спаривании.
  • Боязнь влаги. Если окна «плачут», то под действием конденсата гипсокартон, даже влагостойкий, постепенно разрушается, набухает возле рамы.Судя по отзывам, это основная причина отказа от использования GCC при изготовлении откосов.
  • Риск прогиба и заедания. Ведь гипсокартон — довольно хрупкий материал.

Чтобы избежать финишной стадии, можно взять ламинированный ГЖК вместо обычного. Но в этом случае придется использовать специальные уголки, чтобы закрыть торцы листов.

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых плит практически не отличается от крепления из гипсокартона, преимущества будут те же.При этом ГВЛ лишен недостатков ГЛК: он намного прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится влажных сред.

Mr. Build считает, что при правильной установке Солнца от GWL превосходят другие варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду.

Достоинства откосов из гипса —

  • Достаточно простая установка.
  • Высокая прочность и жесткость.
  • Возможность качественного утепления.
  • Идеальная геометрия дизайна.
  • Длительный срок службы — не менее 10 лет.
  • Ремонтопригодность: Поврежденный элемент легко стучать и тонировать.
  • Влагостойкость.
  • Сравнительно высокая цена (по сравнению с GLC и пластиком).
  • Необходимость чистовой отделки.
  • Раскрой с сушкой несколько сложнее, чем гипсокартон.

Если после грунтовки и шпатлевки покрасить откосы из ГБЛ качественной латексной краской, то они могут быть омерзительными.Причем повторная покраска потребуется не ранее, чем через 5-8 лет.

Еще один способ получить эстетичные и надежные откосы — это открывание двухсторонних сэндвич-панелей. Они обладают не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и достаточной жесткостью.

Не рекомендуется использовать для отделки оконного проема односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из мелкодисперсного ячеистого пластика. Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами.

Все большую популярность завоевывает отделочный пластик. Материал откосов не только визуально гармонично сочетается с окном RamaMade из ПВХ, но и надежно скрепляется с ним с помощью специальных герметиков. Такой способ отделки проема имеет и другие преимущества:

  • Гладкая поверхность, сохраняющая свойства долгие годы, не требующая дополнительной отделки и регулярного ухода.
  • Отсутствие трещин и перепадов температуры за счет использования того же материала, из которого изготовлен каркас.
  • Дополнительная теплоизоляция, усиливающая слабое место оконного проема между рамой и стеной помещения.
  • Скорость установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее, чем гипсокартон и тем более штукатурка.
  • Минимальное количество грязи и пыли при облицовке пластиком.
  • 100% влагостойкость.
  • Возможна замена части находки при порче.
  • Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает смесь обоев и оконного проема.
  • Воздействие механических повреждений.
  • Невозможность локального ремонта. При поломке поменять всю панель.
  • Низкое качество тихих элементов, например, углов. Часто эти мелкие детали изготавливаются из вторичного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных спусков.
  • Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет смотреться неестественно в комнате, оформленной в классическом стиле, а также в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

Чтобы сделать эти минусы пластиковыми откосами Других не добавляли, необходимо правильно выбирать материал, руководствуясь двумя основными правилами:

  1. Панели должны быть из первичной пластмассы. Только такие продукты абсолютно безвредны, даже когда его нагревают на солнышке и год спустя не нагревают.
  2. Слой ПВХ должен быть достаточно толстым. Это поможет избежать повреждений.

Выбирая между матовым и глянцевым пластиком, необходимо учитывать, что на глянцевой поверхности лучше заметны разводы и отпечатки пальцев.Матовые панели выглядят более естественно и напоминают классические окрашенные откосы.

Плюсы и минусы всех вариантов украшения откосов есть. Не существует идеального материала, который был бы лучше других по каждому параметру. Поэтому при выборе нужно определиться, какие свойства и характеристики важнее в том или ином случае.

Антон Цугунов

Время чтения: 12 минут

Завершающий этап процесса установки современных окон — это украшение откосов.Толстый профиль, многокамерные стеклопакеты и надежная фурнитура обеспечивают отличную теплоизоляцию, но сопряжение оконной рамы и стены квартиры остается холодным и не красивым местом. Если не закрепить за этой зоной должного внимания, то появление конденсата, плесени и разрушение стены. Итак, давайте выясним, какие откосы подходят для пластиковых окон.

Каковы требования к склонам?

Прежде чем рассматривать варианты обрамления окна, их достоинства и недостатки, определимся, что эти элементы необходимы.

Антон Цугунов

Здравствуйте, друзья!

Сначала расскажу обо всех типах спусков, а также об их преимуществах и минусах. Опишу тонкости и поделюсь своим опытом. В конце статьи дам рекомендации, какие откосы лучше выбрать, а в каких случаях отдать предпочтение тому или иному материалу и способу отделки.

Приятного чтения!

Говорит следует:

  • Не отказываться от прочности оконной конструкции.Современные стеклопакеты рассчитаны минимум на 15-20 лет эксплуатации. Склоны требуется выдерживать не меньше времени без потери основных качеств. Мало кто захочет каждые два-три года переделывать их заново.
  • Создайте стиль общего окна, составьте из него единое целое.
  • Сохранение или даже улучшение эксплуатационных характеристик пластиковых окон.
  • Выдерживает механические нагрузки и удары.
  • По возможности быть ремонтопригодным.

Ольга вернула 21 024 рубля, окна по стоимости 43 800 руб.

Всем привет! Заказал установку 2х пластиковых окон: одно на кухне и второе большое окно с выходом на балкон в комнате. Стоимость обоих окон по договору составила 43 800. руб. Компания достаточно надежная и известная, читал много отзывов о ней хороших, работает давно. В итоге нервы привели в порядок!

Во-первых, сначала окна на балкон принесли побольше, чем нужно. К счастью, мастер сначала замерил старое окно и то, что принесли, и не сразу разбил старое окно.

Согласовал установку на перенос.Сказали, что позвонят и скажут, когда доставят. На следующий день мне сообщили, что у них проблемы с производством, профиль закончился, ждите доставки изо дня в день (это мне объяснил менеджер по телефону).

Все это растянулось на 2 недели. И каждый день мне звонили и «кормили завтраками».

Я позвонил в оконную компанию, но мне объяснили, что бригада занята и может только через 10 дней приехать для устранения недостатков.А про задержку ни слова не сказал, как будто это было необходимо. Я даже не извинился!

Я изучил много информации в Интернете, как действовать в такой ситуации. На сайтах юридической помощи я сразу выставил цену на консультацию ( 1 500 рублей ), потом на представление моих интересов и на подготовку каждой бумажки. Сказали, что в случае необходимости доведут это дело до (стоимость обращения в суд от 20 000 рублей ()).Я не хотел связываться с юристами и платить им больше денег.

Тут вспомнил, что вместе с советами, как сэкономить на ремонте, пришли письма про. Я включил и через пару минут он ее приобрел, я оплатил карту. Сразу скачал. По оглавлению в инструкции нашел описание моего случая.

Все четко расписано и даны примеры, как написать претензию. Как и сказано, в какой папке пусто и заполнено.

Документов много, в них все папки разложены и папки подписаны.

Отделка оконных проемов штукатуркой имеет следующие преимущества:

  • Универсальность. Этот материал используется в помещениях с разными показателями влажности и температуры.
  • Демократическая цена. Штукатурка — недорогой материал, к тому же на нем можно сэкономить, выполняя работы своими руками.
  • Прочность. Гипсовые стропы более устойчивы к механическим воздействиям по сравнению с другими видами отделки.
  • Без швов. Пожалуй, главный аргумент сторонников такого покрытия: не нужно дополнительно обрабатывать стыки и сопрягать плоскости проема.
  • Возможность обновления и ремонта.

Антон Цугунов

Специалист-строитель. Предприниматель. 15-летний опыт работы. Более 100 реализованных объектов.

Сегодня это самый «грязный» и долгий путь до финиша. Как бы ни боролись с конденсатом и плесенью, этот способ рекомендую выбирать только в теплых помещениях, например, когда окно установлено между отапливаемым балконом и гостиной, то промерзание откосов исключено. А также при установке из листового материала не замкнутых пространств.

Утки из гипсокартона

Для их изготовления используются кусочки ГЛК нужного размера, которые прикручиваются к каркасу из профиля или приклеиваются сбоку проема. Затем поверхность гипсокартона шлифуется, подметается и окрашивается. В случае ламинированного GLC дополнительная отделка не требуется. Пространство между стеной и новыми откосами утепляют монтажной пеной и утеплителем.

Крепить HCL проще и быстрее, чем снимать плоскую штукатурку.Но не стоит забывать, что после монтажа требуется чистовая отделка, на которую уйдет несколько дней. Если использовать ламинат ГЛК, установка откосов производится за один день.

Чтобы избежать финишной стадии, можно взять ламинированный ГЖК вместо обычного. Но в этом случае придется использовать специальные уголки, чтобы закрыть торцы листов.

Утки из гипса (ГВЛ)

Технология монтажа откосов из гипсоволокнистых листов практически не отличается от крепления из гипсокартона, преимущества будут те же.При этом ГВЛ лишен недостатков ГЛК: он намного прочнее и жестче, а его влагостойкая разновидность совершенно не боится влажных сред.

Господин Билд считает, что при правильной установке откосов от GWL остальные варианты по эксплуатационным характеристикам и внешнему виду превосходят.

Не рекомендуется использовать односторонние сэндвич-панели и декоративные стеновые панели из мелкодисперсного ячеистого пластика для отделки оконного проема.Они не обладают необходимой прочностью, износостойкостью и теплоизоляционными качествами.

  • Скорость установки. Пластиковые откосы монтируются быстрее, чем гипсокартон и тем более штукатурка.
  • Минимальное количество грязи и пыли при облицовке пластиком.
  • 100% влагостойкость.
  • Возможна замена части находки при порче.
  • Рамка, закрывающая внешний контур, надежно защищает смесь обоев и оконного проема.
  • Подверженность механическим повреждениям.
  • Невозможность локального ремонта. При поломке поменять всю панель.
  • Низкое качество бесшумных элементов, например, углов. Часто эти мелкие детали изготавливаются из вторичного пластика, который со временем желтеет и некрасиво выделяется на фоне белоснежных спусков.
  • Несовместимость с интерьером. Глянцевый пластик будет неестественно смотреться как в комнате в классическом стиле, так и в любом другом направлении дизайна, где используются натуральные материалы.

После того, как вы установили окна, разбивка откосов становится необходимым и заключительным этапом. Для новых окон хочу выбрать наиболее практичный и долговечный вид отделки оконного проема, а именно. И это неудивительно, ведь при правильной установке оконный профиль и откосы непрерывно связаны между собой. А если что-то из этого компонента не то, то проблема может распространиться, как на окно, так и на откосы. Например: вы установили качественные окна, хорошего производителя, а откосы сделали не качественно.В результате вы получите конденсат на окнах, обдув и другие неприятные последствия. Поэтому тщательно выбирайте материал для откосов и квалифицированную монтажную бригаду.

Компания «Тезис» производит отделку откосов такими материалами, как пластиковые сэндвич-панели и гипсокартон. Если выбирать между этими совершенно разными видами оконной отделки, то однозначный ответ, что лучше откосов из пластика или гипсокартона, получить сложно. У каждого из этих видов склонов есть свои преимущества.

Пластиковые откосы из сэндвич-панелей обладают такими свойствами:

Визуальное сходство с окнами ПВХ — их часто называют логическим завершением пластиковых окон, так как они состоят из пластиковых листов.

Изоляция — единственный материал, имеющий в своей структуре изоляционный слой из экструдированного полистирола.

Не нуждаются в доработке — их не нужно путать со временем эксплуатации, срок службы таких откосов можно сравнить с эксплуатацией пластиковых окон.

Удобство эксплуатации — этот вид склонов можно мыть любым моющим средством.

Устанавливается только на глубину откоса до 500 мм.

Имеют следующие характеристики:

Универсальность — этот вид откосов подходит для любых окон (деревянных, пластиковых, алюминиевых).

Устанавливается на любой глубине откоса — единственный вид откосов, не имеющий ограничений по размерам, может быть установлен на любой глубине оконного проема.

Покраска — требует обновления покраски, со временем работы.

Слои утеплителя отсутствуют — сам гипсокартон для откосов имеет ширину 12 мм, но при необходимости окно следует утеплить.

Как видите, совершенно разные по своим характеристикам откосы, имеют ряд преимуществ, играющих немалую ценность при выборе отделочного материала. Но если речь идет о пластиковых окнах, лучше остановить свой выбор на пластиковой сэндвич-панели. Созданы для окон из ПВХ и за счет родственных материалов продолжают их.Обратите внимание на слой утеплителя, который имеет теплоизоляционные характеристики, то есть не выделяет тепло. Если у вас деревянные окна, лучше подойдут. Такой вид отделки подчеркнет красоту оконной рамы из дерева и придаст окну классического вида. Стоит отметить, что при правильном монтаже Отсыпка из гипсокартона может быть достаточно теплой, главное — доверить этот процесс профессионалам.

Так что лучше? Пластиковый откос или гипсокартон? Однозначного ответа нет, но если рассматривать с точки зрения простоты монтажа, тепла и практичности, то откосы и пластиковые сэндвич-панели конечно лучше, чем накладки из гипсокартона.Но если учесть откосы нестандартных размеров и формы, деревянный или ламинированный оконный профиль, здесь можно дать преимущества откосам из гипсокартона.

Компания «Тепловик» предлагает установить откосы из пластика и гипсокартона на следующий день после оформления вашего заказа. Звоните по номерам, указанным на нашем сайте.

штукатурных работ 20. Формовка и устройство откосов, установка …

Склоны. Откосы отлиты по форме. Форма изготовлена ​​из сухого дерева, строгана, пропитана горячей олифой, просушена и дважды окрашена масляной краской. Окрашенная форма не коробится и может служить долго. Лицевую сторону формы можно обить линолеумом. Детали формы имеют эластичные резиновые прокладки в стыках, чтобы их можно было слегка сжать от расширяющегося гипса или известково-гипсового раствора, используемого при отливке откосов. Если не поставить эластичные прокладки, откос из раствора потрескается и может развалиться при снятии формы.

Форма устанавливается на клинья, с помощью которых она поднимается или опускается до нужного уровня. Установив форму, к ее бокам прибивают рейки. Перед заливкой форму покрывают смазкой.

Приготовленный раствор с осадкой конуса 7-9 см через пазуху заливают в пространство между формой и стеной вручную или из растворного насоса. Сначала его заливают для формирования боковых сторон формы (боковых откосов), а затем устанавливают верхнюю рейку и отливают верхний откос.После схватывания раствора форма снимается и откосы очищаются.

При централизованном производстве детали отливают в деревянные формы, состоящие из строганных досок минимальной шириной 250 мм, длиной на 250 мм больше высоты откоса и обрешетки для образования стороны соответствующей длины толщиной 25 мм. и шириной 80-100 мм. Рейки прибивается к широкой доске — форма деталей ската. Затем форму намазывают и заливают слоем раствора, предварительно уложив срезанный дран для армирования.После схватывания раствора борта снимаются и деталь освобождается от опалубки. Отливать откосы толщиной 24 мм устанавливают на раствор, прижимая их шаблоном. Детали должны быть полностью отлиты по ширине откосов. Для этого в первую очередь повесьте стены, на которых есть оконные проемы, расставьте маяки и определите ширину откосов для каждой комнаты индивидуально. Детали можно отливать любой длины и ширины, прерывая для этого только рейки (стороны) на опалубке.

Детали рекомендуется отливать из раствора состава 0,5: 1: 2 (цемент: известь: песок) и устанавливать на раствор состава 1: 1: 4 (цемент: известь: песок). Таким же способом можно отлить и установить оконные заглушки. В процессе установки на раствор наденьте сначала верхнюю часть заглушки, а затем боковую.

Непосредственно в проемах откосы лепятся следующим образом. Формы (рис. 57а) изготавливаются из цельных, хорошо строганных и просушенных досок по размеру откосов.Чтобы доски не коробились, с обратной стороны кладут выступы 40-50 см, разрезая их на 1/3 толщины доски. К одному из продольных краев доски прибивается рейка так, чтобы она выступала за край доски на 2-3 см. К этой же стороне прибивается ручка. Часто на вертикальных откосах делают фаски. В формах для этих откосов брус треугольного сечения прибивается к уголку, образованному доской и рейкой. Чтобы формы были гладкими, их полируют и дважды закрашивают масляной краской, можно обить линолеумом, клеенкой или листовым пластиком.

Формы устанавливаются на легкий складной рабочий стол (рис, 57, б) длиной 2 м, высотой 0,7 м и шириной 1,2 м. В середине крышки стола прибивают продольную ограничительную строганую рейку высотой 4 см, которая служит упором при установке формы на стол. Чтобы раствор застыл легче вынуть из формы, его покрывают смазкой (мыльная эмульсия, жир и т. Д.). Приступая к завершению вертикальных спусков, форму кладут на стол так, чтобы она упиралась в ограничительную планку.Приготовьте необходимое количество гипсового теста (в среднем 10 литров на одну форму).

Уложив гипсовое тесто (рис. 57, в) ровным слоем, его разглаживают так, чтобы оно имело уклон наружу формы. Выровняв тесто, дается возможность немного схватиться, то есть немного загустеть, форма сразу подносится к проему (рис.57, г), одним краем подпирая нижнюю часть проема, форму быстро поднимают в вертикальное положение и прижимают к стене в том месте, где будет откос.

Форму кладут на отвес или уровень, отбивают ее тыльную сторону деревянным молотком, уплотняя гипсовое тесто и устраняя неравномерность установленной формы. Аналогичным образом подрежьте второй боковой откос. Через 15-20 минут, т.е. после застывания гипса в форме, постучать киянкой (деревянным молотком) и за ручку стянуть форму с откоса (рис. 57, д).

Рис. 57. Формование откосов непосредственно на оконных проемах: а — шаблон формы, б — верстак с уложенным шаблоном формы, в — заливка формы гипсовым тестом, г — установка формы на откос и прижимание. , д — готовый оконный проем

Разделив боковые откосы и закрепив раствор наверху, в той же последовательности подрезать верхний откос (боковые откосы могут быть загрязнены штукатуркой).Лучше всего сначала обрезать верхний откос, затем боковой.

Для снижения расхода гипса в тесто рекомендуется добавлять опилки (гипсовый пиленый состав: 1 часть гипса и 3 части опилок), золу, шлак или другой легкий заполнитель. На откосах предварительно навешивают и устраивают четыре отметки из штукатурки или раствора, две на краю откоса и две возле коробки. Вместо штампов в коробке можно забить два гвоздя.

Пороги . Подоконники целиком из железобетона, железобетона, отделаны мраморной крошкой, мрамором и деревом.Их устанавливают (рис. 58) после оштукатуривания нижних заглушек.

Нижняя часть деревянного подоконника обита антисептическим войлоком. Ширина полосы войлока должна быть равна ширине той части подоконника, которая ложится на стену. Раствор внизу боковых откосов спиливается до стен. Стена, на которой ставится подоконник, очищается от пыли и мусора и смачивается водой.

Рис. 58. Установка подоконника

Готовые подоконники размещаются внизу оконного проема изнутри помещения.Снизу каждого подоконника устраивают каплю в виде продольного паза глубиной 10-15 мм, расположенного на расстоянии 20-50 мм от внешнего края подоконника, для слива воды со стены, по которой настелен подоконник.

Между уложенной доской подоконника и стеной выбивают клинья таким образом, чтобы доска стала горизонтальной по своей длине и имела уклон 2-3 ° по ширине помещения. Клинья должны выходить за стену на 20-30 мм. Чтобы не сбить поставленные клинья и не нарушить расположение подоконника, их сразу после монтажа замораживают известково-гипсовым раствором.Только после этого можно аккуратно снять доску, а под подоконник залить известково-гипсовый раствор, хорошо смоченный водой, так, чтобы уровень слоя раствора был на 10-14 мм выше уровня клиньев. На уложенный раствор опустите подоконник и прижмите его к клиньям, чтобы из-под доски выдавился лишний раствор. Подоконник должен плотно входить в четверть коробки. Экструдированный раствор выравнивается со штукатуркой, излишки срезаются шпателем и затираются. Низ боковых откосов, прилегающих к подоконнику, смазать и натереть.

При установке подоконников из бетона, мрамора, камня и мозаики концы подоконников обматываются войлоком для создания упругого зазора в случае теплового расширения и неравномерного строительного осадка. Такие подоконники можно заливать любыми растворами.

Для защиты подоконников от прогиба и поломки под них иногда подкладывают металлические полосы, концы которых выходят на нижнюю шторку. В этом случае сначала устанавливают подоконники, а затем устраивают нижнюю шторку.

Намного реже, в основном при ремонте, подоконники укладывают прямо на месте. Для этого в деревянной опалубке устроенной чуть ниже середины подоконника укладывают арматуру в виде сетки, под нее кладут куски щебня, приподнимая сетку на 10-20 мм. Делается капля на расстоянии 20-50 мм от края доски. Для этого на нее надевают посаженную полукруглую рейку или распрямленный стержень арматуры толщиной 10-15 мм. Затем заливаем цементным раствором состава 1: 4.После схватывания раствора его утюжить. Опалубку снимают через 5-7 дней после заливки раствора, а рейку или арматурную штангу снимают с поддона.

Лучше откосы пластиковые или гипсокартон? Какие откосы лучше делать на окнах ПВХ



Выбираем правильные откосы для пластиковых окон.

Монтаж откосов как важный этап установки окон. Уклон — внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется окно. Когда нужно менять окно, нужно обращать внимание на уклоны, чем выше их качество, тем лучше будет общий вид.

При установке окон из ПВХ на данный момент предлагаются следующие виды откосов:

  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • пластик.

Без (окосячки) любое новейшее и качественное окно будет выглядеть незаконченным и неаккуратным. И часто о откосах узнают при ремонте квартиры или при замене окон. Есть объяснение тому, что старые склоны долгое время стояли без единой трещины. Старая оконная конструкция имела повышенную воздухопроницаемость. Его выдували из-за неплотности и трещин, что создавало на склонах пологую температурную зону. Но современный дизайн деревянных и пластиковых окон обладает герметичностью.Воздух не попадает в щели, которых просто нет, а уклоны находятся между холодом снаружи и теплом внутри, то есть на границе температур, что довольно резко выражено. При открытии окна для проветривания холодный воздух попадает на утепленный откос, из-за чего оно трескается. Конденсация также играет важную роль.

Гипсовые откосы для пластиковых окон

Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ-каркасом, и это рано или поздно приведет к отслаиванию откоса.В гипсовом откосе нет материалов, обладающих хорошими теплоизоляционными свойствами, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсацию, как на откосе, так и на стеклопакете.

Изготовление откосов из гипса занимает много времени. По технологии материал наносится послойно, и каждый новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущего. В противном случае поверхность потрескается. Штукатурка, которую кладут на бетон или кирпич, продолжает стену.Поэтому откосы бывают холодными и промерзают на стыке с каркасом. Кстати, посмотрите, что это сейчас, самая распространенная технология — это окнадена.

Откосы из гипсокартона

Те же минусы и откосы, от которых еще требуется хорошее крепление. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество тоже будет не на высоте: это кропотливая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежность клеевого шва тоже приводит к разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки.Окна в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к расслоению из-за сжатия / расширения материала.

Откосы ПВХ пластиковые

Сейчас на рынке стройматериалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, с помощью монтажного профиля, крепления панелей к рейке можно использовать этот материал. Здесь следует выбирать производителей самого высокого качества.Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создавая впечатление импровизированной отделки оконного проема качественно сделанным окном.

Откосы из панелей МДФ по стоимости дешевле, чем из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и требуют качественного крепления.

Односторонние сэндвич-панели хорошие эстетические характеристики, но недостаточная жесткость.Особенно это нежелательно при широких уклонах, так как склон будет изгибаться.

Сегодня выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя и стоят дороже других.

Монтаж откосов пластиковых

В монтажном плане установка откосов для окон ПВХ является наиболее простой. Более того, пластик, в отличие от других материалов, может терпеть деформацию до критической точки. Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без защиты от лака, то пластик спокойно переносит и влагу, и перепады температур.С декоративной точки зрения откосы могут напоминать по фактуре такие виды отделки, как металл, дерево. Это достигается за счет ламинирования специальной пленкой, имитирующей эти материалы. Узнай, о чем будет довольно интересно.

Установка пластиковых откосов видео

После установки окон украшение откосов становится необходимым и завершающим этапом. Для новых окон хочу выбрать наиболее практичный и прочный вид отделки оконного проема, а именно. И это неудивительно, ведь при правильной установке оконный профиль и откосы непрерывно связаны между собой.А если часть этого компонента не выполнить правильно, то проблема может перекинуться как на окно, так и на откосы. Например: у вас установлены качественные окна, хорошего производителя, а откосы не качественные. В результате вы получите конденсат на окнах, обдув и другие неприятные последствия. Поэтому тщательно выбирайте материал для откосов и квалифицированную монтажную бригаду.

Компания «Тепловик» производит отделку откосов, такими материалами, как пластиковая сэндвич-панель и гипсокартон.Если выбирать между этими совершенно разными видами отделки окон, то однозначный ответ — лучше иметь откосы из пластика или гипсокартона. У каждого из этих типов склонов есть свои преимущества.

Пластиковые откосы из сэндвич-панелей обладают такими свойствами:

Внешнее сходство с окнами ПВХ — их часто называют логическим завершением пластиковых окон, так как они состоят из листового пластика.

Утеплитель — единственный материал, имеющий в своей структуре слой утеплителя из экструдированного пенополистирола.

Не требуют доработки — не нуждаются в тонировке с наработкой, срок службы таких откосов можно сравнить со сроком службы пластиковых окон.

Простота использования — склоны такого типа можно мыть любым моющим средством.

Устанавливаются только при глубине откоса до 500 мм.

Имеют следующие характеристики:

Универсальность — этот вид откоса подходит для любых окон (деревянных, пластиковых, алюминиевых).

Устанавливается на любой глубине откоса — единственный вид откоса, не имеющий ограничений по размерам, может быть установлен на любой глубине оконного проема.

Картина — требует обновления окраски со временем.

У них нет слоя утеплителя — сам гипсокартон для откосов имеет ширину 12 мм, но при необходимости оконный проем можно утеплить.

Как видите, совершенно разные по своим характеристикам откосы имеют ряд преимуществ, которые играют немалую роль при выборе отделочного материала. Но если речь идет о пластиковых окнах, лучше остановить свой выбор на пластиковой сэндвич-панели.были созданы для окон ПВХ и за счет родственного материала являются их продолжением. Обратите внимание на слой утеплителя, который обладает теплоизоляционными характеристиками, т.е.не отдает тепло. Если у вас деревянные окна, лучше. Такой вид отделки подчеркнет красоту деревянной оконной рамы и придаст оконному проему классический вид. Стоит отметить, что при правильном монтаже откосы из гипсокартона могут быть довольно теплыми, главное доверить этот процесс профессионалам.

Так что лучше? Пластиковые откосы или гипсокартон? Однозначного ответа нет, но если смотреть с точки зрения простоты монтажа, тепла и практичности, то конечно откосы и пластиковая сэндвич-панель лучше откосов из гипсокартона. Но если учесть откосы нестандартного размера и формы, деревянный или клееный оконный профиль, то здесь преимущества можно отдать откосам из гипсокартона.

Компания «Тепловик» предлагает установить пластиковые откосы и гипсокартон на следующий день после оформления заказа.Звоните по номерам, указанным на нашем сайте.

Установка практичных и красивых пластиковых окон сопровождается необходимостью отделки откосов, которые обеспечивают лучшую теплоизоляцию оконного проема и придают законченный вид. Выбор строительных материалов и технологий отделки откосов зависит от ряда факторов: герметичности материала, устойчивости к влаге и перепадам температур, внешнего вида (совместимости с интерьером помещения), стоимости.

Наиболее практичными и востребованными материалами для отделки откосов пластиковых окон на сегодняшний день являются гипсокартон и пластиковая сэндвич-панель.Рассмотрите положительные и отрицательные стороны использования каждого из них.

Гипсокартон откос

Гипсокартон, состоящий из двух листов картона с гипсовым наполнителем внутри, является экологически чистым материалом. Для устройства оконных откосов используется влагостойкий гипсокартон.

Монтируется двумя способами: рамным и безрамным. Бескаркасный метод применяется на ровных склонах и предполагает монтаж материала с помощью монтажного клея. Каркасный метод применяется для неровных спусков.

Гипсокартон монтируется на деревянную балку или конструкцию из металлических профилей (предварительно устанавливаемых дюбелями). Для улучшения теплоизоляции откосы из гипсокартона желательно утеплить пенополиуретаном или минеральной ватой. После устройства откосов швы и неровности поверхности шлифуют и обрабатывают герметиком, а внешнюю торцевую часть по периметру закрывают уголком. Последний этап — покраска или оклейка обоями.

Плюсы откосов из гипсокартона:

1.Материал прочный и при правильном уходе может прослужить до 20-25 лет.

2. Откос из гипсокартона имеет хорошие теплоизоляционные свойства (особенно в сочетании с пеной или минеральной ватой).

3. В отличие от других материалов на гипсокартоне, различные дефекты (царапины, вмятины от ударов и любые загрязнения поверхности) легко устраняются.

4. Сравнительно невысокая цена.

Минусы откосов из гипсокартона:

1. Низкая влагостойкость материала.Использование гипсокартона в метах с повышенной влажностью приведет к необходимости периодически ремонтировать и красить поверхность.

2. Сложность установки. Монтаж откосов из гипсокартона занимает много времени. К тому же обрезка и подгонка материала приведет к образованию в квартире большого количества пыли и мусора.

Откос из пластиковых сэндвич-панелей

Сэндвич-панель, благодаря своей структуре (пластик, изоляция из пенополистирола и влагостойкий ПВХ), является отличным теплоизоляционным материалом.Имеет сертификат качества и безопасен для здоровья человека.

Чаще всего монтаж панелей осуществляется одновременно с установкой окна. Для этого достаточно точно разрезать материал и вставить его в заданный ранее стартовый профиль. Сэндвич-панели крепятся к откосам с помощью монтажного клея. Сверху торцевая часть по периметру закрывается F-образным профилем. На этом процедура установки завершена.

Преимущества откосов из сэндвич-панелей:

1.Технические характеристики панели обеспечивают откосам долговечность и отличную теплоизоляцию, нет необходимости в дополнительном утеплении.

2. В отличие от других материалов, сэндвич-панели не требуют обработки или покраски после установки. Цвет соответствует цвету оконной рамы.

3. Панели устойчивы к перепадам температур и высокой влажности, поэтому за ними легко ухаживать (например, мыть с моющими средствами).

4. Быстрый и чистый (по сравнению с гипсокартоном) монтаж.

Минусы откосов из сэндвич-панелей:

1. Основным недостатком материала является то, что при повреждении поверхности панели дефект (выбоина, глубокая царапина) не может быть незаметно устранен. В результате придется менять всю панель.

Кроме того, эти панели довольно мягкие и легко прижимаются, например, фурнитурой жалюзи при открывании окна.

2. Цена на некоторые модели сэндвич-панелей может значительно превышать стоимость других материалов (например, гипсокартона).

Какую отделку откосов выбрать?

Обычно мы делаем свой выбор, учитывая предложения профессионалов, которые будут заниматься поставкой и установкой окон, в том числе предложение по ценам. Например, о пластиковых окнах от производителя в Санкт-Петербурге можно узнать у представителей компании СтройКомфорт. Но в принципе, с учетом вышеперечисленных свойств материалов можно определиться с вариантом отделки откосов еще до вызова мастеров.Прежде всего, для этого вам необходимо знать:

Тип помещения (жилое, коммерческое, специального назначения). Так, в помещении, подверженном большим перепадам температуры и повышенной влажности, устанавливать гипсокартон не стоит.

Размеры и характеристики оконного проема. Обычно в сильно поврежденном оконном проеме производят отделку откосов гипсокартоном.

Загрязнение помещения, т.е. возможность мокрых откосов.

В любом случае, какой бы материал вы ни выбрали, главное произвести качественный монтаж самих откосов.От этого будет зависеть не только внешний вид помещения, но и герметичность оконного проема, теплоизоляция всего помещения.

Выбираем правильные откосы для пластиковых окон.

Монтаж откосов как важный этап при установке окон. Уклон — внутренняя часть оконного проема, место, куда вставляется окно. Когда нужно менять окно, нужно обращать внимание на уклоны, чем выше их качество, тем лучше будет общий вид.

При установке окон из ПВХ в настоящее время предлагаются следующие виды откосов:

  • гипсокартон;
  • штукатурка;
  • пластик.

Без (окосячки) любое новейшее и качественное окно будет выглядеть незаконченным и неаккуратным. И часто о откосах узнают при ремонте квартиры или при замене окон. Есть объяснение тому, что старые склоны долгое время стояли без единой трещины. Старая оконная конструкция имела повышенную воздухопроницаемость.Его выдували из-за неплотности и трещин, что создавало на склонах пологую температурную зону. Но современный дизайн деревянных и пластиковых окон обладает герметичностью. Воздух не попадает в щели, которых просто нет, а уклоны находятся между холодом снаружи и теплом внутри, то есть на границе температур, что довольно резко выражено. При открытии окна для проветривания холодный воздух попадает на утепленный откос, из-за чего оно трескается. Конденсация также играет важную роль.


Гипсовые откосы для пластиковых окон

Штукатурная смесь, из которой сделаны откосы, не соединяется прочно с ПВХ-каркасом, и это рано или поздно приведет к отслаиванию откоса.В гипсовом откосе нет материалов, обладающих хорошими теплоизоляционными свойствами, это приводит к переохлаждению проема в холодное время, самого окна. Это вызывает конденсацию, как на откосе, так и на стеклопакете.

Изготовление откосов из гипса занимает много времени. По технологии материал наносится послойно, и каждый новый слой можно укладывать только после высыхания предыдущего. В противном случае поверхность потрескается. Штукатурка, которую кладут на бетон или кирпич, продолжает стену.Поэтому откосы бывают холодными и промерзают на стыке с каркасом. Кстати, посмотрите, какие сейчас современные технологии утепления окон, самая распространенная технология — это окнадена.

Гипсокартон откос

Те же недостатки и откосы у гипсокартона, которые еще требуют хорошего крепления. Если на лист гипсокартона наклеить тонкий пластик, качество тоже будет не на высоте: это кропотливая работа при недостаточной устойчивости гипсокартона и ненадежность клеевого шва тоже приводит к разрушению.

Тонкие пластиковые листы не подходят для отделки, хотя это один из самых простых способов отделки. Окна в этом случае не утепляются, а это приводит к промерзанию и образованию конденсата, а способ приклеивания пластика приводит к расслоению из-за сжатия / расширения материала.

Откосы ПВХ пластиковые

Сейчас на рынке стройматериалов можно найти панели из ячеистого пластика. При утеплении минеральной ватой, с помощью монтажного профиля, крепления панелей к рейке можно использовать этот материал.Здесь следует выбирать производителей самого высокого качества. Более дешевые панели со временем меняют цвет, на лицевой поверхности видны ребра жесткости, что в свою очередь приводит к потере общей привлекательности окна, создавая впечатление импровизированной отделки оконного проема качественно сделанным окном.

Откосы из панелей МДФ по стоимости несколько дешевле, чем из гипсокартона, не обладают достаточной влагостойкостью и требуют качественного крепления.

Односторонние сэндвич-панели хорошие эстетические характеристики, но недостаточная жесткость.Особенно это нежелательно при широких уклонах, так как склон будет изгибаться.

Сегодня выпускаются двухслойные сэндвич-панели и специальные пластиковые откосы, которые считаются наиболее качественными и практичными в эксплуатации, хотя и стоят дороже других.

Установка откосов ПВХ на пластиковые окна обеспечивает хорошую герметизацию, гарантирует отсутствие трещин, создает ощущение солидности и законченности.

Важную роль в общем впечатлении от помещения играет то место, где смешиваются обои и откос.Самый дорогой качественный ремонт сведется к нулю, если будут видны обои или потрескавшийся откос на стыке. Устранить это также можно с помощью откоса из ПВХ. Отлично устранят визуальный минус при замене деревянной конструкции откоса на пластиковую, когда появляется полоса из-за разницы в толщине деревянных рам и пластика. К тому же установка откосов из ПВХ не занимает много времени, они влагостойкие, не боятся прямых солнечных лучей и существенно преобразуют внешний вид помещения.Важно, что в случае повреждения пластикового откоса из ПВХ его легко можно заменить на новый. Пластиковые откосы благодаря своим характеристикам и доступной стоимости приобрели большую популярность. Также важно правильно установить подоконник, учитывая уклоны перекосов.

Монтаж откосов пластиковых

В монтажном плане установка откосов для окон ПВХ является наиболее простой. Более того, пластик, в отличие от других материалов, может терпеть деформацию до критической точки.Если деревянный откос не выдерживает сезонных перепадов температур и деформируется без защиты от лака, то пластик спокойно переносит и влагу, и перепады температур. С декоративной точки зрения откосы могут напоминать по фактуре такие виды отделки, как металл, дерево. Это достигается за счет ламинирования специальной пленкой, имитирующей эти материалы. Узнайте о новом способе установки откосов, что будет очень интересно.

В этой статье мы предлагаем рассказать о том, какие существуют способов отделки откосов для пластиковых окон .Рассмотрим плюсы и минусы того или иного метода и проанализируем, какой способ отделки лучше выбрать.

Устройство откосов — это комплекс строительно-отделочных работ, без которых окно может выполнять те функции, которые прописаны производителями. Склоны отделаны по различным технологиям, которые отличаются качеством, прочностью и ценой.

Чтобы сделать правильный выбор, нужно учесть несколько советов

  • Склон должен быть надежным и прочным;
  • Очень важна устойчивость к погодным воздействиям — влаге, жаре, перепаду температур;
  • Следует обратить внимание на герметичность и экологичность оконных рам и откосов;
  • Окна с откосом должны успешно справляться с теплоизоляцией помещения и звукоизоляцией;
  • Откосы должны иметь длительный срок службы, соизмеримый с оконным профилем, и быть стойкими к влажной уборке.

Давайте разберемся, какие бывают откосы и в чем их отличия:


— Распространенный способ подходит как для внутренних, так и для наружных откосов в домах любого типа. Оштукатуривание — самый простой и дешевый вариант. При низких температурах есть вероятность промерзания откоса из-за плохих теплоизоляционных свойств штукатурки, что приводит к образованию конденсата и плесени.

+
ровные и сплошные склоны
можно перекрашивать

необходимо иметь определенные навыки работы со штукатуркой, есть вероятность промерзания откоса


.Гипсокартон — отличный теплоизолятор и прочный материал. Стоит дороже штукатурки, но дешевле пластика. Однако после монтажа гипсокартона оконный проем необходимо обработать грунтовкой с последующей покраской.

+
можно делать откосы даже без навыков, можно перекрасить


не очень прочный, при длительном смачивании гипсокартон может набухать



Деревянные откосы прекрасно сочетаются с деревянными окнами, оба они довольно дороги и требуют особого ухода.Устанавливать деревянные откосы должны только профессионалы, это крайне сложно, но внешний вид окна с ними становится просто королевским.

+
красивый внешний вид, экологичность материалов


необходимо иметь определенные навыки работы с гипсом, высокая стоимость



Пластиковый оконный откос
наиболее подходящим по своим характеристикам является пластиковое окно.Пластиковые откосы используются в помещениях различного типа. Имеют аккуратный и приятный вид, быстро монтируются. Главное преимущество такого решения в том, что пластиковые откосы из-за закрытой пористой структуры внутреннего слоя имеют низкий коэффициент теплопередачи. Таким образом, при низкой уличной температуре предотвращается образование конденсата на откосах и на прилегающих оконных элементах, где сечение стен минимально.

+
декоративные влагостойкие свойства


практически не подлежит ремонту в случае повреждения, со временем может пожелтеть


Благодаря вышеперечисленным критериям и дополнительно определившись с бюджетом, выделенным на установку окон и откосов, вы можете выбрать лучший вариант оформления окон.

Сохранение исторических зданий из самана

Традиционный саманный ремонт. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Неважно, построены ли они в 17 веке или в 20 веке, глинобитные постройки имеют общие проблемы с обслуживанием и ухудшением состояния. В этой записке обсуждаются традиционные материалы и конструкция зданий из сырца, а также причины ухудшения состояния кирпича.Он также дает рекомендации по сохранению исторических построек из кирпича. Строение из сырца по своему составу склонно к разрушению; однако здания можно сделать прочными и возобновляемыми при правильном уходе.

Смесь грязи и соломы вдавливается в форму для образования сырцового кирпича. После того, как саманный кирпич вынут из формы, он должен высохнуть на открытом воздухе в течение месяца или более, прежде чем его можно будет использовать. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Глинон или высушенный на солнце кирпич — один из самых старых и наиболее распространенных строительных материалов, известных человеку. Традиционно сырцовые кирпичи никогда не обжигались в печи. Необожженные сырцовые кирпичи состояли из песка, иногда гравия, глины, воды и часто соломы или травы, смешанных вручную, сформированных в деревянных формах и высушенных на солнце. Сегодня обжигаются некоторые коммерчески доступные сырцовые кирпичи. По размеру они похожи на необожженные кирпичи, но имеют другую текстуру, цвет и прочность.Аналогичным образом были стабилизированы некоторые сырцовые кирпичи, содержащие цемент и асфальт. и / или битумные материалы, но они также отличаются от традиционного самана своим внешним видом и прочностью.

Традиционные методы строительства из сырца в Северной Америке не сильно менялись на протяжении более 3–1 / 2 веков. Строительные методы Adobe, которые использовались на юго-западе в 16 веке, используются и сегодня. Поскольку сырцовые кирпичи не обжигаются в печи, как глиняные кирпичи, они не затвердевают постоянно, а остаются нестабильными — они постоянно сжимаются и разбухают в зависимости от изменяющегося содержания воды.Их прочность также зависит от содержания воды: чем выше содержание воды, тем ниже прочность.

Миссионерская церковь Сан-Франциско-де-Ассизи на Ранчо-де-Таос, штат Нью-Мексико, была построена из самана между 1772 и 1819 годами и благодаря своим отличительным скульптурным качествам является одной из самых известных и часто фотографируемых миссионерских церквей. Фото: Сборник HABS, НПС.

Adobe не будет соединяться навсегда с металлом, деревом или камнем, потому что он демонстрирует гораздо большее движение, чем эти другие материалы, либо разделяясь, либо трескаясь, либо скручиваясь там, где они соприкасаются.Тем не менее, многие из этих более стабильных строительных материалов, таких как обожженный кирпич, дерево, а также известковые и цементные растворы, тем не менее, используются в строительстве из сырца. Например, камень можно использовать для фундамента здания, а дерево можно использовать для его крыши или перемычек и дверных проемов. В кирпичном здании эти материалы обычно удерживаются на месте собственным весом или сжимающим весом стены над ними. Таким образом, возможности конструкции Adobe и вариации в дизайне были в некоторой степени ограничены физическими ограничениями материала.

Консервация и восстановление разрушенного глинобитного здания наиболее успешны, когда методы и методы, используемые для восстановления и ремонта, максимально похожи на методы, использованные при первоначальном строительстве.

Кирпич

Глинобитный кирпич вылеплен из песка и глины, смешанных с водой до пластичной консистенции. Обычно в качестве связующего используется солома или трава. Хотя они не укрепляют кирпичи и не придают им долговременной прочности, солома и трава помогают кирпичам более равномерно усадиться во время высыхания.Однако более важным для долговечности является характерное соотношение глины и песка, характерное для естественной почвы. Подготовленную грязь укладывают в деревянные формы, утрамбовывают и разравнивают вручную. Затем кирпичи «выворачивают» из формы для просушки на ровной поверхности, покрытой соломой или травой, чтобы кирпичи не прилипали. После нескольких дней высыхания сырцовые кирпичи готовы к отверждению на воздухе. Это заключается в том, чтобы поставить кирпичи вертикально на 4 недели или дольше.

Миномет

Исторически сложилось так, что большинство глинобитных стен были сложены из сырцовых кирпичей, уложенных на глиняном растворе.Такой раствор проявлял те же свойства, что и кирпичи: относительно слабый и подверженный такой же скорости гигроскопического (влагопоглощающего) набухания и усадки, теплового расширения и сжатия, а также разрушения. Следовательно, ни один другой материал не был столь успешным в склеивании сырцовых кирпичей. Сегодня цементные и известковые растворы обычно используются со стабилизированным сырцовым кирпичом, но цементные растворы несовместимы с нестабилизированным саманом, потому что они имеют разные скорости теплового расширения и сжатия.Таким образом, цементные растворы ускоряют разрушение сырцового кирпича, так как раствор прочнее, чем саманный кирпич.

Фундамент здания

Фундаменты зданий из раннего сырца различались из-за разницы в местных методах строительства и доступности материалов. Многие фонды были большими и основательно построенными, но другие почти не существовали. Чаще всего фундаменты глинобитных зданий строились из кирпича, полевого камня или полых стен (двойных), заполненных бутовым камнем, фрагментами плитки или ракушками.Здания из самана редко возводились над подвалами или подпольями.

Бревна и савиносы Вига видны в интерьере сырцового дома. Часто деревянные материалы, из которых состоит традиционная плоская глинобитная крыша, создают интересные и приятные узоры на потолках внутренних помещений. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса

.

Стены

Поскольку глинобитные конструкции были несущими и имели низкую конструктивную прочность, глинобитные стены были массивными и редко поднимались выше двух этажей.По факту. максимальная высота глиняных миссионерских церквей на Юго-Западе составляла приблизительно 35 футов. Часто контрфорсы укрепляли внешние стены для дополнительной устойчивости.

В некоторых частях Юго-Запада было обычным делом класть длинные деревянные бревна в последние ряды сырцовых кирпичей. Эта древесина служила длинной горизонтальной несущей пластиной для крыши, тем самым распределяя вес крыши по стене.

Крыши

Глинобитные крыши раннего юго-запада (17-19 вв.), Как правило, были плоскими с низкими парапетными стенами.Эти крыши состояли из бревен, которые поддерживали деревянные столбы и которые, в свою очередь, поддерживали деревянную обрешетку или слои прутьев, покрытых глиняной глиной. Древесина была осина, мескит, кедр или что-то еще. Грубо отделанные бревна (называемые «вигас») или профилированные бревна бруса располагались на близких (23 фута или меньше) центрах, опираясь либо на горизонтальный деревянный элемент, который венчал глинобитную стену, либо на украшенные консольные блоки, называемые «карнизами», которые были установить в глинобитную стену. Традиционно эти виги часто проецировались через фасады стен, создавая типичные строительные детали из сырца, скопированные в стилях возрождения 20-го века.Затем на вершину вигас кладут деревянные шесты диаметром около 2 дюймов (называемые «латиас»). Доски, разделенные вручную (называемые «cedros», если кедр, и «savinos», если кипарис), вместо столбов использовались, когда они были доступны. В некоторых местах они были уложены в елочку. В областях западного Техаса и Тусона ребра «сагуаро» (кактуса) использовались для перемычки между вигой. После того, как железнодорожный транспорт прибыл в большинство районов, стали доступны пиленые доски и доски, похожие на обшивку крыши, и их часто использовали в зданиях конца 19-го и начала 20-го веков или для ремонта более ранних.

Затем на шесты или доски кладут кедровые ветки, растительные волокна или ткань. Они служили обрешеткой, на которой было утрамбовано 6 или более дюймов сырцовой земли. Если использовались доски, в прутьях не было необходимости. Затем был нанесен общий слой глины из сырцового глины. Плоские крыши имели некоторый уклон в сторону водостоков из пустотелых бревен (так называемых «каналов» или «гаргол»), черепицы или листового металла, которые выступали через стены парапета.

Двускатные и шатровые крыши становятся все более популярными в кирпичных зданиях XIX и XX веков.Разработаны «территориальные» стили и предпочтения к определенным материалам. Например, черепица широко использовалась в южной Калифорнии. Хотя железная дорога привезла немного деревянной черепицы и немного терракоты, кровля из листового металла была преобладающим материалом для крыш в Нью-Мексико.

Этажей

Исторически сложилось так, что напольные покрытия укладывались прямо на землю с небольшой подготовкой основания пола или без нее. Материалы для полов в сырцовых зданиях варьируются от земли до сырцового кирпича, обожженного кирпича, плитки или каменной плиты (так называемые «ладжас») до обычных деревянных полов.

Поверхности Adobe очень хрупкие и требуют частого ухода. Для защиты внешних и внутренних поверхностей новых глинобитных стен использовались такие поверхностные покрытия, как глиняная штукатурка, известковая штукатурка, побелка и штукатурка. Такие покрытия, наносимые на внешнюю поверхность кирпичной конструкции, замедляют разрушение поверхности, предлагая возобновляемую поверхность для кирпичной стены. В прошлом эти методы были недорогими и были легко доступны владельцу самана в качестве решения для периодического обслуживания и улучшения внешнего вида.Однако недавнее увеличение затрат на рабочую силу и изменения культурных и социально-экономических ценностей заставили многих владельцев саманных зданий искать более долговечные материалы в качестве альтернатив этим традиционным и когда-то недорогим поверхностным покрытиям.

Традиционно глинобитные покрытия, защищающие хрупкую глинобитную строительную ткань, обновлялись каждые несколько лет. На фото видно, как женщины покрывают глинобитную стену глиняной штукатуркой, смешанной с соломой, в Чамисале, Нью-Мексико. Фото: Рассел Ли, Собрание Администрации безопасности фермы, Библиотека Конгресса.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка издавна использовалась в качестве поверхностного покрытия. Как и саман, глиняная штукатурка состоит из глины, песка, воды и соломы или травы, и поэтому проявляет симпатические свойства к свойствам оригинального самана. Глиняная штукатурка приклеивается к саману, потому что они сделаны из одних и тех же материалов. Хотя нанесение грязевой штукатурки требует небольшого мастерства, это трудоемкий и трудоемкий процесс. После этого грязевую штукатурку необходимо разгладить.Это делается вручную; иногда оленьи шкуры, овчины и небольшие слегка округлые камни используются для сглаживания штукатурки и создания «полированной» поверхности. В некоторых местах в последний слой подмешивают розовый или охристый пигменты и «полируют».

Белила

Побелка использовалась на земляных зданиях с незапамятных времен. Состоящая из молотого гипса, воды и глины, побелка действует как герметик, который можно либо нанести кистью на стену из самана, либо нанести большими кусками грубой ткани, например мешковиной.

Изначально побелка считалась недорогой и простой в применении. Но его непостоянство и стоимость ежегодного обновления сделали его менее популярным в качестве поверхностного покрытия в последние годы.

Штукатурка известковая

Известковая штукатурка, широко использовавшаяся в XIX веке как для наружных, так и для внутренних покрытий, намного тверже, чем глиняная штукатурка. Однако он менее гибкий и легко трескается. Он состоит из извести, песка и воды и наносится толстым слоем шпателем или кистью.Чтобы известковая штукатурка прилипала к саману, стены часто продевают по диагонали топориками, делая бороздки глубиной около 1-1 / 2 дюйма. Канавки заполняются смесью известкового раствора и мелкой крошки камня или битой черепицы. Затем стена обильно покрывается известковой штукатуркой.

Цементная штукатурка

В Соединенных Штатах цементная штукатурка вошла в использование в качестве покрытия поверхности сырца в начале 20-го века для стилей возрождения юго-западной глинобитной архитектуры. Цементная штукатурка состоит из цемента, песка и воды и наносится мастерком в 1-3 слоя на проволочную сетку, прибитую к поверхности самана.Этот материал был очень популярен, потому что он не требует особого ухода при нанесении на обожженный или стабилизированный сырцовый кирпич, а также потому, что его легко красить.

Следует отметить, однако, что цементная штукатурка не создает сцепления с необожженным или нестабилизированным саманом; он опирается на проволочную сетку и гвозди, чтобы удерживать его на месте. Поскольку гвозди не могут приклеиваться к саману, нельзя гарантировать твердую поверхность. Даже при использовании очень длинных гвоздей влага внутри самана может вызвать ржавление гвоздей и проволоки, что приведет к потере контакта с саманом.

Другие традиционные покрытия поверхностей

Сюда входят такие предметы, как краски (на масляной основе, смола или эмульсия), смывки для портландцемента, покрытия из растительных экстрактов и даже покрытия из свежей крови животных (в основном для полов из сырца). Некоторые из этих покрытий недороги и просты в нанесении, обеспечивают временную защиту поверхности и по-прежнему доступны владельцу самана.

Когда предполагается сохранение или восстановление исторического глиняного здания, это обычно происходит из-за того, что стены или крыша здания каким-то образом испортились — стены могут быть потрескавшимися, эродированными, изъеденными, вздутыми, или крыша может провисать.При планировании стабилизации и ремонта кирпичного здания необходимо:

  • Определить характер износа
  • Для определения и устранения источника проблемы, вызвавшей ухудшение
  • Разработать планы восстановления и реставрации с учетом целостности исторического кирпичного здания
  • Для разработки программы технического обслуживания после завершения реабилитации или реставрации.

Общий совет: Есть несколько принципов, при соблюдении которых обычно получается относительно стабильный и постоянный ресурс Adobe.

  1. По возможности пользуйтесь услугами или советом профессионального архитектора или другого специалиста по консервации и стабилизации самана. Хотя это может быть дороже, чем «сделай сам», в долгосрочной перспективе это, вероятно, будет дешевле. Работа с обветшалым саманным зданием — сложный и трудный процесс. Необратимый ущерб может быть нанесен благонамеренными, но неопытными «реставраторами». Более того, для интерпретации требований местного кодекса может потребоваться профессиональная помощь.
  2. Никогда не начинайте восстановление или ремонт, пока не будут обнаружены, проанализированы и решены проблемы, которые привели к порче самана. Например, провисание или выпуклость стен может быть результатом проблемы, называемой «поднимающаяся влажность», и / или чрезмерных нагрузок на крышу. Поскольку ухудшение состояния самана почти всегда является конечным результатом сочетания проблем, требуется обученный профессионал, чтобы проанализировать ухудшение, определить источник или источники ухудшения и остановить разрушение до того, как начнется полное восстановление.
  3. Отремонтируйте или замените строительные материалы из сырца на те же материалы , которые использовались изначально, и используйте те же методы строительства. Обычно самая лучшая и безопасная процедура — это использование традиционных строительных материалов. Отремонтируйте или замените изношенный саманный кирпич аналогичным саманным кирпичом. Отремонтируйте или замените гнилые деревянные перемычки аналогичными деревянными перемычками. Проблемы, возникающие при использовании разнородных заменяющих материалов, могут вызвать проблемы, намного превосходящие те, которые в первую очередь испортили саман.

Ниже приведены некоторые общие признаки и источники ухудшения состояния самана и некоторые общие решения. Однако следует еще раз предупредить, что порча самана часто является конечным результатом более чем одной из этих проблем. Исправление только одного из них не обязательно остановит ухудшение, если другие останутся без лечения.

Структурное повреждение

Есть несколько общих структурных проблем в саманных зданиях, и хотя результаты этих проблем легко увидеть, их причины нет.Многие из этих проблем возникают из-за неправильного проектирования или строительства, недостаточного фундамента, слабых или неподходящих материалов или воздействия внешних сил, таких как ветер, вода, снег или землетрясения. В любом случае для оценки этих проблем могут потребоваться услуги инженера по грунтовым поверхностям и / или инженера-строителя, обладающего знаниями в области строительства из сырца. Решения могут включать ремонт фундамента, перестройку наклонных и выпуклых стен, подкрепление стен, установку новых оконных и дверных перемычек, а также ремонт или замену сильно изношенных конструкций крыши.

Есть много явных признаков структурных проблем в сырцовых зданиях, наиболее распространенными из которых являются трещины в стенах, фундаменте и крышах. В самане трещины обычно довольно заметны, но их причины бывает трудно диагностировать. Некоторое растрескивание является нормальным явлением, например, короткие микротрещины, которые возникают по мере того, как саман сжимается и продолжает сохнуть. Однако более обширное растрескивание обычно указывает на серьезные структурные проблемы. В любом случае трещины, как и все структурные проблемы, должен быть осмотрен профессионалом, который может дать рекомендации по их ремонту.

Проблемы, связанные с водой

Как правило, строения из сырца разрушаются из-за влажности, чрезмерной дождевой воды или грунтовых вод. Успешная стабилизация, восстановление и окончательное выживание кирпичного здания зависит от того, насколько эффективно сооружение отводит воду. Невозможно переоценить важность защиты глиняного здания от чрезмерной влажности.

Продавливание у основания этой глинобитной стены могло быть вызвано отложениями солей в результате подъема грунтовых вод и / или брызг дождевой воды.Фото: файлы NPS.

Эрозионное действие дождевой воды и последующее высыхание глинобитных крыш, парапетов и поверхностей стен может вызвать образование борозд, трещин, глубоких трещин и ямок на поверхностях. Пропитанный дождем саман теряет свою силу сцепления и осыпается, образуя закругленные углы и парапеты. Если оставить без присмотра, повреждение дождевой водой может в конечном итоге разрушить глинобитные стены и крыши, что приведет к их продолжающемуся разрушению и окончательному обрушению. Стоящая дождевая вода, которая скапливается на уровне фундамента, и брызги дождя могут вызвать образование «бухты» (выбоины в стене чуть выше уровня земли).

Грунтовые воды (вода ниже уровня земли) могут присутствовать из-за источника, высокого уровня грунтовых вод, неправильного дренажа, сезонных колебаний уровня воды, чрезмерного полива растений или изменения уровня по обе стороны от стены. Грунтовые воды проникают в стену за счет капиллярного воздействия и вызывают эрозию, выпуклость и образование глинобитного кирпича. Ковширование также вызывается растрескиванием во время циклов замораживания-оттаивания. Когда вода поднимается из земли в стену, связь между частицами глины в сырцовом кирпиче разрушается.Кроме того, растворенные минералы или соли, выносимые водой из почвы, могут откладываться на поверхности стены или рядом с ней по мере испарения влаги. Если эти отложения станут сильно концентрированными, они тоже могут испортить саманную ткань. По мере высыхания самана обычно появляются усадочные трещины; свободные участки сырцового кирпича и глиняной штукатурки могут рассыпаться.

Водонепроницаемая крыша с надлежащим дренажем — лучшая защита от дождевой эрозии. Стены и кровля из самана, надлежащим образом поддерживаемые традиционной черепицей или поверхностными покрытиями, обычно сопротивляются разрушительному воздействию дождевой воды.Кровельные желоба должны быть в хорошем состоянии и достаточными для отвода дождевой воды с крыши. Стремясь остановить разрушительное воздействие дождевой воды, строители XIX века часто покрывали парапетные стены обожженными кирпичами. Эти кирпичи были тверже и лучше подходили к эрозионному воздействию дождевой воды; однако добавление кирпичной кладки к существующей стене парапета радикально меняет внешний вид конструкции и ее ткань. Рекомендуется использовать традиционный известковый раствор с обожженным кирпичом, поскольку он более водонепроницаем и совместим с более твердым кирпичом.

Дождевая вода, скопившаяся на сырцовых фундаментах, должна быть отведена подальше от здания. Это может быть сделано путем перестройки, строительства траншей с гравием или кирпичных, плиточных или каменных водостоков, либо с помощью любой техники, которая эффективно удаляет стоячую дождевую воду. Перестройка, возможно, является лучшим решением, потому что дефектные желоба и траншеи могут фактически собирать и удерживать воду у основания стены или фундамента.

При ремонте «свода», повреждения, вызванные брызгами дождя, можно было бы учитывать кирпичи из сырца, укрепленные грунтовым цементом.С другой стороны, бетонные пятна, цементная штукатурка и бордюрные опоры против сводов обычно имеют отрицательный эффект, потому что влага может притягиваться и задерживаться за бетоном.

Цементная штукатурка и цементные пятна могут вызывать определенные виды разрушения самана, связанного с водой. Коэффициент теплового расширения цементной штукатурки в 3-10 раз больше, чем у самана, что приводит к растрескиванию штукатурки. Трещины позволяют жидкой воде и пару проникать в саман под ним, а штукатурка предотвращает высыхание стены.

По мере увеличения влажности сырца наступает момент, когда он становится мягким, как замазка. Когда стена станет полностью пропитанной, глиняная грязь потечет в виде жидкости. Это зависит от содержания песка, глины и ила в сырце.

Если саман становится настолько влажным, что глина достигает предела пластичности, или если саман подвергается действию замораживания, это может привести к серьезным повреждениям. Под тяжестью кровли мокрый саман может деформироваться или вздуться.Поскольку повреждения скрыты от глаз цементной штукатуркой, повреждения могут некоторое время оставаться незамеченными. Поэтому для ремонта или восстановления частей стен следует использовать традиционные методы и материалы для строительства из самана.

Разрушительное воздействие влаги на сырцовые постройки можно существенно остановить несколькими средствами .

  1. Кусты, деревья и другие насаждения могут причинять физический ущерб . Их корни могут прорастать в саман и / или они могут задерживать чрезмерную влагу в своих корнях и отводить ее в стены.Их удаление можно рассматривать как остановку этого процесса.
  2. Плоский дренаж в непосредственной близости от стен может быть причиной плохого дренажа. . Можно подумать о повторной градации, чтобы земля наклонилась в сторону от здания, исключив бассейны с дождевой водой.
  3. Можно рассмотреть установку дренажных водостоков . Вокруг глиняного здания у основания стен или у фундамента, если таковой имеется, выкапываются траншеи шириной от 2 до 2-1 / 2 футов и глубиной в несколько футов.Если почва слабая, может потребоваться уклон стен траншеи, чтобы предотвратить обрушение траншеи и последующее повреждение стены. Стены и дно траншеи должны быть облицованы полиэтиленовой пароизоляцией, чтобы собранная вода не пропитала окружающую почву и глинобитную стену. Затем на дно траншеи укладывают глиняную плитку или пластиковую трубу, стекающую в отстойник или в открытый желоб. Траншея засыпана гравием с уклоном до 6 дюймов. Оставшаяся выемка затем засыпается пористой почвой.

Предупреждение: Удаление растений, перепланировка или рытье траншей могут быть потенциально разрушительными для археологических памятников, связанных с историческими строениями из сырца. Поэтому любое нарушение почвы следует предпринимать с осторожностью и тщательным планированием.

После того, как любое из этих решений эффективно минимизирует проблемы подъема грунтовых вод, можно исправить выпуклость и ухудшение стен, заделав участок новым глиняным слоем из глины и применив традиционные покрытия поверхности.Однако следует помнить, что до тех пор, пока капиллярное действие не будет эффективно остановлено, это эрозионное состояние непременно будет продолжаться. Наиболее важно то, что поверхностные покрытия и исправления устраняют только последствия эрозии грунтовых вод и ветровой эрозии, они не могут устранить причину.

Ветровая эрозия

Выносимый ветром песок часто упоминается как фактор эрозии сырцовой ткани. Признаки ветровой эрозии часто трудно изолировать, потому что результаты аналогичны водной эрозии; однако борозды, вызванные ветром, обычно более заметны в верхней половине стены и по углам, в то время как выступ от дождевых брызг и грунтовых вод обычно наблюдается в нижней трети стены.

Техническое обслуживание — ключ к уменьшению разрушительного воздействия ветровой эрозии. Повреждения, нанесенные ветром на сырцовых стенах и поверхностях крыши, следует отремонтировать новой глиняной глиной. Для защиты от возможных разрушительных воздействий в будущем можно нанести любое традиционное покрытие. Если сильный ветер является постоянной проблемой, можно построить ветрозащитный экран или выключатель с использованием ограждений или деревьев. Следует позаботиться о том, чтобы сажать деревья достаточно далеко от конструкции, чтобы корни не разрушали фундамент и не задерживали влагу.

Растительность, насекомые и паразиты

Растительность и вредители — это природные явления, которые могут ускорить порчу сырца. Семена, отложенные ветром или животными, могут прорасти в сырцовых стенах или крышах, как и в любой почве. Действие корней может разрушить сырцовые кирпичи или вызвать задержку влаги, которая повредит структуру. Животные, птицы и насекомые часто живут в глинобитных постройках, роя норы и гнездясь в стенах или в фундаментах. Эти вредители подрывают и разрушают конструктивную прочность кирпичного здания.Не следует упускать из виду возможность заражения термитами, поскольку термиты могут перемещаться через глинобитные стены, как и через естественную почву. Деревянные элементы (перемычки, полы, оконные и дверные ставни, а также элементы крыши) уязвимы для нападения и разрушения термитов.

Важно немедленно избавить глинобитные конструкции от всех вредителей растений, животных и насекомых и принять профилактические меры против их возвращения. Саженцы следует удалять из самана сразу после их обнаружения.Большие растения следует удалять осторожно, чтобы их корневая система не сместила саманный материал. Необходимо тщательно изучить меры по борьбе с вредителями, включая использование химикатов, чтобы оценить непосредственное и долгосрочное воздействие химикатов на глинобитное здание. Консультации специалистов в этой области важны не только потому, что химические вещества могут попадать в стены за счет капиллярного воздействия и оказывать разрушающее воздействие на саманную ткань, но также по причинам безопасности человека и окружающей среды.

Несовместимость материалов

Поскольку здания из сырца постоянно расширяются и сжимаются, вполне вероятно, что ремонтные работы уже проводились когда-то в течение срока эксплуатации здания. Изменились философии сохранения самана, изменились методы реставрации и реабилитации. Методы, приемлемые всего 10 лет назад, больше не считаются подходящими. До недавнего времени сырцовые кирпичи заменяли портландцементом; изношенные деревянные перемычки и двери заменены на стальные; на стены из глинобитных плит нанесено пластиковое или латексное покрытие.Гигроскопичность сырца сделала эти методы неэффективными и, что самое главное, разрушительными. Высокая прочность портландцементного раствора и штукатурки привела к растрескиванию и крошению более слабого сырцового кирпича во время дифференциального расширения этих несовместимых материалов. Стальные перемычки намного жестче, чем саман. Когда здание расширяется, глинобитные стены скручиваются, потому что они более гибкие, чем сталь. Пластиковые и латексные покрытия для стен используются для герметизации поверхности, не позволяя ей расширяться вместе с остальной частью кирпича.В результате часть стены откололась. В некоторых случаях несовместимые материалы могут быть удалены из здания без последующего повреждения конструкции. В других случаях это невозможно. Поэтому рекомендуется профессиональный совет.

После ремонта глинобитного кирпича и любых связанных с этим повреждений конструкции можно приступать к реставрации глинобитного здания. Особое внимание следует уделять замене, ремонту и / или воспроизведению всех поврежденных материалов традиционными или оригинальными материалами.

Для стабилизации экстерьера дома следует нанести традиционную смесь глины и соломенной штукатурки. Фото: файлы NPS.

Исправление и ремонт саманского кирпича

В ямочном ремонте и замене сырцового кирпича. Следует приложить все разумные усилия, чтобы найти глину с текстурой и цветом, похожими на исходную ткань. Когда отдельный кирпич из сырца частично разрушился, его можно залатать на место. Поврежденный материал можно соскоблить и заменить соответствующим глиняным раствором.Часто фрагменты оригинального сырцового кирпича измельчали, смешивали с водой и повторно использовали для заделки эродированных участков. Однако некоторые профессионалы не рекомендуют повторно использовать отслоившийся материал, поскольку он часто содержит высокую концентрацию солей.

Если значительная часть кирпича была разрушена или расколота, можно получить коммерческие сырцовые кирпичи и полукирпичи, либо их можно изготовить на месте или поблизости. Обычно они имеют толщину 3 или 4 дюйма, и в идеале они состоят из нестабилизированного самана (то есть без каких-либо химических добавок).Изношенные сырцовые кирпичи следует соскоблить, чтобы вставить новые кирпичи. Если большая часть кирпича не испортилась, то испорченную часть можно заменить полукирпичом. Может потребоваться обрезка еще не испорченных частей кирпича, чтобы обеспечить плотное прилегание нового или полукирпича. Слегка опрыскайте (не замачивайте) новый кирпич и прилегающие участки водой, чтобы улучшить сцепление. Слишком много влаги может вызвать отек. Всегда используйте традиционный глиняный раствор из самана.

Когда необходимо заменить целые кирпичи или части кирпичных стен, следует проявлять осторожность при покупке готовых кирпичей.Многие в настоящее время производятся с использованием в составе стабилизаторов (портландцемент, известь или эмульгированный асфальт). Хотя включение этих веществ в новые сырцовые кирпичи является техническим достижением в их долговечности, они окажутся несовместимыми с тканью исторического кирпичного здания. Бетонные блоки и шлакоблоки также являются заманчивыми решениями для обширной замены сырцового кирпича; но, как и коммерчески стабилизированные сырцовые кирпичи, они несовместимы с более старыми и нестабильными сырцовыми кирпичами.Однако для межкомнатных перегородок успешно применялись бетонные блоки.

Ремонт и замена строительного раствора

При ремонте рыхлого и испорченного глинобитного раствора необходимо также следить за тем, чтобы материал, цвет и текстура соответствовали исходному. Самое главное, никогда не заменяйте глиняный раствор известковым или портландцементным раствором. Распространенной ошибкой является предположение, что твердость или прочность раствора является мерой его пригодности для ремонта или реконструкции сырца. Строительные растворы, состоящие из портландцемента или извести, не имеют такой же степени теплового расширения, как сырцовый кирпич.При постоянном тепловом расширении и сжатии сырцового кирпича портландцемент или известковый раствор заставят кирпичи — более слабый материал — трескаться, крошиться и в конечном итоге разрушаться.

Однако известно, что некоторые постройки из глинобитного кирпича поздней истории всегда содержали портландцемент или известковый раствор на начальном этапе строительства. Удаление и замена этих растворов глинистым раствором не рекомендуется, потому что их удаление обычно разрушительно для сырцовых кирпичей.

При ремонте трещин в сырце можно использовать процедуру, аналогичную восстановлению швов в кирпичной кладке. Необходимо разгребать трещины на глубину, в 2 или 3 раза превышающую ширину неразрезного шва, чтобы получить хороший «ключ» (механическое соединение) раствора с сырцовыми кирпичами. Кирпичи следует слегка сбрызнуть водой, чтобы улучшить сцепление. Затем можно использовать шпатель или большой шпатель с новым глиняным раствором для заполнения трещин.

Ремонт и замена деревянных элементов

Сгнившие или зараженные термитами деревянные элементы, такие как вигас, савино, перемычки, стенные распорки или пол, следует отремонтировать или заменить.Дерево всегда следует заменять деревом. Однако для резных кронштейнов для ремонта можно использовать специально разработанные малопрочные эпоксидные уплотнители и составы для ремонта, что позволяет сохранить оригинальное мастерство. Однако перед ремонтом следует провести испытания, чтобы проверить желаемые результаты, поскольку они обычно необратимы. Это область ремонта здания, которую не должны предпринимать любители.

Заплатка и замена поверхностных покрытий

Исторически сложилось так, что покрытие было нанесено почти на каждую поверхность здания из сырцового кирпича.Когда эти покрытия портятся, их необходимо заменить. Следует приложить все усилия, чтобы повторно покрыть поверхность тем же материалом, который первоначально покрыл поверхность.

Когда покрытие представляет собой глиняную штукатурку, процесс требует соскребания испорченной глиняной штукатурки и замены аналогичными материалами и аналогичными методами, стараясь во всех случаях максимально приблизить ремонтные работы к оригиналу. Всегда лучше покрыть саман глиняной штукатуркой, даже если грязевую штукатурку необходимо обновлять чаще.

При использовании известковой штукатурки и портландцементной штукатурки процесс не так прост. Следует удалить как можно больше поврежденного покрытия, не повреждая ткань из сырцового кирпича под ним. Никогда не наносите еще один слой известковой штукатурки или портландцементной штукатурки на поврежденное поверхностное покрытие. Если на поверхности действительно существует серьезное ухудшение, то, вероятно, гораздо большее ухудшение существует внизу. Обычно эта проблема связана с водой, и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Если необходимы обширные перекрытия известковой штукатуркой или портландцементной штукатуркой, владелец кирпичного здания может подумать о расшивке стен обрешеткой, а затем оштукатуривании, создав таким образом барьер для влаги. Всегда накладывайте тот же материал, который заменяется. Хотя известковая штукатурка и портландцементная штукатурка менее подходят в качестве покрытия поверхности, во многих глинобитных зданиях они всегда использовались в качестве покрытия поверхности. Их полное удаление не рекомендуется, так как процесс может оказаться более разрушительным, чем естественная порча.

Крыши

Плоские саманные кровли должны быть восстановлены и сохранены с сохранением их первоначальной формы и материалов; тем не менее, восстановление или реконструкция плоской глинобитной крыши здания может оказаться невыполнимым или нецелесообразным, если крыша ранее была преобразована в двускатную крышу с использованием листового металла, черепицы или деревянной черепицы.

Если существующая плоская глинобитная крыша восстанавливается с помощью свежего слоя глинобитной глины поверх существующей глинобитной кровли, следует позаботиться о временной поддержке крыши во время работы, потому что глинобитный глин тяжелее влажный, чем после затвердевания.Без поддержки крыша может обрушиться или прогнуться. Если деревянные опоры крыши прогибаются во время таких работ, древесина может постоянно прогибаться, что приведет к неадекватному дренажу и / или «затоплению» в нижних точках. Пруд особенно опасен для глинобитных крыш, поскольку стоячая вода в конечном итоге пропитывает грязь и вызывает гниение деревянных элементов крыши.

Не рекомендуется строить новую крышу для кирпичного здания тяжелее той, которую она заменяет.Если в нижних стенах есть неисправленные проблемы с влажностью, дополнительный вес новой крыши может вызвать вздутие стен (деформация, вызванная, когда глиняный грунт находится в пластичном состоянии). Если стены сухие, но сильно изношены, добавленный вес может вызвать трещины или осыпание стен (нарушение сжатия).

Полы, окна, двери и т. Д.

Окна, двери, полы и другие оригинальные детали старого кирпичного здания следует по возможности сохранить. Однако понятно, когда требования современного жилья требуют изменения некоторых из этих характеристик: тепловых окон и дверей, простых в уходе полов и т. Д.Но нужно приложить все разумные усилия, чтобы сохранить оригинальные детали интерьера и экстерьера.

Циклическое обслуживание всегда было ключом к успешному выживанию саманных зданий. Как только реабилитация или реставрация будут завершены, должна быть начата некоторая программа постоянного обслуживания. Особо следует отметить изменения в здании. Следует регулярно контролировать ранние стадии появления трещин, провисаний или выпуклостей в сырцовых стенах. Все повреждения, вызванные водой, следует отмечать и устранять на самых ранних стадиях.Ущерб растениям, животным и насекомым должен быть остановлен до того, как он станет значительным. Крышу следует периодически осматривать. Поверхностные покрытия должны часто проверяться и при необходимости ремонтироваться или заменяться.

Механические системы следует контролировать на предмет поломки. Например, протекающие водопроводные трубы и конденсат могут быть потенциально более опасными для глинобитного здания, чем для кирпичной, каменной или каркасной конструкции. Наблюдение за глинобитными зданиями на предмет незначительных изменений и регулярное техническое обслуживание — это политика, которую нельзя переоценить.Глинобитные постройки разрушаются по своей природе, но циклическое техническое обслуживание может существенно сдерживать этот процесс, в результате чего получается относительно стабильное историческое глинобитное здание.

В заключение, попытка сохранить глинобитное здание — почти противоречие. Adobe — это сформированный земляной материал, возможно, немного более прочный, чем сама почва, но материал, природа которого ухудшается. Таким образом, сохранение исторических глинобитных построек — более широкая и сложная проблема, чем думает большинство людей.Склонность самана к порче — это естественный непрерывный процесс. Хотя было бы желательно остановить этот процесс, чтобы обезопасить здание, удовлетворительный метод еще не разработан. Компетентное сохранение и обслуживание исторических глинобитных зданий на юго-западе Америки должно (1) принять сырье и его естественное ухудшение, (2) понять здание как систему и (3) понять силы природы, которые стремятся вернуть здание. в исходное состояние.

Многие люди внесли свой вклад в направление, содержание и окончательную форму этого краткого обзора. Текст и иллюстративные материалы были подготовлены Де Тил Паттерсон Тиллер, историк архитектуры, и Дэвид У. Лук, AIA, Отдел технической консервации. Большая часть технической информации была основана на неопубликованном отчете, подготовленном по контракту для этого офиса Ральфом Х. Коми, Робертом К. Гибнером и Альбертом Н. Хоппером из архитектурного колледжа Университета Аризоны, Тусон.Ценные предложения и комментарии были сделаны архитекторами Юджином Джорджем, Остин, Техас; Джон П. Конрон, Санта-Фе; и Дэвид Г. Батл, Санта-Фе. Среди других сотрудников, оказавших редакционную помощь, были Х. Уорд Джэндл и Кей Д. Уикс.

Настоящая публикация подготовлена ​​в соответствии с Законом о сохранении национальных исторических памятников 1966 года с внесенными в него поправками, который предписывает министру внутренних дел разрабатывать и предоставлять информацию об исторических объектах. Служба технической консервации (TPS), Служба национальных парков, готовит стандарты, руководства и другие образовательные материалы по ответственным методам сохранения исторических памятников для широкой общественности.

август 1978

Баер, Курт; и Рудингер, Хью. Архитектура миссий Калифорнии. Лос-Анджелес: Калифорнийский университет Press. 1958 г.

Boundreau. E. H. Изготовление кирпича из самана. Беркли, Калифорния: Fifth Street Press, 1971.

Бантинг, Бейнбридж. Ранняя архитектура в Нью-Мексико . Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико, 1976.

____________ Сделано из земли и бревен : Архитектура Нью-Мексико.Альбукерке: Издательство Университета Нью-Мексико. 1974 г.

Клифтон, Джеймс Р. Сохранение исторических структур Adobe: отчет о состоянии . Вашингтон, округ Колумбия: Техническая записка 934 Национального бюро стандартов, типография правительства США, инвентарный номер 003-00301740-0, февраль 1977 г.

МакГенри, Пол Грэм-младший. Adobe — Постройте сам. Тусон, Аризона: Университет Аризоны, 1973.

Филлипс, Морган В.; и Селвин, Джудит Э. Эпоксидные смолы для ремонта дерева в исторических зданиях. Вашингтон, округ Колумбия: Служба сохранения наследия и отдыха, 1978.

Статьи, периодические издания и библиографии

«Адоб, прошлое и настоящее». Перепечатано с Эль Паласио. Vol. 77, нет. 4 (1971).

«Архитектурный путеводитель по северному Нью-Мексико». Архитектура Нью-Мексико. Vol.12, №№ 9 и 10 (сентябрь, октябрь 1970 г.).

Adobe News . Лос-Лунас, Нью-Мексико. Публикуется раз в два месяца.

Барнс, Марк Р. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 7, вып. 1 (1975).

Эйр, Т. А. «Физические свойства Adobe, используемого в качестве строительного материала». Бюллетень Университета Нью-Мексико . Инженерная серия. Vol.1, вып. 3 (1935 г.).

Джордж, Евгений. «Библиография Adobe». Бюллетень Ассоциации по сохранению технологий . Vol. 5, вып. 4 (1974).

Хаапала, К. В. «Стабилизация и восстановление старых конструкций Adobe в Калифорнии». Информационный бюллетень Национальной ассоциации специалистов по реставрации . Мерфи, Калифорния, июнь 1972 г.

Проститутка, Ван Дорн. «Вручить гипс или нет?» Архитектура Нью-Мексико .Vol. 19, нет. 5 (сентябрь, октябрь 1977 г.).

Как построить для устойчивости к землетрясениям: Руководство по строительству Earthbag

18 марта 2018 г.

автор: Гость Автор

Люди из Good Earth Global любезно подготовили это руководство для членов и читателей Engineering for Change. Подробнее об их работе по всему миру можно узнать на сайте www.goodearthglobal.org .


Технология Earthbag стала методом строительства, который лучше всего подходит для восстановления сельских районов Непала после разрушительного землетрясения 2015 года. Все 55 непальских сооружений из мешков с землей пережили землетрясение силой 7,8 балла без каких-либо структурных повреждений, и теперь как деревенские строители, так и профессиональные инженеры используют этот метод. Непальские семьи живут в домах Earthbag и каждое утро отправляют своих детей в безопасные школы Earthbag. Короче говоря, здание Earthbag в Непале сейчас испытано, проверено и доказано.

Однако есть правильный и неправильный способ строительства из мешков с землей в Непале. Это руководство по строительству предназначено для демонстрации строителям правильного способа строительства с помощью мешков с землей с использованием передовых методов и проверенных временем инженерных и строительных технологий. Важно отметить, что все инструкции специально адаптированы к уникальным сложным строительным условиям Непала.

Следование этим инструкциям позволит способным строителям Earthbag возводить прочные, надежные и рентабельные конструкции Earthbag и помочь непальскому народу безопасно и устойчиво восстановить свою страну.

Earthbag House, Горкха, Непал

Технология Earthbag — недорогой, простой и устойчивый метод строительства конструкций. Созданные на основе строительства военных бункеров и методов борьбы с наводнениями, здания Earthbag отличаются своей способностью противостоять огню, наводнению, ветру, землетрясениям и паразитам и использовались в зонах, подверженных стихийным бедствиям по всему миру. Поскольку технология Earthbag минимально использует цемент, бетон, сталь и древесину, а также топливо, необходимое для их транспортировки, строительство Earthbag не наносит вреда окружающей среде и не истощает ограниченные природные ресурсы.Технология Earthbag также требует меньше знаний, чем более традиционные методы строительства, и требует только самых простых инструментов.

Проще говоря, технология Earthbag — это система стен, конструкции которой состоят в основном из обычного грунта на строительной площадке. Грунт набивается внутрь полипропиленовых мешков, которые затем ступают, как кладка, и плотно утрамбовываются; колючая проволока, проложенная между слоями мешков, служит раствором. При строительстве мешков с землей в Непале обычно используется фундамент из щебеночной траншеи и легкая крыша.Армирование, такое как армирование углов и стен, вертикальный арматурный стержень и соединительные балки, является обязательным.

История

Хотя технология Earthbag относительно «нова», ее истинное происхождение восходит к тысячам лет назад, к аналогичной технике строительства утрамбованной земли; некоторые называют технологию Earthbag «утрамбованной землей в мешке» или «усиленной утрамбованной землей». Сооружения, в которых используются подобные утрамбованные твердые грунты, все еще существуют, от дворца Альгамбра в Испании до Великой китайской стены.В последние века военные и промышленные предприятия использовали мешки с землей для строительства бункеров, дорог и плотин.

В 1980-х годах архитектор иранского происхождения Надер Халили популяризировал идею строительства постоянных конструкций из мешков, наполненных земляным материалом. В настоящее время во всем мире насчитывается более 15000 зданий с мешком с землей, причем недавние конструкции с мешком с землей получили одобрение в соответствии со строгими строительными нормами США.

Преимущества здания с мешком с землей

Строительство с мешком с землей предлагает множество преимуществ по сравнению с существующими технологиями:

  • Безопасность — Технология мешка с землей сейчас опробована и испытана в Непале.Были также испытаны более традиционные методы строительства, которые потерпели неудачу. , бетон, дерево и сталь
  • Сокращение использования топлива и транспортировки — Использование местной почвы означает меньшее количество материалов, меньшую потребность в транспорте и меньшие затраты на топливо
  • Меньше загрязнения — Строительство с местной почвой означает меньше заводов и дымовых труб , меньше грузовиков и меньше истощение лесов и природных ресурсов Непала
  • Рентабельно — Строительство из мешков с землей недорого.

Бюджет

Стоимость проекта может варьироваться от проекта к проекту. Местоположение, климат, местность, наличие и стоимость рабочей силы и местных материалов, поддержка сообщества — все это факторы, которые следует учитывать, наряду с другими факторами, уникальными для каждого сообщества.

Дизайн

Простые конструкции Earthbag легко доступны и адаптируются к широкому диапазону климата и местности. Более сложные планы, разработанные постоянно растущим классом опытных и талантливых архитекторов и инженеров Earthbag в Непале, могут быть адаптированы для конкретного клиента или объекта.

Управление и надзор

Рекомендуется, чтобы хотя бы один квалифицированный руководитель присутствовал на постоянной основе на протяжении всего строительства. Супервайзер должен быть обучен технологии Earthbag, а также иметь базовые знания в области плотницких работ и других стандартных строительных технологий. Квалифицированный инженер должен посетить объект на разных этапах строительства, чтобы убедиться, что строители соблюдают правила строительства Earthbag.

Трудовые ресурсы

Количество и тип необходимых рабочих, конечно, варьируется от проекта к проекту.Мы рекомендуем иметь хотя бы одного руководителя на 10 рабочих. Один проект малого и среднего размера (300 — 1200 кв. Футов) может быть построен только с одним супервайзером, однако, если проект больше, мы рекомендуем добавить больше супервайзеров.

Планирование

Фундамент, стены и связующая балка для дома 12X13 футов (внутренняя площадь 130 кв. Футов) могут быть построены за 10-14 рабочих дней с 7 рабочими и 1 руководителем. Если сотрудников будет больше, и они будут опытными и целеустремленными, это может занять меньше времени (5-8 дней).

Добавьте гибкости в планирование проекта и, прежде всего, поощряйте реалистичные ожидания.

Проекты с мешком с землей могут начинаться или продолжаться во время сезона дождей, и некоторые из них уже начали. Достаточно просто повесить большой брезент, чтобы конструкция оставалась сухой, без ущерба для качества строительства. Фактическая работа на объекте будет замедлена, но более серьезная проблема будет связана с логистикой, поскольку дороги размыты, а рабочей силы часто не хватает.

Сооружения из мешков с землей можно построить, используя только самые простые инструменты.Инструментальный сарай на типичном рабочем месте Earthbag в Непале содержит следующее:

Полный список инструментов

9 1266 Водопроводная труба

Рытье с ручкой Швейная машина, нейлоновая нить, масло (опция)
Лопаты Трубка уровня воды (твердый пластик)
Удочка для копания Молоток 1 кг
Колесная тележка (опция) Кувалда 4 кг
Ползунки Кусачки для проволоки Большой
металлические ковши

Кусачки для проволоки Маленький
Пластиковые ведра на 15 литров Защитные перчатки
Ороситель воды Рама ножовочной пилы
Ножовка по дереву (хорошее качество) Брезент (хорошее качество)

Пластиковая крышка
Мастерок Трос 2 мм
Наждачная бумага
Отвертка Тампер и боковой тампер
Круглые металлические трубы 2 дюйма Для полимерной трубки и дозатора колючей проволоки Рулетка (30 м)
4 ‘или 3’ Уровень спирали Рулетка (5 м) (хорошее качество)
Плоскогубцы Ножницы для резки проволоки

Грунт для мешков

Большинство грунтов подходят для заполнения мешков, точное соотношение не обязательно, но должно быть достаточно глина и влага, чтобы связать заполнитель.Почву можно легко проверить без какого-либо оборудования, используя испытание на падение или испытание валиком.

Наиболее распространенная смесь:

25 -% — 30% Глина

70% -75% Песчаный грунт

10% влаги

Мешки

Мешки с землей прочны, и если полипропиленовые мешки правильно оштукатурить строительство может длиться сотни лет. Как отмечалось выше, исследование Федерального управления шоссейных дорог США показало, что период полураспада полипропиленовых тканей в благоприятных условиях может составлять 500 лет и более.Сами пакеты имеют предел прочности даже выше, чем у стали, и могут противостоять окружным силам, создаваемым указанным выше весом.

Рекомендуемое качество:

Размер: трубчатая форма 19 ″

Плотность: 4 г

Колючая проволока

Помогает скреплять пакеты вместе и образует матрицу в стеновой системе. Колючая проволока сопротивляется расширению стены наружу под действием веса сверху, а ее предел прочности на разрыв противостоит внешним силам.Колючая проволока должна быть 14-го калибра, четырехконечная.

Арматура

Прутки из мягкой стали 12 мм: Соответствует NS 84-2042 или IS: 432-1966 (Часть I) с f y = 250 Н / мм² (марка Fe250)

Рекомендация: Арматура следует покрыть антикоррозионным средством.

1. Обследуйте участок.

Настоятельно рекомендуется проконсультироваться с инженером, чтобы убедиться, что участок подходит для строительства Earthbag. Поскольку здание из мешка с землей представляет собой тяжелую конструкцию , , следующие факторы могут повлиять на осуществимость:

  • Топография площадки : Если уклон площадки больше 15%, сооружение из мешка с землей не должно строиться на ней.
  • Вертикальный обрыв / обрыв

Сооружение «Мешок с землей» нельзя строить где-либо рядом с обрывом / обрывом, если нет каменного основания. Если сооружение из мешков с землей строится рядом с обрывом / обрывом на каменистой почве, перед зданием должно быть достаточное смещение или подпорная стена.

Здания из мешков с землей должны строиться только на твердых или средних почвах в соответствии с категорией NBC.

  • Дом не может быть построен, если участок:
    • Склонен к геологическому разлому или рядом с зоной разрыва
  • Подвержен оползням
  • На крутом склоне> 15%
  • Заполненная площадь
  • Берег реки или заболоченный участок

2.Образец почвы

  1. Собрать грунт для тестирования

Для тестирования важно собирать грунт, а не верхний слой почвы. Верхний слой почвы лежит на поверхности земли, обычно более темного цвета и содержит гниющие листья или корни. Не используйте верхний слой почвы для строительства мешков с землей, потому что он может гнить и сжиматься.

Недра — это слой почвы под верхним слоем почвы. Он состоит из переменной смеси мелких частиц, таких как песок, ил и / или глина, и не содержит органических веществ и гумуса в верхнем слое почвы.Подземный слой обычно имеет более высокое содержание глины и светлее по цвету, чем верхний слой почвы

. При строительстве мешков с землей всегда используйте грунт для заполнения мешков.

  1. Определите соотношение глинистой и песчаной почвы в собранном грунте

При использовании мешков с землей точное соотношение глины к песчаной почве не так важно, как при строительстве глинобитных или утрамбованных грунтов. Где-то от 15 до 35% глины должно работать хорошо; идеальным будет 30% глины и 70% песчаной почвы. Если в почве слишком много глины, она расширится при намокании.Если в почве слишком много песка, почва не будет склеиваться, и структура будет ослаблена.

3. Подготовьте площадку для строительства.

Выровняйте строительную площадку и очистите ее от корней, камней и других препятствий. Убедитесь, что на объекте достаточно места для работы и складывания материалов. Удалите и сохраните верхний слой почвы для будущего озеленения.

Если вы планируете строить в холмистой местности, выкопайте ровную площадку, чтобы внутри был ровный пол. Вы можете использовать выкопанный грунт для заполнения некоторых мешков, если почва подходит для строительства мешков с землей.

4. Накройте строительную площадку брезентом или тентом.

Брезент защищает стены во время строительства. Этот обязательный шаг приведет к укреплению стен.

Накройте строительную площадку брезентом или тентом, чтобы защитить мешки с землей от воздействия УФ-излучения или дождя. Полипропиленовые пакеты или тюбики подвержены ультрафиолетовому (УФ) повреждению, если они оставлены на солнце более 1 месяца, и УФ-повреждение не может быть восстановлено. Продолжительное пребывание под дождем также может ослабить стены.

5. Отметьте след здания

Отметьте след здания , , включая необходимые угловые и настенные контрфорсы.

Угловые и настенные контрфорсы: Каждые 12 футов стены должны поддерживаться контрфорсом. Все углы должны поддерживаться угловыми контрфорсами. Длина контрфорса должна быть не менее 3 футов. Ширина проемов (окон или дверей) не должна превышать 5 футов. Каждое отверстие должно располагаться на расстоянии не менее 3 футов от внутреннего угла.Расположение проема предпочтительно в центре стен.

Отношение длины здания к ширине не должно быть более 3. Ширина траншеи должна быть одинаковой по всей траншее, а все русло должно быть выровнено.

6. Постройте фундамент траншеи для щебня и установите водопровод.

Выкопайте траншею немного шире стены Earthbag (15 футов) и глубиной около 3 футов. Заодно рыть траншеи для контрфорсов. При необходимости установите сантехнику и французский водосток.Добавляйте щебень до уровня примерно на 6 дюймов ниже готовой отметки. Утрамбуйте траншею для щебня, пока она не станет твердой и ровной.

Один ряд мешков с гравием должен быть ниже уровня земли. Это заключает стену в землю, делая ее более прочной. По крайней мере, один курс должен быть проложен под землей для лучшей устойчивости.

На тяжелой или влажной почве обеспечьте французскую водосточную трубу или дренажную трубу, чтобы основание могло стекать после сильного дождя. Опорная траншея всегда должна доходить до ненарушенного грунта.

Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

Французский дренаж через перфорированную трубу, отводящую поверхностные и грунтовые воды от строительной площадки.

Чтобы установить траншею французской дренажной линии с фильтровальной тканью, уложите перфорированную трубу, заполните траншею щебнем и оберните щебень оставшейся фильтровальной тканью.

7. Заполнение мешков для гравия

Для гравия используйте двойные полиэтиленовые мешки с твердым переплетением. Используйте мешки нестандартного размера, чтобы мешки перекрывали друг друга на каждом этапе. Наполните мешки с гравием на место.

Рекомендуемая длина сумки — 3 или 4 фута.

Наполните пакеты примерно на 90%, оставив достаточно места для закрытия пакетов. Перед укладкой плотно закройте пакеты.

8. Поместите первый слой мешков с гравием.

Уложите гравий в два мешка для дополнительной прочности. Поместите мешки на ровную подушку из гравия на 6 дюймов ниже уровня готовой почвы.

Работайте от углов стен или проемов к центру. Сделайте индивидуальную сумку, чтобы заполнить небольшие пространства.

9.Проверка выравнивания

Выровняйте пакеты по тросу. Для прямоугольных зданий привяжите натренированные струны между угловыми кольями или досками для теста. Посмотрите вниз прямо над веревкой, чтобы увидеть, что все сумки выстроились в линию. Встаньте на расстоянии нескольких футов от стены и внимательно посмотрите на стену, чтобы увидеть выпуклые углы пакетов или любые мешки, которые не выровнены должным образом.

10. Добавьте колючую проволоку

Раскрутите и распрямите колючую проволоку, снимая ее с катушки. Уложите две нити 4-точечной колючей проволоки поверх каждого ряда пакетов.Используйте кирпичи или камни, чтобы временно удерживать колючую проволоку на месте. (На более высоких стенах может быть безопаснее закрепить проволоку гвоздями или скобами, чтобы ничто не могло упасть на рабочих внизу.) Проложите сплошную колючую проволоку вокруг углов для обеспечения высокой прочности стен.

Между каждыми рядами пакетов следует использовать не менее двух нитей 4-точечной колючей проволоки. Толщина колючей проволоки должна быть 16 калибра. Две пряди не должны быть близко друг к другу и не слишком близко к краю стены.

Схема расположения колючей проволоки

11. Используйте ползунок под мешками

Поместите мешок на ползунок так, чтобы стык был смещен от курса ниже

Плотно закройте верх. Наклоните сумку вниз против предыдущей. Начиная со второго хода, бегунок не даст сумкам зацепиться за колючую проволоку. Поместите сумку там, где дно будет ближе к концу ползунка, чтобы ее было легче вытащить. Немного приподнимите конец пакета и слегка дерните ползунок.Отрегулируйте мешки так, чтобы после утрамбовки края были прямо над проходом ниже. Так стены останутся вертикальными.

12. Всегда перекрывайте мешки внахлест.

Сохраняйте непрерывное соединение, как это делается с кладкой. Стыки между мешками никогда не должны совпадать между курсами. Прочность стенам добавляется, когда верхние мешки хорошо удерживают нижние мешки. В прямоугольном здании расположение, с которого начинается узор скрепления, — это угол, где у всех остальных участков есть конец мешка.

Рекомендуются более длинные пакеты или тюбики.В сейсмических зонах, где требуется дополнительная прочность и перекрытие, важны длинные мешки.

13. Положите второй или третий слой гравийных мешков над уровнем пола.

Используйте мешки с гравийным наполнителем до 6 дюймов выше риска повреждения от влаги.

В дождливом климате, особенно с сильными циклами замораживания / оттаивания, необходима дополнительная высота для защиты земляных стен. Курсы водонепроницаемых мешков должны простираться выше самого глубокого снега.

Если в вашем доме есть водопровод, разумно положить водонепроницаемые пакеты на высоту 6 дюймов над уровнем пола на случай случайных протечек.

14. Сделать дверные пороги

После прохождения всех курсов гравийных мешков, установить дверные пороги.

Залить бетонные подоконники толщиной 2-3 дюйма (5-7 см) поверх мешков с землей у дверей. Аккуратно обработайте бетонную поверхность. Дайте достаточно времени для высыхания (4-7 дней) перед сборкой дверного каркаса. В целях экономии времени вы можете предварительно кастовать порог.

15. Установите дверные коробки.

После того, как порог готов и полностью затвердел, вы можете установить дверные коробки на место, где двери будут идти.Установите их по отвесу, по уровню и распорку. Заколите стороны рамок шпильками из арматуры в пакеты.

16. Повторяйте шаг 10 после каждого прохода.

Прокладывайте колючую проволоку после каждого уклона мешка с гравием или мешка с землей, как описано в шаге 10.

17. Подготовьте почву для мешков с землей

Используйте сито, чтобы отделить большие камни и комки от земли почва. При необходимости добавьте воды для достижения влажности 10% .

Хорошо перемешайте воду и почву для достижения однородной консистенции.

18. Заполнение мешков с землей почвой

Мешки с землей требуют немного большей осторожности, чем мешки с гравием. После каждого добавленного ведра с землей используйте небольшую трамбовку внутри или снаружи мешка или надавливайте на мешок коленом. Эти мешки для жира будут заполнены до отказа, спасательные мешки, колючая проволока и рабочая сила.

Некоторые строители заправляют углы (надувают) или прикалывают, чтобы сделать их аккуратными, чтобы стены были плоскими и гладкими.

19. Поместите первые мешки с землей

Работайте от углов стены и проемов к центру.Разместите мешки так, чтобы стыки, расположенные ниже, были смещены в непрерывном соединении. Наклоните каждую новую сумку вниз относительно предыдущей.

Поскольку гравий предотвращает попадание влаги в верхние слои слоя, никакой другой барьер для влаги не требуется.

20. Утрамбуйте поле

Проверяйте уровень стен через каждые два ряда. Сначала набейте высокие точки.

Несколько раз равномерно утрамбуйте всю стену, постоянно перемещая тампер.

Утрамбовывайте мешки с землей твердо и ровно после завершения каждого курса.Проверяйте уровень стены каждые несколько ходов. На длинных стенах ручной уровень не подойдет. Поднимите струны с помощью линейных уровней или используйте уровень воды, чтобы отметить уровень на угловых направляющих.

Тяжелые глинистые почвы при утрамбовке сжимаются сильнее, чем другие почвы. Умеренная утрамбовка может быть хорошей, но хорошо утрамбованные стены обладают дополнительной прочностью.

21. Использование пробирок вместо пакетов

Можно использовать пробирки вместо пакетов. Трубки обеспечивают большее перекрытие и, таким образом, делают конструкцию более прочной.Вертикальные стены также могут выиграть от трубок, чтобы ускорить работу и уменьшить количество штукатурки, необходимой для заполнения укромных уголков между рядами и краями мешков.

Утрамбуйте стены и стороны по мере необходимости, чтобы уменьшить необходимость оштукатуривания.

22. Установите оконные рамы

Рекомендуемая высота подоконника составляет 3 фута. Установите оконную раму так, чтобы уровень перемычки совпадал с уровнем перекрытия балки. Не кладите мешок с землей на отверстия.

Установите компенсатор в правильном месте и проверьте, нет ли отвеса, уровня и угла.Предпочтительный размер окна — 3 фута в ширину и 4 фута в высоту.

Закрепите в нужном положении. Используйте анкерную пластину, чтобы прикрепить оконную раму.

Оконные баксы похожи на дверные баксы. После размещения бакена продолжайте складывать и утрамбовывать пакеты.

Чтобы предотвратить перемещение оконных бакенов, когда соседние мешки утрамбовываются, некоторые строители сдвигают распорки столбов вверх по мере подъема работы. По окончании работы буфеты можно снять

23. Выровнять стенки

Утрамбовать стороны пакетов, чтобы выровнять стенки .

Чем аккуратнее будет ваша стена, тем легче будет оштукатурить. Если вы будете использовать глиняную или известковую штукатурку внутри и более дорогую цементную штукатурку снаружи, сделайте внешнюю стену более гладкой, чем внутреннюю. Глиняная или известковая штукатурка может иметь менее дорогую глиняную основу для выравнивания неровной стены.

24. Вертикальное армирование арматурой

Первые арматурные стержни необходимо вставить на уровне подоконника. Длина первых стержней должна быть такой, чтобы она доходила до первого мешка с гравием.

Забейте арматуру в ближние углы и отверстия. Расстояние между арматурными стержнями не должно превышать 3 фута. Можно и меньше прибавить силы.

Арматура 12 дюймов от торцов стен и проемов (30 см) добавляет прочности. Забейте первый арматурный стержень на уровне уплотнения, а второй — на уровне чечевицы. Убедитесь, что арматура достаточно длинная, чтобы перекрывать стену не менее чем на 1 фут.

25. Установка электрических коробок

Электрические коробки можно установить двумя способами:

Коробки могут быть непосредственно прибиты к стене с помощью арматуры диаметром 6 дюймов длиной 6 мм.На каждую коробку следует использовать не менее двух гвоздей, при этом гвозди должны быть наклонены, чтобы обеспечить лучшее сопротивление натяжению.

Между стенами можно вставить небольшой кусок дерева, и ящик можно прикрутить к нему.

26. Установите соединительную балку

Соединительная балка должна быть не менее 6 дюймов в толщину и 1 дюйм шириной и проходить вдоль всей стены, включая контрфорсы.

После того, как стена закончена, вставляется еще один кусок арматуры.Он должен быть наклонным, а не вертикальным и должен выступать на 6 дюймов за пределы стены, которая будет закреплена в соединительной балке. После этого на стену кладут балочную арматуру. Затем на стену кладут опалубку для бруса. Бетон не должен быть меньше 1: 2: 4 для заливки соединительной балки. Перед началом кровельных работ балку необходимо затвердеть как минимум за неделю.

Перед укладкой бетона на стену кладется дополнительный кусок арматуры, который фиксирует ферму с балкой.

  • Деревянный
    Два деревянных куска 5 ”X5”, скрепленных вместе каждой опорой, можно использовать в качестве соединительной балки там, где бетон невозможно.Поскольку дерево легче бетона, его необходимо надежно прикрепить с помощью дополнительной арматуры.

27. Крыши

Установите легкую крышу в соответствии с правительственными указаниями, содержащимися в NBC.

28. Штукатурка

Цементная штукатурка

Цементная штукатурка делает стену из мешков земли еще более прочной. Штукатурка стен из мешков с землей обычно выполняется в три слоя. Первый слой заполнит углубления между слоями мешка. После высыхания первого слоя сетку следует хорошенько связать стяжками.Затем наносится второй слой штукатурки. Наконец, наносится третий слой штукатурки, чтобы получить гладкую поверхность.

Грязевая штукатурка

Грязевая штукатурка наносится аналогичным образом, но требует регулярного ухода. Так что для общественных зданий грязевая штукатурка не рекомендуется.

Грязевая штукатурка готовится долго, поэтому лучше приступить к ее приготовлению до начала строительства. Для увеличения прочности грязевой штукатурки можно добавить известь.
Это может быть глиняная штукатурка или цементная штукатурка, но штукатурка является обязательной для стен из мешков с землей, как только стена будет готова.

29. Детали отделки

На этом этапе вы можете установить двери, деревянную отделку, стеллажи и шкафы, а затем окрасить любые изделия из дерева. Соблюдайте общие столярные методы. Подключите электрические розетки и сантехнику.

Обычно следующим шагом является покраска вашего дома, но оштукатуренные стены Earthbag не нуждаются в покраске или отделке. Многие строители выбирают красивый цвет штукатурки и распространяют его на окна, двери и полы. Последняя задача — отделка пола, чтобы не повредить ваш новый пол.

30. Сделайте пол

Уровень пола должен быть ниже мешка с гравием. Вы можете построить любой тип пола в доме Earthbag. Построить пол в грунте (на земле) проще всего и дешевле всего. Варианты включают бетонную плиту, камень, переработанный кирпич и земляные полы. Постройка таким образом может сэкономить тысячи долларов на балках перекрытия, фанере, крепежах и других материалах. Утрамбованные земляные полы сохнут быстрее, и на них можно навсегда нанести привлекательный масляный герметик.

Образец проекта дома с мешком с землей

На этом художественном чертеже показан пример плана этажа дома с мешком с землей.

Вадгама, Н., и Хит, А. (2010). Анализ материалов и конструкции корпуса из мешка с землей. Батский университет, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

Крофт К. и Хит А. (2011). Сопротивление конструкции корпуса с мешком заземления при горизонтальной нагрузке. Батский университет, Сомерсет, Соединенное Королевство, факультет архитектуры и гражданского строительства.

Каки, Х. и Киффмайер, Д. (2004). Строительство мешка с землей: инструменты, уловки и методы (1 st Edition) . Британская Колумбия, Канада: Издатели нового общества.

Стаутер, П. (2015, май). Варианты мешков с землей для Непала: проект руководящих указаний по армированию. Получено 15 сентября 2015 г. с http://buildsimple.org/resource-lists.php

Geiger, O. (2015, сентябрь). Руководство по строительству Earthbag (сокращенное и адаптированное для строителей) — Special Edition by Osho Tapoban Publications.

Гейгер, О. (2013). Natural Building Blog — Строительство из мешков с землей и другие природные методы строительства . Получено 1 августа 2015 г. с сайта http://www.naturalbuildingblog.com/

Good Earth Nepal (2015). Получено 10 января 2016 г. с: http://www.goodearthnepal.org/

Hart, K. & Geiger O. (n.d.). EarthbagBuilding.com: Обмен информацией и продвижение строительства Earthbag. Получено 10 января 2016 г. с: http: //www.earthbagbuilding.com /

Гейгер, О., Харт, К. и Стаутер, П. (нет данных). EarthbagStructures.com: Решения Earthbag для регионов, подверженных стихийным бедствиям. Получено 10 января 2016 г. с: http://earthbagstructures.com/

Bidoun (2004). Бидун . Получено 10 января 2016 г. с: http://bidoun.org/

Wikipedia (2016). Фундамент из щебеночной траншеи. Получено 12 марта 2016 г., из:

https://en.wikipedia.org/wiki/Rubble_trench_foundation

Ирен Тернер (2016). IT Сонома Стиль . Получено 20 марта 2016 г. с: http://irene-turner.com/

теги: устойчивое к стихийным бедствиям сооружение, сейсмостойкое жилье, практическое руководство

Отделка откосов окон внутри штукатуркой. Лепнина откосов окон: Пошаговая инструкция

Откосы для оконных проемов изначально задаются при строительстве. Они могут быть выполнены под прямым углом, рассветные (присыпаны под определенным углом), внешние и внутренние, а геометрия окна бывает прямоугольной, арочной или любой другой формы по контуру окна.Сами сложная часть Лепнина откосов окон — правильно выведенные углы.


Грамотно оштукатуренные откосы окон создают общую картину фасада или внутренней части стены. Неважно, пластиковые у вас окна или деревянные. Принцип штукатурки для всех оконных проемов один.

Подготовительные работы под штукатурку откосов

  1. Изгойные работы нужно начинать после всех штукатурных работ на стенах и потолке.
  2. В любом случае вам понадобится набор инструментов.Уровень, не превышающий ширины оконного проема.
  3. Два — три шпателя из нержавеющей стали. Узкие около 5 см, средние в пределах 10-12 см и широкие до 25 см.
  4. Кельма (мастерок) для накидки раствора, малка, терка, корчка или молоток.
  5. Отвертка с битой, саморез, (если предполагается обшивка гипсокартоном).
  6. Сетка армированная стекловолокном.
  7. Уголок из алюминия или пластика. Для арочных проемов предусмотрен специальный перфорированный гибкий уголок.
  8. Сухая штукатурная смесь и шпатлевка для финишных отделочных работ.
  9. Подоконник желательно установить заранее до начала работ со откосами. Убрать ножом для гипсокартона остатки монтажной пены по периметру оконной рамы.

Порядок выполнения работ по штукатурке откосов

  1. В первую очередь навесьте окно к оконному проему, сколите все выступы, удалите пыль и обработайте откосы грунтовкой.Дайте ей высохнуть и разбудите поверхность с помощью рицового удара. Большие углубления можно заделать гипсом или алебастром. С алебастром работать очень быстро, так как схватывается за 5 минут.
  2. Иногда для нанесения очень толстого слоя штукатурки армируют металлической сеткой. Он предотвращает подъем или обрушение мокрой штукатурки, а также растрескивание поверхности откосов после выпадения склона. Идеальный вариант — армированная оцинкованная сетка. Крепятся лучше дюбелей из нержавейки. Ржавчина имеет неприятное свойство выходить через штукатурку и шпатлевку.
  3. Забивание штукатурки производится небольшой порцией с послойным выравниванием поверхности. Для создания нужного угла наклона используйте халфтер и терку. Снимая углы, сверяйтесь с уровнем.
  4. Самая сложная зона — это верхняя горизонтальная плоскость. Чаще всего оштукатуривают поверхность с применением армированной сетки. Для удобства обработки его можно засеять гипсокартоном.
  5. После полного пригорания штукатурки ее обрабатывают грунтовкой и антисептиками, предотвращающими появление грибка и плесени.
  6. По периметру оконного откоса наклеивается армированная сетка из стекловолокна с небольшим клеем на стенах. Для откосов с прямыми углами можно использовать уголок из пластикового профиля. Если оштукатуренный угол менее прямой — можно отрегулировать размер алюминиевого или оцинкованного уголка.
  7. Поверхность шпаклевана слоем крупнозернистой шпаклевки толщиной 2 — 3 мм. После высыхания накладывается второй слой финишной мелкодисперсной шпатлевки.
  8. Богатую поверхность поддерживают мелкой наждачной бумагой или специальной теркой для затирки швов со сменной сеткой.Грунтуют жидкостью под покраску и протирают водной краской.
  9. Для придания желаемого цвета существует палитра водорастворимых пигментов разных цветов. Краску брать кистью или валиком, желательно в несколько слоев.
  10. Отделка наружных откосов окон ничем не отличается от работы в помещении. Работы производить при температуре не ниже + 5 ° С. Более подробная инструкция О том, как отделить откосы окон, есть на видео в конце статьи.

Отделка и штукатурка откосов в арочных оконных проемах

  1. Боковые откосы выполняются традиционным способом.
  2. Для верхней полукруглой части калибр фанеры нарезается на размер и крепится внутренней к стене. К поверхности кладки прикрепляется армированная сетка, а поверхность оштукатуривается специальной половинкой.
  3. Еще один вариант использования потолка из гипсокартона. Радиально с шагом 15 — 20 см прикрепляются закладные. Можно использовать брус или П-образный оцинкованный профиль для гипсокартона.Свободное пространство между ними прикрепляется или заполняется наполнителем. Для этого можно использовать пенополистирол, минеральную вату или монтажную пену.
  4. К закладной крепится изогнутый по дуге потолок из гипсокартона. Далее арочная плоскость обрабатывается пропиткой грунтовкой, подметанием и окрашиванием, как описано выше.
  5. Иногда вместо потолочного гипсокартона используют обыкновенный ДВП. Выкручиваем ДВП гладкой стороной вверх. Шероховатая сторона обрабатывается грунтовкой и снимается.

Сухой способ отделки оконных проемов

  1. Залог крепится на обработанную и выровненную кладочную поверхность оконного проема.Их можно сделать из деревянных досок или использовать профильную стойку для крепления гипсокартона.
  2. Для отделки откосов окон можно использовать любой отделочный материал. Пластик, гипсокартон, деревянные панели и тд. Пространство между закладными заполняется шпатлевкой.
  3. Для этого можно использовать изоляцию. Минерал Ват, пенопласт, поролон или любой другой подходящий наполнитель.

Не все фирмы, специализирующиеся на установке пластиковых окон, включают в перечень своих услуг установку откосов.Очень часто для этих целей людей дополнительно называют мастерами, которые иногда требуют за эту работу достаточно высокую плату.

Однако при наличии соответствующих инструментов и некоторых навыков строительных работ С устройством откосов вполне можно справиться своими руками. Один из эффективных методов придания привлекательного внешнего вида — их оштукатуривание. Поэтому далее будет рассмотрено, как сделать оштукатуривание откосов окон своими руками.

Инструменты и материалы для работы

Если вы решили заменить старые окна на более современные конструкции, установка должна быть завершена красивым обрамлением откосов.Для этого можно использовать не только технологию оштукатуривания, примыкающие к окну, стены также можно разделить гипсокартоном, сайдингом или специальными панелями, которые входят в состав окна.

Однако штукатурка позволяет разместить комнату на свой вкус, не привязываясь к цвету и фактуре пластиковых или деревянных панелей. Наблюдательная технология позволяет использовать различную геометрию, с помощью которой можно визуально увеличить границы комнаты, сделать ее светлее и уютнее.

Перед началом работы необходимо побеспокоиться о наличии некоторых инструментов и материалов.Для приготовления необходимо:

Рисунок 1. Принцип работы с Малкой: 1 — стена; 2 — раствор; 3 — грабли; 4 — положение малышей при оштукатуривании; 5 — ящик; 6 — Малка.

  • дрель со специальной насадкой для замеса раствора;
  • кельма за нанесение раствора;
  • набор шпателей;
  • охладитель с подвижной рейкой для измерения угла скоса;
  • уровень и отвес;
  • Правило

  • ;
  • малка;
  • молоток;
  • терка;
  • Емкость

  • для замеса раствора;
  • лепнина;
  • Гипсовая смесь

  • ;
  • монтажная лента;
  • Монтажная пена

  • ;
  • доски обрезной;
  • гвоздей.

Перед нанесением раствора необходимо изготовить специальный прибор — Малку. Это деревянный забой шириной около 35 мм и толщиной 20-25 мм. В этом случае длина этого устройства должна быть равна ширине треугольника гипотенневого ската, который образуется оконным проемом и коробом.

На одной стороне Малки сделан прямоугольный вырез. Один конец с небольшим вырезом устанавливается на короб, а другой — на рейку или линейку, прикрепленную к внешнему краю откоса.На рисунке 1 показан принцип работы с малым, где: 1 — стена; 2 — раствор; 3 — грабли; 4 — положение малышей при оштукатуривании; 5 — ящик; 6 — Малка.

Вернуться в категорию

Подготовительные работы

Самая важная подготовительная процедура перед декорированием — это качественная установка окон. Если оконная конструкция выставляется даже с небольшим отклонением от строго вертикального положения, то ни одна шлюха не сможет исправить такой дефект. В этом случае установку окна придется проводить повторно, то есть необходимо будет снять стеклопакет и демонтировать оконную раму.

После монтажа окна необходимо установить подоконник. При этом необходимо придерживаться его строгой горизонтальности. Чтобы проверить горизонтальность подоконника, можно налить на него немного обычной воды и посмотреть, не растекается ли она в какую-либо сторону.

Перед проектированием откосов необходимо осмотреть щели между оконной рамой и стеной, а также проверить герметичность всех швов. Для заделки щелей можно применить монтажную пену. После замораживания нужно вырубить все излишки.Все работы следует выполнять очень аккуратно, ведь гораздо легче получить в результате ровную поверхность с наличием небольших углублений, чем увеличить уклон с помощью штукатурки до уровня бугро, образовавшегося при плохом сечении монтажной пены.

В подготовительные работы также входит защита оконной рамы. На установленных окнах ПВХ обычно остаются защитные пленки с маркировкой. Если он покрыт всей поверхностью каркаса, то для защиты чего-либо другого делать не нужно.В противном случае вам нужно будет обработать смонтированную ленту для хранения. Дополнительно рекомендуется защитить подоконник. Для этого можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или обычную бумагу, которую можно прикрепить к подоконнику скотчем.

После этого нужно удалить старый слой штукатурки. Чтобы облегчить эту задачу, можно использовать перфоратор или обычное зубило с широким лезвием. В некоторых случаях финишное открытие проводится поверх старого слоя штукатурки. В этом случае нужно снять только блаженство.На завершающем этапе подготовительных работ происходит очистка откосов и прилегающих к ним поверхностей от грязи и пыли, так как от чистоты будет зависеть конечный результат.

Вернуться в категорию

Техника Смотровое окно на откосах

Для оштукатуривания внутренних откосов возможно применение сухой штукатурной штукатурки. Такая смесь быстросохнущая. Лучше замесить строительным миксером. Возможно нанесение такого раствора с более толстым слоем, чем цементно-песчаная штукатурка, что является решающим фактором, при необходимости производить глубокие выбранные на старых откосах.

В цементную смесь добавляют песок в соотношении 1: 2, если необходимо нанести слой штукатурки более 30 мм. Стропы наружных окон обрабатываются цементной смесью или фасадной стартовой шпаклевкой с добавлением водоотталкивающих средств.

На первом этапе штукатурных работ во внутреннем углу откоса (у окна) устанавливается маяк в уровне: на раствор монтируется металлический профиль нужной длины.

Деревянная рейка устанавливается для ограничения внешнего угла или линейки, которая прижимается к краю стены, прилегающей к откосу.Со стороны стены его можно закрепить струбцинами, дюбелями или самозатяжкой. Вертикальность такой конструкции необходимо проверять с помощью строительного уровня. Таким же образом подготавливается верхний откос, с которого начинается штукатурка.

Штукатурка для откосов наносится в 3 слоя: тонким слоем, основным грунтом и отделочным слоем, толщина которого не должна превышать 2 мм. После того, как основная штукатурка нанесена, дело доходит до верха или полусферы. По прошествии определенного времени, когда штукатурка немного прослужит, правило снимается, а оставшиеся участки закрываются раствором.После этого обрабатываются уголки.

Оштукатуренные уголки выполняются после полного высыхания откосов и стен. Обработка уголков производится такой же штукатуркой Кельмой или Халфури. При этом в углах смесь воскрешается плавными движениями снизу вверх и в стороны.

Штукатурный слой возле угла должен совпадать с гладкой поверхностью стены.

Наблюдение за пылью дверей или окон считается самым простым и недорогим способом отделки внешнего вида после их установки.Процедура довольно простая и не требует специальных навыков. При этом пластиковое или деревянное окно после завершения приобретает законченный вид. Отделка — важный момент в облицовочных работах, так как нанесенный на поверхность материал увеличивает тепло- и влагоизоляционные характеристики помещения и придает потрясающий внешний вид.


Выбор материала

Перед укладкой откосов рекомендуется ознакомиться с материалами, которые можно использовать для выполнения этих работ.Самым распространенным составом считается цементно-песчаный раствор. В этом случае смесь перемешивается в пропорции 1 к 3. После этого добавляется вода и все тщательно перемешивается до консистенции густой сметаны. Этот способ отделки применялся с середины прошлого века, однако на данный момент все чаще используются специальные составы штукатурки, которые нужно только смешать с водой и перемешать.

Оштукатурить откосы гипсовой штукатуркой или универсальной готовой смесью намного проще, чем работать с цементной смесью.Однако такой вариант значительно дешевле, поэтому выбирать материал нужно исходя из этих характеристик.

Достоинства и недостатки

На сегодняшний день для откосов используются различные отделочные материалы: пластик, гипсокартон, МДФ, дерево. Выравнивание штукатурки и сегодня не утратило своей популярности. Этот вариант имеет ряд преимуществ, которыми не обладают альтернативные виды. Минусов практически нет, но это при условии, что технология нанесения была выполнена правильно и на качественном материале.Итак, из преимуществ решений можно выделить следующих представителей:

  • Небольшие финансовые затраты.
  • Долговечное покрытие I. Относительная устойчивость к механическим повреждениям.
  • Простая установка, которую можно выполнить самостоятельно.
  • Меньший срок службы превышает аналогичные показатели у других типов материалов.

Из недостатков можно назвать только скопление капель конденсата и отслоение от каркаса за несколько лет.

Montaja technology

Как было сказано ранее, технология монтажа относительно проста. Все действия можно разделить на несколько этапов, каждый из которых играет свою роль. Вы можете обратиться к таблице ниже.

По мере подготовки поверхности удаляются отслаивающиеся элементы стены: кирпич, штукатурка и краска. При замене старого окна на новое возможны дальние части старой штукатурки. При необходимости их снимают с помощью молотка.Излишки монтажной пены, нанесенной при установке, срезают ножом до получения ровной плоскости. Удалить пыль, грязь, возможные масляные пятна.

Если дверь или окно при установке умерли не качественно, перед оштукатуриванием откосов необходимо залить всю пустоту. Это позволит избежать попадания холодного воздуха в комнату. После лазания по пенке излишки срезаются ножом.

Установка направляющих

Если штукатурка планируется своими руками, проще всего выполнять действия с помощью направляющих.Внутри проема установлен прочный оцинкованный уголок. После того, как он будет размещен на вертикали и надежно закреплен, его можно использовать как направляющий профиль, по которому будет происходить выравнивание откосов штукатуркой.

Металлический уголок отрезается болгаркой. Его длина должна быть равна высоте хода. Верхняя часть, прилегающая к стене, вырезается под углом 45. Если этого не сделать, кончик пойдет и создаст дополнительные трудности. Монтаж осуществляется несколькими способами:

  • Рабочий раствор.Он наносится внутрь направляющей и прижимается к стене. К укладке смеси и прижиму нужно отнестись осторожно, так как даже при небольшой нагрузке угол может выступить.
  • Раствор накладывается на угол и вдавливается в стену. Давление аналогично описанным ситуациям.

Слегка надавив на профиль, нужно сделать его по сравнению со стеной. Раствор, попавший в CKOW, удаляется шпателем. Проверить качество работы можно, прикрепив к уже установленному новый металлический профиль под штукатурку.Если он при послаблении не погнулся, можно приступать к установке следующего элемента — второго направляющего профиля.

Такая процедура необходима, чтобы полностью выровнять откосы и сделать их идеально ровными. Направляющая устанавливается сбоку от двери. В этом случае процесс значительно упрощается, так как дверь или окно устанавливается по уровню. Исходя из этого, устанавливается основной металлический уголок. Единственное, что нужно учесть, — не закрывать смесью всю коробку. Для этого вырезается пластиковая заготовка, в которой в дальнейшем будет удобно срезать лишние растворы.

Таким образом, должно получиться что-то напоминающее ступеньку.

Нанесение чернового слоя

Для выравнивания глубоких откосов потребуется нанести раствор толстым слоем. Технология сделана так же, как если бы вы хотели взлететь на стену. Обработанная поверхность смачивается водой, на нее набрасывается смесь. Лучше всего начать снизу и понять вверх. Это намного удобнее, так как при большой толщине свежеприготовленная штукатурка опирается на ранее нарисованную.После того, как раствор окажется на стене, его разравнивают правилом.

Целесообразнее выполнить 2 или 3 подобных действия, так как на первом проходе это не сработает.

Обработка верхнего откоса

Если с боковыми стенками все понятно, то у неопытного человека точно возникнет вопрос: как выровнять расположенные по горизонтали поверхности пола. При нанесении на грубую трассу проблем с лазанием не возникнет. Но при обработке бетонной балки смесь будет осыпаться.Чтобы этого не произошло, можно обработать его грунтовкой глубокое проникновение. Это повысит сцепление поверхности с нанесенным материалом. При этом следует учитывать, что «схватывание» цементно-песчаного раствора намного хуже, чем у готовых смесей.

Еще один вариант черновых крыш верхних откосов — использование плиточного клея. У него повышенная адгезия, поэтому он легко приклеится к любым швам. Необходимо нанести его на основу и создать волнообразный вид. Это можно сделать зубчатым шпателем.После того, как он застынет, можно смело приступать к штукатурным работам.

Финишная штукатурка

Через 10 — 12 часов после нанесения режущий слой совмещается с наносимым слоем. При этом следует учитывать, что рано делать это не рекомендуется, так как состав может «плавать» и терять форму. Проверить состояние поверхности несложно, стоит потрогать рукой, готовый состав будет рассыпаться, а не плавать.

Выравнивающая смесь для финишной отделки Должна быть более жидкой, чем было использовано для штукатурки.Состав наносится и растягивается правилом. При выполнении работ необходимо контролировать укладку ровного слоя, поверхность поверхности должна быть ровной, строго по маякам. Образовавшиеся углубления закладываются дополнительным количеством раствора.

Проталкивание

Затирка оштукатуренных поверхностей производится только на уже схватившийся состав. Этот этап позволяет сделать идеально ровную и гладкую поверхность. Готовность проверяют, беря небольшое количество материала и растирая его между пальцами.Если он крошится — можно начинать колдовать, если размазан — ждите еще.

Если с какой штукатурной находкой все предельно ясно, могут возникнуть проблемы с затиркой. Большинство мастеров используют аналогичный материал для ранних работ. Смесь перемешивают с добавлением большего количества воды. Действие осуществляется не шпателем, а затиркой — пластиковой щеткой, имеющей поверхность из пенопласта и ручку. Движения не вертикальные, а круговые.

Этих действий не требуется, если в дальнейшем поверхность будет шпаклевана.

Шпальян

Перед тем, как делать откосы, которые будут окрашиваться, их необходимо покрыть слоем штлока. В этом случае наносится 2 слоя: черновой и финишный. Черновая (стартовая) шпатлевка отличается крупными зернами и накладывается слоем не более 2 см. Этот материал используется для закрытия мелких изъянов, закрыть которые с помощью цементно-песчаного раствора проблематично.

Наносит шпаклевку на несколько часов, после чего наносится отделочный материал.Размер зерен меньше этого, он имеет большую пластичность и вязкость. После нанесения покрытие приобретает идеально гладкую поверхность.

Действия ,
связанные с вытягивание и шпатлевка может пропустить, если на стадии решения вопрос :
чем гипс сосет ,
будет выбран гипс гипс смесь . Работа с ее намного проще и проще ,
кроме то ,
сразу после то же как будет нанесено последний слой ,
поверхность будет готова до окраска .

Итак, оштукатуриваем откосы самостоятельно, тем более, что технология предельно простая, а в случае возникших вопросов, можно посмотреть прикладное видео дальше.

Цугунов Антон Валерьевич

Время чтения: 4 минуты


После установки современных металлопластиковых или деревянных окон Со стеклопакетами самое время заняться их обрамлением — оконными откосами. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну законченного и аккуратного вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств.Самый старый, но и по сей день способ отделки окон и дверей не утратил своей популярности — перетасовка. Постараемся разобраться, как наклеить откосы на окна своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки откосов окон

При установке новых окон в старых зданиях возникают непредвиденные ситуации. Очень часто сами откосы оконных проемов «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя.Обычно это происходит из-за невыносимых норм при строительных работах.

Сделать своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартон, пластик. Однако традиционная штукатурка шаттла строительных решений имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • долгий срок службы;
  • доступная цена.

Недостатки отделки откосных окон тоже имеются.Прежде всего, это недостаточная теплоизоляция и возможность появления трещин.

Наблюдение за откосами в проемах окон и дверей — работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимальных умений обращаться со шпателем можно сделать своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работ своими руками необходимо определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно запускать откосы в оконный проем.В их список входят:

Штукатурная смесь

  • ;
  • Шпатлевка

  • ;
  • Праймер

  • ;
  • Кисть

  • ;
  • Монтажная пена

  • ;
  • шпателей двух видов — широких и узких;
  • мастер ОК;
  • терка и шестерка;
  • ненужный уровень длиной до 1 метра, сантехника;
  • рулетка;
  • корректор;
  • емкостей для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно использовать молоток и зубило.

В качестве штукатурного состава откосы подходят как для цементно-песчаного раствора, так и для сухой гипсовой смеси. Штукатурка на гипсовой основе обойдется вам несколько дороже, но имеет ряд важных преимуществ:

  • высокая пластичность, обеспечивающая удобство при работе на откосах;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защита окна или двери, устранение щелей и обработка поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед тем, как приступить к отделке, необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защищать не только от механических повреждений, но и от раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности набухания, деформации, повреждения шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника порвана плотной бумагой.
  2. Стойки, оконные рамы или двери заклеиваются строительной лентой.
  3. Брезентовые двери снимаются или закрываются клеем или пленкой.

Не забываем также о консервации аксессуаров и батарей отопления. Их легче обернуть тряпкой или бумагой, чем долго мыть.

Слоты для скалолазания

Широкие щели между окном и проемом находятся рядом с бригадой, производящей монтажные работы, но небольшие просветы могут остаться. В этом случае их можно своими руками залить монтажной пеной.После замораживания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая ремиссия глубиной 2-3 см, которую впоследствии залить раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности оконного проема удаляются остатки старой штукатурки, пятна краски или масла.
  2. Если на них есть ровные места, делаются насечки.
  3. После очистки проводится внушение, необходимое для увеличения сцепления — сцепление двух разнородных материалов.Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно переходить к следующей части работы.

Разметка проема

Есть понятие «угол рассвета». Для попадания большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены, должен составлять более 90 градусов. Для того, чтобы учесть угол наклона рассвета, понадобится более мягкий. С его помощью на подоконнике проводят линию по углу оконной рамы таким образом, чтобы отклонения в 1 см соответствовали 10 см глубины проема.Так, при толщине стены 30 см линия уйдет на 3 см.

Установка Маякова

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы на маяках из дерева или металла. Если нужно нанести небольшой слой, можно остановиться на емкостях из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь своими руками сотрясать склоны, абсолютно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, лучше приобрести готовые маяки для перетасовки.В крайнем случае можно использовать планки фанеры.

  • У наружной стены По всей плоскости маячки крепятся с помощью гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется с помощью отвеса, а уровень горизонта — уровень.
  • Вторые маяки необходимо устанавливать так, чтобы они были обращены к оконной раме или дверному блоку. Их крепят с помощью смеси с добавлением гипса, в который запрессовывают профиль. Для этого также можно использовать чистый быстрозамороженный алебастр.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Какой поролон лучше для пластиковых окон

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается набросок, а затем выравнивание приготовленной смеси или раствора по плоскости проема. Когда все пространство между маяками заполнено, вся поверхность развернута снизу. Таким образом, работа выполняется со всех трех сторон окна: справа, слева и сверху.

В последнее время наверное 80% населения начали менять старую деревянную раму на металлопластик, но при этом, естественно, возникает проблема, как запустить откосы на окнах и внутри и снаружи? Ведь даже если рабочие аккуратно снимают старую конструкцию, они все равно запечатывают не до мощности, но иногда это превращается в целый ремонт, так как Ниша, точнее ее старая отделка, просто разваливается.

О необходимых материалах А о способах отделки мы поговорим ниже, а также посмотрим тематическое видео в этой статье в качестве дополнения.

Отделка окон. Что для этого нужно

Материалы

  • Если сломаете голову над тем, что запускать трассы с улицы, то к вашим услугам ряд смесей с водонепроницаемыми связующими элементами и один из них, это Knauf Rotband OL, просто Rotband, как его называют мастеров и мастеров. продавцы.Для наружных работ в таких случаях подходят все шпители (сухие и жидкие (паста)), в которых в качестве связующего компонента используется цемент или акрил — ведь самое главное условие Совместимость, это влагоотталкивающие качества.
  • Для внутренних работ Инструкция позволяет использовать практически все строительные, цементно-полимерные (акрил и латекс), и в и в сухом, и в жидком исходном состоянии. Среди них есть пусковые (выравнивающие), финишные (выравнивающие) и универсальные смеси, которые подходят для любых действий с любой стороны.
  • Было бы неправильно не упомянуть цементно-шлифованную штукатурку, которая появилась раньше всех вышеперечисленных технологий и успешно применяется как качественное и прочное основание. Такое решение применимо с любой стороны окна, тем более что цена на цемент самая низкая из всех возможных вариантов, а значит для выравнивания поверхности это может быть наиболее выгодным решением. Конечно, с цементом работать несколько сложнее, чем со шпаклевками, а на верхний слой все равно придется делать какие-либо финишные смеси.
  • Также стоит упомянуть о гипсокартоне, но в нашей ситуации он подходит исключительно для внутренних откосов. Удобство использования такого материала в том, что он способен закрыть практически любые разрушения на этом участке, и, (шпатлевать), не нужно будет ждать его высыхания.

Примечание. Штукатуркой Процесс выравнивания поверхности принято называть самыми разными жидкими смесями, которые впоследствии замораживаются, образуя твердое покрытие. Также этим словом называть решения, предназначенные для этой цели.

Изготовление откосов

Если старые рамы сняты аккуратно и особых разрушений нет, то для начала работы достаточно просто очистить откосы от лицевых покрытий от краски, известковой и / или известково-песчаной штукатурки. Но в некоторых случаях, даже не по вине рабочих, а в силу некачественного монтажа при строительстве дома, могут образоваться большие дыры, которые нужно предварительно кому-нибудь закрыть.

В таких случаях либо используется гипсокартон (устанавливается с помощью каркаса в штатном режиме), либо выравниваются выбоины с кирпичом или камнем — приемлем любой вариант.

Рассматриваем тему, как запустить откосы окна снаружи и изнутри — если перепады на плоскости не более 50 мм, то можно приступать к установке маяков, которые будут выполнять перфорированные уголки (по краю) и гипсовые перфорированные маячки (под каркас).

Такие профили обычно крепят с помощью любого из сплителей — он намного удобнее цементно-песчаного раствора, и ждут несколько часов, чтобы замесить. В противном случае при чистовой (выравнивающей) плоскости вы будете использовать маячковый инструмент (линейку или шпатель).

При установке маяков следует рассчитать пространство так, чтобы все откосы были одинаковыми и для этого можно использовать конструктор. Приложите его короткой стороной к стеклу, близко к раме и измерьте расстояние от длинного конца до края откоса — так вы сможете отрегулировать крепление перфорированного уголка.

А вот гипсовый свет, который фиксируется окном, можно регулировать по ширине рамы, то есть по ее краю, но старайтесь спать не перекрывать ее больше чем наполовину — будет некрасиво.

Перед установкой маяков поверхность необходимо тщательно очистить от пыли и загрунтовать, а после их достаточного улучшения (до перекрытия смеси) снова покрыть рабочую плоскость грунтовки. Через два-четыре часа можно приступать к дальнейшей работе.

Рекомендация. Растворы для тарелок лучше всего замешивать в два этапа — набираете в ведро с водой, засыпаете там порошок и взбиваете миксером низкоопределенную дрель (вы также можете использовать обычную дрель на минимально возможных оборотах) в течение пяти-семи минут.Дайте минут пять постоять, чтобы все комочки высохли и снова взбейте.

За один раз вы должны сделать столько раствора, чтобы вы могли работать в течение 20-25 минут, пока он не схватился. Если после этого перемешать смесь еще раз, она потеряет связывающие свойства — шталавка будет выделяться очень долго, а после этого начнет охлаждаться.

Перемешанный исходный раствор накладывается на откос лопастью шириной около 10 см. Лучше всего сразу заполнить всю нишу с одной стороны, чтобы раствор немного противостоял маякам.Этим же инструментом можно немного выровнять своими руками, но не пытайтесь делать это досконально.

После того, как вы достаточно нанесете смесь на один из откосов, срежьте излишки раствора шпателем, как на фото вверху (если это цементно-песчаный раствор, то в этом случае лучше использовать строительный короткое (метровое) правило). Такую процедуру нужно проделать по всему периметру, за исключением подоконника, но при этом проследить, чтобы на поверхности остались крупные раковины и бороздки.

После полного или частичного высыхания исходной смеси (частичное высыхание определяется по слабому проявлению темных пятен на поверхности) нанести финишный слой. С этим все ровно так же хорошо, как и с началом — размешивая нужное количество в ведре в два этапа, сколько вы можете отработать за 20 минут, и наносите смесь на уклон тонким слоем (1-1,5 мм). на склоне. После высыхания отполировать наждачной бумагой или алмазной сеткой.

Заключение

Если вас интересует, насколько перетасованы склоны, то лучше поговорить на эту тему напрямую с мастером.Ставки будут зависеть от ширины и степени разрушения, а также от региона, в котором вы живете.

Штукатурный архитектурный проект: эссе

  • Гипсовая архитектура: глоссарий
    условий
  • Джон Ф. Глисон

    C. (оплетка кабеля — cyma reversa)

    Кабельная оправа: опрессовка в
    форма веревки.

    Причина: затонувшая панель.

    Известняк (материал): материал
    содержащие мел или другие формы карбоната кальция или извести.

    Прокаливание: в данном контексте
    превращение карбоната в известь.

    Оксид кальция: CaO, обычно
    называется негашеная известь.

    Развал: восходящая кривая или
    откос в балке или перемычке. Арка изгиба обычно бывает плоской.

    Навес: декоративный выступ
    над окнами, дверными проемами, нишами и т. д.

    Наклон: тупой угол.

    Консоль: часто используемый термин
    описать форму выступающего кронштейна.

    Капитал: головка или верхняя часть
    колонны или пилястры.

    Карбонизация, газированная: a
    известковая штукатурка считается карбонизированной, когда связующее реагирует с
    углекислый газ из воздуха и развил силу сверх того, что
    достигается простым высыханием.

    Картон Пьер: старый метод
    использовался для изготовления тонких слепков орнаментов, состоял из бумажной массы, клея
    размер и отбеливание смешать до консистенции теста, затем вдавить в гипс
    формы.

    Чемодан: гипсовая рама для хранения
    различные части формы в положении — створка: широкая, неглубокая лепка.

    Казеин: белок в молоке
    со многими промышленными применениями, включая изготовление клея. Это может сформировать
    клей с известью.

    Отливка: объект, созданный из
    плесень.

    Отливка из волокнистого гипса:
    относительно тонкий слой штукатурки толщиной 203 мм, усиленный деревянными элементами,
    рейки и т. д. и гессенское полотно; наконец, еще один тонкий слой штукатурки
    часто называемые первыми и секундами.

    Cavetto: круглая вогнутая полость
    лепка, содержащая квадрант круга. Часто встречается в карнизе.

    Цемент: В данном контексте a
    быстросхватывающееся вяжущее для приготовления растворов и бетонов. Безусловно, большинство
    широко распространенным цементом является портландцемент (OPC), образующийся при измельчении клинкера.
    который был приготовлен при высоких температурах печи из смеси глины
    и известняк. Однако существуют и другие формы цемента, в том числе натуральный
    цементы, образованные из встречающихся в природе конкреций известковой глины (например,
    как Септария).Различие между этой и другой гидравлической известью заключается в
    что цемент должен быть измельчен до мелкого порошка, прежде чем он станет гашеным.

    Мел: распространенная форма кальция
    карбонат с очень мелкой структурой. Известняк мелового возраста, обычно
    очень пористый и мелкозернистый, цвет от белого до бледно-серого.

    Фаска: скошенная грань.

    Венок: лепка, содержащая
    жемчуг или розетки.

    Checquer: сформированный узор
    чередующихся квадратов.

    Хорда: линия в окружности
    соединение двух концов или пружина круга или арки.

    Cinque foil: трехстворчатый
    цветок использован в арках светильников и узоре окон и внешних
    вагонка.

    Глина: термин, присвоенный водным
    силикаты оксида алюминия, обычно образующиеся в результате разложения более ранних
    горные породы.Примеры: сланцевая глина, огнеупорная глина, пластичная глина, фарфор или
    фарфоровая глина и обычная глина или суглинок.

    Coarse Stuff: смесь
    известковая замазка и заполнитель, которые хранятся до созревания для использования в качестве штукатурки
    или штукатурка (1-й и 2-й слои).

    Слой: слой или толщина
    штукатурки или штукатурки, выполненной за один раз.

    Сундук: встраиваемый или утопленный
    панели часто встречаются в потолках, софитах, куполах или сводах.

    Хомут: пластырь или
    полосы, которые обеспечат правильный контур штукатурки для использования в качестве основания
    при формировании колонн в гипсе или других смесях.

    Колонада: ряд колонн.

    Колонна: вертикальный столб
    или вал, обычно опирающийся на основание и увенчанный капителью. Столбец
    может быть круглым, овальным или квадратным в сечении; гладкие или рифленые. В классической
    конструкции, размеры и орнамент колонны будут варьироваться в зависимости от
    в соответствующем классическом порядке.

    вогнутая: закругленная или круглая
    пустой. Противоположно выпуклому.

    Бетон: структурное здание
    материал, который можно отливать в жидком состоянии, но затвердеет.
    Он состоит из песка и камней с водой и вяжущим, например, цементом.
    или гидравлическая известь. Он отличается от раствора тем, что содержит гораздо более крупный заполнитель.
    размеры.

    Консоль: кронштейн поддерживающий
    карниз над окном или дверным проемом.

    Coved: арочная выемка —
    вогнутый молдинг.

    Выпуклый: восходящий по кругу
    форма — противоположная вогнутой.

    Corbel: выступ с выступом
    вне стены, как правило, чтобы выдержать вес конструкции
    или орнамент выше.

    Сердечник (стены): в некоторых
    формы каменной конструкции стены возводятся с тщательно подобранной облицовкой
    единицы на двух сторонах, и пространство между ними заполнено щебнем
    бетон, который известен как ядро.

    Сердечник: внутренняя часть
    колонна или другой крупный компонент, на который наносится штукатурка / штукатурка. В
    Ядро предусмотрено для экономии материалов и веса.

    Карниз: сделан выступ
    состоит из нескольких элементов, которые завершают антаблемент или стену или венчают их.

    Корона: верхний край
    карниз, выступающий над карнизом, предназначен для частого сброса воды
    называется капель или выветривание.

    Ответные планки: Дистанционные планки
    идущие под прямым углом к ​​основным рейкам, несущим штукатурку.Это может быть сделано для того, чтобы выровнять поверхность или оставить место для перьев.
    образуют ключ при продавливании штукатурки.

    Crenelle: парапет или карниз
    с зубцами или бойницами.

    Поперечная стяжка: Вторичная
    стяжки, которые проходят между основными стяжками и под прямым углом к ​​ним в
    определение плоскости тщательно разметанной штукатурной поверхности.

    Cure (для лечения): Настройка
    и процесс отверждения пластической смеси, содержащей вяжущее вещество.

    Отверждение: Отверждение
    материал по времени естественным образом.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *