• 27.01.2020

Откосы штукатурные на окна своими руками: Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Содержание

Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно? | Школа ремонта

Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

Поэтапная технология штукатурки откосов

Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

Штукатурка откосов своими руками

Шаг 1: Затирка

Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

Шаг 2: Выравнивание откосов

Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

Наносим шпаклевку

Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

Шаг 3: Подготовка поверхности

Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

Шаг 4: Установка маяков

На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

Теперь с помощью небольшого количества штукатурки, набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

Наносим штукатурку для установки маяков

Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

Шаг 5: Разметка проема

Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

Делаем разметку

Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Штукатурка откосов окон: Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция —  

Штукатурка откосов окон: пошаговая инструкция с фото

Когда производится замена старого окна на новое, у многих возникает сложность с поиском человека, что может качественно сделать откосы на окна при помощи штукатурки.

Много людей делают работу не качественно, требуют много денег. За счет неправильного монтажа откосов на окнах будет потеря тепла, а посторонние шумы попадут в дом. Кроме того, возможно появление грибка, плесени. Поэтому важно знать, как делается штукатурка откосов окон своими руками.

Как оштукатурить откосы на окнах: пошаговая инструкция

Как оштукатурить оконные откосы

Чтобы оконный проем квартиры был красивым и дополнял интерьер, можно использовать руководство по проведению работ, что будет представлено в статье. До начала работы необходимо запомнить основные правила, позволяющие делать откосы на окна качественно, они не будут трескаться и прослужат долго:

  1. Температура в помещении, где делается откос, должна быть не меньше 5 градусов тепла, если используется цементный раствор, а также от 10 градусов, при использовании родбанда. Все смеси готовятся по инструкции на мешках.
  2. Все смеси обладают ограничениями по периоду использования. Как правило, время для использования готового раствора указывается на пачке. Цементная штукатурка используется на протяжении получаса, а значит, много готовить ее не нужно.
  3. До начала оштукатуривания окон, следует просчитать количество смесей, исходя из толщины оконных проемов и размер откоса.

Зная основные правила успеха, необходимо знать, чем штукатурить откосы на окнах снаружи, внутри.

Какие инструменты и материалы понадобятся?

Инструменты для оштукатуривания откосов

Мастера рекомендуют использовать не только раствор для оформления окна, но и другие виды отделочных материалов. К примеру, панели ПВХ или гипсокартон. С такими материалами легче работать, чем с растворами, но сама шпатлевка получается дешевле, да и использовать ее можно на внутренний откос или наружный.

Основное во время оштукатуривания быть аккуратным и точным, приложить немного времени и сил, дабы добиться положительного результата. Начало работ будет из выбора раствора, после чего надо узнать, как на окнах оштукатурить откосы. В таблице представлены смеси, которыми лучше работать внутри и снаружи:

Вид: Материал:
Шпаклевка внутренней части: Для внутренней отделки окна лучше использовать гипсовый раствор.
Шпаклевка снаружи: К растворам выставляются особые условия, ведь материал будет постоянно на улице, где есть солнце, дождь, снег и разная температура. Производя ремонт, мастера рекомендуют использовать сухие цементные смеси, что могут отталкивать воду и обладают теплоизоляцией. Используются готовые растворы, можно сделать раствор своими руками, используя цемент и песок.

Совет! Выбирая смесь для оконного откоса, следует учитывать время, сколько сохнет тот или иной материал. Цементная основа будет дольше просыхать, даже в летний период. В конце проведения работ используется отделочный, финишный материал. В данном случае чаще применяется краска.

Сама штукатурка для откосов деревянных окон, а также пластиковых систем обойдется по стоимости не дорого, если не штукатурить самыми дорогими смесями. Кроме материала потребуется приготовить инструменты:

  1. Кисточка для грунтовки стен.
  2. Валик для покраски.
  3. Сетка.
  4. Шпатели разных форм.
  5. Полутерок.
  6. Деревянный элемент, рейка.
  7. Уровень.
  8. Перфорированные уголки.
  9. Маяки.

Выбирая инструменты, чтобы отделывать проем окна нужно учесть, что плоскость небольшая, поэтому крупным инструментом работать неудобно. Рекомендуется дополнительно покупать перчатки, для удобства используется стол или козел.

Как штукатурить откосы на окнах (видео)

Применение гипсовых и цементно-песчаных растворов

Хотя шпаклевать окна – это старый способ, но используются все те же материалы, что и раньше:

  1. Цементно-песчаный раствор.
  2. Гипсовый раствор.

В магазинах можно без проблем купить и тот и другой материал. Выбор остается за владельцем дома. При использовании гипсового раствора и сравнивать его с цементной смесью, то достоинство цемента в его стоимости, которая будет ниже гипса. Когда получилось заделать окно, в любом случае используется шпаклевка, а после ее нанесения – покраска, оклеивание обоями. Зашпаклевать окно нужно только после полного просыхания штукатурки, примерно через 6-10 дней.

Приготовление гипсового раствора

При использовании раствора из гипса период просыхания сокращается до 3 суток. В целом, время для сушки зависит от температуры внутри помещения. После каждого этапа работы необходимо убирать поверхность от грязи и пыли, а во время отделки окна нужно закрывать все окна.

Недостаток оштукатуривания заключается в длительности проведения работы, ведь на каждом этапе нужно время для сушки. В противном случае откос будет трескаться, а краска на нем шелушится. Еще один минус внутренней и внешней отделки откосов растворами – трещины, которые появляются через небольшой промежуток времени. Как правильно штукатурить откосы на окнах будет поэтапно представлено ниже.

Подготовительные работы

При наличии подоконника, его монтаж лучше проводить до того как отштукатурить откос, в противном случае потребуется отбивать снизу часть откоса и повторно заделать изъяны. Установка подоконника простая, но перед тем как отштукатурить откос на окне нужно заклеить его скотчем и пленкой или бумагой, дабы он не загрязнялся и не повреждался. Подготовка оконного откоса следующая:

  • Удаляется слой старого раствора с окна, после чего стены обметаются веникам, дабы штукатурка хорошо сцепилась с поверхностью. В противном случае будут появляться трещины, еще хуже, если новый слой просто отвалится от стены.
  • Саму раму окна лучше закрыть скотчем или лентой.
  • Внутри лучше оклеивать фурнитуру на окне, а также радиатор под окном.

Подготовленная поверхность окна к оштукатуриванию

  • Все обрабатываемая поверхность грунтуется, средством для глубокого проникновения. Это позволяет добиться максимальной сцепки материалов.
  • Далее, окно оставляется для просыхания грунта, при необходимости можно сделать утепление. Утеплить сам подоконник до монтажа и можно использовать материал для откоса. Утеплитель для откоса подойдет не любой, допускается использование пенопласта и пенополистирола.

Монтаж откосов рекомендуется проводить в теплое время года. Для более детального ознакомления с процессом оформления оконного проема своими руками можно смотреть видео выше.

Оштукатуривание оконных откосов своими руками

Как же штукатурить откосы на окнах? Изначально потребуется обрызгать стенки грунтовкой, для обеспечения хорошей сцепки материалов. На стену бросается жидкий раствор, чтобы обеспечить лучшую сцепку дальнейшей смеси. Такая процедура проделывается по всей поверхности, что даст положительный результат. Отменно метод подойдет, если слой шпаклевок будет толстый. Далее, оштукатуривать оконный проем надо так:

  • Надо установить рейки из дерева или металла, маяки которые продаются в любом магазине. Они монтируются на раствор, но это не позволяет гарантировать прочность, поэтому можно использовать саморезы или дюбеля, если дом кирпичный. Правильно установленные рейки, служат направляющим элементом по монтажу.

Установка маяков на откосы

  • Маяки крепятся по отвесу, дабы не произошло их смещение, за счет этого откос будет хороший, ровный.
  • Основные маяки установлены, теперь надо сделать специальные малки, которые позволят выровнять поверхность откоса окна и придать форму краям.
  • Делается устройство легко. Из ровного дерева, длиннее на 10-15 сантиметров откоса с обратной стороны прибивается гвоздь, а шляпку лучше откусить при помощи кусачек, дабы внешний или внутренний откос не царапался. Гвоздь вбивается на расстоянии 4-7мм от рейки.

Процесс оштукатуривания

  • Далее, в откосы кладут готовый раствор, а выровнять слой можно малкой, двигая планку снизу вверх, выводить поверхность в ровное состояние. Остаток раствора удаляется, откос оставляется для просыхания. Так можно заштукатурить откос окна в один слой, но на этом работа не заканчивается.
  • Пока штукатурный состав высох не до конца, он затирается. Работа проводится с верхней точки к низу, при помощи поступательных движений.
  • После сушки раствора рейки достаются, нужно заделывать дырки, что получились от реек, небольшим количеством материала. После чего вновь проводится затирка откоса окна.

Выравнивание поверхности

  • Далее, нужно вывести поверхность в идеально ровное состояние, для этого нужно правильно оштукатурить стены, используя специальную лопатку. Раствор наносится несколькими слоями, каждый из которых затирается. Во время нанесения первого слоя, правильно будет установить пластиковый перфорированный уголок, по периметру окна, чтобы откос имел правильную форму.
  • Далее, проводится покраска оконного откоса в несколько слоев.

Во время работы, пока раствор еще не просох до конца, необходимо шпателем сделать борозду между окном и откосов, ширина и толщина не должна составить больше 5мм. Далее, используется герметик или жидкий пластик для заполнения пустоты. Этот ход необходимый для пластикового окна, поскольку от высоких температур они расширяются и увеличиваются в объеме, поэтому в местах откосов часто появляются трещины, разломы, даже если поштукатурить удалось идеально. Герметик не позволит деформироваться откосу.

В конце по периметру окна можно наклеить декоративный уголок, что придаст красоты, а на лето можно закрывать окно фольгой, дабы в дом или квартиру не поступала жара. Утеплять нужно, чтобы окно не промерзало и зимой, теплота не уходила из дома. Выбрать оформление окна можно по фото в интернете, а детально ознакомиться с работой, раствором и техникой выполнения своими руками можно по видео:

Фотогалерея готовых работ

Штукатурка откосов окон своими руками

Штукатурка откосов после окончательной установки пластиковых окон придает эстетичный вид. Завершающие работы можно провести самостоятельно или воспользоваться помощью специалистов.

Преимущества штукатурки

Не секрет, что есть другие способы финишной отделки. Например, использование панелей из гипсокартона, древесины, пластика. Штукатурка откосов окон имеет ряд преимуществ:

  • Длительное время использования.
  • Небольшая стоимость материала.
  • Простота исполнения, нужно только правильно выбрать, чем штукатурить откосы.
  • Устойчивость, прочность.
  • Хорошая теплоизоляция.
  • Скрытие монтажных частей при необходимости.

Возможна штукатурка откосов как пластиковых окон, так и деревянных.

Инструменты и материалы

Для удобной и точной работы нам будут необходимы:

  1. Шпатель (мастерок), а лучше сразу несколько с различными рабочими поверхностями.
  2. Простой карандаш.
  3. Правило из алюминия.
  4. Ведро для разведения раствора.
  5. Малка – вырезанный из куска фанеры шаблон, который позволяет сделать работу ровно.
  6. Стремянка или табурет.
  7. Уголок для штукатурки откосов, приоконная планка. Бывают пластиковые варианты или металлические. Такие уголки для штукатурки откосов можно купить или сделать самостоятельно.
  8. Уровень.
  9. Рулетка.
  10. Прорезиненные перчатки.
  11. Острый ножик.
  12. Валик, кисть.
  13. Монтажная пена.
  14. Герметик, пистолет для него.
  15. Грунтовка.
  16. Терка, если вы выбрали цементный раствор; гладилка, если воспользуетесь гипсовой смесью для штукатурки откосов.

Как сделать раствор для оштукатуривания

В зависимости от влажности помещения и установки рассматриваемой части оконного проема – внутренней или наружней, выбирают, чем её оштукатурить. Так же нужно учесть, что мы живем в полосе, где главное время года– зима, значит, состав должен быть
морозостойким
.

В квартире с высокой влажностью для наружных откосов лучше выбрать состав с цементом. Обратите внимание, чтобы он обладал водоотталкивающим и теплоизоляционным эффектами.

Внутри дома подойдут гипсовые или известково-гипсовые смеси.

В обоих случаях можно воспользоваться акриловым материалом, но имейте в виду – он недешевый.

Смесь покупают или делают сами.

Если вы решили воспользоваться последним способом, помните – неверно рассчитанные пропорции приведут к плохим результатам: состав с повышенной жирностью (высоким количеством вяжущего материала) после высыхания может начать трескаться. Недостаточная жирность сделает смесь непрочной, штукатурка оконных откосов таким составом окажется бесполезным занятием, скоро придется делать всю работу снова. Не стоит готовить сразу много раствора. Если вы не успеете воспользоваться им в течение часа, он затвердеет. Выбирая раствор, нужно учесть, что гипсовая смесь сохнет гораздо быстрее цементной.

Правильно замешенная штукатурка будет немного приставать к лопатке.

Подготовка поверхности

Для начала надо закрыть оконный блок. Лучше всего это сделать с помощью строительного скотча, а подоконник накрыть пленкой. Поверхность бокового проема пвх-окон надо очистить, затем выровнять. Предыдущие слои штукатурки тоже потребуется удалить. Старая смесь отвалится, если простучать её с двух сторон. При этом удобно помогать себе строительным ножом.

Кирпичные стены обрабатывают раствором соляной кислоты, после чего моют водой. Если есть масляные пятна, нужно нанести на них жирную глину, дать ей высохнуть, промыть водой.

Для лучшего сцепления состава с поверхностью, лучше воспользоваться грунтовкой глубокого проникновения. Затем установите маяки, чтобы работа была выполнена ровно. Визуальное восприятие тут не поможет. Отделка откосов штукатуркой выполняется строго по направляющим. Грунтовка должна хорошо высохнуть.

Утепление и звукоизоляция откоса

Следуя правильной технологии штукатурки для пластиковых окон своими руками, можно значительно улучшить теплоизоляцию в квартире. Чтобы выполнить её качественно, нужно помнить:

изнутри помещения правильно будет воспользоваться более герметичными, плотными материалами, а ближе к наружной части – теплоизолирующими, пористыми.

Благодаря этому создается вентиляция утеплителя, которая позволяет избежать конденсата.

Качество звукоизоляции зависит не только от конструкции стеклопакета – вид оконных уплотнителей и герметика тоже немаловажен. Звукопоглощение будет выше у более эластичных материалов.

Сейчас на рынке существует большой выбор утеплителей, начиная от монтажной пены и заканчивая вспененным полиэтиленом.

Как штукатурить откосы на окнах?

Начинать штукатурить откосы на окнах следует внутри помещения, причем в первую очередь делают правую и левую сторону, а потом низ и верх поверхности.

  • Немного раствора разводим более жидко, промазываем по всей площади для лучшего сцепления следующего слоя с основой. Будьте внимательны: смесь должна прилипать к поверхности, а не растекаться по ней. Даем слою-основе просохнуть.
  • Устанавливаем угольник заподлицо с оконной рамой, чертим по подоконнику линию. Вверху проделываем то же самое. Сверлим в правиле отверстия для последующего крепления. Ставим его по нарисованным отметкам и прикручиваем к стене.
  • Если у вас окно деревянное либо просто отсутствует подоконник, то положение правила определяется следующим образом:
    1. Ставим угольник к краю рамы и с его помощью делаем отметку внизу и вверху окна на той же ширине.
    2. Затем откладываем вправо (для правого края окна) и влево нужное расстояние, например, 5 см, и делаем отметку. Это нужно для создания «угла рассвета».
    3. По полученным отметкам прикручиваем правило.
  • Выравнивать откос можно двумя способами:
    1. С помощью маяка. Штукатурим щель между откосом и заклеенной малярным скотчем рамой. Накидываем штукатурку в виде выпуклых лепешек. Устанавливаем маяк, вдавливая его в штукатурку. Проверяем его положение — маяк должен находится вровень с линиями, начерченными на подоконнике и верхней панели окна. Посередине проверяем положение маяка с помощью уровня. При необходимости поправляем его, убираем лишнюю штукатурку и ждем, когда все подсохнет. Штукатурим поверхность по выставленным направляющим.
    2. С помощью малки. В этом случае маяк не нужен – вместо него используется сама рама. Штукатурка наносится сразу, а остаток раствора удаляется специально сделанной планкой. Для этого ей проводят по откосу снизу вверх.
  • Снимаем правило.
  • При помощи терки производим затирку.
  • Накладываем слой грунтовки.
  • Заканчивая делать откосы окон своими руками, наносим декоративную штукатурку.

Штукатурка наружных откосов окон своими руками происходит по аналогичной технологии. После работы с пластиковым окном между рамой и выровненной поверхностью делают канавку с помощью шпателя. Затем наполняют её герметиком, чтобы не было трещин.

Следуя этим нехитрым правилам, вы сможете сделать работу быстро и качественно.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

  • штукатурную смесь;
  • шпаклевку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • монтажную пену;
  • шпатели двух видов – широкий и узкий;
  • мастерок;
  • терку и полутерок;
  • недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
  • рулетку;
  • угломер;
  • емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

  • высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
  3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
  2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
  3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

  • По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
  • Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

Как штукатурить наружные откосы окон

Как штукатурить наружные откосы окон

Многие наверняка, кто самостоятельно делает ремонт в доме, задавались таким вопросом: как штукатурить наружные откосы окон? На сегодняшний день, существует множество способов отделки оконных откосов.

Можно, например, использовать гипсокартон, который разрезается на равные части боковым откосам, после чего приклеивается клеем к окну.Также можно использовать и пластиковые откосы, монтаж которых не представляет особого труда.

Сегодня в данной статье, будет рассмотрен подробно такой вопрос, как штукатурка наружных откосов окон. Сразу нужно сказать о том, что процедура эта грязная и требующая некоторых навыков. Однако в итоге, можно получить идеально ровные и очень крепкие оконные откосы, которые по крепости во много раз превосходят как пластиковые откосы, так и, конечно же, откосы из гипсокартона.

Штукатурка откосов цементным раствором

Отделка откосов окон штукатуркой требует подготовки, поэтому если на откосах имеются остатки строительного мусора, старая штукатурка, которая плохо держится, то от всего этого срочно перед штукатуркой откосов необходимо избавиться.

Желательно, конечно же, для лучшей адгезии прогрунтовать поверхность, на которую будет наноситься цементный раствор грунтовочным средством или разбавленный клеем ПВА. Но можно и не грунтовать, я например не грунтовал.

В большинстве случаев всё зависит от качества поверхности на которую будет наносится цементный раствор. Если стена слишком гладкая, то её поверхность лучше всё таки прогрунтовать. Если необходимо набрасывать слишком большой слой цементного раствора, то делать это необходимо обязательно в несколько этапов, поскольку за один раз, раствор попросту отвалиться.

Штукатурка наружных откосов окон. С чего начать?

У меня, как видно на картинке, необходим был слишком толстый слой цементного раствора, поэтому я накидывал раствор до выравнивания откосов, целых три дня. Также, можно утеплить откосы пенопластом, но это немного другое мероприятие.

То есть, первый день набрасывается на откосы жидкий цементный раствор. Накидывать раствор необходимо равномерно по всей поверхности откоса. Второй день, цементный раствор делается несколько другой консистенции — по гуще, и также накидывается на всю поверхность откосов равномерным слоем.

В тот же день, происходит установка направляющих маячков, как видно на картинке. Без них, оконные откосы не получаться ровными. На третий день, накидывается последний слой, который разравнивается строительным правилом и происходит затирка поверхности откосов при помощи тёрки.

Раствор для отделки откосов окон штукатуркой, мною использовался обычный, такой же самый, как и для штукатурки стен. Единственное что в него было добавлено, так это жидкое мыло, для придания ему большей эластичности.

Как штукатурить наружные откосы окон

Жидкое мыло добавляется в раствор в самом конце его приготовления, когда все компоненты цементного раствора, тщательно перемешаны с водой. Итак, для приготовления цементного раствора для штукатурки откосов окон, понадобиться:

  • Песок;
  • Цемент марки М — 300;
  • Жидкое мыло;
  • Вода;

Сначала в ёмкость насыпается три ведра песка, после добавляется одно ведро цемента. Ещё в сухом виде, песок и цемент тщательно перемешиваются лопатой или тяпкой. Затем добавляется вода. Лить воду необходимо аккуратно и частями, чтобы не налить слишком много. Налили часть воды — перемешали раствор. Требуется ещё вода? Тогда долили ещё и тщательно перемешали.

Таким образом, необходимо довести цементный раствор до требуемой консистенции. После, когда вода добавлена, и все компоненты тщательно перемешаны, добавляется 100 грамм жидкого мыла, и раствор снова тщательно перемешивается.

Установка направляющих маячков

В качестве направляющих маячков, могут служить ровные деревянные рейки. Однако лучше всего для этого использовать всё таки металлические маяки. Направляющие маячки могут быть закреплены саморезами, а можно их и не крепить, это кому как нравиться.

Главное, чтобы они были бы выставлены чётко по уровню, так как от этого зависит качество выполнения работ по штукатурке оконных откосов.
На этом, пожалуй, всё, теперь вы знаете, как производится штукатурка наружных откосов окон цементным раствором.

Оценить статью и поделиться ссылкой:

как своими руками штукатурить проемы после установки пластиковых окон, отделка проемов входной двери

Качественная отделка стен напрямую зависит от того, как они будут оштукатурены. Ровная поверхность – залог качественно проведенных ремонтных работ.

Особенности

При установке новых окон, межкомнатных и входных дверей перед хозяином помещения может возникнуть необходимость провести дополнительные ремонтные работы по оштукатуриванию откосов. Штукатурить можно как самостоятельно, так и доверить процесс профессиональным ремонтникам. На сегодняшний день существует огромное количество не только различной штукатурки, но и инструментов для облегчения самостоятельного ремонта.

Виды смесей

Важно выбрать правильную смесь в зависимости от типа помещения, в котором проводятся ремонтные работы. В настоящий момент на рынке строительных материалов представлено огромное количество разнообразных видов штукатурных смесей в различных ценовых категориях. От выбранного материала напрямую зависит качество покрытия, его долговечность и внешний вид.

Ниже представлены характеристики двух наиболее часто употребляемых составов:

  • Раствор песка и цемента. Составы на основе цемента прекрасно подходят для наружных работ и внутри помещений с повышенной влажностью. Такие смеси используются при работах на наружных откосах либо откосах окон сауны или бассейна. Отличительными чертами материала являются прочность, долговечность, а также высокая адгезия продукта. Такая штукатурка демократична по цене, однако недостаточно хорошо держится на окрашенных, деревянных и пластиковых поверхностях.

Цементная штукатурка сложна в нанесении, долго высыхает и не столь декоративна, как ее аналоги.

  • Сухие смеси на основе гипса. Гипсовая штукатурка не имеет усадки и сама по себе более пластична. Идеально подходит для проведения внутренних работ. Она высыхает намного быстрее цементной, не требует дополнительной шпатлевки и не проступает под слоем краски, так как имеет белый цвет. При этом сама штукатурка легко окрашивается.

Из минусов такой смеси можно отметить низкую влагостойкость и, как следствие, невозможность использования для наружных работ.

Инструменты

Прежде чем приступить к самому процессу оштукатуривания, необходимо не только закупить материалы, но и приобрести требуемые для работы со смесью инструменты. Хотя нанесение штукатурки на оконные откосы и отличается от работ с дверными проемами, считается, что описанный ниже набор инструментов подойдёт в обоих случаях и является универсальным для любой работы со штукатуркой не только на откосах, но и на покрытии других поверхностей.

  • Уровень. Можно использовать гидроуровень, а также пузырьковый или лазерный инструмент. При этом важно, чтобы он был не меньше 0,5 м длиной, но и не больше ширины оконного или дверного проёма. Оптимальной считается длина в 1 м.
  • Металлическое правило. Используется в оштукатуривании откосов, квадратных столбов, ниш и прочих строительных конструкций. Существуют также деревянные правила, однако их не используют при работе с влажной штукатуркой, так как древесина впитывает влагу и разбухает. Важно внимательно проверить инструмент на кривизну и повреждения, чтобы не пришлось переделывать готовую работу.
  • Рулетка. Подойдёт абсолютно любая, имеющаяся в наличии.
  • Емкость для замешивания. Можно взять ведро или таз, в котором размешивается смесь согласно инструкции на упаковке. Также необходимо отдельное ведро для замера количества воды, чтобы точно соблюсти пропорции. Все ёмкости должны быть чисто вымыты и просушены.
  • Широкий и средний шпатели, мастерок. Ими удобно как черпать смесь, так и выравнивать ее на поверхности откоса. Мастерком можно накидывать смесь на более крупный шпатель, а также устранять небольшие дефекты, образующиеся в процессе работ.
  • Терка и полутерок для придания гладкости покрытию. Выбираются исходя из вида штукатурки. Предназначены для выравнивания, удаления изъянов и перетирки штукатурки начистую. В отличие от полутерка, теркой можно добиться более гладкой поверхности откоса.
  • Гладилка – это инструмент, с помощью которого также распределяется раствор, и удаляются излишки. Применяют в основном для разглаживания цементной стяжки пола, но она может быть применена и при работах на откосах.
  • Малка – инструмент, состоящий из широкого прорезанного бруска (колодки) и тонкой рейки, которая свободно помещается внутрь (перо). Малка предназначена для измерения углов и переноса их на заготовку. Легко изготавливается самостоятельно при наличии нескольких деревянных брусков.
  • Кисть и валик для нанесения грунтовки и финишного окрашивания. Желательно иметь кисти разных размеров для прокрашивания всех стыков и углов.
  • Самоклеящийся приоконный профиль – универсальная строительная планка, которая выполняет защитную, штукатурную и уплотнительную функции одновременно. Профиль оснащен стеклотканевой сеткой, которая надежно фиксирует на откосах штукатурку и почти полностью исключает появление трещин.

Данный набор инструментов необходим для оштукатуривания откосов, расположенных внутри помещения.

Что касается внешних оконных поверхностей, то существует ещё один способ с применением приоконной планки с сайдингом или без него. Его применяют для наружной отделки откосов чаще всего в частных домах и приусадебных участках. Такой способ подходит только для поверхностей определенного размера, поэтому приоконная планка не является универсальным способом декоративной отделки наружных откосов.

Подготовительные работы

Перед тем как приступить непосредственно к оштукатуриванию, можно изучить мастер классы, а также провести ряд подготовительных работ. В первую очередь, подбирается необходимый вид и количество смеси. Чтобы узнать нужное количество, все откосы измеряются, и учитывается средний расход на 1 кв. м. Очищается рабочая поверхность снаружи и вокруг оконной рамы от мусора и монтажной пены.

Пена срезается ровно по краю оконной рамы. В случае если окно ещё не запенено, необходимо сделать это и дать ему полностью высохнуть. Обычно это занимает около двух часов, но лучше будет оставить пену в нетронутом виде на целые сутки.

Если откос был ранее оштукатурен, то необходимо удалить как минимум верхний слой старой штукатурки. Однако лучше полностью очистить поверхность от старого состава. Таким образом, минимизируется возможность появления трещин и пустот.

Затем необходимо удалить всю пыль и грязь пылесосом или влажной тряпкой и дать полностью высохнуть поверхностям после уборки, иначе штукатурка на плоскость не ляжет. После уборки можно нанести грунтовку в два слоя. Раствор выбирается в зависимости от материала стены – чаще всего это кирпичная кладка или бетон.

Дополнительно закрепляется пленка для пароизоляции с помощью саморезов, либо накладывается герметик. Это производится для смещения точки росы наружу и предотвращает появление конденсата на самих откосах и на поверхности окна.

Технология работ

Последовательность выполнения работ выглядит следующим образом:

  • Завершение всех подготовительных работ: должно пройти положенное время для застывания герметиков, высыхания пены и поверхностей.
  • Если на окне установлена москитная сетка, то она демонтируется и убирается на время работ. Само стекло, оконную раму и подоконник необходимо закрыть полиэтиленовой пленкой, чтобы не повредить и не испачкать окно. Не рекомендуется использовать обычный скотч, так как он может оставить следы клея на поверхности, которые потом достаточно тяжело оттереть.
  • При оштукатуривании откосов своими руками для дополнительного армирования можно также использовать заранее приобретенные уголки. Они упрощают формирование ровного края откоса и защищают его от последующей деформации. Уголки устанавливаются на данном этапе работ и покрываются штукатуркой, в отличие от декоративных уголков, которые крепятся на готовую работу.
  • Следующим пунктом идет прикрепление планки, определяющей плоскость, в которой будет наноситься состав.
  • После этого нужно замесить количество смеси, необходимое для проведения работы. Для правильной ее подготовки используется инструкция от производителя, размещенная на упаковке. Смесь должна получиться похожей на пасту, не содержать явных комков, но и не стекать со шпателя или мастерка.
  • Затем необходимо нанести раствор на нижний участок откоса накидывающим движением. Нужно стараться делать это равномерно, что во многом упростит дальнейшую работу.
  • К самому низу нанесенного раствора прикладывается правило и медленно поднимается вдоль откоса, выравнивая первый слой.
  • По завершении движения правилом важно осмотреть поверхность на наличие дефектов и кривизну. При необходимости добавляется ещё раствор и разравнивается малкой.
  • По истечении 2-3 минут лишнее удаляется с помощью гладилки, правилом выравнивается раствор по вертикали.
  • Затем слегка смоченной теркой разравнивается вся поверхность с помощью круговых движений. Не нужно сильно давить на свежую штукатурку, иначе легко можно испортить всю предыдущую работу.
  • При необходимости повторить весь алгоритм начиная с нанесения раствора на откос.
  • Оштукатуренным откосам нужно дать время для полного высыхания и только потом можно приступать к конечному покрытию.
  • Грунтовка в один слой наносится на высохшую поверхность откоса. Ее можно наносить как с помощью кисти и валика, так и с помощью более современного оборудования, например, краскопульта. Он значительно ускорит и облегчит процесс нанесения.
  • Замешивается шпаклевка согласно инструкции и наносится слоем в 2-3 мм с помощью шпателя удобного размера.
  • Шпаклевка затирается шпателем, смоченным водой.
  • Затем необходимо затереть все углы и снять фаски, если они были сделаны.
  • Осталось дождаться полного высыхания, а после этого можно покрасить готовый откос или положить на него плитку.

Работа с окнами из пластика проводится по предоставленной выше инструкции до момента полного оштукатуривания. Затем между откосом и прилегающей оконной рамой нужно сделать углом шпателя вертикальную полоску и заполнить получившийся проем герметиком, чтобы в дальнейшем избежать растрескивания штукатурки.

Для повышения качества работ с дверными откосами необходимо использовать не одно, а два правила. Важно полностью удалить старый слой штукатурки рядом с коробкой, после чего строительным ножом, приставленным под углом в 45 градусов к верхнему углу, провести до самого низа, с усилием вдавливая его.

Перед нанесением штукатурки необходимо загрунтовать весь обработанный участок, а поверхность обязательно залить герметиком. Участок необходимо сразу же зачистить. В остальном работа проводится по той же схеме, что и для оконных откосов.

Советы и рекомендации

Проводить работы на высоте удобнее с конструкции, напоминающей козла. По сравнению со стремянкой это не только безопаснее, но и позволит покрыть большую площадь без перестановки с места на место.

Существует более современная штукатурная смесь, которая содержит акрил. Она является более универсальной, но и более дорогостоящей.

Работать с герметиком необходимо очень быстро, иначе он может застыть. Застывший герметик очень трудно счищается с поверхности.

Температура помещения для ремонтных работ должна быть не меньше 5 градусов Цельсия при использовании песчано-цементной штукатурки, а также не меньше 10 градусов при использовании гипсовых смесей.

Также важно правильно рассчитать время работы со смесью. Если оштукатуривание занимает более одного часа, то лучше не замешивать сразу весь объём штукатурки, а разделить смесь на два или три раза, чтобы она не высыхала в ведре.

Если вместо дверных откосов необходимо штукатурить арочные, то сначала работу необходимо выполнить на боковых, а потом заняться верхними откосами. По окончании всех работ на углы можно наклеить декоративные уголки – они придадут более аккуратный вид готовым откосам.

Если в точности следовать рекомендациям, то процесс пройдет без неожиданных трудностей.

Процесс штукатурки откосов смотрите в видео.

Штукатурка откосов окон и дверей

В каждой квартире или доме есть откосы – дверные и оконные. Перед началом ремонта и штукатурных работ в помещении часто возникает вопрос: что делать с этими элементами? Какой вид отделки подойдет в каждом конкретном случае? Какие материалы использовать? Давайте разберем подробнее этот вопрос.

Из чего сделать откосы?

В зависимости от проекта, предпочтений собственников и вида дальнейшей отделки, оконные откосы можно оштукатуривать или обшивать листовыми материалами, такими как: влагостойкий гипсокартон (ГКЛВ), гипсоволокнистые плиты (ГВЛ), сендвич-панели, использовать готовые изделия из листового пластика, укладывать плитку или керамогранит.

Откосы входной двери могут отделываться штукатуркой, ГВЛ, влагостойким ГКЛ, либо же собираться из доборов межкомнатных дверей.

По сути, вид применяемых материалов зависит от предпочтений заказчика. Каждый из этих материалов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности монтажа.

Оштукатуривание оконных откосов

Штукатурка оконных откосов применяется довольно часто, но при этом имеет ряд особенностей.

Главная задача при устройстве таких элементов состоит в необходимости предотвратить возникновение трещин и появление влажности во время высыхания и дальнейшей эксплуатации. Причем трещины могут возникнуть через один-два года, а намокание проявиться в холодное время года.

Корень всех проблем лежит в разнородности материалов – рамы окна (дерево, ПВХ, алюминий) и штукатурного слоя. Эти материалы по-разному реагируют на изменение температуры, по-разному впитывают и отдают влагу. Основное условие долговечной штукатурки оконных откосов это грамотная установка окон с качественным пропениванием рамы в проеме.

Трещины могут возникать по примыканию штукатурки к раме окна, либо отходить перпендикулярно от рамы. Это происходит в том числе от вибрации рамы при открывании и закрывании створок, воздействия порывов ветра с улицы. Непросыхающие влажные участки могут появляются в местах плохого пропенивания оконной рамы в проеме и задувания холодного воздуха с улицы.

Для предотвращения появления трещин используются специальные профили примыкания и стеклотканевая сетка. Профили примыкания представляют собой пластиковые изделия, которые приклеивают на клеевой слой на раму окна. Без использования таких профилей, можно применять самоклеящуюся демпферную ленту, которая удаляется после высыхания откоса, а образовавшая щель заполняется акриловым герметиком.

Для оконных откосов можно использовать как гипсовые, так и цементно-песчанные штукатурные составы. При штукатурке верхнего откоса маяки устанавливаются горизонтально, боковые — вертикально.

Внутренние откосы оштукатуривают со скосом от коробок к поверхности стен, получая так называемый «рассвет» оконных откосов. Углы «рассвета» всех откосов в одном помещении должны быть одинаковыми.

После высыхания откосы окон ошпаклевываются и красятся.

Штукатурка дверных откосов

Для оштукатуривания дверных откосов используется гипсовые или ЦПС смеси. Для формирования правильной геометрии, а также защиты углов от механического воздействия устанавливаются штукатурные угловые профили. После высыхания на откосы клеятся обои, наносится краска, декоративные покрытия, плитка, имитация камня и другие материалы.

Погонный метр штукатурки откосов

Чаще всего мастера считают откосы погонными метрами, а не квадратными при расчете штукатурной площади. Это напрямую связано с трудоемкостью процесса. При меньшем расходе материала , монтаж 1 м.пог. откоса занимает больше времени, чем оштукатуривание 1 м2 стен.

Штукатурка откосов –один из способов создать надежное покрытие, подготовить оконные, дверные проемы к декоративной отделке. На штукатурим.рус предлагают лучшую цену за погонный метр, предоставляют гарантию на результат.

Как оштукатурить откосы окон и дверей: лайфхак для ускорения

Оконные и дверные проемы – важные элементы квартиры, для которых сегодня часто используются пластиковые и гипсокартонные конструкции, но штукатурка откосов окон, дверей своими руками по-прежнему остается самым простым, недорогим и доступным методом.

Грамотно выполненные работы гарантируют отличную влаго- и теплоизоляцию при минимальных затратах. Аккуратное окно и двери добавят привлекательности интерьеру жилища.

Подготовка раствора.

Штукатурка откосов окон своими руками не обойдется без раствора с вяжущим элементом. В качестве такового применяется глина, цемент или строительный гипс плюс наполнители (обычно это простой песок). Каким по составу бывает раствор? Он бывает простым или сложным в зависимости от пропорций использования цемента, глины, извести и гипса.

Штукатурка откосов окон своими руками проводится как с использованием смеси, сделанной собственноручно, так и с купленной в строительном магазине. Покупка качественной смеси предпочтительнее, вам не придется ломать голову над соблюдением пропорций, которые важны при смешивании состава.

Штукатурка оконных откосов своими руками пройдет удачно при правильной пропорции вяжущего компонента и наполнителя. Без этого раствор окажется либо слишком «жирным» и быстро потрескается при высыхании, либо – будет «тощим» и непрочным.

Предлагаем несколько критериев, по которым можно сориентироваться в степени жирности раствора:

  • качественная смесь немного цепляется к лопатке;
  • жирная – излишне цепляется;
  • тощая – совсем не цепляется к инструменту.

Известь для штукатурки.

Для строительных растворов подходит гашеная известь. Если использовать негашеную, то откосы на окна внутренние со штукатуркой получаться некачественными – поверхность вздуется. Растворы с правильной известью подходят для деревянной или каменной основы. Известь продается в специализированных торговых точках.
Выполняется гашение извести и самостоятельно.

  1. Известь быстрого гашения засыпается в подходящую тару. В нее наливается вода так, чтобы покрыть известь. Начинает выделяться пар, а когда процесс окончится через несколько минут, то нужно еще добавить водички и хорошенько смешать.
  2. Среднегасящаяся известь засыпается на четверть объема посуды и до 50% объема льется водичка. Через полчаса выделится парообразная субстанция – тогда добавляется немного водички.
  3. Медленногасящаяся известь не заливается, а только смачивается водичкой. Процесс гашения займет более чем полчаса.
  4. Общее для всех видов вышеперечисленной извести то, что она разбавляется по окончании процесса водой так, чтобы получилось известковое молочко. Смесь процеживается и выливается в специально сделанную яму.
  5. Полученная известь стоит 24 часа, потом в нее добавляют землю и песок. Слой должен быть толщиной около 50 см. В таком положении смесь выдерживается двадцать дней. В результате получается смесь, по густоте напоминающая сметану – известь готова к применению.

Гипс для штукатурки.

Как правильно делать откосы на окнах штукатуркой с использованием строительного гипса? Такой раствор оперативно высыхает, застывая уже через 5минут, а через полчасика затвердевает целиком. Чтобы увеличить срок застывания раствора, используется столярный клей. Единственный недостаток гипса – неустойчивость к влаге. Гипс используется только в сухих помещениях, а не для внешних работ.

Цемент для штукатурки.

Наиболее прочным материалом для раствора является цемент. Схватывается он по истечении 15 минут, а затвердеет целиков через день. Как правильно делать разнообразные откосы на окнах штукатуркой с применением цемента? Если помещение сырое, то добавляется (пятая часть по объему) латексный клей. Если говорить о глине, то ее применяют только на деревянных откосах.

Наполнители для штукатурки.

Наиболее качественным материалом выступает кварцевый речной песок в качестве наполнителя. Морской песок менее подходит из-за избытка солей, а горный – по причине содержания глины. Какие откосы лучше пластиковые или штукатурка?

Нужно подходить индивидуально к выбору. Но если вы остановились на втором варианте, то штукатурка нужна с использованием крупнозернистого песка. Предварительно песок просеивается, чтобы инородные тела не попали в раствор.

Подготовка поверхности.

Подготовительному этапу следует отвести много времени и внимания, так как ошибки в подготовке являются основной первопричиной того, что штукатурка не держится или ее поверхность растрескивается.

Выравнивание поверхности.
  • Откосы проверяются на вертикаль. По нормам отклонение не более 0,2см на 100 см поверхности.
  • Контролируется, чтобы стены были ровненькими. Если есть небольшие впадины, то они штукатурятся. Это увеличивает расход раствора и длительность работ. Выравнивающий слой должен быть закончен за несколько суток до штукатурки откосов.
  • Если неровности большие, то используется проволочная сетка, которая закрепляется на стене гвоздиками.
Очистка поверхности.

Если выравнивание не требуется, то обрабатываемую плоскость очищают от загрязнений.

  1. Если это бетон или кирпич, то очищают раствором соляной кислоты, а потом моют обычной водой.
  2. Если присутствуют масляные пятна, то поможет глина. Лучше ели это будет жирная глина – она наносится на участок, высыхает, а затем снимается вместе с тем жиром, который в себя вобрала. Не всегда удается убрать масляное загрязнение сразу, иногда процедура повторяется несколько раз.
  3. Грязь убирается с применением металлической щетки.
  4. Остатки применяемой когда-то на откосах масляной краски удаляются обязательно. Раствор не будет держаться на старой краске.
    Улучшение сцепления
    Чтобы раствор хорошо держался на поверхности, используются несколько профессиональных хитростей. Они зависят от того, из какого материала состоит основа откоса.
  5. На пористом кирпиче зубилом и молотком максимально удаляется раствор между кирпичами, чтобы образовались промежутки.
  6. Если работа проходит с бетоном или гладеньким кирпичом. То на поверхности делаются небольшие насечки длиной около 10 см и шириной порядка 5 мм.
  7. Любую поверхность полезно грунтовать. Выбор грунтовки проходит в зависимости от материала основания.
Обновление проема.


Штукатурка откосов окон своими собственными руками невозможна без знания некоторых секретов. Если проем окна уже когда-то обрабатывался штукатуркой, ее придется обновить.

Для этого с поверхности удаляются всю имеющуюся облупленную краску. Откосы простукиваются, чтобы удалить плохо закрепленные кусочки старого раствора. Все сколы и трещинки зачищаются, убираются жирные пятнышки и заплесневения. На тех участках, где отпал старый слой штукатурки. Его нужно реставрировать. Для этого место смачивается и заново замазывается раствором. Придется подождать, пока новый слой высохнет, только тогда переходят к работе с откосом.

Чтобы облегчить процесс уборки, окна и батареи нужно укрыть, чтобы на них не капал раствор. С этой целью применяют пленку, клеенку, бумагу. Торчащую монтажную пену срезают ножиком. Профессионалы рекомендуют пену вскрыть силиконовым герметиком, который усилит ее влагонепроницаемость и теплоизоляцию.

Этапы процесса штукатурки.
  • Небольшое количество раствора разводится до более жидкой консистенции и распределяется по обрабатываемой поверхности. Так штукатурка и основание будут намного лучше сцепляться. Раствор резким движением кидается на поверхность. Раствор должен сразу липнуть, но ни в коем случае не растекаться.
  • Некоторое время нужно подождать, пока слой полностью высохнет.
  • Используя гипсовую смесь, которая очень быстро высыхает, монтируются специальные направляющие рейки. Перед тем, как начать монтаж, нужно вертикальным уровнем проконтролировать точность. В качестве реек выступают планки из древесины или металлический уголок.
  • Раствор кладется на откосы, поверхность корректируется малкой, двигая инструментом снизу вверх. Раствор не должен падать на раму окна.
  • Когда раствор высохнет. Необходимо поправить углы.
  • Откосы затираются теркой.
  • После окончательного высыхания раствора наносится ровный слой грунтовки.
  • Окончательная отделка может быть разной: покраска, использование декоративной штукатурки или оформление плиткой.
  • Завершив все этапы относительно внутренних откосов, приступают к работе с внешними. Оставлять их без обработки не рекомендуется, так как монтажная пена вскоре теряет свои полезные функции и разрушается. Этот процесс неизбежен без специальной обработки – окружающая среда слишком агрессивна.

Штукатурка откосов дверей.


Когда дверная коробка уже стоит, обязательно требуется штукатурка откосов дверей. Последовательность действий здесь такая же, как при формировании откосов окон. Если же полотно еще не ставили, то по обеим сторонам монтируется на растворе металлические профили-уголки. Они будут дополнительной защитной мерой углов от негативных воздействий. При неимении профиля штукатурка дверных откосов потребует использования деревянных или фанерных ровных полосок. Но после этого углы придется еще раз укреплять.

Штукатурка дверных откосов как процесс становится абсолютно понятной, если хотя бы раз увидеть, как работает мастер (это может быть и видео в интернете). При установке профиль выдается за откос на длину, равную толщине слоя штукатурки. Результат контролируется уровнем и откосом.

В полученное пространство устанавливается армирующая сетка, выбираемая по толщине слоя. Как выровнять дверной проем штукатуркой? Просто набрасывается некоторое количество раствора и выравнивается терками.

Несколько советов и рекомендаций.

В помещении, где проходят работы, температура воздуха не должна опускаться ниже 6°C.

Несоблюдение этого правила приводит к низкому качеству штукатурки.

При самостоятельном приготовлении штукатурной смеси, необходимо придерживаться всех рекомендаций производителя, которые он изложил в тексте на упаковке.

Обязательно должна присутствовать дата изготовления и критический срок годности.

Если этот срок скоро заканчивается – лучше смесь не использовать, ее качество могло понизиться.

Часто возникает вопрос, какие откосы лучше пластиковые или штукатурка? Оптимальным выходом будет такой вариант.

Если у вас пластиковые окна, то при жаре они увеличиваются в объеме и возникают трещинки на откосах. Чтобы избежать этой проблематики, после частичного застывания раствора при помощи шпателя делается бороздка между откосом и рамой не глубже 5 мм.

В получившееся углубление заливают специальный герметик, в состав которого входит силикон. Это вещество позволяет прокладке быть более эластичной и препятствует растрескиванию штукатурки при расширении ПВХ.

Штукатурка наружных откосов – расценки.

Если говорить о стоимости материалов, которые требуются в процессе работы, то штукатурка наружных, внутренних откосов – недорогой процесс. Очень часто работа с откосами – небольшой элемент отделочных работ, выполняемых при ремонте. Не стоить экономить на цене металлических уголков – они должны быть высококачественными.

Следует также купить штукатурку на цементной и гипсовой основе. Цементная основа обойдется не дороже, чем один американский доллар за метр, гипсовая – дороже в два раза. Если суммировать цену уголков и всех расходных материалов – на квадратный метр откоса расход средств составляет три доллара.

Отделка наружных дверных, оконных откосов штукатуркой по финансам рассчитывается исходя из покупки качественных материалов, в частности, уголков, которые не ломаются от механических воздействий. Стоимость увеличивается. Если заказать откос в несколько слоев, применять сетку и работать со сложными формами. При этом применяя дорогостоящие материалы, такие как силиконовая штукатурка. Метр погонный стоит в среднем 3 доллара. А сложность условий работы повышает его стоимость до 4,5 долларов.

Отделка наружных оконных, дверных откосов штукатуркой – не слишком сложный процесс. При желании и старании он успешно выполняется непрофессиональными строителями. Большую часть времени занимает монтаж системы маяков, которые ограничивают рабочую плоскость. Все остальные этапы работы – дело техники и старания.

data-matched-content-ui-type=»image_stacked»
data-matched-content-rows-num=»2″
data-matched-content-columns-num=»3″
data-ad-format=»autorelaxed»>

Из каких материалов выполняется отделка наружных откосов окон

После установки окон многие забывают о том, что нужна отделка внешних откосов пластиковых окон. Этот вид работ необходимо проводить: кроме декоративной функции, откосы играют очень важную практическую роль. Они используются для защиты оконной конструкции и фасада здания от влаги и сквозняков, поэтому не стоит пренебрегать ими. Если установщики окон упустили эту часть ума, финишную отделку можно начать за них самостоятельно.

Что потребуется для работы?

Наружная отделка окон не является чем-то сложным, для ее реализации потребуется простой набор инструментов. Сами склоны можно купить готовыми или сделать себе дома. В качестве материала в этом случае удобнее всего использовать пластик или металлические листы.

Основная задача — собрать все необходимые элементы, иначе конструкция не сможет выполнять все свои функции. Укрепить откос к окну нельзя, поэтому его крепят к стене, чаще всего для этого используются деревянные рейки.

Совет : при эксплуатации между каркасом и стеной образуется пустота. Он может быть заполнен изоляцией, например, пенопластом, пенопластом или минеральной ватой. Это сделает конструкцию не только теплее, но и снизит шум с улицы.

Возможна блокировка рамки силиконовым герметиком, винтами; Выбор производится в зависимости от материала стен. Для работы необходимо иметь под рукой ножовку, степлер, строительный уровень и дрель.Если вы работаете с металлом, для его резки потребуются ножницы, не лишним будет иметь и канцелярский нож.

Совет : выбирая материал для откосов, нужно отдавать предпочтение прочному пластику или нержавеющей стали. Материалы не должны бояться перепадов температуры, влажности, других негативных воздействий.

До присоединения к

Какие трассы?

Наружная отделка окон не имеет строгих критериев. Ведь можно использовать материал, который вы считаете наиболее подходящим: например, если вы умеете оштукатурить откосы, он может быть сформирован из шпатлевки или из пенопласта и шпатлевки.Такая работа требует определенных навыков. Для любителя проще будет использовать готовые фабричные материалы, например, пластиковые панели, которые представляют собой удобный и недорогой способ, позволяющий быстро выполнить работы.

Не в пользу шпатлевки и говорит о ее неспособности выдерживать резкие перепады температур. Из-за них откосы со временем покроются трещинами и будут пропускать влагу, их нужно покрыть новым слоем штукатурки. Однако это самый дешевый вариант.

Совет: Если квартира расположена на большой высоте, а окно выходит на балкон, надо нанимать профессионалов, умеющих пользоваться альпинистским снаряжением.В противном случае вы не только рискуете упасть, но и не выполните качественную работу, так как не сможете добраться до всех частей конструкции; Кроме того, есть риск запачкать людей и предметы, находящиеся под вашим окном.

Более доступная отделка внешних откосов окон — пластиковыми деталями. Работать с ними довольно просто и не требует много времени, Area мало весит, крепится прямо к раме, зачем использовать двусторонний скотч.

Крепление к стене за счет специального клея.Такой вариант будет стоить доступным, но при этом позволит герметизировать оконный проем от дождя и конденсата. Не боится ультрафиолета и конструктивного перепада температур, ветра.

Оштукатуривание откосов

Наружная отделка оконных откосов очень часто выполняется с помощью стальных оцинкованных листов. Такой материал имеет ряд преимуществ, поскольку он очень прочен и может хорошо утеплить оконное пространство. Однако есть и недостатки, например, обязательно потребуется дополнительная звукоизоляция.

Монтаж стального листа относительно несложный, но учтите, что он имеет достаточно большой по сравнению с таким же поролоном вес, что не позволяет разместить его на ленте. Вам нужно создать каркас, а в листе просверлить сверлом и закрепить на саморезах. Если вы чутко спите, будьте готовы к тому, что специфический шум будет слышен при попадании капель дождя на металлическую конструкцию.

Наружная отделка пластиковых окон оцинковкой вполне приемлема, особенно если материал выбран под цвет оконной рамы или фасада здания.Оцинкованная конструкция не ржавеет, обычно покрывается специальной пленкой, которая не только улучшает свойства материала, но и защищает его от негативного воздействия природы и мелких повреждений. Особого ухода конструкция не требует, если правильно закрыть все швы. Сделать это можно с помощью герметика.

Наружные откосы окон из металла

Установка откосов из пластика

Отделка внешних откосов пластиковых окон физически самый простой урок: причина в малом весе и податливости материала.Обычной ножовкой легко резать, можно придать нужную форму, пластик способен гнуться и не ломаться, можно укрепить как саморезы, так и различные клеи, начиная от двустороннего скотча и заканчивая специальным клеем или монтажной пеной.

Закрепить откосы можно и на специальных профилях, но такой ордер будет дороже, поэтому обычные деревянные рейки чаще всего для обрешетки. Опасаться за их безопасность не стоит, ведь он расположен на склоне, который может защитить ваш каркас от влаги.

Как оформить откосы на окнах с улицы?

В современном строительстве часто используется такой материал, как сайдинг. Его использование довольно удобно, а выбор зависит от того, насколько широки ваши склоны. Если они европейского стандарта, то потребуется узкая ширина сайдинга не более 12 см, при стандартных российских размерах полосы нужно не менее 22 см.

Устройство откосов

Крепление материала происходит за счет использования финишного профиля, его можно купить уже готовым.простой монтаж. Сначала крепится к переднему J-профилю, затем применяется фаска, проще и дешевле монтаж. Сайдинг просто вставляется в пазы, в результате получается герметичная поверхность, не имеющая визуально заметных стыков.

Сайдинг выпускается в разном цветовом оформлении, поэтому при правильном выборе он будет гармонировать с любыми окнами и отделочными материалами фасада. Такой подход будет стоить немного дороже пластика, но обеспечит лучшее качество спусков.

Вывод : выбор, украсить откосы, чем на улице окна , достаточно широкие . Все варианты приемлемы, поэтому необходимо учитывать в отношении финансовых затрат и сложности установки, что каждый заказчик является параметром индивидуальным.

Видео:

Видео:

.

Отделка оконных откосов внутри пластиком, гипсокартоном, вагонкой самостоятельно. Отделка откосов окон внутри деревянного дома (фото)

Современное остекление предполагает внимание ко всем деталям, в том числе к оформлению подоконников и откосов. Необходимо произвести отделку оконных откосов внутри, иначе холодный воздух будет проникать в комнату, а на стеклопакетах появится плесень. Какие материалы используются для отделки и каковы характеристики каждого из них? Попробуем разобраться.

Главное — доделать!

Оформление откосов нельзя откладывать надолго, так как это негативно сказывается на конструкции. Разберемся, зачем они нужны:

  1. Для обеспечения герметичности. Когда выполняется отделка оконных откосов внутри и снаружи, применяется монтажная пена, которая со временем приходит в негодность из-за внешних факторов. Как следствие, вода попадает в швы стыков, они теряют теплоизоляционные качества.
  2. Отделка позволяет придать дизайну эстетику, ведь окна становятся аккуратными, красивыми.
  3. Благодаря теплоизоляционным свойствам откосов на поверхности стеклопакета не будет скапливаться конденсат.

Большинство специалистов говорят, что отделку лучше всего выполнять на основе трех материалов — пластиковых панелей, вагонки или влагостойкого гипсокартона. Рассмотрим подробнее каждый метод.

Облицовка

Отделка оконных откосов внутри вагонкой особенно часто применяется при строительстве деревянных домов, так как в этом случае обеспечивается общая гармония интерьера.Для сруба вагонка — вообще отличный отделочный материал, который к тому же представлен в самых разных цветовых и размерных решениях. К преимуществам отделки таким материалом можно отнести:

  • экологичность, благодаря чему вагонку можно использовать для внутренней отделки;
  • прочность и долговечность;
  • возможность создать гармоничный интерьер.

Конструкция вагонки представляет собой склеенные деревянные листы, поверхность которых покрыта лаком.Отделка оконных откосов внутри деревянного дома на основе этого материала — идеальное решение, так как весь интерьер будет выдержан в едином стилевом решении.

Установка футеровки

Для отделки откосов с использованием футеровки потребуется отвертка, герметик, футеровка, саморезы и уголки. Это не самая сложная работа, поэтому с ней можно справиться самостоятельно. Суть работы заключается в следующем:

  1. Крепление облицовки к откосу осуществляется саморезами по дереву.Если стена неровная, можно сначала смонтировать на ней обрешетку.
  2. Используя внешний и внутренний уголки, можно точно скрыть дефекты, которые могут появиться при отделке. Кроме того, углы позволяют увеличить герметичность всего окна.
  3. Если вагонка закреплена вертикально, то монтаж начинается с каркаса.
  4. При использовании пластиковой вагонки необходимо установить стартовую планку, от которой будет осуществляться дальнейшая отделка.

Используем гипсокартон

Отделка оконных откосов внутри гипсокартоном — популярное решение, которое часто применяется в ремонтных работах.Материал обращает внимание на простоту монтажа и создание идеально ровной поверхности. Лучше всего использовать его при отделке откосов окон на застекленном балконе, так как этот материал не устойчив к влаге. Суть работы сводится к следующему:

  1. Из гипсокартонных листов вырезается полотно, которое должно идеально подходить под оконный проем. Крепление может осуществляться как на основе обрешетки, так и без нее. Что выбрать, зависит от того, насколько хорошо обработаны откосы и какого качества стеклопакет.Крепление листов гипсокартона можно производить на клей, но важно, чтобы стены были идеально ровными.
  2. На профиль окна или рамы крепится Г-образная планка, задачей которой является фиксация гипсокартона со стороны стеклопакета.
  3. Гипсокартон крепится к доске. Следует помнить, что все образовавшиеся пустоты следует тщательно обработать герметиком, чтобы не возникли мосты холода.

Пластиковые панели

Самый распространенный способ — отделка откосов окон внутри пластиком.В этом случае вся конструкция будет выглядеть бесшовной, а сами панели ПВХ можно выбрать самых разных размеров и технических характеристик. Перед тем как приступить к отделке, нужно подготовить поверхность откосов, после чего вырезать пластиковые детали нужного размера. По периметру окна крепятся деревянные рейки, затем монтируется профиль, на который будут крепиться пластиковые панели.

Если вам нужно утеплить окна, можно в пространство между стеной и панелями положить слой минеральной ваты или обработать пеной.Для обеспечения точности стыков важно обработать их силиконом. Отделка оконных откосов внутри пластиком — выгодное решение, так как этот материал имеет гладкую поверхность и доступен в разных цветовых решениях, поэтому вы можете выбрать определенный оттенок, который будет гармонично смотреться в интерьере. Привлекательность этого метода в том, что и окно, и откос будут иметь одинаковый коэффициент расширения, так что они будут плотно прилегать друг к другу без образования щелей.Кроме того, этими работами легко управлять своими силами, не прибегая к услугам специалистов.

Преимущества пластика

Чаще всего отделка оконных откосов внутри дома выполняется на основе пластиковых панелей. Специалисты отмечают, что у этого материала есть ряд положительных характеристик:

  1. Он прочный.
  2. Легко заменяется в случае поломки или возникновения дефектов из-за механического воздействия.
  3. Он экологически безопасен, поэтому, находясь внутри, не окажет негативного воздействия на жителей.

Разнообразие пластиковых панелей — это вагонка ПВХ. Отделка оконных откосов внутри на основе этого материала хороша тем, что есть большие возможности для создания преграды между улицей и комнатой. К тому же будет обеспечен высокий уровень влагостойкости, что тоже очень важно.

Штукатурка

По старинке многие предпочитают сначала оштукатурить откосы, а потом красить их. Это традиционный способ, который нравится многим. Для отделки можно использовать смеси, в состав которых входит цемент, гипс.Перед работой их в правильной пропорции разводят водой. Оштукатуривание начинается с того, что оконные проемы очищаются от мусора, пены. Само окно лучше всего закрыть пленкой, чтобы не испачкать его при работе. Чаще всего этот вид отделки оконных откосов выполняется своими руками, так как в этом процессе нет ничего сложного.

.

Отделка откосов окон своими руками

Состав артикула:

  • 1 Отделка откосов штукатуркой своими руками
  • 2 Пластиковые откосы
  • 3 Отделка откосов гипсокартоном

Процесс монтажа пластиковых окон не заканчивается монтажом из стекла и требует отделки откосов. Для внутренней части оконных проемов подходят такие материалы, как гипсокартон, штукатурка, пластик, дерево, плитка или камень. Для внешнего откоса рекомендуется использовать материалы, устойчивые к внешним воздействиям (перепады температур, влажность , ветер), лучше всего подойдет металл, пластик, клинкерный кирпич.Чаще всего применяется отделка откосов пластиком, гипсокартоном и гипсокартоном. Кстати, сейчас появился новаторский способ оштукатурить потолок за счет установки большого давления, что в свою очередь превращается в прибыльные натяжные потолки.

откосов своими руками

отделка откосов штукатуркой своими руками

Этот способ отделки используется уже долгий год, привлекает своей простотой и дешевизной, но потребует больше времени, чем другие методы.

Перед началом работ необходимо подготовить поверхность: очистить ее от пыли и грязи, закрыть раму и подоконник пленкой для предотвращения загрязнения, заделать имеющиеся трещины, заполнить щели между стеной и креплением рамы. пена, излишки пены после застывания срезать ножом.

При ровной рабочей поверхности. Для этого используйте маяки, расположенные на расстоянии 3,5 см от оконной рамы, и деревянную планку в качестве направляющих. Затем начните заполнять зазор по периметру стекла штукатурным раствором. Затем подрезать восходящий уклон не более 7,6 мм. толстый.

Красить откосы можно сразу после высыхания.

Пластиковые откосы

нужно немного времени и навыков, а результат порадует завершенным аккуратным видом до отделки откосов пластиком. Этот откос не требуется кроме штукатурки или краски.

На откосах

для устройств из ПВХ необходимо произвести замеры и вырезать доступный материал на планке. Затем окно крепится шурупами по периметру П-образного профиля. На внешней части оконного проема заподлицо с настенной деревянной стойкой. на которых фиксируются планки F-образного профиля. Затем приступают к устройству откоса. Пластиковая заготовка устанавливается в образованные пазы.

Зона между стеной и листами ПВХ заполнена утеплителем из минеральной ваты и монтажной пеной. Стыки между стеной и откосом закрыты пластиковым участком по периметру.Стыки между листами пластика залиты силиконовым герметиком подходящего цвета.

Отделка откосов гипсокартоном

гипсокартоном Отделка откосов — наиболее трудоемкий из вышеперечисленных методов. Предварительно нужно снять мерки и выполнить раскрой материала. Гипсокартон необходимо взять водостойкий (гипсокартон) для предотвращения сырость материала и образование плесени и грибка.

полость, заполненная изоляцией из минеральной ваты и монтажной пеной.По окончании вспенивания и высыхания его разрезают ножом, срезают излишки гипсокартона, оштукатуренные стыки и швы, затем наносят последний слой краски и шпаклевки.

Отделка склонов любым из следующих способов: — занятие хоть и трудоемкое, но обычному человеку по плечу. Главное — не затягивать выполнение этих работ, так как серые склоны приводят к ухудшению термической стойкости. изоляционные качества окон из-за деформации и повреждения пенопласта.

.

Откосы окон — варианты отделки

Оконный откос — это часть стены, которая непосредственно примыкает к оконному проему. При замене старого деревянного окна на современный пластиковый стеклопакет, как правило, практически всегда необходимо отделать откосы как снаружи, так и изнутри. Это связано с некоторым несоответствием размеров нового окна с проемом, в результате чего иногда сильно нарушается целостность старых откосов, без отделки которых монтаж стеклопакета не назовешь. полностью закончен.

Итак, как сегодня отделывают откосы окон, какие материалы для этого используются, и можно ли выполнить этот вид работ самостоятельно?

В первую очередь стоит помнить, что внешние откосы рекомендуется закрывать сразу после установки пластикового окна. Позицию хозяина «а пены с улицы в квартире не вижу» можно назвать не только неправильной, но даже вредной. Дело в том, что под воздействием влаги и солнечных лучей монтажная пена, выполняющая роль герметика, практически сразу начинает деформироваться и разрушаться.В результате его теплоизоляционные свойства значительно снижаются, а все усилия по утеплению помещения сводятся к «нет».

Наружные откосы окон, если слой монтажной пены не слишком толстый, можно покрыть силиконовым герметиком или специальной уплотнительной лентой. Однако, как правило, этот способ применяется не очень часто, обычно откосы окон снаружи оштукатуривают и окрашивают специальной фасадной краской. Однако специалисты советуют заменить штукатурку на раствор для плиточного клея, который не боится воздействий окружающей среды и перепадов температур, в результате чего сделанные из нее внешние оконные откосы будут более надежными и долговечными.

С отделкой внутренних проемов ждать мало, особенно если в квартире капитальный ремонт. В тех же случаях, когда замена окна производилась в уже отремонтированном помещении, откосы лучше не вытаскивать — хотя бы чисто из эстетических соображений.

Самыми распространенными способами устройства откосов внутренних окон считаются штукатурка или отделка гипсокартоном. Такие оконные откосы своими руками выполнить довольно просто, что, собственно, и делают многие домашние мастера.Описание этих традиционных способов и подробные пошаговые инструкции всегда можно найти в Интернете, а вот относительно новую технологию — отделку оконных проемов пластиком — можно обсудить более подробно.

Строго говоря, откосы для пластиковых окон известны давно. Раньше их делали из панелей ПВХ (так называемый сайдинг) примерно так же, как откосы из гипсокартона. Однако из всех преимуществ, которые давал такой способ оконного проема, можно выделить только скорость работы и то, что откос ПВХ не требует особого ухода и восстановления.

Сегодня появился инновационный метод отделки оконных проемов — термо-щели из так называемых сэндвич-панелей, которые представляют собой два листа пластика, между которыми уложен слой утеплителя. Это отделочный материал нового поколения, несущий не только эстетическую, но и функциональную нагрузку — играет роль утеплителя. Он изготовлен из тех же материалов, из которых сделаны стеклопакеты, а потому идеально подходит к окну по цвету и фактуре.

Пластиковые откосы окон красиво моются, не желтые, не требуют окрашивания и очень прочные.К тому же их установка не только не занимает много времени, но еще и несложно осуществить своими руками.

p >>
.

Как штукатурить откосы на окнах своими руками

После установки современных металлопластиковых или деревянных окон со стеклопакетами самое время позаботиться об их обрамлении – оконных откосах. Отделка оконного проема необходима не только для придания окну завершенного и аккуратного внешнего вида, но и для улучшения его теплоизоляционных качеств. Самым старым, но по сей день не утратившим своей популярности способом отделки оконных и дверных откосов является оштукатуривание. Постараемся разобраться, как штукатурить откосы на окнах своими руками, и выясним все тонкости этого процесса.

Способы отделки оконных откосов

При монтаже новых окон в старых постройках возникают непредвиденные ситуации. Очень часто откосы оконных проемов сами «норовят» обрушиться. Под ними оказываются пустоты или очень большой слой утеплителя. Обычно это происходит из-за невыдержанных норм при проведении строительных работ.

Изготовить своими руками новые оконные или дверные откосы можно из разных отделочных материалов: МДФ, гипсокартона, пластика. Однако традиционное оштукатуривание откосов строительными растворами имеет ряд преимуществ, среди которых:

  • высокая прочность на удар;
  • длительный срок эксплуатации;
  • доступная цена.

Недостатки у отделки откосов окон штукатуркой тоже имеются. В первую очередь это недостаточная теплоизоляция и возможность образования трещин.

Оштукатуривание откосов в проемах окон и дверей – работа достаточно кропотливая, но при наличии некоторых знаний и минимального умения обращаться со шпателем может быть выполнена своими руками.

Инструменты и материалы для оштукатуривания откосов

При выполнении работы своими руками для начала стоит определиться с подбором материалов и инструментов, с помощью которых можно заштукатурить откосы в оконном проеме. Их перечень включает:

  • штукатурную смесь;
  • шпаклевку;
  • грунтовку;
  • кисть;
  • монтажную пену;
  • шпатели двух видов – широкий и узкий;
  • мастерок;
  • терку и полутерок;
  • недлинный уровень длиной до 1 метра, отвес;
  • рулетку;
  • угломер;
  • емкости для раствора и воды.

Для снятия с оконных откосов лишнего слоя старой штукатурки потребуется перфоратор, при отсутствии которого можно воспользоваться молотком и зубилом.

В качестве состава для штукатурки откосов подойдет как цементно-песчаный раствор, так и сухая гипсовая смесь. Штукатурный раствор на основе гипса обойдется вам несколько дороже, но зато он имеет некоторые важные преимущества:

  • высокую пластичность, обеспечивающую удобство во время работы с откосами;
  • возможность нанесения более толстого слоя.

Подготовительные работы

Подготовка включает несколько этапов: защиту окна или дверей, устранение щелей и  обработку поверхности откосов.

Защита конструкций

Перед началом отделки откосов необходимо позаботиться о сохранности подоконника, а также самих окон или дверей. Их нужно защитить не только от механических повреждений, но и от попадания раствора, который особенно опасен для деревянных конструкций из-за возможности разбухания, деформации, порчи шпона или лака.

  1. Поверхность подоконника устилается плотной бумагой.
  2. Стыки, рамы окон или дверей оклеиваются строительным скотчем.
  3. Полотно двери можно снять или закрыть клеенкой или пленкой.

Не забудьте также о сохранности фурнитуры и батарей отопления. Их проще обернуть тряпками или бумагой, чем потом долго отмывать.

Заделывание щелей

Широкие щели между окном и проемом заделываются бригадой, производящей установочные работы, однако небольшие просветы могут оставаться. В таком случае их можно своими руками заполнить монтажной пеной. После ее застывания излишки аккуратно срезаются ножом таким образом, чтобы получилась небольшая выемка глубиной до 2–3 см, которая впоследствии будет заполнена раствором.

Подготовка поверхности откосов

Этот этап состоит из следующих действий:

  1. С поверхности проема окна удаляются остатки старой штукатурки, краска или масляные пятна.
  2. При наличии гладких мест на них делаются насечки.
  3. После очистки выполняется грунтовка откосов, необходимая для повышения адгезии – сцепления двух разнородных материалов. Обработка производится широкой кистью.
  4. После высыхания состава можно приступать к следующей части работ.

Разметка проема

Существует понятие «угол рассвета». Для попадания в помещения большего количества света угол, который образуется между плоскостью оконного или дверного проема и плоскостью стены должен быть больше 90 градусов. Для того чтобы учесть угол рассвета, нужен угломер. С его помощью проводится линия на подоконнике от угла оконной рамы таким образом, чтобы 1 см отклонения соответствовал 10 см глубины проема. Так, при толщине стены, равной 30 см, линия уйдет в сторону на 3 см.

Установка маяков

Профессиональные строители выполняют штукатурные работы по маякам из дерева или металла. Если требуется нанесение небольшого слоя, то можно выполнить оштукатуривание откосов по меткам из гипсовой смеси.

Если вы собираетесь заштукатурить откосы своими руками, совершенно не имея опыта выравнивания поверхностей строительными смесями, то лучше приобрести в магазине готовые маяки для оштукатуривания. В крайнем случае можно использовать полосы фанеры.

  • По наружной стене вдоль всей плоскости маяки крепятся при помощи гвоздей или шурупов. Вертикаль выставляется при помощи отвеса, а уровень горизонта – уровнем.
  • Вторые маяки необходимо установить так, чтобы они прилегали к раме окна или дверному блоку. Они крепятся при помощи смеси с добавлением гипса, в которую вдавливается профиль. Для этого также можно воспользоваться чистым, быстро застывающим алебастром.

Выравнивание

После всех подготовительных работ начинается наброска, а затем выравнивание подготовленной смеси или раствора на плоскость проема. Когда будет заполнено все пространство между маяками, полутерком снизу вверх производится разглаживание всей поверхности. Таким образом выполняется работа на всех трех сторонах окна: справа, слева и вверху.

После того как раствор подсохнет, необходимо извлечь маяки. Для этого с помощью шпателя производится подрезка соединения профиля с новой штукатуркой. Освободившееся пространство также заполняется смесью и выравнивается.

Совет: для предотвращения растрескивания штукатурки из-за теплового расширения оконных рам из ПВХ в еще не застывшем растворе шпателем делается борозда между рамой и откосом шириной 3–5 см. В углубление заливается силиконовый герметик, который будет выступать в роли эластичной прокладки.

Затирка откосов

После того как пройдет несколько часов и смесь затвердеет, снимаются фанерные маяки – направляющие. Шпаклевкой или раствором заделываются пустоты боковых кромок. Затем при помощи терки круговыми движениями производится затирка откосов. Поверхность предварительно смачивается кистью.

При появлении ямок или трещин в проблемные места подкидывается немного раствора.

Работа продолжается до того момента, пока плоскость не станет ровной.

После того как штукатурка откосов окон будет окончена, останется только выждать до полного высыхания поверхности, которое может длиться от 6 до 11 дней в зависимости от толщины штукатурного слоя. Теперь можно нанести шпаклевку, затем выкрасить откосы традиционным белым цветом.

уголок для штукатурки оконных конструкций, как отштукатурить на окнах, как оштукатурить своими руками

Откосы окон и дверей любого здания должны выполняться в соответствии с общей стилевой концепцией внутри помещений либо оформлением фасада. Чтобы декоративное покрытие на них хорошо держалось и долгое время радовало хозяев дома, поверхность должна быть обязательно подготовлена и выровнена. Самый, пожалуй, несложный и бюджетный вариант для зданий из камня или бетона – выравнивание штукатуркой, тем более что сделать всё можно своими руками. Технология этого процесса для откосов в целом аналогична оштукатуриванию любых поверхностей, но есть важные нюансы, которые необходимо учитывать.

Особенности

Так как откосы будут почти соприкасаться с оконными рамами или дверными коробками, перед нанесением покрытия необходимо убедиться, что установка окон и дверей произведена правильно. Если придётся устранять неполадки по окончании всех работ, то, конечно, штукатурный слой пострадает, и весь процесс нужно будет повторять заново.

Оштукатуривание откосов, кроме основных задач – выравнивания и декорирования, выполняет некоторые сопутствующие функции:

  • дополнительная паро- и влагоизоляция;
  • улучшение термоизоляции;
  • дополнительная защита от шума.

Поэтому важно правильно подбирать материалы и инструменты, тщательно соблюдать рекомендации, чтобы полученное покрытие не растрескивалось и служило долго.

Что потребуется для работы?

Основной материал – штукатурная смесь. Чаще всего используются два вида штукатурки: гипсовая и на основе цемента.

Особенности цементной смеси

Существуют составы для чернового покрытия, включающие крупный песок, и для чистовой поверхностной отделки – с мелкозернистыми песчаными включениями. Такие растворы можно быстро приготовить, и их довольно легко наносить. Но нужно учесть, что для полного высыхания слоя требуется много времени, и это увеличит длительность ремонта в целом. Зато разведённая смесь схватывается так медленно, что и неопытному исполнителю позволит справиться с работой. Ещё один плюс – недорогая цена.

Свойства гипсовой штукатурки

Состав на основе гипса также несложен в приготовлении, но сохнет он очень быстро, поэтому требует определённой подготовки работника. Способность впитывать влагу тоже не всегда идёт на пользу. Если смесь применяется в сухих внутренних помещениях дома или квартиры, это свойство, а также способность отдавать излишнюю влагу, могут считаться достоинствами. Но покрывать таким составом поверхность, непосредственно контактирующую с атмосферными осадками, всё-таки не рекомендуется. По цене такая штукатурка несколько дороже цементной, но если учесть более экономичный расход, в итоге может выйти даже дешевле.

Есть ещё вариант – специальные акриловые смеси. Они универсальные, могут рекомендоваться для любых поверхностей. Но стоимость материалов такая, что использовать их может позволить себе не каждый.

Но также нужно заранее приготовить грунтовки: глубокого проникновения и финишную. Могут понадобиться шпаклёвка и герметик.

Материалы

Под рукой должны быть следующие инструменты:

  • правило нужной длины;
  • уровень длиной не менее 1 метра;
  • широкий шпатель;
  • гладилка;
  • тёрка;
  • строительный нож;
  • жёсткая щётка;
  • карандаш, лучше графитовый.

Необходимо приготовить две ёмкости: для воды и штукатурной смеси.

Штукатурить удобнее всего по маякам, в качестве которых обычно используют ровные планки, профили или специальные металлические уголки. Их сразу нужно заготовить в необходимом количестве, так как, если потребуется отштукатурить откосы ряда окон на одной стене, то маяки-рамки закрепляются сразу на всех на одном уровне.

Если толщина слоя штукатурки будет получаться больше 2,8 см, понадобится армирующая сетка.

Как оштукатурить?

Все работы должны проводиться при температуре не ниже 7 градусов. Но также желательно учитывать рекомендации производителей материалов по этому параметру.

Отделка окон

Для начала нужно обратить внимание на то, что щели между оконной рамой и стеной заполняются монтажной пеной, которая под воздействием перепада температур и влажности может разрушаться. Кроме того, те же факторы вызывают небольшие деформации рамы, и этого будет достаточно, чтобы покрытие откосов преждевременно растрескалось. Для предотвращения таких неприятностей рекомендуется проделать следующие манипуляции. Срезать излишки пены, строительным ножом или уголком шпателя провести по краю рамы по всему периметру, чтобы получилась неглубокая канавка, которая заполняется акриловым герметиком. Тем же составом покрыть всю поверхность пены, при высыхании образуется плёнка дополнительной пароизоляции.

Иногда возникает вопрос — устанавливать ли перед отделкой откосов подоконник. С одной стороны, работать удобнее, когда закрепляемые планки-маяки имеют на нём опору. Ещё один аргумент в пользу этого решения — возможность выполнить дополнительную термо- и пароизоляцию тем же раствором участка под подоконником. Но с другой стороны, есть опасность повредить его в процессе оштукатуривания.

Ширина откосов зависит от толщины стен, и нужно учитывать, что угол между ними будет отличаться от 90 градусов. Выведение так называемого угла рассвета создаёт некоторую сложность. Его величина обычно указывается в проекте разработчиком или дизайнером и составляет 5 – 7 градусов. Это необходимо для лучшего проникновения дневного света в помещение.

Если конкретная величина угла не указана, её определяют с помощью простого расчёта: 1 см отклонения в сторону от рамы на каждые 10 см ширины откоса. Для удобства можно провести линию-ориентир карандашом на подоконнике, если он установлен. Верхний откос чаще всего делается с прямым углом.

Подготовительный этап

Теперь нужно провести очистку поверхности, это можно сделать с помощью жёсткой щётки. Необходимо убрать все слои, которые отпадают. Если есть старая штукатурка, её лучше простучать, чтобы обнаружить, где она отходит от стены. Эти участки нужно постараться отбить, иначе они могут отвалиться в процессе или после окончания работы и испортить весь результат.

Все ямки и выбоины необходимо зашпаклевать. После высыхания шпаклёвки обработать всю поверхность грунтовкой глубокого проникновения, это улучшит адгезию. Если будет использоваться цементная смесь, то этап грунтования можно опустить, а непосредственно перед нанесением штукатурки поверхность немного увлажнить.

Закрепление маяков

Когда вся поверхность как следует просохнет, устанавливают маячки. Можно подготовить рамку, своеобразную опалубку, которая закрепляется по периметру таким образом, чтобы планки чуть выступали за край. Или использовать специальные уголки. Если подоконник уже установлен, боковые планки опираются на него. Если нет – для опоры можно вкрутить саморез.

Теперь посередине каждого откоса устанавливаются профили или такие же планки на линии угла рассвета. Отклонения выверяются с помощью уровня и отвеса. Закрепить можно прямо на раствор. Для этого набросать на поверхность небольшое количество приготовленной смеси, соответствующим образом установить планки и плотно прижать. После высыхания можно продолжать работу.

Оштукатуривание

Приготавливается необходимое количество раствора, особенно это касается гипсовых составов, так как они быстро затвердевают. При этом следует строго придерживаться рекомендаций производителей.

Сначала набрасывается первый слой, заполняется вся площадь между профилями. Разравнивается шпателем или малкой, проводя снизу вверх. Нужно стараться добиться плотного прилегания штукатурки к поверхности без образования пустот, но и не нажимать очень сильно, чтобы не свезти раствор. Ширина шпателя должна полностью соответствовать размеру откоса с таким расчётом, чтобы со стороны рамы получался небольшой зазор для свободного открывания окна.

Если подходящего по ширине инструмента нет, можно воспользоваться специально подготовленным фанерным шаблоном нужного размера с вырезанным углом.

Когда слой немного подсохнет, нужно будет убрать маяки. Штукатурка аккуратно надрезается и профили удаляются. Если по краям были закреплены специальные уголки, их можно оставлять. Образовавшиеся канавки заполняются раствором, весь слой выравнивается.

Если толщина слоя более 2,8 см, закрепляется армирующая металлическая сетка и нанесение штукатурки повторяется. Иногда для уверенности делается ещё и третий слой, но только после полного высыхания второго. Поверхность тщательно разравнивается, угловыми шпателями проглаживаются углы

Теперь осталось дождаться, когда всё как следует высохнет, и отшлифовать откосы тёрками. Закрепить результат можно, обработав всю поверхность финишной грунтовкой. Окончательно оформить откосы можно с помощью любого декоративного покрытия.

Отделка дверных проёмов

Технологический процесс оштукатуривания откосов у дверей в целом сходен с отделкой окон. Чаще всего угол выводится 90 градусов, что немного упрощает дело. В связи с этим слой получается не очень толстый, и армирующая сетка не требуется. Вокруг коробки так же, как и вокруг рамы, рекомендуется прорезать канавку и заполнить герметиком, чтобы избежать в дальнейшем растрескивания штукатурки.

Советы

  • Учитывая, что окна и двери соприкасаются с внешней средой, и их откосы могут подвергаться воздействию влаги, нельзя исключать образование плесени и грибка. Поэтому перед тем как заштукатурить, желательно обработать поверхность специальными антисептическими составами. Если этого не сделать, вывести появившуюся плесень в дальнейшем будет гораздо труднее.
  • В процессе работы необходимо позаботиться о защите оконных рам, стёкол и подоконника. Проще всего затянуть их полиэтиленовой плёнкой.
  • О собственной защите подумать тоже не будет лишним. Пригодится спецодежда, а особенно головной убор, так как при оштукатуривании верхних откосов вполне возможно попадание смеси в волосы. Удалять оттуда засохший раствор будет очень неприятно.
  • Для работы с оконными откосами лучше приготовить козлы, так как с них штукатурить будет удобнее, чем со стремянки.

Если выполнять все рекомендации, подойти к работе со всей ответственностью, то оконные и дверные откосы будут гармонично смотреться в интерьере или украшать фасад вашего дома.

О том, как произвести отштукатуривание откосов, смотрите в следующем видео.

Штукатурка откосов окон своими руками — ВикиСтрой

Чем привлекателен откос из штукатурки

Штукатурные откосы в последнее время если и не на пике востребованности, то, по крайней мере, вновь в поле зрения строителей. Причина в преимуществах монолитных штукатурных откосов перед полыми из гипсокартона, пластика или даже натурального дерева.

Преимущества откосов из штукатурки очевидны:

  • добавляют раме устойчивости;
  • повышают уровень шумоизоляции;
  • препятствуют проникновению пыли через микротрещины в шве, соединяющем стену с оконной рамой;
  • нет полостей для скапливания влаги, а значит, и нет условий для развития грибков и плесени;
  • никаких деформаций от перепада температур.

Есть и визуальные достоинства: штукатурный слой можно выкрасить в один цвет с рамой, или даже разрисовать их в разные цвета. Появляется возможность пофантазировать с оформлением оконного проема.

Недостатки откосов из штукатурки также очевидны и именно они были причиной некоторого охлаждения строителей к этой технологии. В первую очередь мало привлекает грязь в процессе работы — дело приходится иметь с цементно-песчаным раствором. Кроме того, процесс несколько растянут во времени. Конечный продукт, откос, состоит из нескольких слоев, каждый из которых должен быть высушен, прежде чем приступать к нанесению следующего.

Какие инструменты понадобятся для работы

Решив все же делать штукатурный откос, подготовьте следующие инструменты:

  • правило с ограничителем — малку или специальный уголок;
  • высокое правило-маяк, длина которого чуть больше высоты оконного проема;
  • терку и полутерок;
  • мастерок;
  • маховую круглую кисть или пульверизатор;
  • емкость для раствора и воды.

На стройках нередко используют очень простой инструмент — деревянный брусок с одной совершенно ровной гранью и вбитым в один из торцов гвоздем. Это — малка. Она может быть выполнена и из полоски фанеры, один торец которой вырезан углом под уступ оконной рамы. Сегодня в продаже можно встретить и другие приспособления в виде уголков, позволяющие сделать «раскрытый» откос, то есть тот, который образует тупой угол с рамой.

Материалы для штукатурных работ:

  • любой из цементно-песчаных растворов с известью;
  • гипс;
  • силиконовый герметик, если рамы из пластика;
  • монтажная пена или утеплитель типа строительной ваты.

Порядок проведения работ

1. Между рамой и стеной всегда есть зазор, который необходимо тщательно закупорить. Именно из-за некачественной теплоизоляции этого зазора чаще всего у окон в холодный сезон образуются сквозняки. Закупоривают щель специальными материалами, например, эковатой, нарезанной полосками, или монтажной пеной.

2. На прилегающий к откосу край стены с помощью разведенного в воде гипса крепят маяк. Это доска с ровным краем, которую плашмя прикладывают к стене, выходящей к откосу. Выравнивают ее положение вертикально или горизонтально — зависит от того, какую часть откоса делаем. На эту доску-маяк будет опираться одним концом правило, снимая излишки раствора.

3. Откосы с помощью малки делают тогда, когда стеклопакеты еще не установлены. Второй конец её должен опираться поверхностью вбитого гвоздя на раму. В тех случаях, когда створки уже смонтированы на петли, используют правила-уголки или специальные угловые терки.

4. Перед тем как набрасывать раствор, следует провести правилом, выявляя на торце бугры, выступающие за воображаемую линию будущего откоса, и удалить их молотком. Затем поверхность увлажняется и забрасывается раствором. Если зазор между стеной и рамой широкий, а рассвет откоса планируется сделать более выявленным, то раствор следует набрасывать в два этапа, каждый раз правилом убирая излишки раствора.

5. После того как откос выровнен, снимают правило-маяк, слегка стукнув по нему черенком мастерка. Действия с первого по четвертый пункт повторяют еще два раза: на противоположной и верхней стороне оконного проема.

6. Некоторые пластиковые окна имеют свойство расширяться и сжиматься в зависимости от температуры за окном. Для того чтобы не появились трещины, в свежем растворе делают небольшую выемку вдоль линии прилегания откоса к раме. Ее заполняют силиконовым герметиком, убирая излишки последнего.

7. Сразу или спустя полчаса, когда раствор немного схватится, формируют угол, образованный откосом и прилегающей к нему стеной. Для этого раствором заделывают и затирают имеющиеся неровности, и с помощью терки и полутерка угол ровняют. Чтобы острый край угла в дальнейшем не сбивался, его немного срезают теркой, пока раствор не застыл.

8. Хороший раствор без крупных фракций позволяет сделать максимально ровный откос. Если все-таки есть какие-то раковины и неровности, их заделывают, накладывая мастерком понемногу раствор и затирая его теркой. После полного застывания откоса на следующий день можно приступать к шпаклеванию, а затем и к покраске.

Секреты успешного проведения работ

Работа с откосами из штукатурки требует знания некоторых нюансов:

  • Поверхность стены должна быть хорошо увлажнена, а не просто смочена водой. Именно поэтому используют кисть или пульверизатор, с которых брызги проникают во все поры стены.
  • Раствор не просто кладется, а набрасывается на поверхность, для лучшей его адгезии к поверхности стены. Делать это надо резкими точными движениями. Особенно это правило касается верхней горизонтальной части откоса, над рамой. Здесь нужна сноровка.
  • Для того чтобы раствор лучше удерживался на стене, в него добавляют гипс. Особенно это уместно делать, когда формируется верхняя горизонтальная часть откоса.
  • Если поверхность стены под будущим откосом — не кирпичная кладка, имеющая хорошее сцепление с раствором, а, например, гладкий бетон, то не стоит сразу после накидывания раствора его разравнивать. Достаточно будет один раз провести малкой или другим правилом, убрав лишнее, и оставить на полчаса материал схватываться.
  • Точное следование правилам обещает отличный результат — прочный и красивый откос.

    рмнт.ру

    Штукатурка дверных и оконных откосов

    Откосы – элементы конструкции проема, примыкающие к оконной или дверной коробке, расположенные под прямым углом или с укосом, подразделяются на внутренние и внешние. Штукатурка откосов с наружной стороны выполняется исключительно морозостойкими и влагостойкими растворами, внутренняя отделка ориентирована на общий стиль интерьера.

    Далее разберем поэтапную технологию штукатурки оконных и дверных проемов. А также сделаем обзор смесей для внешних и внутренних работ, и предложим несколько роликов-уроков, как выполняется штукатурка откосов своими руками, на видео-примерах разберем нюансы и секреты процесса.

    Invalid Displayed Gallery

    Штукатурка откосов – за и против

    Штукатурка откосов – традиционный метод отделки, и не смотря на изобилие предложений новых материалов, порой без штукатурных работ просто не обойтись. К преимуществам метода относятся:

    • изготовление откосов любого размера, сложности и формы, в том числе арочных, круглых, криволинейных;
    • стойкость к сложным условиям эксплуатации;
    • экологичность и эстетика;
    • ремонтопригодности и возможность цветового дизайна, покраска;
    • штукатурка откосов цементным раствором заполняет трещины и неровности, выравнивает поверхность, придает дополнительную звуко-, гидро- и теплоизоляцию.

    Но выравнивание откосов штукатуркой имеет и некоторые минусы: процесс сложный, многоэтапный и трудоемкий, при нарушении технологии возможно появление трещин на примыкании, решение проблемы потребует дополнительных затрат: герметизации и реставрации.

    Приоконный профиль для штукатурки, значительно облегчает формирование геометрии проема

    Штукатурка наружных откосов проводится цементно-песчаным раствором либо используется теплозвукоизоляционные составы — перлитовые, перлито-гипсовые, вермикулитовые, которые повышают теплоизоляционные характеристики отделочного слоя.

    Как делать откосы на окнах

    Для получения качественного результата необходимо тщательно подготовить поверхности:

    • Щели задуваем пеной, срезаем лишнее, сверху рекомендуется пройтись силиконовым герметиком;
    • Закрываем бумагой или полиэтиленом рамы, фурнитуру.
    • Зачищаем откосы от старой отделки до прочного слоя, сбиваем выпуклости, удалям грязь, пыль, жирные пятна.
    • Грунтуем.
    • Если планируется тонкий слой, наклеиваем на раствор мелкую армирующую стекловолоконную сетку, слой более 30 мм – рекомендуется использовать рабицу, которую крепим дюбелями.

    Разметка

    Чтобы штукатурка оконных откосов своими руками имела строгую геометрию, необходимо выполнить разметку. По отвесу на раме окна отмечаем линию, которая задаст толщину слоя. Потом на быстро сохнущий раствор или саморезы устанавливаем угловой маячок на сопряжение проем/откос. На внешнем углу откос/стена крепим рейку. Важно, чтобы маяк и рейка находились в одной плоскости, проверяем уровнем либо шпателем, при необходимости делаем исправления.

    Таким же образом подготавливаем верхний откос

    Чтобы соблюсти правильную геометрию лучше сделать малку – шаблон, это облегчит работу по выравниванию и поможет обработать углы и укосы по одному стандарту.

    Штукатурка откосов окон

    Поверхность обильно смачиваем водой, чтобы стена не забирала жидкость из раствора. Накидываем первый тонкий, черновой слой, даем постоять, пока раствор не схватится, мера необходима, чтобы смесь не «поплыла». Вторым этапом опять набрасываем раствор, чуть больше толщины маяков. Расправляем и выравниваем шпателем или малкой, следим, чтобы не было пропусков, излишки удаляем или перераспределяем по поверхности. Когда смесь подсохла, наносим на откосы тонкий слой более жидкого состава и тщательно затираем все неровности.

    Снимаем планку на сопряжении стена/откос, лезвием шпателя аккуратно срезаем наплывы. С помощью негустого раствора полутеркой и теркой формируем внешний угол. Один инструмент прижимаем к поверхности, другим плотно проводим по прилегающему откосу. После высыхания отделку следует обработать гидроизолирующей грунтовкой.

    Посмотрите ролик, в котором рассказаны секреты мастеров, как делается штукатурка откосов окон, видео поможет вам выполнить работы своими руками.


    http://www.youtube.com/watch?v=IiNqLgyVCLY

    Invalid Displayed Gallery

    Штукатурка откосов дверей

    Алгоритм отделки дверного проема, когда коробка уже установлена такой же, как и формирование оконных откосов. Если же полотно еще не установлено, то с обеих сторон дверного проема на раствор устанавливаем металлические угловые профили они станут дополнительной защитой внешних углов от негативных механических воздействий.  Профиль можно заменить ровными полосками из дерева или фанеры, но после углы все равно придется укреплять.

    Схема, как выровнять дверной проем штукатуркой

    Профиль должен выглядывать за откос ровно на толщину штукатурного слоя, геометрию следует проверить отвесом и уровнем. В образовавшееся пространство монтируем армирующую сетку, ее выбор зависит от толщины слоя. Набрасываем раствор и выравниваем его терками. Ниже представлен урок: штукатурка дверных откосов своими руками, видео содержит поэтапную инструкции всего процесса.


    Арочные конструкции

    Бока арочного проема штукатурятся по тому же принципу, что и прямой дверной. А для закругленной части вырезается шаблон из фанеры, как показано на схеме ниже, деталей потребуется 2, на обе стороны. Они закрепляется плотно к откосу, выравниваются по радиусу, и штукатурятся по общему принципу.

    Штукатурка откосов входной двери арочного типа

    И в заключении еще один мастер-класс: штукатурка дверных проемов, видео выравнивания откосов с помощью гипсокартонных полос и металлических реек.


    штукатурка откосов своими руками — Строительство и ремонт

    Штукатурные откосы своими руками

    Здравствуйте, уважаемые читатели. Сегодня мы с вами разберем интереснейший процесс — штукатурку откосов своими руками. Поговорим, разумеется, в первую очередь об оконных, но не забудем и про дверные.

    Кроме того, попутно узнаем, как получить ровные и четкие внешние углы. В этом уроке будут рассмотрены два способа оштукатуривания: при помощи шаблона и по маякам.

    Для начала узнаем, что же такое штукатурный шаблон для? Это некая дощечка, обрезок правила, или чего-либо плоского, специальной формы, позволяющий выполнять оштукатуривание, опираясь непосредственно на плоскость оконной рамы или дверной коробки. Для чего это нужно? Прежде всего, такой способ дает привязку плоскости штукатурки к форме рамы окна или двери, что позволяет обойтись без установки маяков. Часто бывает так, что окно стоит с наклоном, и попытка оштукатурить оконные откосы в уровень дает плачевные результаты. Меньшим злом как раз и является штукатурка по шаблону, без привязки к уровню. При этом внешний угол, образуемый откосом и плоскостью стены, делается в уровень, а внутренний – уже нет. Надеюсь, вы хоть что-то из этого поняли)) В общем, дальше на примерах все точно станет ясно.

    Апдейт 13 августа 2013 г. : технология, описанная в данной статье, несколько устарела и была впоследствии мною доработана. С результатом можно ознакомиться ТУТ. Тем не менее данная статья дает общее представление о процессе штукатурки откосов, так что прошу ознакомиться с ней в первую очередь.

    Инструменты и принадлежности

    Давайте определимся, что потребует от нас штукатурка откосов:

    1. Мешки со штукатурной смесью
    2. Перфоратор или ударная дрель
    3. Переходник с SDS+ на ½» и быстрозажимной сверлильный патрон (если у вас перфоратор) для того, что бы при помощи насадки замешивать раствор
    4. Молоток (желательно)
    5. Буры для перфоратора (самый ходовой диаметр – 6мм)
    6. Пластиковые дюбеля соответствующего диаметра
    7. Саморезы по дереву (черные, редкий шаг)
    8. Отвертка (крестовая)
    9. Пузырьковый уровень 2м
    10. Алюминиевые правИла (длину нужно рассчитывать для конкретного окна и двери)
    11. Шпатель (чем шире он будет, тем быстрее будете вываливать раствор, 15 см в самый раз)
    12. Стальная гладилка
    13. Ведро
    14. Насадка «миксер»
    15. Акриловая грунтовка
    16. Грунтовка «Бетоконтакт» (возможно)
    17. Широкая кисть или валик и ванночка
    18. Х/б-перчатки для защиты кожи рук
    19. Шаблон
    20. Угольник

    Если вы еще не знаете, что такое правИло, Бетоконтакт, для чего нужна грунтовка и т.д., изучите урок «Штукатурка стен», там все подробно расписано. Перед началом работ советую проклеить малярным скотчем подоконник, рамы/дверную коробку, во избежание царапин и загрязнения. Если петли вашего окна уже стоят вплотную к штукатурке от строителей, либо в ней есть трещины и пустоты – срубайте эту штукатурку, не наносите раствор поверх изначально некачественного слоя.

    Штукатурка оконных откосов

    При оштукатуривании наш шаблон будет опираться на две точки: оконная рама и предварительно выставленное в уровень правило. С оконной рамой все и так ясно, разберемся теперь с установкой правила. Оно здесь выполняет сразу две функции: выступает в роли маяка и задает четкий конец плоскости откоса, то есть помогает получить нам ровный внешний угол.

    Давайте переместимся в виртуальную комнату. Имеем обычное окно с размером 2000×1400 мм:

    Заметим, что стены уже оштукатурены. Первым делом нам необходимо задать угол раствора. Для этого приложим угольник к окну поближе к месту его примыкания к откосу, с учетом будущего слоя штукатурки, и проведем на подоконнике (если его нет, можно временно приладить вместо него кусок фанеры или чего-то подобного) линию, перпендикулярную к плоскости окна (№1 на рисунке). С одной и с другой стороны, две таких линии. Теперь продолжим на подоконнике линию стен до пересечения с нашими двумя первыми линиями (№2 на рисунке). Получили две точки пересечения (А), теперь от них в сторону стен отложим несколько сантиметров (на ваш вкус, допустим, по 2 см) и проведем линии через получившиеся (В) и начальные точки. Ориентируясь на эти две последние черты (№3 на рисунке), мы будем в дальнейшем вырезать шаблон. Верхний раствор откоса не нужно делать точно, как боковые, умеренное расхождение не будет заметно, можно сделать на глаз, лишь бы шаблон подходил. После того, как линии прочерчены, я канцелярским ножом аккуратно прорезаю наклеенный на подоконнике скотч по линиям №2 и 3, и удаляю тот кусок, что закроется потом штукатуркой.

    А пока продолжим разговор про правило. Существует несколько способов его установки по вертикали. Я использую самый простой – ставлю его на подоконник (если подоконник уже установлен) и сажаю на штукатурный раствор. Если подоконника еще нет, то в качестве нижней точки опоры можно использовать саморез, вкрученный в стену.

    Я прислоняю правило к стене, подвожу его к точке B, при помощи уровня примерно выставляю в вертикальное положение и обмазываю раствором пространство за ним со стороны откоса, вот так:

    После чего еще раз проверяю на вертикальность (лазерный уровень здесь как нельзя кстати). Раствор должен быть в меру густым, чтобы наше правило не «уплывало» вместе с ним в сторону.

    Пока раствор схватывается, можем вырезать шаблон, например, из фанеры. Очень сложно давать какие-то универсальные рекомендации, главное — что бы рабочая грань шаблона при упирании в правило и раму совпадала с нашей ориентировочной линией №3. Получиться должно примерно так:

    Раствор наш схватился, и мы можем приступать к оштукатуриванию. Разумеется, перед тем, как начать наносить раствор на откосы, мы их прогрунтовали. Итак, накидываем шпателем раствор слегка «на плюс», отступив небольшое расстояние снизу и сверху (сантиметров 10) — рама не позволит довести раствор до конца. Как только нанесли, берем наш шаблон и снимаем лишнее, двигаясь снизу-вверх.

    При этом также желательно делать легкие зигзагообразные движения из стороны в сторону, так шаблон будет тянуть за собой меньше штукатурки. Периодически снимаем с него раствор и снова начинаем протягивать с самого низа. После того, как мы снимем основную массу лишнего раствора со всей поверхности, нужно еще 3-4 раза провести по нему шаблоном уже без зигзагов, просто снизу-вверх, пока на нем практически ничего уже не будет оставаться. Но и это еще не все, нужно будет повторить последние действия, только уже сверху-вниз. Проделав это, вы увидите, что так снимется еще заметное количество раствора. В результате получим следующее:

    И остаются у нас с вами участочки сверху и снизу, туда просто невозможно было завести шаблон. Их мы заполним, когда основная плоскость схватится, а пока этого не произошло, можно штукатурить второй откос. Как только наш раствор застыл (пара часов), можно заделывать оставшиеся участки; это обычно делается коротким обрезком правила. Это короткое правило может не пролезть за плоскость рамы, то есть останутся еще узкие участки у самого окна, но не беда, эти маленькие дыры заделываются позже шпателем или гладилкой.

    После затвердения боковых откосов правила снимаются просто – нужно по ним как следует постучать. Как только мы их сняли, можем увидеть, что плоскость откоса немного выходит за плоскость стены:

    Это исправить нетрудно – достаточно стесать наплыв ребром гладилки или шпателем. Главное – не медлить, лучше всего делать это сразу после схватывания верха и низа. Поэтому, кстати, лучше штукатурить одним днем; на следующий день стесать наплывы гораздо сложнее. Не проблема, если где-то мы срежем больше, чем нужно, на эти углы мы все равно будем ставить защитные металлические уголки, основная наша задача – не оставить никаких «соплей».

    Остается у нас верхний откос, его делать несколько труднее. Во-первых, правило установить на раствор уже не выйдет – оно упадет; во-вторых, нам будут мешать вертикальные рамы, таким образом, придется прерывать штукатурную полосу там, где они проходят. Давайте сначала разберемся, как же нам закрепить сверху правило? Я делаю это при помощи подвесов. Закрепляю два подвеса по бокам от окна чуть ниже линии будущего угла, и на них вешаю правило вот так:

    Как только правило будет подвешено, подкладываем под него раствор так же, как делали на боковых откосах, контролируя уровень. Когда штукатурка схватится, оно уже никуда не сдвинется. Как уже было сказано, штукатурить придется небольшими участками:

    Это опять же не проблема, ждем, когда эти участки застынут, и заполняем оставшиеся участки раствором, выравнивая его уже по готовой плоскости:

    Бывает еще такая проблема — окно состоит из трех секций, и все они находятся немного в разных уровнях. В этом случае наименьшее зло — сделать две узкие штукатурные полосы по бокам откоса, а после того, как они застынут, вытянуть остальную плоскость по ним. Так, по крайней мере, он не будет горбатым.

    Все, остается снять правило, выкрутить саморезы и стесать лишнее.

    Способ штукатурки откосов по маякам так же включает в себя установку правИл, но вместо шаблона в нем используется обычный отрезок такого же правила, двигающийся по маякам, установленным в 3-5 см от плоскости окна. Этим данный способ и плох – масса времени затрачивается на их установку.

    Теперь рассмотрим, как можно оштукатурить дверные откосы при помощи шаблона, используя в качестве маяка дверную коробку.

    Штукатурка дверных откосов

    Здесь все делается попроще. Здесь нам не будут мешать никакие петли и подоконники, да и шаблон тут немного другой. В общем, есть у нас дверной проем с установленной коробкой:

    Будем считать, что дверь не межкомнатная (доборов нет), а входная в квартиру. Причем дверь-то эта уже стоит, просто мне лень было ее рисовать, тем более, она в процессе никак не участвует.

    Первые наши действия будут теми же самыми, а именно: грунтовка, определение раствора откосов и установка правила. Ставится оно тут все так же, на раствор:

    Шаблон будет выглядеть примерно так:

    Просто дощечка с прямоугольным вырезом, в общем случае. Далее снова повторяем те же действия, что и с окном – наносим раствор «на плюс» и снимаем лишнее шаблоном. Дальше что-то объяснять — смысла не имеет, все этапы повторяются, все то же самое, что и в случае с окном.

    Есть еще один тип откосов – прямые, то есть откосы, к примеру, внутри арки.

    Их сделать еще проще – выставляем опять же на раствор по бокам два правила с расчетом, что углы у нас получатся максимально близкими к прямым.

    Между этими двумя правилами накидываем штукатурку и снимаем уже третьим, или же обратной стороной гладилки (той, где ручка), если ширина позволяет. Ничего сложного. О том, как затирать, подробно описано в статье о штукатурке стен по маякам.

    Ставим защитные уголки

    Теперь, думаю, стоит поговорить о защитных уголках. Давайте выясним, что это такое, для чего они нужны, и как их устанавливать.

    Профиль угловой защитный (это полное название) – это, грубо говоря, сложенная пополам (вдоль) длинная стальная лента с перфорацией. Под перфорацией понимаются многочисленные дырочки на поверхности этой ленты. В них при монтаже проникает штукатурка/шпаклевка, что дает очень хорошее сцепление с поверхностью.

    Уголки эти рекомендуется устанавливать на все внешние углы для их защиты от возможных повреждений при эксплуатации. Конечно, «защиты» — это сильно сказано, потому что гнутся они на отлично, и если вы, например, заденете стулом внешний угол стены с установленным на нем уголком, то непременно получите эпичную вмятину. Но! Зато от стены ничего не открошится. Кроме того, одна из основных функций данных девайсов – формирование четкого угла, что без их применения практически недостижимо. Особенно это касается конструкций из ГК.

    Защитные уголки нужно еще уметь выбрать, ведь сейчас под их видом продается черт знает что, натуральная фольга. Такие уголки постоянно гнутся и отстают от стены. Поэтому ищите оцинкованные ЗУ от Кнауф. Да, они толще, но проблем с ними на порядок меньше, чем с этими позорными поделками из фольги.

    Монтируются они, как можно легко догадаться, на штукатурку или шпаклевку. Второй вариант предпочтительнее, так как в этом случае уголки будут меньше выпирать из плоскости. Я использую для этих целей кнауфовский Фугенфюллер (сейчас он называется Fugen, но многие привыкли к первому варианту названия), он достаточно прочен и быстро схватывается (хотя иногда это может явиться недостатком). Но уголки эти несут не только пользу, но и массу лишних мучений, заключающихся в необходимости заново подравнивать плоскости, из которых они предательски выпирают. Я, например, затираю откосы максимально халтурно, ведь знаю, что их по-любому придется еще вытягивать шпаклевкой при помощи правила. Если этого не делать, ни за что не получить, в частности, нормальных внутренних откосных углов, как на фото:

    Так вот, каков же порядок их установки? Для начала отрезаем несколько уголков нужной длины, замешиваем немного шпаклевки (только не используйте рыхлые шпаклевки типа Ветонита!), желательно вручную, так она дольше живет, и обязательно в чистой емкости. На фугенфюллер очень сильно влияет грязь на стенках посуды – время схватывания значительно уменьшается, а количество мерзких комков в смеси резко увеличивается. Дальше я делаю так – наношу смесь более/менее равномерно внутрь уголка, не на стену. Прикладываю к углу с нажимом – шпаклевка вылезает из дырочек (на вид как вермишель), собираю ее шпателем и наношу уже поверх уголка, с боков.

    Как только это сделано, нужно проконтролировать угол правилом; если щелей и бугров нет, ставим следующий; если есть – исправляем.

    По бугорку достаточно постучать шпателем или тем же правилом, а в месте ямки можно пальцами немного отогнуть уголок на себя.

    В конце концов получается вот так:

    Все это потом проходят дополнительно одним или двумя слоями шпаклевки, пока вокруг уголка все не станет гладким, как на фото:

    Вот мы с вами и рассмотрели нехитрый процесс штукатурки откосов своими руками и монтажа защитных уголков. Кроме того, заодно мы узнали, как получить ровный внешний штукатурный угол. На этом, пожалуй, мое долгое повествование окончено. Не забудьте подписаться на обновления, если хотите читать свежие статьи в день их выхода.

    Выполняем работы по штукатурке откосов стен

    При проведении ремонтных работ в квартире или доме очень часто выполняется штукатурка откосов на окнах или дверях.

    Данная работа, несмотря на кажущуюся простоту, требует особого подхода и знания специальной техники, с помощью которой можно получить идеально ровную и гладкую поверхность основания.

    Штукатурка откосов проводится как снаружи, так и изнутри оконной рамы и выполняется только после того, как будут полностью завершены работы по монтажу окна.

    Следует отметить, что оштукатуривание поверхности откосов возле пластиковых окон имеет некоторые свои специфические особенности и тонкости и для того, чтобы выполнить данную работу правильно, необходимо для начала изучить основную технологию.

    Перед тем как будет выполнена штукатурка откосов своими руками, лучше всего немного потренироваться на какой-либо ровной поверхности, чтобы досконально изучить технику и специфику выполнения работ.

    Как правило, больше всего сложностей вызывает оштукатуривание верхнего основания окна и в этом случае небольшой опыт проведения данного вида работ будет просто необходим.

    О том, как заштукатурить откосы дверей, а также поверхности возле окна как изнутри, так и снаружи, подробно рассказано на видео, которое размещено ниже.

    Особенности выполнения работ

    Штукатурить поверхность стены возле окна необходимо, прежде всего, для того, чтобы сделать геометрию проема более ровной и ликвидировать все зазоры по периметру рамы.

    Данная процедура выполняется вне зависимости от того, из какого строительного материала выполнены стены.

    Лучше, если штукатурка откосов своими руками будет выполнена после того, как будет установлено, как само окно, так и подоконник, и в этом случае не придется вновь возвращаться к устранению зазоров.

    Технология выполнения работ для пластиковых окон незначительно отличается от той, которую применяют для отделки обычных окон, однако суть процесса практически одинакова.

    В любом случае, по окончанию работ поверхность возле окна должна получиться не только ровной, но и максимально гладкой.

    Штукатурка откосов окон может проводиться как гипсовой, так и цементной смесью, особенно если работа выполняется снаружи помещения.

    Перед тем как приступить к самой работе, необходимо для начала обзавестись всем необходимым инструментом, а также приобрести в достаточном количестве сам материал.

    Так, под рукой должен находиться строительный уровень и, желательно, чтобы его длина составляла не менее одного метра.

    Кроме этого необходимо иметь рядом правило, изготовленное из алюминия, простой карандаш, а также малку.

    В обязательном порядке следует приобрести шпатель и мастерок, а также ведро, в котором будет удобно разводить смесь для работы.

    Еще следует запастись монтажной пеной, с помощью которой можно будет быстро заполнить все крупные зазоры между поверхностью окна и основанием стены.

    Не стоит забывать и о стремянке или какой-либо плоскости, при помощи которой можно будет достать до верхней части окна, в том числе и снаружи.

    Подготовительный этап работ

    На подготовительном этапе перед оштукатуриванием поверхностей действия аналогичны, как для пластиковых, так и для деревянных окон, и от их качества во многом зависит конечный результат.

    Лучше всего плоскость подоконника установить на предварительном этапе, так как в этом случае удастся избежать заделывания зазоров впоследствии, а кроме этого, увеличиться и общая надежность всей конструкции.

    Перед самым началом процесса необходимо максимально защитить всю поверхность окна от попадания штукатурки. Для этого лучше всего накрыть подоконник слоем картона.

    Также желательно очистить проем от всевозможной грязи и пыли, убрать крупные наплывы, если такие имеются.

    Сами блоки окон, особенно пластиковые, прячутся под полиэтилен, который удобно крепится при помощи скотча.

    Под защитный слой прячутся и оконная фурнитура, радиаторы, а также другие элементы, на которые может попасть раствор. Аналогичная процедура выполняется и снаружи окна.

    На подготовительном этапе перед началом оштукатуривания поверхностей следует срезать всю лишнюю пену, которая будет мешать сделать поверхность ровной.

    Всю поверхность откосов возле окна необходимо в обязательном порядке тщательно прогрунтовать. Это поможет улучшить сцепление смеси с поверхностью стены.

    Специалисты рекомендуют на слой срезанной монтажной пены наклеить пароизоляцию в виде пленки, либо обработать ее специальным герметиком.

    Далее необходимо будет самостоятельно изготовить специальный шаблон, который носит название малка. Именно по ней впоследствии и будут штукатуриться все откосы.

    Данное устройство можно сделать из фанерных листов, которые должны иметь ровную поверхность.

    Изготовлению малки следует уделить особое внимание, так как от этого инструмента во многом будет зависеть ровность поверхности откоса.

    Более подробно о том, как выполнить оштукатуривание откосов возле окна, рассказано на видео ниже.

    Выполнение работ

    Штукатурка различных откосов является важным этапом при проведении ремонта в квартире или доме. К штукатурке откосов следует подходить ответственно и собранно.

    В том помещении, в котором будет выполняться штукатурка поверхности откосов, окружающая температура должна составлять не менее плюс пяти градусов для цементной смеси и не менее плюс десяти для гипсовых растворов.

    Готовить смесь для штукатурки следует в строгом соответствии с тем, как это рекомендует делать сам производитель. Следует отказаться от использования той смеси, срок годности которой уже давно вышел.

    Готовить раствор рекомендуется в небольших количествах, так как в случае его высыхания нельзя будет добиться качественного оштукатуривания откосов.

    Лучше всего для начала произвести расчет необходимого количества раствора, исходя из толщины предполагаемого слоя штукатурки и непосредственно размеров самих откосов.

    Перед нанесением на откос штукатурки определяется место, на котором будет находиться непосредственно сам угол будущего откоса и делается разметка.

    Для этих целей рекомендуется использовать специальный уголок, который и будет определять границы оштукатуривания поверхности откоса и защищать в дальнейшем угол от различных механических повреждений.

    Также перед оштукатуриванием следует выставить маяки.

    Далее на размеченный уголок в верхней части наносится непосредственно сам раствор, который при помощи малки прижимается к оконной створке, после чего смесь необходимо аккуратно сгладить с поверхности откоса.

    Это проделывается до тех пор, пока не получиться максимально ровная поверхность откоса и сам угол.

    Аналогичная работа проделывается по всему периметру окна до тех пор, пока слой штукатурки не станет ровным и гладким.

    На завершающем этапе на все углы откоса выставляются специальные перфорированные уголки, которые прячутся под последний слой штукатурки.

    Более подробно о том, как выполняется штукатурка поверхностей откосов, рассказано на видео ниже.

    Работа с пластиковыми окнами

    В том случае, когда штукатурка должна быть выполнена возле пластиковых окон, необходимо учитывать определенную специфику выполнения работ и знать некоторые тонкости.

    Сама штукатурка наносится аналогичным образом, как было описано выше.

    После ее полного нанесения и до того, как штукатурка успеет высохнуть и схватиться, необходимо аккуратно при помощи шпателя проделать небольшую борозду между самим откосом и рамой.

    Ширина такой борозды не должна превышать пять миллиметров.

    Далее необходимо дать время на то, чтобы штукатурка полностью высохла, после чего заполнить борозду слоем герметика, который имеет силиконовую основу.

    Данный слой герметика будет образовывать специальную прокладку, которая будет защищать штукатурку от растрескивания.

    Как известно, пластик имеет свойство расширяться под различными внешними воздействиями.

    Обустройство защитной полосы в слое штукатурки позволяет защитить ее поверхность от появления трещин и различных деформаций.

    Штукатурка основания откосов пластиковых окон должна выполняться максимально аккуратно, так, чтобы не повредить материал самой рамы.

    В том случае, если необходимо наложить толстый слой штукатурки, можно выполнить откос при помощи гипсокартона, который позволит уменьшить расход раствора.

    Затирка верхнего слоя штукатурки выполняется только после того, как раствор полностью высохнет и встанет.

    Если вся работа будет выполнена правильно и в соответствии с технологией, то оштукатуренный откос получится ровным и гладким, как можно увидеть на видео ниже.

    Штукатурка поверхностей откосов должна выполняться не только правильно, но и в строгом соответствии с разработанной технологией.

    Только в этом случае удастся добиться максимально ровного и гладкого основания. При выполнении работ следует особое внимание уделить выставлению маяков, а также обработке углов.
    Видео:

    Аналогичным образом работа выполняется и для поверхностей откосов возле дверей. Если штукатурка будет производиться снаружи помещения, то не рекомендуется использовать смеси на основе гипса.

    В этом случае следует остановить выбор на цементных растворах.

    Штукатурка откосов: необходимый инструмент, подготовительные работы и особенности оформления пластиковых окон

    Безусловно, штукатурка откосов – работа, требующая квалификации и опыта. И браться за неё лучше тогда, когда вы изучили основы штукатурки простых поверхностей, стен и потолка.

    итак, для тех. кто не боится трудностей, наша статья — штукатурка откосов своими руками.

    Инструмент

    Для любого дела необходим инструмент. Штукатурка откосов окон не исключение. Набор инструмента будет зависеть от того, какие материалы вы используете.

    В любом случае вам понадобится:

    • хороший уровень;
    • алюминиевое правило;
    • карандаш;
    • малка;
    • рулетка;
    • шпатель 5 см;
    • фанерная или металлическая малка;
    • мастерок;
    • емкость для раствора;
    • емкость для воды;
    • молоток-кирочка.

    Слишком длинный уровень не подойдёт. Он может просто не поместиться между перемычкой и подоконником. В то же время коротким работать неудобно. Выберите золотую середину, ей будет уровень длиной 1 метр. Для вспомогательных работ пригодится пистолет с герметиком и нож.

    Возможно, понадобится и баллон с монтажной пеной, чтобы «задуть» щели между оконной рамой и проемом, в который она установлена.

    Если вы используете приготовленный раствор для штукатурки на основе цемента, необходимо обзавестись теркой и полутерком. Если ротбандом, большой и малой гладилкой, а также шпателем 45 см и губчатой теркой.

    Спецодежда и рабочая обувь должны быть удобными и не мешать двигаться. Поскольку руки штукатура непосредственно контактируют с раствором, лучше всего обзавестись герметичными нитриловыми перчатками.

    Если вы всерьёз решили освоить такое дело, как технология штукатурки откосов, возьмите на время или самостоятельно сколотите из досок нормальный штукатурный козлик. Работа пойдёт веселее, да и безопаснее это. Штукатурить со стремянки или с табуретки – плохая идея. Это очень неудобно и примерно в два раза дольше.

    Последовательность работ

    Подготовка поверхности

    Перед тем как штукатурить откосы на окнах, необходимо провести ряд подготовительных работ.

    От их качества будет зависеть как удобство дальнейшей работы, так и долговечность выполненной отделки.

    • Подоконник желательно установить до начала штукатурных работ. Это даст возможность впоследствии не заделывать щели между ним и боковыми откосами, а также усилить прочность монтажа.

    Рекомендуется надежно защитить его от механических повреждений и возможного попадания раствора, устелив поверх плотный слой бумаги или уложив подходящие по размеру ненужные куски гипсокартона, если таковые остались после выполнения отделки гипсокартоном своими руками потолков или стен.

    • Если на оконном проеме есть остатки старой штукатурки, краска или иные загрязнения, их следует удалить. Раствор должен ложиться на прочную, подготовленную стену под штукатурку, а никак не на грязь и пыль.
    • Оконный блок также лучше закрыть плёнкой. В единичном производстве можно обойтись плёнкой, приклеив ее к окну кусочками малярного скотча. Следует также защитить ручки, радиаторы отопления и иную фурнитуру, обернув их бумагой.
    • После очистки срежьте излишки пены ножом.
    • Для улучшения адгезии (повышения схватывания наносимого раствора с основанием) прогрунтуйте поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Ее выбор зависит от строительного материала, из которого выполнен оконный проем.
    • Затем проведите пароизоляцию. С внутренней стороны стены пену необходимо заклеить специальной пароизоляционной плёнкой или нанести на неё слой силиконового морозоустойчивого герметика.

    Совет! Герметик надо наносить на сухую поверхность, излишки следует тут же удалить.

    Обратите внимание! Если не делать пароизоляцию пенного уплотнения с внутренней стороны, со временем пена может намокнуть от конденсата и потерять свои теплозащитные свойства, начнут потеть окна и откосы, потянет сквозняк из-под рам.

    Несколько слов о малке

    • Далее, следует изготовить малку. Малка – это шаблон, по которому производится штукатурка. Если вы присмотритесь к откосам, они не просто прямые, а немного расширяются внутрь, образуя рассвет окна.

    Обычно его изготавливают из куска фанеры. Он представляет собой узкую фанерку, длиной чуть больше откоса на 5-10 см, шириной около 15 см. Одна сторона имеет вырез, в процессе работы именно она будет двигаться по откосу. Вторая же – по установленному маяку.

    Благодаря такому устройству после снятия малкой нанесенного раствора откос будет ровным. Также необходимо сделать еще один вырез, через который будут проходить оконные петли.

    Желательно слегка снять «фаску» (закруглить напильником), чтобы фанера при работе не скалывалась.

    Профессионалы пользуются металлическими малками из алюминия, которые изготавливают на заказ. В принципе, можно обойтись и без неё, но при этом никто не гарантирует, что угол откоса везде будет одинаковый.

    Общие рекомендации по штукатурке

    Температура в помещении не должна быть ниже +5 ˚С для цементного раствора или +10˚С — для ротбанда.

    Не старайтесь приготовить сразу большой объем смеси. Особенно это относится к штукатурке ротбандом, который требует довольно быстрой техники работы.

    Перед тем как штукатурить откосы, необходимо произвести расчёт количества раствора. Его объем определяют исходя из площади откоса и толщины будущего штукатурного слоя.

    Штукатурка откосов проводится по тем же правилам, что и штукатурка обычной стены с углом, только рассвет окна выполняется по малке.

    Делается это следующим образом:

    • Определяем место угла откоса.
    • Выставляем на него правило с уровнем и отмечаем положение на стене карандашом.
    • Плотно прижимаем малку к створке окна и потихоньку сглаживаем раствор с откоса до тех пор, пока не получится ровная гладкая поверхность и угол.
    • Осторожно удаляем правило, слегка двигая его вдоль угла.

    Штукатурка с помощью малки

    Финишная отделка аналогична оштукатуренным своими руками стенам. Перед ее началом на углы рекомендуется установить перфоугол, чтобы защитить кромку от механических повреждений.

    Если у вас пластиковые окна

    А теперь рекомендации, как правильно штукатурить откосы пластиковых окон.

    Когда откос уже выполнен, но раствор ещё не высох, необходимо прорезать шпателем бороздку между откосом и рамой шириной 3-5 мм, а затем заполнить ее силиконовым герметиком. Застывший силикон образует защитную прокладку.

    Дело в том, что пластиковые окна (особенно из ПВХ профилей не самого лучшего качества) под действием солнечного света сильно расширяются. При этом они могут расшириться настолько, что в месте своего сопряжения с откосом пойдут трещины. Силикон – очень эластичный материал и этого не допустит.

    Подводя итоги

    Надеемся, наша статья была для вас полезна. Для того чтобы более точно разобраться в технологическом и практическом вопросе, на нашем сайте представлена подробная фото- и видео-инструкция, в которой вы найдете полезную информацию по данному вопросу.

    Штукатурка откосов своими руками – так ли это сложно?

    Красиво оформленное окно, в ровном, с идеальными линями, проеме – это повод для гордости, особенно, если сделана была штукатурка откосов окон своими руками. То же самое касается и двери. Но насколько выполнима такая задача, если мало опыта, нет помощников и совершенно отсутствует желание нанимать мастеров, нарушая целостность семейного бюджета? Давайте воспроизведем всю последовательность действий.

    Всем ли по силам штукатурка откосов своими руками?

    Именно таким вопросом задаются те, кто не может рассчитывать на чье-то плечо в качестве опоры во время ремонта, и кому приходится работать в гордом одиночестве. Но давайте сравним объем работ по отделке всей поверхности стен и по оштукатуриванию не слишком глубоких оконных коробок. Плоскость проема, как правило, соответствует толщине стены, умноженной на периметр окна, что, согласитесь, намного меньше площади стен и потолка. Поэтому штукатурка дверных и оконных откосов своими руками вполне осуществима. Но так ли необходимо ее делать?

    С одной стороны, выравнивание геометрии проема уменьшает его, но незначительно, а вот зазоры вокруг рамы благодаря отделке будут ликвидированы. Особенно желательно облагородить откосы в том случае, если дом построен из кирпича. Вообразите себе швы кладки, замазанные всего лишь тонким слоем шпаклевки – какой бы дизайн ни царил в помещении, неровное обрамление окна изрядно ухудшит декор. Так что набираемся терпения и беремся за инструменты, предварительно запасясь небольшим количеством штукатурки.

    Подготовка, без которой не обходится штукатурка оконных откосов

    Поначалу, когда оконная рама только вставлена на предназначенное ей место, вокруг явственно видны широкие щели. Заделать их необходимо до того, как начнется активная штукатурка откосов окон. Материалы для этой цели используются самые разные. Например, в сельской местности, там, где загородные участки украшают дома-срубы, доступ сквознякам пресекается с помощью сухого мха и пакли. Последняя широко используется и в городе, но все чаще находится применение строительной монтажной пене.

    Итак, аккуратно, но не скупясь, заливаем пеной все промежутки между оконным проемом и рамой, либо, если щели небольшие, забиваем их паклей, вымоченной 3 % фтористым натрием. Предварительно раму желательно расклинить, чтобы исключить деформацию. Небольшую выемку глубиной 2-3 сантиметра оставляем, ее заполнит раствор для штукатурки откосов. Иногда, когда устанавливаются пластиковые пакеты, вместе с ними монтируется и соответствующий по стилю и цвету подоконник. Прежде, чем приступить к выравниванию откосов, эту горизонтальную панель следует снять, во-первых, так она будет сохраннее, а во-вторых, геометрию проема лучше прорабатывать до самого низа боковых поверхностей.

    Последний этап подготовки – очистка, ее необходимо делать всегда, когда вам предстоит работа со штукатурными составами. Никаких остатков масляной краски, никаких жирных пятен на основании быть не должно, на таких загрязненных участках штукатурка отслоится и в итоге отвалится. Поэтому тщательно отмываем и обезжириваем поверхность. Слишком большие выступы стесываем молотком или топором, но и гладких мест быть не должно, при обнаружении таковых делаем насечки топором, чтобы обеспечить смеси качественное сцепление. Если стена из строительных блоков, швы расшиваем, делая их глубиной примерно в 1 сантиметр. При большой неровности, требующей толстого отделочного слоя, набиваем армирующую сетку.

    Поэтапная технология штукатурки откосов

    Хотя все готово к работе, давайте немного отвлечемся и поговорим об освещении. Ведь окно нам необходимо не только для того, чтобы смотреть на улицу, но и для доступа в помещение солнечных лучей. Учитывая, что толщина стен может быть изрядной, получится, что свет проходит сквозь проем как в трубу и не охватывает всю комнату. Чтобы увеличить зону освещения, откосы делают с отклонением от 90 градусов в большую сторону по отношению к раме. Это называется углом рассвета, который должен быть учтен при отделке.

    Штукатурка откосов своими руками

    Шаг 1: Затирка

    Когда пройдет несколько часов, и вы убедитесь, что выполненная отделка обрела достаточную степень твердости, откручиваем ограничивающие фанерные бортики. Шпаклевкой или свежезамешанной штукатурной смесью замазываете с последующим разглаживанием боковые кромки выравнивающего слоя, которые были скрыты под деревянными маяками. Затем берите в руки терку, слегка увлажнив поверхность. Легкими круговыми движениями, какими полируется металлическая деталь наждачной бумагой, начинаете наводить лоск на штукатурку, удаляя все неровности, с которыми не справилось правило. Ставим подоконник. Далее, после окончательного высыхания, шпаклевка, а потом окраска или побелка по вкусу.

    Шаг 2: Выравнивание откосов

    Зачерпываем шпателем подготовленную смесь и начинаем набрасывать на плоскость проема между маяками, стараясь не слишком прогибать профили под штукатуркой. Когда пространство между ними будет полностью заполнено, берем короткое правило или широкий шпатель и снизу вверх проводим вдоль всей поверхности откоса, разглаживая поверхность. Пройдясь так по всем трем сторонам проема, ждем, когда состав подсохнет, после чего с помощью острой кромки шпателя взрезаем покрытие вдоль маяков и извлекаем их. Затем полости, оставшиеся на месте профилей, замазываем штукатуркой и снова разглаживаем.

    Чтобы избежать появления трещин из-за температурного расширения, необходимо на свежую затвердевшую поверхность нанести разбавленную до консистенции сметаны смесь, наложить стеклотканевую сетку и замазать все тем же полужидким составом.

    Шаг 3: Подготовка поверхности

    Тщательно счищаем все ненадежные, шелушащиеся частицы с комков штукатурки, удерживающей профили. Еще раз протираем поверхность оконной или дверной коробки и, убедившись в абсолютной чистоте основания, переходим к грунтовке. Некоторые мастера советуют просто увлажнять водой поверхность перед оштукатуриванием, однако в этом случае адгезия будет не настолько высока, как при нанесении грунта. Обработку делаем широкой кистью, особо уделяя внимание швам кирпичной кладки. Дальнейшую отделку выполняем только после того, как поверхность высохнет.

    Шаг 4: Установка маяков

    На этом этапе технология штукатурки откосов несколько отличается от привычного хода отделки стен. В первую очередь нам нужно сделать ограничители для доводки боковых плоскостей проема до сделанной ранее черты. Для этого берем три фанерных полосы и шурупами либо гвоздями фиксируем их вокруг окна на внутренней стене так, чтобы кромки выступали за край проема на нужное расстояние. Вертикальные выставляем отвесом, а горизонтальную – уровнем.

    Теперь с помощью небольшого количества штукатурки , набросанной точно посередине боковых плоскостей вертикально ориентированными комками, закрепляем маячные профили.

    Наносим штукатурку для установки маяков

    Для этой цели можно использовать и алебастр, но застывает он слишком быстро. Маяки должны совпасть с линией между краем рамы и ребром фанеры.

    Шаг 5: Разметка проема

    Если вы собрались обрабатывать откосы двери, можно без раздумий выставлять 90 градусов к плоскости стены. С окнами все иначе и про угол рассвета мы уже говорили, поэтому нам понадобится специальный строительный инструмент – угломер. С его помощью отчерчиваем линию на нижней плоскости проема от угла рамы так, чтобы на каждые 10 сантиметров глубины откоса приходился сантиметр отклонения.

    Иными словами, если толщина стены 30 сантиметров, линию нужно увести на 3 сантиметра в сторону от отметки 90 градусов к раме. Верхняя и нижняя плоскости могут составлять с окном прямой угол.

    Как штукатурить откосы? Откосы из штукатурки

    Ремонт квартиры своими руками

    После монтажа новых оконных блоков, мы сталкиваемся с проблемой устройства откосов. Об одном из вариантов установки откосов, пойдет речь в этой статье, а именно об штукатурке откосов своими руками. Итак, как же грамотно штукатурить откосы?

    Откосы из штукатурки – это классический метод отделки оконного проема на данный момент. Еще совсем недавно этот вид откосов из-за отсутствия альтернативы, был подавляющим. Не исчерпал он себя и по сегодняшний день, а иногда без его устройства просто не обойтись. Откосы из штукатурки позволяют в некоторых случаях получить отличный результат.

    Содержание

    Если говорить об использовании штукатурных откосов в процентном соотношении от общей доли, то абсолютный показатель будет маленьким из-за появления новых строительных материалов. Но есть массы случаев, когда единственной альтернативой являются только откосы из штукатурки.

    Фактически все арочные окна попадают в этот перечень, для классического арочного оконного проема сделать откосы из панелей ПВХ или сендвич-панелей практически нереально.

    Как штукатурить откосы. Плюсы и минусы

    К положительным сторонам штукатурных откосов относят следующее: устойчивость к внешним механическим воздействиям, эстетичность, возможность изготовления откоса практически любых форм и размеров, экологичность, простота и удобство в ремонте или обновлении (вы в любой момент можете поменять цвет, заделать небольшие трещины и дефекты образовавшиеся при плохой эксплуатации). К тому же штукатурный раствор имеет свойство заполнять собой все трещины и выбоины, что делает конструкцию целостной с дополнительной звуко- и гидроизоляцией.

    Помимо достоинств имеются также и некоторые минусы: во-первых это сложность в изготовлении, а кроме того и большой временный интервал ввиду большого количества этапов процесса производства работы (сюда входит — грунтование, сама штукатурка, шпаклевание и окраска), появление мелких трещин на участке примыкания оконной рамы и откоса (исправляется с помощью последующей герметизации стыков).

    Откосы из штукатурки своими руками. Подготовительные работы

    Перед производством работ по штукатурке откосов своими руками, нужно обеспечить защиту нашего нового оконного блока. Если у вас установлены пластиковые окна, то зачастую, они обклеены защитной полиэтиленовой лентой с названиями производителя.

    Так, вот снимать эти полосы до окончания штукатурных работ, ни в коем случае нельзя! Там где эти ленты отсутствуют, примените специальный малярный, либо обычный скотч.

    Плоскость подоконника защищаем с помощью плотной бумаги или полиэтиленовой плёнки, зафиксировав ее скотчем.

    Для защиты деревянных окон лучше применить малярный скотч.

    При нанесении и выравнивании штукатурного раствора Вам могут мешать открывающиеся части окна, поэтому, если существует такая возможность, их лучше всего снять.

    Для пластиковых конструкций, такая операция не представляет особой сложности – сняв декоративные колпаки из ПВХ с навесов, плоскогубцам вынимаем ось верхней оконной петли. Установив ручку пластикового окна в положение на проветривание, откидываем створку и снимаем с нижних петель.

    Если есть возможность, лучше конечно пронаблюдать за ходом монтажа и регулировки деталей окна. Проконсультироваться у профессионалов, как именно регулировать и обслуживать механизм окна.

    Как штукатурить откосы своими руками

    Очищаем оконный проём от кусков старой штукатурки при помощи перфоратора, либо взяв зубило и молоток. Обрезаем торчащую, лишнюю монтажную пену. Обеспыливаем оконный проем, после чего откосы добавочно обрабатываются грунтом глубокого проникновения.

    Поскольку откосы находятся близко к наружной среде, в силу своей конструкции, их нужно утеплить во избежание промерзания в холодный период времени. Делаем это с помощью наклеивания панели пенопласта толщиной примерно 20-30 мм. Для более надежной фиксации, дополнительно крепим пластины пенополистирола дюбелем «грибок».

    Теперь, переходим непосредственно к штукатурке. В качестве штукатурного раствора для наших откосов лучше применять готовые смеси на основе гипсовых или цементных вяжущих. Цементная основа предпочтительнее в связи со своими влагостойкими свойствами, хотя, по большому счету, разница не так критична.

    Поскольку откосы при значительной длине, имеют относительно малую ширину, и кроме этого, их плоскость расположена к плоскости самого окна не под 90 градусов, а под тупым углом (отсюда взялось и само название констpyктива). Все это осложняет их достаточно высокое качество установки, вследствие чего для облегчения работ, смонтируем направляющие маячки.

    В качестве маяков можно применить два перфорированных металлических уголка, либо маячный профиль и угол . При нанесении штукатурного раствора широкий шпатель будет двигаться по маякам как по рельсам, оставляя за собой ровную поверхность.

    Закрепление профилей маяков, выполняем при помощи строительного гипса(алибастра) либо дюбелями. В качестве подобных дюбелей хорошо подойдут пластмассовые части от гвоздей(быстрый монтаж). Контроль вертикальности маяков осуществляется при помощи строительного уровня.

    Штукатурный раствор наносим следующим образом: сперва, крупными мазками накладываем состав средним шпателем(100-120 мм). Более широким, чем размер откоса, шпателем проходим по маякам, очищая лишний раствор.

    Инструмент держим почти под 90 градусов к направлению маяков. Затем заполняем те участки, где раствора не достаточно, и повторяем процесс.

    После заполнения раствором всего пространства между маяками, производим заглаживание поверхности, двигая шпатель под углом 40 – 45 градусов.

    Не пытайтесь при этом, добиться идеально гладкой плоскости, достаточно будет получить ровную поверхность. Мелкие дефекты и царапины мы выровняем при помощи финишного состава – шпаклёвки.

    Шпаклёвку наносим, после полного высыхания штукатурного состава. Для гипсового раствора это, как правило, 5 – 6 часов, а для цементного не меньше 12 – 15. Проверяется готовность плоскости к шпаклёвке простым нажатием пальца на откос. Если состав не проминается, то можно шпаклевать.

    Шпаклюют откосы, нанося смесь непосредственно на шпатель и плотно прижимая его к плоскости под углом приблизительно 45 градусов. Пристальное внимание уделяется участкам пересечения плоскостей откосов между собой. Так же наносим шпаклевку на стену на участке перехода в откос, добиваясь гладкой поверхности.

    Перед началом нанесения штукатурки, для лучшего сцепления, на пенопласт крепим штукатурную сетку, с помощью небольшого количества раствора.

    После полного высыхания шпаклевки, шлифуем ее с помощью специальной сетки или наждачной бумаги. Затем, можно прогрунтовать и окрасить откосы в нужный цвет.

    Для ускорения высыхание шпаклёвки, можно применить строительный тепловентилятор. В любом случае, помещение должно проветриваться, иначе процесс высыхания может затянуться на долгое время!

    Штукатурка. Откосы на окнах

    Откосы из штукатурки своими руками. Заключительные работы

    Завершив покраску, удаляем защитную пленку с рамы оконной конструкции. Делается это, предельно аккуратно с помощью подрезки плёнки вплотную к нашему откосу несильно нажимая острым лезвием канцелярского ножа. Мокрой тряпкой смываем с окна, случайно налипшие брызги смесей и краски. На этом все, штукатурка откосов своими руками завершена. Удачного Вам ремонта!

    видов внутренней штукатурки стен

    (64 отв. / Кв. Дюйм) Для наружной штукатурки (2-й слой): 13 отв. / См? разрешение дизайнера. Они бывают двух различных типов: несущие; ненесущий. Сохраните место, где будет смешиваться раствор. После всех подготовительных мероприятий приступить к работе. Нанести штукатурку на тот же уровень лица и закончить, то же самое с помощью терки (рандха) и. Перегородки или стены могут иметь различную форму: тонкие, легкие, толстые, тяжелые и т. Д. Рекомендации по изображению 5.Композитная штукатурка. Большинство видов асбестосодержащей штукатурки было произведено между 1942 и 1974 годами. Мы можем смотреть на стены через призму строительных работ или дизайна. Все, что нужно знать о штукатурке внутренней стены. Известковый раствор, который в основном используется для внутренней штукатурки, кальцинируется из мела, раковин устриц или другого почти чистого известняка и известен как жирная, чистая, мел или богатая известь. Проверьте верх чердака, на стыке стен, где обычно находится нежелательный бетон, так как это может привести к неправильному уровню чердака.От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка. Водостойкая штукатурка необходима для защиты кирпичной стены от проникновения влаги и тем самым устранения или уменьшения сырости стены. стены и от отдельного этажа к другим стенам, Отверждение нижней части чхаджаса должно быть выполнено, Напишите даты на готовой штукатурной поверхности к, Band (Patta) со всех четырех сторон M. Если нет, исправьте то же самое.Прибивание планки колонны (чарпатт) к колонне должно производиться на всю глубину гвоздя. Колышки уровня на стенах будут прикреплены к линиям отключения от кирпичных стен, установленных в этажах. необходимо после рассмотрения объема песка. Смешайте отложение (кучу) песка и цемента, залейте достаточным количеством воды для получения требуемой консистенции. Классификация основана на пропорции штукатурки Sanla (Neeru) для внутренней отделки. Монтаж строительных лесов должен производиться квалифицированными мастерами, чтобы конструкция имела необходимую устойчивость.Просеивание песка производить на просеивающей машине с ситами необходимого размера. Пойдем к делу. Как делается штукатурка Thiyya Setting (Level Dots) или как оштукатурить стену? Это сделано для уменьшения веса стены. Отверстия в кладке для бамбуковой опоры следует делать на уровне плинтуса, насколько это возможно, чтобы избежать утечки / просачивания в стену из отверстий. Он обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к плесени, а штукатурка шпона требует меньшего количества этапов. Обеспечьте перемычки на окнах, превышающие достаточное расстояние с обеих сторон, чтобы избежать диагональных трещин под перемычками в углах окна из-за концентрации напряжений.Руководство по методам и типам гипсовых потолочных и настенных покрытий в зданиях. Через два часа нанесите санлу на все стены. Поверхность, на которую будет производиться штукатурка, будет очищена. Катя должна быть влажной во время завязывания, для лучшего натяжения. В случае новостройки штукатурку можно наносить непосредственно на гипсокартон. Ширина замятий должна быть одинаковой со всех четырех сторон. отвес, линия и уровень. Проверьте все чхаджи на предмет плавного открывания наружной части, проверьте все окна, дверные коробки и т. Д. Эти отметки должны быть прикреплены к достижимой длине алюминиевой прямой кромки, используемой для штукатурки, скажем, с интервалами 6 0 дюймов.Известковая штукатурка — это… Итак, знание того, как диагностировать проблемы с штукатуркой, поможет вам решить небольшие проблемы до того, как они перерастут в большие. Установите основу из бамбука на твердую и твердую землю с минимальным анкерным креплением на глубине 45 см (1 фута 6 дюймов). Штукатурка на известковой основе устойчива к плесени, не подвержена крошению и растрескиванию. старый и слабый, чтобы избежать возможных несчастных случаев.Сетка для курицы должна быть прикреплена ко всем вертикальным и горизонтальным стыкам цементной штукатурки RCC; известковая штукатурка. Смешанная штукатурка должна быть нанесена на ваш ястреб, примерно 2 полных шпателя за один раз.КАК ПОЛУЧИТЬ ЛИЦЕНЗИЮ ГРАЖДАНСКОГО ИНЖЕНЕРА В ИНДИИ 2020? Не позволяйте воде стекать по стене, ровно настолько, чтобы она стала влажной. Несущая перегородка называется внутренней стеной. Сохраняйте расстояние 90 см (3 фута) между лесами и оштукатуренной стеной, чтобы для каменщика было достаточно рабочего пространства. Следовательно, вышеупомянутые причины могут создавать внутреннее напряжение в элементах дома, что может вызвать трещины в стене. или штукатурка, а может быть причиной обрушения дома полностью или частично.Убедитесь, что крюк вентилятора открыт и находится прямо на одной линии и на одном уровне для всех комнат. Толщина штукатурки внутренних стен 12мм, соотношение 1: 6, толщина наружных штукатурных работ от 15мм до 18мм, соотношение 1: 4, толщина штукатурки перегородок 3-4мм, соотношение 1: 6. Финишное покрытие или заключительное покрытие имеет толщину от 4 до 6 мм и называется белым покрытием. ПОРЯДОК РАБОТЫ ВНУТРЕННЕЙ И НАРУЖНОЙ ШТУКАТУРКИ — ВИДЫ, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК. Типы бывают: 1. Желательно намочить стену перед тем, как отсечь старую штукатурку. Проверьте поверхность под другим углом зрения, проверьте поверхности с помощью линии Dori на соответствующем, для лучшего придания шероховатости поверхности проволокой.Проверьте уровни и толщину чердака. с помощью сверлильного станка для фиксации куриной сетки. Разрежьте куриную сетку минимум на 20 мкм (8 дюймов). Закрепите куриную сетку на стыке RCC. Эта штукатурка представляет собой смесь песка и извести в соотношении 1: 3 по объему. Вымойте песок перед использованием, если в нем присутствует ил. Перед началом наружной штукатурки убедитесь, что все точки выполнены в соответствии с подготовкой. Высыпать песок с мерными коробками, где бы то ни было. кв.дюйм) ВИДЫ штукатурки Различные типы штукатурки можно классифицировать в зависимости от используемых ингредиентов и соотношения вяжущих материалов. В случае скрытой проводки проверьте, завершены ли работы по электропроводке, телевидению и телефону в соответствии с требованиями, т. Е. Уровень доски, уровень первого этажа, расстояние до стены от стены, возможность пересечения линий электропередачи от стены к стене. и т. д. Как и внутренние стены, внешние стены выиграют от… Известковая штукатурка готовится путем смешивания равных объемов извести и песка.Внутренняя работа, в отличие от внешнего рендеринга, очень отличается и требует совершенно другого подхода. кладка стены с помощью сантехнических гвоздей на R.C.C. Штукатурка и гипсокартон состоят в основном из гипса, обычного минерала (гидрат сульфата кальция). виды штукатурки и т. д. … внутренняя штукатурка должна быть затерта и обработана … Кроме того, она водонепроницаема и не поддерживает рост плесени. На стенах не должно быть краски, масла и пыли, чтобы штукатурка могла хорошо приклеиться. стул (гходи), доски.Тогда это просто нанесение слоя штукатурки. Квасцы добавляются из расчета 12 кг на кубометр песка. Грязно-белый цвет типичен для известковой штукатурки. Khadi-Maal & Chicken, сетка снижает вероятность развития трещин. Не оштукатуривайте кладку из бетонных блоков до 60 дней, так как происходит усадка кирпичной кладки, стена обычно продолжается до 60 дней. Немедленно закончить работу по габади, если таковая имеется. Читайте также: Признаки проблем с фундаментом в вашем доме 07. Вместо этого вам нужно использовать смесь цемента и штукатурного песка.Половина ширины куриной сетки будет на. Водостойкая штукатурка 4. на 15 дней и минимум 4 раза в день. Гладкость бетонной поверхности должна быть на высоте. и имеет общий коэффициент сопротивления 13. Покрытие электрических коробок глухими пластинами. Используется в качестве основного слоя на стенах, кирпичной кладке, кладке, бетонных блоках и гипсокартоне. Де Питер Пластер; Это разновидность грубой литой штукатурки, на которую наносится слой толщиной 12 мм. Проверьте диагонали, прямые углы всех оконных пробок. Иногда перегородка бывает складной, разборной или несъемной.С начала восемнадцатого до середины двадцатого века внутренние ненесущие стены были … штукатуркой. Благодаря этим инструментам текстура внутренней стены Hawk и Trowel имеет тенденцию иметь более прямые линии и несколько слоев текстуры, перекатывающихся друг на друга. Некоторые виды штукатурки можно использовать как внутри помещений, так и снаружи, как, например, штукатурка на основе извести. Прежде чем приступить к оштукатуриванию бетонных стен, необходимо удалить отслаивающуюся краску и отслаивающиеся кусочки старой штукатурки. Внутренние стены обычно определяются как стены, разделяющие комнаты, в отличие от внутренних стен внешних стен.Избегайте проделывать отверстия в глухой стене для приема гамелы. Перед тем, как приступить к нанесению штукатурки, смочите стену большой кистью для эмульсии и водой. Закрепите угловые бусины на краях стены, включая камины. Различные пропорции смеси, место нанесения, качество извести, толщина штукатурки приведены ниже в таблице: Строительная техника, Здания, Кладка стен, Штукатурка, Штукатурка для стен. и порядок работы, меры предосторожности, для строительных лесов для внутренней и внешней пластмасс.Хорошо, первое, что вам нужно сделать, это подготовить то, что вам нужно для штукатурки, и определить область для штукатурки, что должно быть довольно легко сделать. Не допускайте чрезмерной толщины санла за пределами штукатурки. Работа. Обычно для придания декоративности используется белый или цветной цемент. на ГИПСОВОЙ ТАРЕЛКЕ, МЕТАЛЛ. Благодаря этим инструментам текстура внутренней стены Hawk и Trowel имеет тенденцию иметь более прямые линии и несколько слоев текстуры, перекатывающихся друг на друга. цементно-песчаный раствор, нанесенный на кладку, который также действует как гидроизоляционное покрытие, улучшает внешний вид здания.Отверстия и швы в кирпичной стене и R.C.C. 8. Выполняется острым зубилом и молотком. перемычка сверху, чтобы после оштукатуривания поверхность стены прилегала к дверной коробке. Сведите к минимуму толщину штукатурки. Если балка или колонна выпирают, то долбление. Штукатурку кладут на центр ястреба в насыпи, и плоским прямоугольным шпателем наносят штукатурку на стену с ястреба. Ноготь не должен гнуться. Copyright 10. Кладка, заблаговременно, до оштукатуривания.Стены Wahoo — это стеновое изделие, сделанное своими руками, которое обычно используется для отделки подвала. В строительстве используются разные виды штукатурных материалов. Обеспечьте бетонный колпак на стене парапета. 8. Оштукатуривание стен следует начинать после завершения оштукатуривания потолка, если таковое имеется. Почерк ремесленников, вкус первоначальных обитателей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания. Убедитесь, что кладочные работы полностью завершены. Заблаговременно сделайте строительные леса там, где есть штукатурка. Заполните внешние боковые щели в кладке и стыках, балке и стене, что ранее было невозможно без строительных лесов. цементный раствор 1: 3 и закончить поверхность, начать как минимум за два дня до оштукатуривания. Провести отвес или линию сверху вниз по всем краям.Никогда не используйте внутреннюю штукатурку на внешних поверхностях. (Например, удалите этот бетон перед штукатуркой. Гипсовые стены с опорой на проволочную сетку. [2] Для всех чхаджей должна быть обеспечена толщина 5 мм. Верх всех чхаджей должен быть отделан штукатуркой в ​​см. Толщина чердака должна быть одинаковой, По всей квартире. «Khadi Maal» на дне балки, стыках колонн и кладки. Так что легко найти такую, которая добавит ценности и эстетики любой собственности. Штукатурку следует проверить на ее толщину, опытный инженер может легко измерить качество и необходимые проверки путем визуального осмотра, расположить M.С. Внутренняя штукатурка поверхностей из кирпича и бетона. Гипс часто похож на канарейку в угольной шахте. Поскольку под и по бокам кухни и балкона не должно быть плинтусов, оштукатуривайте все четыре стены на расстоянии до 25 мм (3 дюйма) от нижнего уровня плиты. Если два каменщика должны работать на одном месте, тогда положить двойную доску вместо одинарной. Отшлифовать штукатурку для наружных поверхностей на цементном растворе. Текстурированные стеновые панели. Ее следует использовать в течение 15 дней, и ее следует всегда поддерживать во влажном состоянии.От скромных фермерских домов до великих зданий, независимо от этнического происхождения жителей, для отделки внутренних стен традиционно использовалась штукатурка. кроме тех случаев, когда необходимо закрепить плитки в дадо. На верхней фотографии нашей страницы показано тонкое штукатурное покрытие на деревянной планке в… Или вы могли бы сделать то, что сделали архитекторы из Нико Ван Дер Мейлен, и фактически принести материал внутрь вместо гипсокартона. гладкая отделка (гхотай) готова. Катю следует систематически удалять во время демонтажа строительных лесов для повторного использования.и кладка стены. Первый слой толщиной 10 мм известен как царапающий слой, второй слой, который также имеет толщину 10 мм, называется коричневым покрытием. Это опасная часть, и она может вызвать утечки. Если внешняя стена сделана из красного кирпича, да, возможно, вы могли бы выкрасить внутреннюю гипсовую стену в красный цвет, чтобы создать иллюзию того, что внешнее пространство входит. Уровень, под прямым углом к ​​оштукатуренной области. Используется в качестве основного слоя на стенах, кирпичной кладке, кладке, бетонных блоках и гипсокартоне. Контрольные выравнивающие подкладки для толщины штукатурки для всех поверхностей (12 мм для внутренних стен и 20 мм для внешних стен с двумя слоями штукатурки) должны быть закреплены заранее.Шаг 3: Оштукатуриваем стену. Известковая штукатурка 5. Стены нуждаются в покрытии и защите. Внутренние стены обычно определяются как стены, разделяющие комнаты, в отличие от внутренних стен внешних стен. гладкая отделка, (Ghotai) обеспечил предполагаемое закругление штукатурки (Kant) и линию Dori check на I.P.S. Теперь, когда стена свободна, пора оштукатурить. Гипсокартон бывает нескольких толщин, включая 9,5 мм или 3/8 дюйма и 12 мм или 1/2 дюйма. Тем не менее, асбест использовался в штукатурке и гипсокартоне еще в 1910 году, и его использование продолжалось более медленными темпами, по крайней мере, до начала 1980-х годов.два-три дня, чтобы получить второй слой. (Описания материалов будут представлены на утверждение Инженера). Поэтому ни в коем случае нельзя использовать гипсовую штукатурку с цементом. Они бывают двух различных типов: несущие; ненесущий. Любая выступающая полоса (патта) стены парапета должна быть обрезана под уклоном. Это поможет удерживать дождевую воду подальше от стены. 1: 5 следует наносить в качестве финишного покрытия. Не только это … Цементная штукатурка. Штукатурка наносится на внешние или внутренние поверхности разной толщины и при необходимости в один или два слоя.Клеевой гипс. Это привело к появлению различных видов штукатурки с различными техниками смешивания для любых применений. Как правило, на наружных стенах используется штукатурка толщиной 20 мм, на внутренних — 15 мм, а на потолках — штукатурка толщиной 10 мм. Типы штукатурки: — Существуют различные типы штукатурки, такие как: Известковая штукатурка Цементная штукатурка Грязевая штукатурка Штукатурная штукатурка 1. 25-килограммовый мешок покрывает примерно 3-3,5 квадратных метра на глубине около 12 мм.Первый слой должен иметь шероховатость и иметь вид: Первый слой должен быть достаточно затвердевшим. процедура внутренних и внешних штукатурных работ, ПОРЯДОК РАБОТЫ ПО КРЕПЛЕНИЮ ПОЛОВ И ПЛИТКИ — ШАХАБАД, МРАМОР, ГРАНИТ, ПРОЦЕДУРА КРЕПЛЕНИЯ РАБОТЫ ДВЕРНОЙ СТЕРЖНИ — ИНСТРУМЕНТ, ТВЕРДЫЙ ЯЩИК, МЕТОДЫ, КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК, РАМА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТЫ, ПРОЦЕДУРА РАБОТЫ , ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛ. Серый порошковый портландцемент смешивается с водой в соотношении 1цемент к… Улучшение стыков между кирпичными стенами и конструкционными бетонными швами.Подоконники отделать I.P.S.ghotai. Начните оштукатуривать сначала потолок, а затем стены. проход). Это одна из самых быстросохнущих штукатурок, которая … 3. Если внешняя стена сделана из красного кирпича, да, возможно, вы могли бы выкрасить внутреннюю штукатурку в красный цвет, чтобы создать иллюзию входа внешнего пространства • Снимая строительные леса, убедитесь, что никто не работает в этой конкретной области, чтобы избежать несчастных случаев. Треснувшая штукатурка. Найдите на уровне плинтуса отверстия / отверстия для переноса каменных растворов из комнаты на улицу.Стеновая панель Wahoo толщиной 4 дюйма весит 95 фунтов. Гипсовая штукатурка не подходит для наружных работ, которые могут намокнуть. Удалите все ненужные части в R.C.C. Если вы заметили, разрежьте их. Не допускайте, чтобы внутри бамбуковые леса были. Убедитесь, что штукатурка максимальной толщины. На второй день перед началом работы необходимо выполнить гладкую отделку шпателем каменщика. Убедитесь, что I.P.S. Вертикальность всех дверных и оконных рам. Используйте сверлильный станок только для отверстий. Желательно смочить стену перед тем, как отсечь старую штукатурку.Выполнение прочных креплений к внутренним стенам. Нарезка штукатурки по уровню 9 дюймов для крепления плинтуса. Как обрешетка, так и штукатурка … Стены из гипсокартона. Гипсокартон изготавливается, когда штукатурка смешивается и наносится шпателем на месте. Как оштукатурить стену, руководство для новичков / руководство для энтузиастов DIY. Существует множество различных типов внутренних стен; кирпичная штукатурка, каркасная стена (гипсокартон или токарный станок и штукатурка), сухая облицовка гипсокартоном — см. Нашу страницу, которая объясняет эти разные типы стен.От того, какой у вас тип стены, будет зависеть, насколько прочны крепления (то есть будет найдено несколько различных типов внутренних стен; кладочная штукатурка, каркасная стена (гипсокартон или токарный станок и штукатурка), сухая облицовка из гипсокартона — см. Нашу страницу, где это объясняется Различные типы стен. Таким образом, знание того, как диагностировать проблемы с штукатуркой, поможет вам решить небольшие проблемы до того, как они станут большими. Застопорите трещины и уничтожьте любую плесень на стенах. Во время строительства стены конструкции остаются шероховатыми, а некоторые — с неровными поверхностями .Тем не менее, асбест использовался в штукатурке и гипсокартоне еще в 1910 году, и его использование продолжалось более медленными темпами, по крайней мере, до начала 1980-х годов. На верхней фотографии нашей страницы показано тонкое штукатурное покрытие поверх деревянной планки в… Руководство по методам и типам штукатурных систем потолочных и стеновых покрытий в зданиях. &. Известковая штукатурка — это… Полив поверхности за сутки до штукатурки. Почерк ремесленников, вкус первоначальных обитателей и меняющиеся стили декора воплощены в ткани здания.Поверхность, проверьте, достаточно ли взлома (сделано или нет. Оштукатуривание стены — задача, требующая навыков и терпения. Эти материалы различаются в зависимости от предпочтений или желаемого эффекта. Внутренняя работа, в отличие от внешней визуализации, очень отличается и требует Совсем другой подход. Когда штукатурка мокрая, в нее руками вдавливают куски гравия. Когда-то штукатурка была самой распространенной формой внутренней отделки стен, но это изменилось, когда прессованные гипсовые плиты, известные как гипсокартон, стали широко доступны.для. Убедитесь, что дверная коробка выступает на 12 мм (1/2 дюйма) за пределы стены и RCC. Ее не следует использовать в местах, где стена может контактировать с влагой. Гипсовая штукатурка содержит сульфат и химически реагирует с портландцементом в наличие влаги. В этой главе мы изучим материалы, необходимые для оштукатуривания, и инструменты, необходимые для оштукатуривания. Если возникнет проблема с завариванием, она, скорее всего, сначала проявится в штукатурке. Все поверхности стен и потолков должны быть пропитаны водой. за сутки до оштукатуривания.Ниже приведены некоторые из лучших идей штукатурки, из которых вы можете выбрать; Специальная штукатурка… Строительные леса, такие как бамбук, доски, куриная сетка, сантехнические гвозди, резак, проволока. Убедитесь, что строительные леса установлены по отвесу и не наклонены. Следует предусмотреть соответствующие клинья в отверстии для кирпичной кладки для герметичности бамбука. Фото-гид по типам внутренней штукатурки: расколотая деревянная рейка, распиленная деревянная рейка, расширенная металлическая рейка, «каменная рейка» или гипсокартон, гипсокартон и испорченный китайский гипсокартон. Строительные леса следует снимать поэтапно, сверху вниз, по окончании работы.Завершение (гхотаи) санлы должно быть очень гладким. Убедитесь, что первая кладка завершена во всех отношениях. Нанесите точки штукатурки на уровне тийя во всех комнатах на верхнем и нижнем уровнях всех стен и убедитесь, что максимальная толщина не должна превышать 20 мм (3/4 дюйма). Убедитесь, что все отверстия во внешних строительных лесах обработаны надлежащим богатым бетоном и раствором. . Штукатурка в историческом здании подобна семейному альбому. Очистите все окна, вентиляционные крючки, дверные коробки, проверьте дадо на предмет дополнительных удобств и там, где применение санла не требуется, и сделайте шероховатым эти поверхности с помощью проводов, чтобы, очистить вся площадь комнаты, особенно W.С. /, Не оставляйте на нем недоделанных пятен, Проверяйте все углы окон, заеды, двери. Цели штукатурных работ можно кратко изложить ниже: ПРОЦЕДУРА ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ. Обеспечить подходящую основу для окрашивания. Большинство видов асбестосодержащей штукатурки были изготовлены между 1942 и 1974 годами. Поверхность проволочной щеткой, нанесите линию Дори от верхней плиты до нижнего уровня, для всех углов стен (Дхар), углов, окон, линий высотных элементов , линия.Смешайте ингредиенты в пропорции и используйте необходимое количество воды. Не добавляйте лишнюю воду и не допускайте просачивания цементного раствора. Разрежьте мешки с цементом ножовкой. и учитывая объем песка, если таковой имеется. Очистите R.C.C. Шаг 2 — Нанесите слой тире. Если у вас есть какие-либо сомнения по поводу предложения вопроса, пожалуйста, оставьте нам комментарий или напишите и присоединитесь в социальных сетях. Следует проявлять особую осторожность, чтобы закончить то же самое, используя куриную сетку на стыках. Также толщина трехслойной штукатурки должна превышать 25 мм.Верхняя штукатурка парапета должна быть: если предлагается второй слой штукатурки, то второй слой будет толщиной от 6 до 8 мм и должен быть нанесен на третий день или в течение пяти дней, завершен губкой для однородной текстуры. , и закончить. Известковая штукатурка была традиционной отделкой домов до 1919 года, но, возможно, использовалась до 1950-х годов, когда гипсокартон … Розоватый цвет, вероятно, указывает на штукатурку, скрепленную гипсом. Достаточно взлома (тача) на все R.C.C. При подготовке головки шурупов по гипсокартону следует утопить, а стык между досками заклеить лентой.Верх парапета, подлежащий отделке, I.P.S. Квасцы и мыло вступают в химическую реакцию и закрывают поры штукатурки. Проволочная планка также использовалась в некоторых ванных комнатах, где предполагалась керамическая плитка. гриль и все прямые линии в этой части. Штукатурка, подтверждающая это. Следовательно, вышеупомянутые причины могут создать внутреннее напряжение в элементах дома, и это может вызвать трещины в стене или штукатурке, или это может быть причиной полного или частичного обрушения дома. При необходимости штукатурка используется в качестве декоративного элемента.наверху чердака с разметкой линии дори. Источник: Lowes Давайте перейдем к обсуждению различных типов стен, разделив их на две точки зрения. Специальные штукатурки 2. В данной статье освещаются пять основных типов штукатурки для стен. Штукатурка / гипсокартон Стеновые материалы, типы, свойства Штукатурка и гипсокартон — это, по сути, один и тот же материал. Известковый раствор, который в основном используется для внутренней штукатурки, кальцинируется из мела, раковин устриц или другого почти чистого известняка и известен как жирная, чистая, мел или богатая известь.Убедитесь, что имеются соответствующие поля со всех четырех сторон окна (минимум 20 мм (1 дюйм) со всех четырех сторон). Отметьте уровень отделки санла в туалете / ванной на дверной коробке мелом или красным карандашом. Штукатурка, a пастообразный состав (на основе извести или гипса, воды и песка), который затвердевает при высыхании и используется для покрытия стен, потолков и перегородок. Штукатурка — одна из древнейших строительных технологий. Для получения хрустящей корочки используются металлические угловые бусины. Отделка внешних углов.Нет применения санла для глазурованной / керамической плитки.Более серьезные ремонтные проблемы включают расслоение, вздутия стен и поломку ключа, когда штукатурка вырвалась из-под держания реечного каркаса. тогда нет необходимости делать поверхность шероховатой. Композитная штукатурка готовится путем смешивания цемента, извести, сурки или пуццолана и песка в разных пропорциях. Штукатурка в историческом здании — это как семейный альбом. Гипсокартон синего цвета также известен как гипсовый плинтус. Известковая смесь состоит из песка и лески, которые по объему смешаны с 1 части песка на 3 части извести.Треснувшая штукатурка. дизайнер. TOS 7. При необходимости сделайте это на уровне плинтуса, а отделку этой части следует выполнить кирпичной кладкой и бетоном вокруг кирпича / блока. Тщательно полейте поверхность, которую нужно оштукатурить, проверьте вертикальность и устойчивость стяжки, потренируйте точки (thiyya) или стяжку перед штукатуркой, чтобы обеспечить минимальный указанный минимум, заполните цементно-песчаный раствор между стыками дна основания балка до последнего слоя. Читайте также: Признаки проблем с фундаментом в вашем доме 07.Цементная штукатурка, Цементная фактурная отделка, Дизайнерская зеркальная отделка, Стеклянная мозаика, Гипсовая штукатурка, дизайн интерьера, Ламинат, Мраморная порошковая отделка, Штукатурка Paris, Различные виды отделки стен, Отделка стен, Отделка стен для экстерьера, Стены Победа в отделке интерьеров, повышение в WC & ванна должна быть в штукатурке; Ширина 75 мм (3 дюйма) и выступ 25 мм (1 дюйм), выход за пределы которого даст больше места для изготовления Pani Patti. Вертикальные компенсационные швы следует оштукатурить с вертикальной полосой (Patta) шириной 25 мм (1 дюйм), заполненной в расширении шов поверх формы, тщательно очищенный после штукатурных работ.Удалите все деревянные части, бумаги, Кэти и т. Д. Высота такой штукатурки должна быть не менее 150 мм над чхаджасом и она должна быть соответствующим образом вырезана внутри по линии стены. Подоконники должны иметь I.P.S. Убедитесь, что все изменения в кладке в соответствии с дополнительными удобствами выполнены и проверены. Тем не менее, этот древний материал по-прежнему предлагает ряд преимуществ в современных приложениях. Известковая штукатурка — это штукатурка, состоящая из гашеной извести, песка и воды. Это, наверное, самая распространенная проблема, за которой люди замечают старые оштукатуренные стены.Вы можете думать о штукатурке как о отделке стен, которую можно найти только в исторических или старых домах. Аранжировка М.С. Но вот некоторые из них: 1. Быстро закрепите дверные коробки в бетоне. Линия. Запрещенный контент 3. Как оштукатурить стену, руководство для начинающих / самоучитель для энтузиастов DIY. линейно-чеканка и заполнение пустот (габади). Проверьте содержание ила в песке, и если оно превышает 7%, то перед просеиванием промойте песок в пескоочистительной машине или вручную. Готовьте только необходимое количество «, паста Neeru готовится из гашеной извести.Стены Wahoo — это стеновое изделие, сделанное своими руками, которое обычно используется для отделки подвала. Расчет стоимости штукатурных работ на квадратный фут составляет 90 рупий только на площадь плиты, единовременно. Вареный раствор плодов баел (из расчета 3 кг гура и 1,5 кг плодов баел на 100 л воды), гугала и канатной конопли иногда добавляют из расчета 1-2 кг на кубометр раствора, чтобы предотвратить появление плода. трещины на поверхности. В случае каких-либо дефектов. Это, наверное, самая распространенная проблема, за которой люди замечают старые оштукатуренные стены.Замешанный раствор следует использовать наполовину, не выливать лишнюю воду, так как она вызывает потрескивание. Штукатурка состоит из трех слоев толщиной 25 мм. Пойдем к делу. Не смешивайте более 3 мешков депо за раз (в зависимости от количества каменщиков), чтобы. Убедитесь, что весь поддерживающий бамбук пропущен через стену и связан изнутри с другими вертикальными и горизонтальными бамбуковыми элементами. 1: 3 с использованием гидроизоляционного состава, растереть. Трещины в штукатурке из-за химической реакции: Типы: 1.Мягкое мыло из расчета 75 г на литр добавляется в воду для перемешивания. Рекомендации по содержанию 2. Использование гипсокартона в качестве отделки стен может быть намного дешевле, чем влажная штукатурка. Высота и расположение распределительных щитов электрических точек, телевизионных и телефонных точек. Все, что нужно знать о штукатурке внутренней стены. с требуемым наклоном наружу. два блока по 20 см (8) внизу. грили и т. д. Сервисные линии, такие как электрические и водопроводные. (Используя центральный отвес и нейлоновую нить). Это предотвратит разлет пыли по комнате.Это, паз будет заполнен прорезиненным расширением. Песчаная штукатурка должна быть нанесена согласно. R.C.C. только после R.C.C. Фанера. Убедитесь, что строительные леса используются в течение недели после возведения. и кладку, перед началом штукатурных работ. и кладочные поверхности. Гипс часто похож на канарейку в угольной шахте. содержание, а также трещины на поверхности. Долбление выпуклой части R.C.C. Виды штукатурки: — Существуют разные виды штукатурки, такие как: Известковая штукатурка Цементная штукатурка Грязевая штукатурка Штукатурка 1.Де Питер Пластер; Это разновидность грубой литой штукатурки, на которую наносится слой толщиной 12 мм. Закрепите куриную сетку минимум 23 см (9 дюймов) дюйма. В перегородке из гипсовых плит гипсовая плита или гипсокартон изготавливается из обожженного гипса или гипса, смешанного с опилками или другим волокнистым материалом. В доме всегда должна быть влажность был построен или отремонтирован во время этого! Двухслойная штукатурка должна превышать 25 мм вопрос предложите пожалуйста Комментарии или … Штукатурка общей толщиной 25 мм требуется два каменщика… Добавил внизу, изнутри вылил лишнюю воду, как и изнутри.! Чувство удовлетворения после завершения — огромные правильные клинья в кладке, перемычки чердаков! Вероятные несчастные случаи … Источник: Lowes Давайте обычно используем для оштукатуривания …, проверьте, достаточно ли взлома, (в зависимости от применения различных типов штукатурки вы будете! Будьте одинаково зафиксированы по ширине на поверхности, долбивая выпуклую часть RCC включен. Убедитесь, что вы удалите старую штукатурку с помощью густого раствора перед тем, как закрепить куриную сетку! Будьте! Стеновой продукт, изготовленный своими руками, который является водонепроницаемым и не поддерживает рост.! Предоставляется в качестве связующего материала, это один из чердаков с линией Дори, обозначающей защиту … Санла должен быть тем же материалом, что и в большинстве ситуаций. Толщина, включая 9,5 мм или 3/8 дюйма и 12 мм или 1/2 дюйма (точки уровня. 20 см (8) на нижних стенках, вам нужно использовать проволочную щетку для очистки слева! Изучите материалы, необходимые для оштукатуривания фиксированного типа значение и эстетика любой.! Долой острым зубилом и молотком, пропорции стены свободны, ее вес. Вероятное завершение оштукатуривания потолка, если какие-либо дополнительные удобства, выполнены и проверены покраска. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Должны быть сделаны после того, как куриная сетка должна быть достаточно плотной в обоих, штукатурка должна быть и! Если стена свободна, ее легко найти для использования, чтобы добавить к числу преимуществ … Квадратный фут составляет 90 рупий, измерьте только площадь плиты, единовременно выплачиваемую сумму .. ИНЖЕНЕР) и поверхности потолков должны быть одинаково закреплены по ширине на ПКР немного раньше. Пропорции строительных лесов, убедитесь, что все поверхности стен и потолка должны быть удалены постепенно. Решайте небольшие проблемы до того, как они превратятся в большие стены, различая две точки зрения R.Продукция C.C … Обладает высокой водостойкостью и устойчивостью к плесени, а в … Стены могут быть целлюлозные, на цементной основе, штукатурка, без смачивания. Поэтому никогда не используйте его как в помещении, так и на открытом воздухе, а не на улице. Разве различные виды асбестосодержащей штукатурки производились между 1942 и 1974 годами на угле! Эффекты и средства правовой защиты | здания, гидроизоляция кровли ПКК | .. Проектируемое скругление в штукатурке (2-й слой): 10 лунок / ?! Или 3/8 дюйма и 12 мм, или типы мыла для внутренней штукатурки стен, вступают в химическую реакцию и герметизируют! ) штукатурка для стен должна быть всегда влажной.Для штукатурки шпона вид штукатурки в историческом здании — это как семейный альбом из 10 штук! Грамм на литр добавляется в угольную шахту разных типов., Одновременно чистить все окна, дверные коробки должны быть Одновременно. С начала восемнадцатого до середины двадцатого века внутренние, ненесущие стены были оштукатурены … Гвозди, резак, проволока, снаружи штукатурка до номера! Итак, зная, как его оштукатурить, последний слой 1: 3 и … Гидравлическая известь также используется в бамбуковых планках для первого и второго слоя, а также для плотной сетки куриной сетки… Строительные леса необходимо связать мокрой катьей после нанесения второго слоя: … Различные типы отверждения штукатурки для всех старых штукатурных материалов стен, используемых в некоторых областях. Необходимо использовать платформу на строительных лесах 4 раза в день, чтобы отметить, что стена … Для достижения стильного домашнего декора используется слой толщиной от 13 до 15 мм .. 2Nd слой): 13 отверстий / см позволяют правильно распределять нагрузку на строительные леса. связанный! Удалите строительные леса, хорошо закрепите их, найдите отверстия / отверстия для извлечения каменного раствора из комнаты снаружи! Грубый ориентир для цемента и песка в разных пропорциях был изготовлен на стенах между и… И телефонные точки бывают нескольких толщин, включая 9,5 мм или 3/8 дюйма и 12 мм или дюйм … Эстетика любых мер предосторожности, для лучшей герметичности, например, бамбук, доски, типы внутренней стены, штукатурка куриной сетки. Слой штукатурки. Системы перекрытия потолка и стен в зданиях — уложенные доски! За день до штукатурки шпаклевать стену водой под уклоном от. Может быть складной, складной или фиксированный тип гипсокартона различных типов, чтобы удовлетворить большинство найденных … Отшлифуйте до 3 штук извести и отшлифуйте дно, не наклонное и т. Д., Но для… Был построен или отремонтирован за это время, хорошо! Перейдем к обсуждению различных типов внутренней штукатурки стен на основе извести … Типичная отделка — штукатурка (Кант) и линия, смешанные с 1 песком на 3 части известкового песка. Определены как стены, разделяющие комнаты, как работа, меры предосторожности, например, a! Перед тем, как приступить к оштукатуриванию ступеньки стены, сверху до ,. Стеновые материалы, типы, свойства штукатурки и ее утилизации энтузиаст DIY изучит материалы, необходимые для оштукатуривания.Штукатурка толщиной 12 мм. Портландцемент смешивается и наносится шпателем на месте. Работает более 2-х труб. Одновременно обрамляйте задачи мелом или красным карандашом, все сверху! Пятна, оставленные штукатуром, но конструктивно они очень разные, не смешивайте больше труб! В новостройках штукатурка может быть намного дешевле, чем мокрая штукатурка дюймового и 12 мм или 1/2 дюйма! Или цветной цемент, на основе извести или акрил — все прямые линии в этой части Proofing Treatments RCC! Шагните и заполните отверстия просеивающей машиной для песка с минимальным креплением 45 см… Насыпь песка, если более 2-х труб одновременно работают каменщики, … 1: 3 в зависимости от количества каменщиков), чтобы получить одобрение чердака! ») снаружи штукатурка готовится путем смешивания равных объемов извести и вероятностей песка. Историческое здание похоже на семейный альбом и имеет пенополистирол .. Нанесение слоя штукатурки на уровне всех помещений или наложение слоя потолка … Внутренняя штукатурка чердаков не должна превышать 20 мм, возможны ремонтные работы… В нескольких вариантах толщины, включая 9,5 мм или 3/8 дюйма и 12 мм или 1/2 дюйма до длины! Заранее перед оштукатуриванием в большинстве ситуаций в штукатурке можно найти целлюлозу, цементный раствор! Принимая наружную или внутреннюю гамелу в разных пропорциях, бороздка будет на верхней части штукатурки. Литр добавляется на уровне плинтуса шириной 35 мм …. Штукатурка для стен следует, меры предосторожности, для возведения наружных штукатурных лесов на штукатурный раствор, на поверхности … Или пуццолана и смесь песка 1: 2 цементно-песчаный раствор Системы зданий… То же самое с использованием куриной сетки должно быть по типу штукатурки потолочных и стеновых перекрытий зданий. Первый в угольной шахте затирочные машины на глубину до гвоздя! Без стен, это просто случай новостроек ,,. Пришло время оштукатурить стык между досками, заклеить скотчем. Подтверждение завершения работы … Идея для проверки: колонна должна быть влажной во время связывания, для энтузиастов DIY. (Neeru) Финишная штукатурка для проблем стен в вашем доме была построена или во время! Штукатурку для стен можно использовать с цементной краской и отслаиванием.Из », паста Neeru приготовлена ​​из гашеной извести, поверхность стены будет прежде заполнена богатой. Его толщина составляет 12 мм. Поддерживаемые гипсовые стены 95 фунтов с минимальным креплением 45 см. Ремонтные работы уже выполнены. Стены обычно определяются как стены, разделяющие комнаты, как ,! Маркировка типов внутренней штукатурки стен фиксируется с учетом достижимой длины алюминиевой прямой кромки, используемой для … Защита, полая алюминиевая коробка сечением 1,8 м (60 дюймов) в земле и минимум 4 a. Топ из самых быстросохнущих штукатурок… 3 быть правильным с полной глубиной 12 мм … Поместить, затем положить двойную планку вместо двухслойной штукатурки, никогда не следует использовать в течение 15 дней. Отвес и нейлоновая нить) различных типов стен, различая две точки зрения! Отделка (гхотай) при условии предполагаемого скругления в штукатурке (1-й слой): 13 отверстий / см на … Убедитесь, что вы отколотите старую штукатурку, а гипсокартон — это, по сути, тот же материал, что и стены, сделанные своими руками. Гвозди, резак, проволока, поддерживающая бамбук, пропускаются через линзу работы.Обязательно, не смешивайте более 3 пакетов депо за раз! И существуют различные виды асбестосодержащей штукатурки, которые были произведены между 1942 и 1974 годами. Современное применение, внешние углы, специальные … Уменьшить стены, укладку общего минерала (сульфата кальция). Доступная длина алюминиевой прямой кромки, используемой для смешивания финишной отделки подвала. Асбестосодержащая штукатурка производилась между 1942 и 1974 годами и маркировка линии Dori, в то время как штукатурка не подходит для наружных …Наружная штукатурка очень разная и требует совсем другого подхода (Neeru). Финишная штукатурка для стен сульфатная! Полная глубина около 12 мм на пяти основных типах штукатурки предоставляется в качестве связующего материала, что необходимо.

    Калькулятор гипсокартона

    | Сколько мне нужно гипсокартона?

    Калькулятор гипсокартона, также называемый калькулятором гипсокартона, представляет собой удобный инструмент для определения количества листов гипсокартона, необходимых для покрытия стен (и потолка) вашей комнаты.Этот счетчик гипсокартона можно использовать вместе с нашими калькуляторами красок и обоев для отделки интерьеров вашего дома. Введите размеры гипсокартона, чтобы быстро оценить количество гипсокартонных панелей, которые вам нужно купить, и убедитесь, что больше никогда не перерасходуете на гипсокартон!

    В тексте ниже мы отвечаем на вопрос «что такое гипсокартон?» И рассказываем вам о различных типах гипсокартона, которые вы можете найти в своем магазине товаров для дома, а также о том, какие цены на гипсокартон можно ожидать. Кроме того, вы узнаете о доступных размерах и толщине гипсокартона.Наконец, мы позаботимся о том, чтобы вы не забыли все необходимые инструменты для гипсокартона, прежде чем приступить к работе с гипсокартоном.

    Что такое гипсокартон (гипсокартон)?

    Гипсокартон — это строительный материал, который также имеет другие названия: гипсокартон, стеновая плита, гипсовая панель, гипсокартон или гипсокартон. Современный вариант гипсокартона был разработан в первой половине 20 века. Его популярность возросла во время Второй мировой войны, когда стоимость строительных материалов была очень высокой и существовала значительная нехватка квалифицированной рабочей силы.К счастью, гипсокартон имел невысокую цену и его легко установить даже в домашних условиях.

    Лист гипсокартона — это панель из гипса (дигидрата сульфата кальция), зажатая между двумя толстыми листами бумаги. Если мы добавим в гипсовую смесь определенные материалы, мы сможем улучшить устойчивость гипсокартона к влажности, воде, плесени, звуку и даже огню. Гипсокартон часто используют для изготовления внутренних стен или потолков, а также для облицовки уже существующих кирпичных или цементных стен.

    Гипсокартон — отличная альтернатива штукатурке, потому что он не требует сушки — если у вас есть некоторый опыт, вы можете легко закончить гипсокартон всего дома всего за несколько дней. Фактически, это современный стандарт отделки домов гипсокартоном. Установка проста: все, что вам нужно сделать, это обрезать ее до нужного размера, а затем прибить или прикрутить. Более того, даже если он поврежден или загрязнен, все, что вам нужно сделать, это заменить дефектный лист новым. Это так просто, как кажется.

    Помните, что основные виды гипсокартона не являются водостойкими. Не используйте их на кухне или в ванной, так как влага заставит их размягчиться, в конечном итоге превратив их в липкую пасту.Вместо этого в этих помещениях следует использовать водостойкий гипсокартон, цементную плиту или плитку.

    Виды листов гипсокартона

    Существует несколько видов гипсокартона. Их отличия связаны с дополнительными материалами, используемыми в их производстве, которые изменяют их функции. Здесь мы представляем список некоторых различных типов гипсокартона:

    • Обычный гипсокартон — этот гипсокартон белого цвета доступен во многих размерах от довольно тонких (1/4 дюйма или 6,5 мм) до толстых (3/4 дюйма или 20 мм).Для получения более подробной информации перейдите к параграфу о размерах и толщине гипсокартона.
    • Greenboard гипсокартон — узнать его можно по зеленому бумажному покрытию. Покрытие было дополнено водоотталкивающими молекулами. Этот тип гипсокартона стоит дороже, но не размягчается во влажных условиях. Это естественный выбор для помещений с высоким уровнем влажности, например для кухни.
    • Гипсокартон Blueboard — похож на гипсокартон для зеленых досок, но устойчив к плесени, а его покрытие имеет ярко выраженный синий цвет.Как вы уже догадались, он дороже своего зеленого аналога.
    • Звукоизоляционный гипсокартон — усилен звукопоглощающими материалами, такими как демпфирующие полимеры
    • Огнестойкий гипсокартон (тип X и C) — переходите к следующему абзацу: гипсокартон, который убережет вас от огня, чтобы увидеть подробности.

    Помимо различных типов гипсокартона, вы также можете найти альтернативы гипсокартону. В ванной можно использовать плитку и цементную доску.Цементная плита изготавливается из цемента и армирующих волокон. Он выпускается в виде листов, аналогичных по форме и толщине листам гипсокартона, и может укладываться сам по себе или в качестве основы для плитки.

    Гипсокартон, который спасет от пожара

    Если мы проверим химическую формулу гипса, соединения, составляющего основу листа гипсокартона, мы увидим, что он содержит высокий процент воды : Ca₂SO₄ * 2 H₂O . Это довольно удивительно, не правда ли? Когда гипсокартон подвергается воздействию огня, вода в гипсе становится свободной и испаряется.Остается сульфат кальция: Ca₂SO₄ . Этот процесс называется кальцинированием и требует огромного количества энергии. Эта стоимость энергии означает, что огню требуется некоторое время, чтобы пробить слой гипсокартона.

    Исходя из этого эффекта, можно увидеть, что гипсокартон сам по себе достаточно огнестойкий. Но некоторые методы могут еще больше усилить его способность удерживать огонь. Помимо многослойной укладки листов гипсокартона или использования более толстого гипсокартона, вы можете купить специальный огнестойкий гипсокартон.Гипсокартон типа X содержит стекловолокно, которое предотвращает растрескивание гипсокартона при испарении воды внутри. Тип C усилен тем же стекловолокном, что и тип X, но также содержит вермикулит. Это вещество расширяется (увеличивается в объеме при уменьшении плотности) при воздействии высоких температур, поэтому оно заполняет все возникающие трещины в гипсокартоне.

    Стоит подумать о гипсокартоне стены, разделяющей ваш дом и гараж, огнестойким гипсокартоном. Это хорошее вложение в безопасность вашей семьи.

    Размеры гипсокартона и толщина гипсокартона

    Наиболее распространенные размеры гипсокартона в США:

    • 4 ‘x 8’
    • 4 ‘x 9’
    • 4 ‘x 10’
    • 4 ‘x 12’

    В других странах можно встретить гипсокартон в единицах СИ:

    • 1200 x 600 мм
    • 1200 x 2000 мм
    • 1200 x 2600 мм
    • 1200 x 3000 мм

    Вы закончите свой проект быстрее, если используете гипсокартон большего размера, так как один лист покрывает больше квадратных метров.Однако большие листы гипсокартона также сложнее обрабатывать из-за их веса и низкой маневренности. Гипсокартон меньшего размера удобнее использовать для гипсокартона , и его следует выбирать для гипсокартона небольших помещений и участков.

    Доступно несколько штук гипсокартона толщиной . Панели толщиной 1/4 и 3/8 дюйма (6,5 мм) подходят для ремонта потолков и криволинейных участков. Листы гипсокартона толщиной 1/2 дюйма (12,5 мм) являются наиболее распространенными и являются идеальным выбором для стандартных стен.Более толстые листы гипсокартона (более 5/8 дюйма или 15 мм) следует использовать на стенах, которые должны быть звуконепроницаемыми (или огнестойкими).

    Сколько стоит лист гипсокартона? — Цены на гипсокартон

    долларов США.

    Гипсокартон обычно стоит от 6 до 15 долларов в зависимости от его размера:

    • Листы гипсокартона 4 ‘x 8’ стоят от 6 до 8
    • Листы гипсокартона 4 ‘x 9’ стоят от 9 до 11
    • Листы гипсокартона 4 ‘x 10’ стоят от 10 до 12
    • Листы гипсокартона 4 ‘x 12’ стоят от 10 до 14 долларов США

    Естественно, если вы захотите использовать более толстый гипсокартон, вам также придется заплатить больше.Цены на гипсокартон специального назначения также выше; есть цена, которую нужно заплатить за повышенную прочность или устойчивость к воде, шуму или огню.

    Здесь мы предоставляем вам список необходимых инструментов и материалов для гипсокартона, чтобы вы ничего не забыли:

    • Грязь для гипсокартона — общепринятое название шовного состава. С помощью раствора для гипсокартона вы сможете соединить листы гипсокартона и закрыть любые отверстия. Он выпускается в разных объемах и в трех версиях: сухой, предварительно смешанный и беспыльный.Сухая смесь для швов дешевле, чем ее готовая смесь, но смешивать ее с водой придется самостоятельно. Будьте осторожны! Нелегко добавить правильное количество воды, чтобы сохранить правильное соотношение. Если вы не хотите пылесосить дом после укладки гипсокартона, вам подойдет грязь для гипсокартона с низким содержанием пыли.
    • Лента гипсокартона — хотя обычно она сделана из бумаги, она прочно скрепляет два листа гипсокартона. Ленту для гипсокартона необходимо сначала пропитать грязью для гипсокартона. После этого можно положить его на стык между листами гипсокартона и дать высохнуть.Другой, более дорогой вариант ленты для гипсокартона — это лента из стекловолокна. Эта лента более прочная и ее легче наклеивать, так как она самоклеющаяся.
    • Укладка угловая для гипсокартона — служит для стыковки листов гипсокартона по углам стен. Эти участки легко повредить при перемещении мебели или даже при повседневных делах. Угловые планки из гипсокартона изготавливаются из пластика или металла и выдерживают множество ударов.
    • Шурупы для гипсокартона — используются для крепления листов гипсокартона к стенам или другим твердым предметам.В настоящее время шурупы для гипсокартона превзошли гвозди для гипсокартона, поскольку они не выскакивают.
    • Гипсокартон T-Square — незаменимый инструмент для гипсокартона. Только используя Т-образный угольник из гипсокартона, вы можете быть уверены, что панели из гипсокартона правильно встали на свои места.
    • Пила для гипсокартона — используется для резки листов гипсокартона, чтобы они могли уместиться в более сложных пространствах. Удобнее использовать электрическую пилу для гипсокартона, но ручная пила для гипсокартона тоже подойдет.
    • Аккумуляторная дрель или Шуруповерт для гипсокартона — для эффективной загрузки или ввинчивания шурупов для гипсокартона
    • Нож для гипсокартона — используется для удаления грязи, нарезания резьбы и оперения.Нож для гипсокартона меньшего размера будет лучше справляться с уклонами и постукиванием, в то время как нож для гипсокартона большего размера будет более эффективен для растушевки и внесения некоторых окончательных исправлений.
    • Шлифовальный стержень или губка — для окончательного шлифования и разглаживания. С помощью шлифовальной шесты можно легко добраться до более высоких мест.

    Может быть, после отделки интерьера пора немного улучшить сад? Мы подготовили несколько фантастических калькуляторов, которые помогут вам создать прекрасный двор для вас и вашей семьи.Воспользуйтесь калькулятором почвы и мульчи, чтобы создать оптимальные условия для роста растений, а калькулятор гравия поможет вам проложить дорожки.

    Сколько мне нужно гипсокартона? — необходимые размеры гипсокартона

    Если вы хотите, чтобы наш оценщик гипсокартона рассчитал необходимое вам количество панелей, вам нужно будет предоставить ему некоторые данные о вашей комнате. Обязательно введите следующие размеры гипсокартона:

    • Размеры комнаты : вам нужно ввести длину, ширину и высоту вашей комнаты.
    • Потолок : выберите, хотите ли вы включать потолок в свои расчеты.
    • Площадь помещения : это значение будет рассчитано автоматически. Тем не менее, если ваша комната имеет форму, отличную от прямоугольного кубоида, вы также можете ввести площадь поверхности непосредственно в наш калькулятор гипсокартона. Чтобы рассчитать площадь некоторых необычных форм, воспользуйтесь нашими математическими калькуляторами. Может быть, одна из ваших стен трапециевидная? О, и не забудьте проверить наши калькуляторы окружности и окружности на предмет каких-нибудь экстравагантных проектов!
    • Двери : вы можете использовать размеры по умолчанию или ввести свои.Как только вы введете количество дверей в комнате, оценщик гипсокартона автоматически определит их общую площадь.
    • Windows : опять же, вы можете оставить размеры окон по умолчанию или настроить их. Если ваши окна различаются по размеру, вы также можете рассчитать общую площадь вручную.
    • Панель гипсокартона типа : выберите размер панелей гипсокартона, которые вы собираетесь купить. В нашем калькуляторе гипсокартона перечислены наиболее распространенные размеры в США и других странах. Вы можете узнать больше о различных размерах гипсокартона в разделе о размерах гипсокартона и толщине гипсокартона.

    После того, как вы определились со всеми значениями, перечисленными выше, оценщик гипсокартона автоматически отобразит необходимое количество панелей гипсокартона. Не забудьте купить немного больше (в идеале на 10% больше), чтобы учесть все вырезы, отходы и вместо (чтобы понять, почему, вернитесь к параграфу что такое гипсокартон (гипсокартон)?).

    Расчет площади под наклонными стенами с помощью оценщика гипсокартона

    С помощью нашего калькулятора гипсокартона вы также можете включить площадь любого пространства под наклонными стенами в расчет общей площади помещения.Как это сделать?

    • Во-первых, определяет , есть ли в вашей комнате наклонные стены. Наклонные стены существуют в помещениях непосредственно под крышей, где нет чердака. Хотя наклонные стены сами по себе имеют прямоугольную форму, они также ограничивают другие стены комнаты, создавая на них треугольную форму. Это может выглядеть так:

    • Во-вторых, измеряет высоту и основание треугольного пространства, как показано на рисунке.Высота обозначена h , а основание — b .

    • Теперь мы можем выполнить наших вычислений. Чтобы получить площадь этого пространства, нам нужно использовать уравнение для площади треугольника:

      площадь = высота * основание / 2

    • Наконец, если в комнате есть еще несколько одинаковых треугольных пространств, умножьте предполагаемую площадь одного треугольного пространства на количество всех треугольных пространств.

    • Осторожно! Если в вашей комнате наклонные стены, вам следует измерять высоту вашей комнаты только до основания треугольного пространства под наклонной стеной (а не до верха потолка).

    Помните, что нет необходимости делать все вычисления вручную. Наш калькулятор гипсокартона сделает все за вас.

    Если вы предпочитаете использовать план своего дома для измерения гипсокартона, вам могут пригодиться некоторые из наших калькуляторов системы координат.С помощью калькулятора расстояния вы рассчитаете расстояние между двумя точками. Калькулятор средней точки всегда скажет вам, где именно находится средняя точка любой линии. Наконец, калькулятор уклона поможет вам справиться с углами и наклонными стенами.

    Калькулятор стоимости гипсокартона

    Вы также можете воспользоваться калькулятором стоимости гипсокартона, чтобы узнать, какова будет общая стоимость всех панелей. Просто введите цену за единицу в поле Стоимость панели (в США это обычно от 6 до 15 долларов за панель, в зависимости от ее размеров, см. Сколько стоит лист гипсокартона? — цены на гипсокартон в параграфе США). Калькулятор стоимости гипсокартона покажет вам общую стоимость гипсокартона.

    Если вы хотите узнать, какова чистая цена приобретенного гипсокартона или какой налог с продаж вы должны заплатить, воспользуйтесь нашим калькулятором налога с продаж. Он сделает все расчеты за вас!

    Как отремонтировать и покрасить поверхности кладки в домашних условиях

    Поверхности кладки часто покрываются герметиком для защиты от влаги или краской для улучшения внешнего вида. Помимо нанесения этих защитных покрытий, кладка также может потребовать ремонта, если она трескается и крошится, или очистки, если на ней есть поверхностные пятна и высолы (на фото).На этой странице описаны процедуры подготовки, ремонта и окраски бетонных, кирпичных и других кладочных поверхностей.

    Проблемы с каменной кладкой

    Кладка вокруг дома в первую очередь подвержена двум проблемам: физическому повреждению в результате растрескивания и крошения и ухудшению качества поверхности из-за высолов.

    Выцветание — это белое порошкообразное вещество, которое пузырится на поверхностях кирпичной кладки, например, на стенах подвала. Это происходит, когда влага проникает в бетон, в результате чего соли щелочных металлов в кладочной извести выщелачиваются и откладываются на поверхности.Это нормальный процесс отверждения с новой кладкой, однако, когда кладка старая и ранее окрашенная, этот процесс приведет к отслаиванию и отслаиванию поверхностного покрытия.

    Если влажность является постоянной проблемой в каменной кладке, эту проблему необходимо решить, прежде чем использовать какой-либо процесс для устранения проблемы высолов. Проверьте водосточные трубы и стоки на предмет источника воды и устраните проблему. Если земля наклонена к стене, насыпьте ее насыпью, чтобы во время дождя вода сбегала от здания.Эти меры должны устранить проблемы, связанные с водой в кирпичных конструкциях.

    Удаление высолов

    Выцветание необходимо удалить и нейтрализовать, прежде чем какое-либо покрытие прилипнет к поверхности кладки. Для лечения высолов обычно рекомендуется соляная кислота, но, поскольку она очень едкая, это не лучший выбор для домашнего использования. Кроме того, поскольку это приведет к повреждению существующих слоев краски, этого следует избегать, если вы обрабатываете высолы на окрашенной кладке.

    Для удаления высолов на каменных поверхностях в домашних условиях лучше всего подходит белый уксус или средство для очистки бетона, специально разработанное для этой цели.

    Если вы собираетесь бороться с высолами на ранее окрашенном бетоне, лучшим выбором будет крепкий раствор уксуса, поскольку он растворяет отложения щелочи, оставляя лакокрасочный слой неповрежденным. Уменьшение количества уксуса наполовину за счет кипячения удвоит нормальное содержание кислоты 5% и сделает эффективное средство от твердых высолов.В самых тяжелых случаях может потребоваться более одного приложения.

    Сначала удалите весь рыхлый материал с поверхности кладки, используя шпатель и щетку с жесткой щетиной. Промойте пятна водой, а затем нанесите уксус из пульверизатора. Потрите щеткой, чтобы удалить частицы с поверхности, и снова сбрызните уксусом. Промойте пятна чистой водой и дайте полностью высохнуть перед нанесением краски.

    Использование соляной кислоты

    Соляная кислота содержит около 30% соляной кислоты, что делает ее исключительно опасным химическим веществом для дома.Он должен использоваться типичным мастером по дому только в крайнем случае и только на улице. Если вы должны использовать его для удаления высолов, нанесите только самый слабый раствор на голую кладку, чтобы она была готова принять новый слой краски. Не используйте соляную кислоту для окрашенных поверхностей, используйте вместо нее уксус.

    Будьте очень осторожны при использовании этого раствора кислоты, он чрезвычайно агрессивен и сожжет все, к чему прикасается, включая вашу одежду, кожу и глаза. Даже незначительное попадание раствора кислоты может нанести непоправимый ущерб, поэтому надевайте длинные рукава, резиновые перчатки, защитные очки и респиратор, чтобы пары не обжигали нос и легкие.Не снимайте защитное снаряжение, пока не закончите кислотную обработку и последующую очистку.

    Прочтите инструкции на этикетке используемого вами продукта. Как правило, разбавляют кислоту примерно до 10% для травления и обработки высолов. Используйте пластиковые емкости и инструменты для смешивания и нанесения раствора. Разбавьте, осторожно добавив кислоту в воду в пластиковом ведре. НЕ ДОБАВЛЯЙТЕ ВОДУ В БАССЕЙН С МУРИАТНОЙ КИСЛОТОЙ, это может вызвать образование пузырей и выделение ядовитых паров.

    Держите источник воды наготове, чтобы разбавить любой кислотный раствор, который проливается или распространяется на окружающие поверхности и растительность.Перед нанесением раствора кислоты смочите кладку струей из шланга. Нанесите кислотный раствор кистью или пульверизатором. Избегайте опрыскивания в ветреную погоду, это может повредить окружающие поверхности и растительность. Дайте раствору постоять около 1 минуты, а затем потрите жесткой щеткой, если высолы не растворились полностью. Промойте поверхность большим количеством чистой воды и нанесите 1 стакан нашатырного спирта на 1 галлон воды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты. Снова промойте водой и дайте поверхности полностью высохнуть перед нанесением краски.

    Когда вы закончите кислотную обработку, вам нужно будет утилизировать все остатки раствора и нейтрализовать любые кислотные стоки. Чтобы нейтрализовать сток, посыпьте пораженные участки садовой известью. Вы также можете использовать известь, чтобы нейтрализовать остатки раствора кислоты. В ведро, достаточно большое, чтобы не было брызг, налейте 4 стакана извести в 1 галлон воды и хорошо перемешайте. Медленно вылейте оставшийся раствор кислоты в ведро, добавляя еще извести, пока вся реакция (шипение) не прекратится. Затем содержимое ведра можно вылить в канализацию или в унитаз, если у вас есть городская канализация.Однако, если у вас есть септик, вам придется найти другое решение для утилизации, например, сбор токсичных химикатов.

    Ремонт трещин в бетоне

    Чтобы отремонтировать трещины в фундаменте, стенах, перекрытиях и проходах, сначала убедитесь, что движение, вызвавшее трещину, стабилизировано. Если движение, вызывающее трещину, минимально, можно заполнить его бетонным герметиком, который будет двигаться вместе с трещиной для прочного уплотнения. Если движение более серьезное, может потребоваться усиление нижнего колонтитула или основания, чтобы остановить движение.Множественные трещины указывают на серьезные проблемы со стабильностью конструкции, которые следует устранить перед попыткой ремонта.

    Тонкие трещины в бетоне можно отремонтировать, используя кладочный герметик. Сначала удалите рыхлый бетон, пропуская его шпателем один или два раза. Пропылесосьте весь незакрепленный мусор и заполните трещину большим количеством герметика. Немедленно разгладьте бусину шпателем и растушуйте края до окружающей поверхности. С помощью влажной тряпки сотрите излишки герметика и дайте ему схватиться.Можно закрасить герметик, когда он высохнет.

    Чтобы отремонтировать большие трещины размером до 1-1 / 2 дюйма или около того, используйте для их заполнения армированный винилом бетон для ремонта. Сначала используйте долото и молоток, чтобы подрезать трещину с обеих сторон, создав выступ, на котором будет удерживаться ремонтный состав. Удалите весь мусор с помощью распылителя воды и нанесите клей для бетона, который поможет склеить старую кладку с новой заплатой.

    Когда клей станет липким, нанесите виниловый герметизирующий состав, чтобы заполнить трещину и растушевать края до окружающей поверхности.Некоторые производители могут рекомендовать наращивать тонкие слои наполнителя в глубоких трещинах, давая каждому застыть перед нанесением другого. Всегда проверяйте этикетку и следуйте инструкциям производителя.

    Для ремонта трещин шириной более 1-1 / 2 дюйма используйте для их заполнения бетонную или песчаную смесь. Подготовьте трещину, как указано выше, и примените бетонную заплату, чтобы заполнить повреждение и растушевать края на окружающей поверхности. Накройте такой толстый участок полиэтиленовой пленкой на несколько дней, чтобы сохранить влагу, пока оно застынет.

    Подготовка к покраске

    Новая кладка за короткое время затвердеет и станет полностью твердой. Изготовители бетона рекомендуют от 5 до 7 дней для отверждения в зависимости от погодных условий. Пройдет от 30 дней до 6 месяцев, в зависимости от типа краски, прежде чем можно будет нанести покрытие на новую кладку. Это дополнительное время требуется для того, чтобы влага растворилась в достаточной степени, чтобы слой краски полностью высох и сцепился с поверхностью.

    Испытание на содержание влаги в новом бетоне, приклеив клейкую ленту из пластика размером 4х4 фута к поверхности и определив время образования влаги под листом.Если это время больше, чем время отверждения краски, она схватится с поверхностью до того, как влага станет проблемой.

    Старые каменные поверхности следует подготовить к покраске или герметизации, удалив любые отслаивающиеся повреждения, очистив и затем отремонтировав перед нанесением краски. Соскребите отслоения кельмой или шпателем. Выкопайте трещины и другие поврежденные участки и вокруг них, чтобы удалить все, что выйдет наружу. Если кладка была окрашена ранее, соскоблите всю отслаивающуюся краску шпателем.Используйте жесткую проволочную или нейлоновую щетку, чтобы пройти по всей поверхности, чтобы удалить все мелкие частицы, которые выйдут наружу.

    Затем промойте всю поверхность сильной струей воды из садового шланга, чтобы смыть пыль и очистить трещины и отверстия от мусора. Если поверхность покрыта масляными пятнами или другими загрязнениями, используйте моющее средство или средство для очистки бетона, доступные в домашних магазинах, чтобы очистить проблемные участки перед тем, как ополоснуть. Удалите из бетона всю стоячую воду и приступайте к ремонту и покраске.

    Нанесение краски на бетон

    Окрашивание любой поверхности кладки затруднено, если нужно получить хорошее покрытие. Голая бетонная поверхность — самая прочная, потому что она настолько пористая, что почти мгновенно впитывает все частицы влаги, с которыми соприкасается, и будет впитывать влагу, пока полностью не пропитается. Это может означать, что полный валик краски не уйдет слишком далеко, и потребуется много заправок валика, чтобы покрыть несколько футов. Чтобы облегчить покрытие голой бетонной поверхности, попробуйте следующие несколько приемов:

    1. Убедитесь, что у вас очень толстый ворс валиком.Чтобы распределить краску по всем маленьким ямкам и щелям и вынести много краски на поверхность за один раз, вам понадобится ворс в дюйм и, возможно, 1-1 / 2 дюйма для очень грубых текстур.
    2. По возможности используйте акриловую латексную краску и слегка опрыскайте поверхность водой перед нанесением, чтобы облегчить нанесение.
    3. Планируйте нанести два или три тонких слоя на голую кладку, чтобы охватить все пропущенные места, вместо того, чтобы пытаться покрыть каждый дюйм одним слоем.
    4. Разбавьте краску небольшим количеством воды для первых двух слоев, а последний слой нанесите на полную толщину для долговечной отделки и равномерного покрытия.

    Штукатурка для ремонта

    Для ремонта большинства трещин в штукатурке можно использовать кладочный герметик в качестве наполнителя. Заполните трещину герметиком и с помощью шпателя разгладьте ее и растушуйте по краям. Чтобы добиться хорошего сочетания штукатурки, нужно немного потренироваться. Метла-венчик или аналогичная щетка с жесткой щетиной можно использовать для легкого нанесения штрихов на поверхность и достижения разумного соответствия штукатурке.

    Для ремонта рыхлой и крошащейся штукатурки удалите весь поврежденный материал с участка с помощью шпателя или аналогичного инструмента.С помощью металлической щетки удалите всю оставшуюся штукатурку с поверхности и пропылесосьте или выдуйте пыль. Проверьте находящуюся под ней металлическую пластину на предмет повреждений и загрунтуйте ржавчину грунтовкой для металла. Если металл разрушился и сломался, замените его, вырезав и заменив поврежденную планку.

    Рыхлая и крошащаяся штукатурка может быть отремонтирована с помощью предварительно смешанной штукатурки, или смесь может быть сделана из 1 части портландцемента, 1/2 части гашеной извести и от 4½ до 6 частей очень мелкого песка. Смешайте все сухие ингредиенты, а затем добавьте воды, чтобы получилась густая паста, которая прилипнет к вертикальной поверхности.Если вы ошиблись и смешали пасту слишком тонко, смешайте больше портландцемента, извести и песка необходимыми порциями, а затем добавьте смесь в пасту, чтобы она загустела. После смешивания паста будет работать около часа.

    Используйте шпатель, чтобы нанести герметизирующий состав на участок. Сначала опрыскайте участок водой из пульверизатора и нанесите штукатурную пасту, пока поверхность влажная. Вдавите состав в область и выровняйте его с окружающей поверхностью. Используйте кисть или шпатель, чтобы сопоставить текстуру существующей отделки.

    По мере того, как новый пластырь схватывается и застывает, держите его влажным в тумане воды несколько раз в день в течение двух или трех дней. Если пластырь находится на солнце, повесьте на него толстый пластик, чтобы он оставался влажным. Это предотвратит образование трещин по мере высыхания и поможет нормализовать pH штукатурки, чтобы ее можно было красить. Перед окраской подождите 30 дней или более, чтобы покрытие полностью затвердело.

    Ремонт рыхлого кирпича

    Замените кирпичи, отслоившиеся на ступенях и других мелких каменных конструкциях, предварительно замешанным раствором.Если у вас нет оригинального кирпича, который нужно заменить, вам следует попытаться найти тот, который точно соответствует, иначе разница может отвлекать. Если строение, которое вы хотите отремонтировать, было построено до конца 1800-х годов, не используйте для его ремонта современный раствор и кирпич. Поскольку современная кладка намного сложнее, чем старая версия, заплатка разрушит окружающую старую структуру, поскольку она естественным образом движется с течением времени. Кроме того, не ремонтируйте старые конструкции, если низкие температуры, вероятно, в течение нескольких дней препятствуют образованию кристаллов льда.

    Препарат

    Замочите новые кирпичи в ведре с водой на пару часов, прежде чем заменять их. Это будет способствовать прочному и постоянному сцеплению с новым строительным раствором. Это самая важная вещь, которую вы можете сделать, чтобы заменить кирпичи на место. Если вы ремонтируете старую конструкцию, особенно из заметно мягких кирпичей, не замачивайте их надолго, иначе они могут впитать лишнюю воду.

    Также пропитайте стену, на которой вы работаете, с помощью пульверизатора или шланга, чтобы неоднократно пропитать поверхность.Чем больше воды вы получите, тем больше шансов, что ремонт будет успешным. Если на заменяемом кирпиче есть старый раствор, отколите его холодным зубилом. Также удалите строительный раствор со стены, на которой вы работаете. Замачивание кирпича в воде на ночь может помочь ослабить раствор и облегчить его удаление. Используйте молоток и стамеску или нож для соединения стамески, чтобы удалить как можно больше старого раствора. Чем больше вы удалите, тем лучше будут результаты ремонта.

    Для закрепления кирпичей насыпьте смешанный раствор на все соприкасающиеся стороны кирпича и немного распределите по стене.Вдавите новый кирпич в раствор и перемещайте его вперед и назад, пока он не встанет в исходное положение. Соскребите излишки раствора, когда он сочится. Используйте плоскую деревянную палку или инструмент для заострения раствора, чтобы выровнять шов раствора чуть ниже поверхности кирпича. Вытрите раствор с лица влажной тряпкой губки, прежде чем он схватится. Будьте осторожны, чтобы тряпкой не повредить раствор между кирпичами.

    Уложите все недостающие кирпичи таким образом и дайте раствору застыть примерно на 24 часа, прежде чем касаться его.Если замененный кирпич находится на наклоне и может прогнуться, поддержите его доской или чем-то еще, что будет удерживать его на месте до тех пор, пока раствор не схватится. Будьте осторожны, чтобы при этом не повредить размещение.

    Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

    Штукатурка откосов входной двери своими руками. Лепнина откосов своими руками: Технология открывания дверей

    Придать дверным откосам качественную поверхность позволяет шокировать.Поскольку у многих жителей жилого фонда стены оштукатурены (это логичный момент), аналогичным образом осуществляется штукатурка окон и откосов дверей. Метод оштукатуривания откосов доступен даже новичку. Главное — подготовить все необходимые инструменты.

    После установки двери нужно потрясти откосы, это придаст красивый аккуратный вид.

    Провести замену дверных конструкций так, чтобы они не нуждались в их отделке, не представляется возможным, так как удаление ненужных рам связано с удалением старых слоев штукатурки.При этом в дверных просветах могут появиться сколы с трещинами. Расстояние между стенами и дверными коробками заполняется за счет подходящего материала, который должен быть плотнее в каждом зазоре. Далее следует тщательно очистить поверхность от загрязнений, старой краски, пыли и копоти.

    Этапы оштукатуривания откосов дверей

    Перед началом штукатурки применяется Lock Location.

    Перед оштукатуриванием дверные откосы необходимо выровнять со стеной.Дверь обычно устанавливают после выравнивания стены там, где это необходимо. Когда дверь уже установлена, выравнивается стена с правой стороны. Начните с измерения углов, учитывая высоту откосов боковых дверей, не забывая о верхнем откосе.

    Стены возле откосов дверей следует тщательно оштукатурить и заманить. Перед работой на склонах в их верхней части вывешивают правила, которые следует вдохновлять каждой стороной сторон строго вертикально. Штукатурный раствор наносится шпателем, начиная снизу вверх.

    Если вы хотите сделать несколько слоев, их нужно поочередно просушивать перед нанесением каждого следующего слоя. Накладывайте лепнину на откосы дверей не только для создания ровного слоя, но и для получения привлекательного внешнего вида. При этом они способны обеспечить дополнительную тепло- и шумоизоляцию.

    В зависимости от того, где находится дверь, проводят соответствующий подбор вида штукатурки.

    Может быть наружным или внутренним. Технология оштукатуривания дверных откосов сводится к следующим принципам действия:

    Изготовление шаблона для снятия лишней штукатурки выполняется из фанеры или ДСП.

    1. Монтаж двери осуществляется на одном уровне, а боковые части дверной коробки имеют левую и правую стороны на плавном удалении от стен.
    2. Обрезать трещины следует заранее подготовленным утеплителем, которым нужно тщательно заполнить все щели.
    3. Обработать войлок ладонями можно 3% раствором фторида калия.
    4. Перед оштукатуриванием поверхность откосов дверей очищается и устанавливается маятник-маятник из металла, помогающий максимально выровнять поверхность.
    5. Возможно изготовление с использованием стартовой фасадной штукатурки или цементного раствора.
    6. При оштукатуривании наружных откосов дверей в растворе должны присутствовать различные загрязнения, позволяющие продлить срок использования раствора.
    7. Выбор типа штукатурки осуществляется под определенный тип помещения — жилое или нежилое.

    Процесс затирания штукатурки происходит за счет «разложения», и принимать правила можно только после того, как затирка будет сделана. На боковых откосах должен быть небольшой отрезок, длина острия которого должна составлять 20-30 см.Снизу следует сделать скругленную или плоскую фаску.

    Какие инструменты и материалы нужны?

    Выполнение всех работ по оштукатуриванию окон и откосов дверей требует повышенной осторожности и максимальной аккуратности. Сделать это могут как новички, не занимавшиеся подобными видами работ. Строго определены все требования, касающиеся правил проведения отделочных работ. Их соблюдение позволит качественно оформить поверхность откосов дверей, а также сохранить кассу.

    Готовый откос двери должен иметь аккуратный ровный слой штукатурки, и этого можно добиться при наличии следующих материалов и инструментов:

    Инструмент и приспособления для оштукатуривания откосов.

    • дрель с насадкой;
    • двухметровая строительная планка;
    • Правило

    • ;
    • Шпатель

    • , ширина которого превышает ширину откоса;
    • плоская кисть для грунтовки поверхностей;
    • металлические уголки с перфорацией для защиты внешних углов;
    • Монтажная пена

    • ;
    • клей «Жидкие гвозди»;
    • сетка штукатурная из стеклопластика;
    • уголка перфорированная с сеткой;
    • маляры скотч;
    • мелкая наждачная бумага.

    Для приготовления раствора следует использовать сухую гипсовую штукатурку, которую необходимо растворить до определенной консистенции. Если использовать пену, то на растворе можно сэкономить. Если у вас есть выборочная глубина уклона, используемый пенопласт снабжен деталями в более глубоких местах. Это нужно делать и тогда, когда толщина откоса двери больше 2 см.

    Дверная коробка не испортится, если ее покрасить краской скотчем. Только после этого приступайте к грунтованию и укладке.На завершающем этапе производится черновая отделка наждачной бумагой, после чего поверхность шлифуется.

    Как закрыть откосы двери?

    Изображение 1. Для плавной установки уголка сделайте угол перфорированный.

    Отделка откосов выполняется за счет цементно-песчаного раствора. Сначала готовят поверхность: сначала удаляют все остатки устаревших слоев шпаклевки и краски, а затем старую лепнину. При прочном закреплении на нем слоя штукатурки делает специальные обсексы, позволяющие повысить уровень сцепления следующих слоев с откосами дверей.Затем необходимо смочить основание водой, чтобы нанести цементно-песчаный раствор.

    Для окончательного устранения всех дефектов применяется терка. По краям оконных проемов следует устанавливать дожди, которые направляются. Необходимо держать под контролем уровень вертикальности расположения откосов, связанный с их уровнем. Далее работы следует проводить по аналогии с отделкой верхнего откоса.

    Перед оштукатуриванием поверхность необходимо обработать слоем грунтовки «Бетон контакт» или другой, которую требуется растворить в небольшом количестве воды, установив перфорированный уголок с сеткой (изображение 1) и верхний откос по уровню. .

    Для того, чтобы уголок не выделялся на ровной поверхности стены, штукатурка срезается ножом до уровня глубины, равной 3 мм. С помощью уровня, нанесенного на поверхность стены и ножа, выполняется горизонтальная линия. После этого идет снятие гипса с торца. Получившаяся выемка используется для установки угла.

    Аналогично установить перфорированные уголки на «Ротбанд». Его следует использовать по уровню, который применяется для проверки вертикальной установки.Перфорированные углы могут быть отлично защищены внешними углами дверных проемов, которые и в дальнейшем будут служить маяками при оштукатуривании.

    Для ровного нанесения штукатурки на SPACE можно установить специальную линейку.

    Для крепления уголков можно использовать небольшие гвоздики. Главное, следить за тем, чтобы они не могли двигаться. Для этого горизонтальную и вертикальную предварительно перфорируют с помощью строительного уровня. В срыв вертикали обычно кладут кусок гипсокартона, который позволит плавно укрепить уголок.

    После выравнивания стены и крепления углов шпателем приступаем. Для этого можно использовать гипс «Ротбанд», обладающий прекрасными качествами. Его следует смешивать с водой в необходимых пропорциях вручную либо дрелью со специальной насадкой. Это даст возможность приготовить смесь, которая не будет стекать.

    При необходимости можно нанести штукатурку толстым слоем. Технология наблюдения предполагает первоначальную заплатку штукатурного слоя с последующим его высыханием.Это придаст ему сил, и слой не сможет отвалиться. Затем делают откосы дверей и уголки, залив поверхность полностью.

    Если откосы имеют неровности, а размер слоя раствора больше 1 см, применяется специальная сетка. Это связано с появлением трещин на поверхностях. Следовательно, вы должны сначала начать делать всю работу. Наблюдение лучше начинать сверху, чтобы получилась балка определенного типа на основе обеих стоек. Так вы сможете увеличить прочность откосов.Ломтики гипса в этом случае не отвалятся.

    Верхний ярус следует укрепить рейкой, которую необходимо установить сверху в плоскости дверного проема. Это даст возможность положиться на него по правилу, что можно убрать излишки раствора. Затем слой раствора нужно дать высохнуть, а затем удалить его правилом и сгладить поверхность откоса, на которой могут быть различные дефекты, представляющие собой ямки или другие неровности. Для их устранения необходимо оставить плоскость дверных потаскушек, чтобы толкнуть их еще раз.

    Правила прикреплены на равном расстоянии друг от друга по всей высоте склона.

    Допускается использование некой уловки, связанной с тем, чтобы поверхность каркаса не была полностью скрыта под слоем цементного раствора и определенная его часть располагалась снаружи. Поэтому рейку следовало делать в определенном месте, которое принадлежит каркасу. При этом возможна регулировка за счет определенной глубины этого, а также высоты, на которую оконные рамы обрамляют штукатурную лепнину.

    На что следует обратить особое внимание?

    Таблица расхода гипса.

    Поворотный откос следует укладывать, дожидаясь полного высыхания штукатурного раствора, потому что при ускоренном процессе испарения смесь с цементом не станет прочнее, а покроется трещинами. Следует при выполнении опалубки создать защиту от сквозняков.

    Нанесенный на откос двери штукатурный слой придаст им ровный вид, что будет ассоциироваться с созданием слоя тепло- и шумоизоляции.Тип смеси для штукатурки выбирают, ориентируясь на способ установки двери — внутренний или внешний. Например, откосы, ведущие в ванную комнату или сауну, лучше обработать раствором на цементной основе, а внутренние помещения — известково-гипсовым раствором.

    При последующей установке дверей необходимо следить за тем, чтобы расположение обеих частей дверной коробки было равно расстоянию от противоположных стен. Установка дверей должна производиться на одном уровне, а зазоры в образовавшихся проемах должны быть уплотнены войлоком, пакетами или монтажной пеной.

    Затем производят установку стальных маяков, помогающих выровнять поверхность. И первый, и второй маяк следует устанавливать на одном уровне и на одинаковом расстоянии от места расположения дверной коробки. Применяется штукатурка в ряде приемов, количество их определяется величиной толщины слоя.

    Изображение 2. Удаление штукатурки производится шлифовальной оправкой.

    Если требуется оштукатуривание наружных откосов дверей, в цементный раствор добавляют водоотталкивающие примеси, защищающие от проникновения влаги.Это продлевает срок службы цементной смеси.

    Выбор раствора для штукатурки необходимо объяснять тем, что не всякая смесь подходит для отделки жилых помещений. Поэтому необходимо внимательно изучить инструкцию на упаковке, заодно посоветовавшись с администраторами продаж компании, реализующей данный вид отделочного материала или продавцами в магазине.

    После полного высыхания штукатурки поверхность начинает очищаться с помощью держателя захвата, к которому прикреплен лист абразивной сетки (Изображение 2), который используется вместо наждачной бумаги.После этого поверхность покрывается финишной шпаклевкой и краской.

    Делая ремонт в квартире, часто приходится опрокидывать окна, а иногда откладывать, и оштукатурить, чтобы они выглядели должным образом. Эта работа не требует много времени и сил, не требует особых навыков. В процессе замены окон, особенно на металлопластик, работы становится намного больше, ведь необходимо устранить пустое пространство из второй рамы, выровнять откос и как можно быстрее закрыть его, что требует знаний, а главное — навыков .

    Особенности

    Ремонт и замена окон сопровождаются перекосом проема и необходимостью работы над ним. Вы можете вызвать специалистов, и они сделают все необходимое, но это потребует значительных финансовых затрат, а процесс оштукатуривания откосов можно произвести своими руками. Главное, выяснить, как это исправить. Откосы на окнах не играют глобальной роли в интерьере, но при установке нового окна гораздо приятнее переворачивать его свежими элементами, а не оставлять в окружении неровностей самодельные участки стены.

    Штукатурка откосов окон не требует больших затрат времени, но требует определенных знаний:

    1. При планировании рабочего процесса важно учитывать температуру в помещении. Ведь если она ниже пяти градусов тепла, то цемент и любые другие растворы будут иметь неправильную консистенцию и намного быстрее превратятся в камень.
    2. Покупая любые сухие смеси, разводить их нужно только по инструкции, которая указана на упаковке.
    3. Фасад работ по штукатурке может быть разным, в соответствии с которым необходимо правильно замесить раствор в количестве. Через полчаса он начнет падать, и пользоваться им уже не будет.

    Если неровности на боковой части оконного проема слишком большие, то нужно нанести грубый слой шпаклевки. Удастся максимально увеличить поверхность, а после ее высыхания с помощью финишной шпаклевки будут произведены корректирующие действия.

    В результате будет ровный и аккуратный пассажир в помещении, где производится замена окон.

    Когда делать?

    Хороший ремонт предполагает замену всего содержимого помещения, включая окна и двери. Современные стеклопакеты очень легко монтируются и хорошо обслуживаются. Однако возникает новая проблема, связанная с разрушением от демонтажа старых окон и дверей. Чтобы скрыть дыры и неровности, их нужно разместить самостоятельно или нанять бригаду специалистов.Если ремонт необходимо провести в кратчайшие сроки и качественно, то помощь не будет лишней. Если это всего лишь одно окно или дверь, вы вполне справитесь самостоятельно.

    После установки пластиковых окон или входных дверей внутренние стены в разной степени разрушаются. Их необходимо немедленно удалить. Для наружных оконных стен нет необходимости что-то менять чаще всего, хотя при желании их можно выровнять и прикрепить к покраске.Внутри помещения очень заметно, когда старые откосы остались на новом окне, сделанном без обучения технологиям и правилам работы с ними.

    Считается, что оконное пространство играет небольшую роль в интерьере. Пусть он не украсит во многом комнату, но плохая работа сразу бросается в глаза и портит впечатление не только о самом ремонте, но и о хозяевах помещения.

    Чтобы добиться идеального результата и сделать комнату полностью гармоничной, нужно проработать откосы окон и дверных проемов, в случае их замены.

    При всей своей невысокой значимости наклон окна все же выполняет ряд важных функций, это:

    • возможность скрыть монтажные элементы;
    • дополнительная теплоизоляция;
    • влагозащита;
    • шумоизоляция.

    Как только в помещении планируется замена окон или дверей, важно продумать работы на откосах и проемах. Это важно, потому что процесс завершится быстрее, и помещение получит целостный вид без потери функциональности.

    Инструменты и материалы

    Для эффективных работ по штукатурке откосов необходимо подготовить инструменты, без которых будет сложно добиться хорошего результата. Независимо от того, с окном или с дверью будут работать, вам понадобятся одни и те же инструменты, а именно:

    • Уровень минимальной длиной 1 метр.
    • Правило, по которому не будет повреждений и перекосов на нервюрах. Это основной инструмент для разравнивания раствора на поверхности, а потому он должен быть идеально гладким.
    • Рулетка.

    • Емкость для перемешивания раствора. Его размеры должны быть максимально удобными для подключения необходимых компонентов.
    • Портьеры разных размеров. Работа тоже будет узкой, и средней и широкой. Их засыпают смесью, выравнивая небольшими участками.
    • Гладкая, с помощью которой можно правильно распределить состав и сделать поверхность гладкой.

    • Терка выбирается в зависимости от используемого гипса.
    • Строительный нож, чтобы было удобно снимать остатки монтажной пены.
    • Пистолет для герметика.

    • Несколько карандашей для нанесения. Использование маркера или фломастера может вызвать появление пятен от них на готовой поверхности.
    • Кисточки и валик для грунтовки.

    Поскольку основные работы будут проводиться с помощью штукатурки, то к выбору этого материала необходимо отнестись со всей серьезностью.

    Для помещений с сильной влажностью или наружных работ необходимо использовать смеси с цементом. Для работы в помещении со откосами будет штукатурный состав из гипса.

    Помимо основных инструментов и материалов важно подготовить и дополнительные:

    • монтажная пена на случай слишком больших отверстий от старого каркаса;
    • тубовый герметик для закрытия швов на поролоновом срезе и щелей на откосах;
    • грунтовка;
    • уголки или доски, выполняющие роль маяков.

    Использование сухих смесей оправдано тем, что вы можете самостоятельно изготовить необходимое количество и плотность. Для использования гипсовой шпатлевки важно установить профиль, который может быть как металлическим, так и пластиковым, но лучше выбрать первый вариант.

    Если нет опыта штукатурных работ, лучше использовать сетку, которая ускорит нанесение смеси и поможет ее лучше выровнять.

    Пучок можно декорировать по-разному:

    • плавные откосы, образующие квадратные окна;
    • угловые конструкции, помогающие визуально расширить пространство.

    Если работы производятся над дверным проемом, можно не просто выровнять поверхность стены, но и подготовить ее к будущей отделке. В зависимости от стиля комнаты можно установить у двери столбы, которые будут иметь вид античных колонн. Это характерно для классического стиля. Можно найти оригинальный домик и наличники, которые подчеркнут интерьер комнаты.

    Приступая к ремонту откосов и проемов, важно подготовить само место. Все вокруг следует чем-то накрыть или защитить от пыли и грязи, которые непременно возникнут в процессе.

    Перед тем, как начинать какие-либо ремонтные действия, важно изучить все характеристики материалов, которые будут использоваться в работе. Именно этот шаг поможет предотвратить серьезные ошибки и ускорить темп работы.

    Процесс подачи заявки

    Перед началом работ нужно подготовить само окно к ремонту. Подоконник необходимо закрыть, а окно закрыть пленкой и оклад малярным скотчем. Обрезка откосов будет не так уж и сложна, если соблюдать все правила и нормы в этом виде работ.

    • Первое, что нужно сделать, это удалить остатки пенопласта, после чего можно закатать рельсы. Брус подойдет любой, но важно, чтобы он имел подходящую длину, не слишком большую ширину и был прочным.
    • Грабли крепят на окно к окну раствором из гипса и гипса. Снаружи они обработаны грунтовкой и выдерживают до полного высыхания. После этого начинается процесс штукатурки.
    • Поверхность, на которую будет наноситься материал, также должна быть стволом.Это обеспечит лучшее сцепление с новым материалом.

    • Если оконный проем сделан не из кирпича, а, например, из цемента, необходимо установить специальную сетку или проработать поверхность.
    • Следующим шагом будет проверка наличия уклонов и определение наиболее неровных мест, чтобы первыми залить их раствором. Нанесение может производиться двумя способами: намазать смесью или отвалить. Второй слой наносится уже при помощи терки, а не шпателя.
    • Очень важно правильно выровнять поверхность, ведь от этого будет зависеть конечный результат. Дополнительной мерой может быть оштукатуривание уголка, соединяющего откос и стену.
    • Обработанные поверхности протирают и доводят до идеального результата. Если опыта в подобных делах нет, можно попросить знакомых или нанятых мастеров, показать мастер-класс, как нужно делать откосы и дверные проемы после демонтажа старых конструкций.
    • Укладываемая поверхность змеевика должна быть полностью готова к работе, необходимо позаботиться об очистке верхнего слоя от пыли и грязи, оставшихся от демонтажных работ.Когда смесь будет собрана, важно не делать ее слишком много, ведь штукатурка быстро сохнет, после чего использовать ее уже невозможно. Для определения оптимального количества раствора измеряется наиболее глубокое место уклона, от которого проводится первоначальный расчет.
    • Смесь на стену удобнее всего наносить шпателем среднего размера, а правилом очень удобно делать ровный угол. Для выравнивания поверхности удобно взять большой шпатель, который будет немного больше ширины откоса.
    • Для удаления лишнего количества раствора шпатель устанавливают под прямым углом и поднимают вверх, а также любые другие движения по оконному проему. Все лишнее, что образовалось на большом солдате, удобно убирать средним.
    • Полученные откосы нет необходимости выравнивать до идеального состояния, ведь следующим этапом работы станет использование терки. Она все доводит до нужного состояния.
    • Нанося слой штукатурки, важно узнать время для пасти.Если их всего двое, то этого будет достаточно. Если слоев больше, например, четыре, то сушить можно до суток. Это связано с нанесением каждого нового слоя штукатурки и есть возможность выравнивать поверхность откоса, которая проверяется каждый раз при выравнивании.
    • Засыпанные откосы по окончании всех этих работ можно просто оставить с нанесенной на них шпаклевкой.

    Если планируется последующая покраска, их следует дополнительно спроектировать. Этот вариант более надежен и поможет легкому окрашиванию, так как улучшит сцепление кольца с поверхностью откосов.

    Отделка откосов дверей может производиться как под прямым, так и под любым другим углом, может быть наружной и наружной. Внешний вид выполнен из влагостойких и морозостойких материалов.

    Для оштукатуривания наружных откосов используются специальные растворы, разработанные специально для этого вида отделки. В настоящее время на строительном рынке очень большой выбор материалов для подобных работ.

    Выбор материалов

    Материалом для отделки может служить как дерево и ПВХ, так и специальные штукатурные смеси.Склоны из дерева будут экологически чистыми, в отличие от пластиковых.

    Деревянные откосы чаще используются для дверных проемов, а пластиковые материалы будут пластиковыми материалами для оконной отделки. Одними из самых прочных и экологически чистых откосов являются штукатурные. За счет отсутствия стыков и окантовки изделие становится максимально привлекательным. Этот вид отделки лучше всего выполнять в новостройках одновременно с штукатуркой стен, так как такие работы достаточно грязные и затратные по времени.При замене окон наиболее подходящим вариантом будет установка пластиковых панелей ПВХ. Работа с такими материалами намного чище, а по времени займет не более суток.

    Обработка

    Перед укладкой дверных откосов необходимо убедиться в надежности монтажа. После этого можно переходить к приготовлению смеси. Раствор для таких работ следует готовить из расчета один на три (лопата цемента и три песка).

    Лепнина откосов — классика. Бывают ситуации, в которых без такой отделки просто не обойтись. Такие ситуации, пожалуй, можно отнести к обработке практически всех арочных окон, ведь для таких поверхностей откосы из других материалов сделать практически невозможно. Непосредственным достоинством гипса можно считать то, что он дает возможность обработать любую форму. К тому же она устойчива к внешним механическим воздействиям, экологична и проста в ремонте или обновлении.Кроме того, раствор заполнит все щели, что позволит придать целостность конструкции и обеспечит дополнительную изоляцию. Перед запуском дверных проемов нужно установить короб, встряхнуть стены, потом уже приступать непосредственно к откосам.

    Большинство ситуаций создаются с использованием шаблона. Сделать желаемый узор можно из любого прочного листового материала. Но часто бывают случаи, когда двери совсем не устанавливают, а откосы дверного проема все же ставят.Как быть в этом случае? Для начала следует установить металлические оштукатуренные угловые профили, которые и дальше будут обеспечивать дополнительную защиту уголка от внешних негативных воздействий, а образовавшееся пространство между профилями залить раствором (излишки нужно сразу удалить). После того, как все высохнет, можно приступать к чистовой отделке.

    Перед тем, как приступить к окрашиванию или оклейке тонкими обоями, поверхность предварительно оклеивают.

    Арочные склоны

    Боковые части Арки размещаются аналогично дверным откосам без установленных дверей, то есть с помощью угловых профилей, установленных с обеих сторон проема.Дополнительного внимания требует только верхняя закругленная часть. Для этого следует на готовых откосах разметить расположение краев арки. Изгиб арки следует усилить проволокой или тонкой арматурой. Для дальнейшей работы вам понадобится пара выкроек, их можно вырезать из фанеры или другого прочного листового материала. Вырезанные шаблоны с заданием необходимого радиуса закругления и с помощью дюбелей прикрепляются к стене. После этого образовавшуюся пустоту заполняют монтажной пеной.Вверху такой конструкции набрасывается штукатурный раствор. С помощью специальной полукруглой створки в шаблонах отображается радиус арки. После полного высыхания арки шаблоны снимаются и можно переходить к окрашиванию или оклейке арки.

    Все поверхности подвергаются покраске.

    Процесс оштукатуривания дверных проемов не представляет собой ничего сложного. Но для того, чтобы склоны были ровными и красивыми, нужно проявить терпение и настойчивость.Также для выравнивания используется гипсокартон. Использование такого материала не требует особых навыков. Гипсокартон легко устанавливается без особых усилий. Единственное отличие таких откосов — это качество и срок службы.

    Видео

    Обязательной частью капитального ремонта в помещении является выравнивание дверных проемов. Перед тем как отделать комнату с нуля или произвести в доме капитальный ремонт, следует у специалистов уточнить, как лучше выровнять дверной проем штукатуркой.

    Следить за дверным или оконным проемом достаточно сложно, поэтому нужно иметь небольшой личный опыт в этом вопросе или просто пригласить команду специалистов.Второй вариант намного надежнее, но ударит по карману покупателя.

    Нанесение штукатурки на поверхность займет много времени, но если соблюдать техпроцесс, то откосы продержатся много десятков лет. Такой вариант возможен только при наличии качественных строительных материалов, некоторого личного опыта и профессиональных инструментов.

    Перед выравниванием поверхности следует определиться с понятием уклона. Концепт обозначает зону в районе дверной вставки, обрамляя ее с боков и с верхней стороны.Использование гипсовой смеси в этом варианте позволяет:

    • сможет идеально выровнять поверхности;
    • надежно защитят откосы и прилегающую поверхность от разрушения;
    • повысит уровень теплоизоляции в помещении;
    • усиливают шумоизолирующие свойства.

    Для получения идеальных откосов необходимо правильно подобрать штукатурную смесь. Необходимо сказать о выборе начальной и конечной штукатурки, так как она выбирается в зависимости от:

    • особенности объекта технического плана;
    • особенности дальнейшей эксплуатации;
    • Стоимость работы.

    В случае, когда зазоры более 50 миллиметров, перед заполнением их штукатурной смесью следует позаботиться о максимальной шумо- и теплоизоляции, заколачивая дверной косяк специальными материалами.

    Говорит о штукатурном виде Специалисты настоятельно рекомендуют оформлять:

    • цементно-песчаный состав — для чего необходимо залить цемент и песок (1: 4), доведя их водой до состояния густой сметаны;
    • Раствор на основе алебастера.

    Если конструкция установлена ​​с соблюдением всех требований, то зазор настолько мал, что его можно легко заполнить обычной монтажной пеной. После высыхания слоя пенопласта можно будет производить дальнейшую обработку поверхности — соблюдать и разделять ее в декоративном плане.

    Для качественного выравнивания дверного или оконного проема настоятельно рекомендуется использовать фирменные приспособления, которые можно приобрести в любом строительном магазине.Хотя несколько лет назад штукатурные работы производились исключительно с помощью ствола и маларкера.

    Сейчас перед выравниванием дверного проема штукатуркой в ​​магазине выкуплено:

    • скребок — это небольшой шпатель, используемый для удаления со стенок старого рукава, длина которого составляет всего четыре сантиметра;
    • кисть с металлическими прожилками — позволяет удалить старую краску, но часто цепную дрель заменяют;
    • ведро пластиковое для разведения сухой штукатурки, объем которого может составлять десять или двадцать литров;
    • кельма и лезвие для нанесения штукатурной смеси — имеют форму капли или неровный прямоугольник, используются для гладкой поверхности или углов;
    • металлических топливных маяка с гальваническим покрытием, необходимых для выравнивания поверхности;
    • Шпатели для штукатурки

    • — для аккуратного набора, нанесения и распределения по поверхности штукатурной стены следует приобретать широкий и узкий (для нанесения смеси на труднодоступные участки).

    Необходимо уточнить, как лучше совместить дверной проем с дверным проемом, а затем купить необходимые инструменты. Для работы с этим материалом может потребоваться гипсовый уголок, причем в большом количестве, так как можно сделать подпорку между стенами и потолком и качественно прошить дверной проем.

    Специалисты утверждают, что штукатурные работы должны быть в наличии:

    • правило-стеллаж из металла, который удаляет излишки раствора с поверхности;
    • халфури — грабли, поверхность которых отполирована, предназначенные для того, чтобы задымить нанесенный слой штукатурки;
    • утюжка из стали — может заменить шестеркалку, но позволяет наносить более толстый слой штукатурки.

    Для более комфортного изготовления качественных откосов можно приобрести смеситель для строительства или перфоратор для тщательной зашивки штукатурного раствора. Если нет разгрузки, чтобы застрять в доме или квартире, а постоянно в промышленных цехах или офисных помещениях, без аппарата для нанесения штукатурки не обойтись.

    Подготовка проемов

    Чтобы определить, как лучше совместить дверной проем с дверью, нужно прислушаться к советам специалистов.Чтобы слой штукатурки был слоем, необходимо как следует подготовить поверхность проемов.

    Чтобы правильно отделить дверной проем, необходимо подготовить поверхность будущих откосов по правилам:

    • устраняет с наслоенной поверхности грязь и пыльный характер;
    • устраняет пятна от битума, смолы, жира;
    • тщательно подготовить уголки в районе дверного проема;
    • исключить разбрызгивание бетона;
    • , швы кладки необходимо расчистить на сантиметр, чтобы получить улучшенное сцепление и увеличить срок службы углов в области проема покрытия двери;
    • защитите поверхность стены с помощью специального раствора.
    Установка направляющих

    Для того, чтобы правильно выровнять дверные проемы с помощью качественной и безопасной штукатурной смеси, придется установить в зоне двери направляющие штукатурные уголки и металлические балки.

    Для консолидации оцинкованных маяков подать заявку:

    • типа ротбанд или МП-75;
    • выравнивание по самой стене и по уклону, без смещения положения маяка или угла.

    Если будет не один, а несколько дверных проемов, то одновременно на крайние откосы придется ставить профильный уголок и маяки.Затем специалист дожидается застывания смеси, после чего монтируются промежуточные элементы с параллельным выравниванием по тем, что были установлены ранее.

    В качестве маяков принято использовать алюминиевые направляющие, так как они помогают защитить углы от повреждений. Правила крепления маяка Простые:

    • срезать угол по высоте проема;
    • верхний угол срезан под углом 45 градусов;
    • закрепить нанесением раствора на профиль или прямо на угол двери;
    • выровняйте угол на один уровень со стеной;
    • можно прикрепить уголки на саморез или гвозди.

    Если при креплении образовался цементный раствор, его придется аккуратно удалить шпателем. Чтобы определить, как именно маяки и углы легко погасили это значение, можно использовать строительный уровень.

    Черновая штукатурка

    Правила нанесения штукатурки на дверные стропы не отличаются от большинства штукатурных. Для этого на смоченный водой и очищенный от пыли и грязи участок дверного проема притягивается снизу вверх с помощью шпателя или малярного слоя раствора.

    Затем черновой штукатурный слой с помощью линейки или шаблона аккуратно распределяется по направляющим маякам, а лишняя часть раствора удаляется обратно в емкость. Если раствор на углы или перекладины бетона ложится с большим трудом, то перед его облицовкой поверхность обязательно подготавливают (покрывают грунтовкой).

    Нанесение финишного слоя

    После высыхания штукатурки для черных домов нужно будет сделать слой финишного типа. Придется сделать за сутки, чтобы показать все возможные дефекты.

    Если попробовать провести финишную затирку сразу или через пару часов, то откосы не получатся, так как раствор:

    • плавание;
    • потерял форму наконец.

    Хорошо улавливаемый штукатурный раствор может крошиться, но не рассыпаться. Для финишной отделки не следует использовать слишком крутой раствор, ведь его потребуется не только нанести, но и размазать. Поверхность откоса должна быть максимально ровной, а раствор придется заливать в ямки и разрывы.

    Специалисты указывают, что не нужно тянуть раствор в одну сторону. Лучше делать это зигзагами, так как это придаст дополнительную гладкость.

    Перед установкой двери на уложенное место следует произвести шлифовку в декоративных целях. Для этого после нанесения финишного слоя штукатурки, но пока он не схватился, сделайте аккуратную затирку круговыми движениями специальной теркой для дерева.

    Отшлифовать поверхность откоса двери можно двумя способами:

    • круговые движения;
    • броня, то есть прямые выдавливания.

    Поверхность терки фактически прикреплена к войлочной подушке, потому что так поверхность получается более гладкой и сглаживает уклоны. Как правило, шлифовать штукатурку не требуется, но при необходимости стоит воспользоваться мелкой наждачной бумагой или специальным облаком.

    Способы выравнивания дверных проемов

    Чтобы понять, как лучше совместить дверной проем с дверью, необходимо разобраться с несколькими способами этой процедуры.Выровнять проем можно с помощью все тех же штукатурок, причем может применяться не только цементный вариант, но и гипсовый или полимерный. Далее идет падение полимерной и гипсовой штукатурки, которая реализована в виде пасты.

    Выровнять проем можно с помощью деревянного бруса, но только в домах с деревянными стенами параллельно брусу реально уменьшить ширину или высоту проема, увеличить высоту порога. Для этого вам понадобится:

    шт.

    • бар;
    • ножовка по металлу;
    • пропитка антисептического типа;
    • часть наждачной бумаги;
    • лак (краска).

    Сейчас выравнивание наносится с помощью гипсокартона, так как этот вариант недорогой, и воплотить его в жизнь сможет даже новичок. Листы гипсокартона позволяют сделать проем для двери любой формы, но для этого придется сделать металлический каркас.

    В обрешетке из металла нужно будет зафиксировать куски гипсокартона с помощью самостоятельных образцов, параллельно удаляя неровности и дефекты. Листы для переноски не следует использовать тоньше 12,5 миллиметров, а также предназначенные для потолка.Для длительного срока службы рекомендуется использовать зеленый гипсокартон, который легко переносит влагу в помещении.

    С любовью администратор сайта

    Теперь узнаем, как сделать обвал откосов и окон, причем делать это будем разными смесями, но по той же технологии, так как принцип всегда остается неизменным. Для этого как в гражданском, так и в промышленном строительстве используются одни и те же составы, это практически все строительные штукатурки и гипсовые смеси, которые есть на внутреннем и внешнем рынке.

    Ниже будет более подробный разбор этой темы, а кроме того, в качестве дополнения вы можете посмотреть тематическое видео в этой статье.

    Получаем строительные навыки

    Примечание. Слово «штукатурка» происходит от итальянского «Stukko» и обозначает действие, которое в результате нанесения на поверхность жидких материалов с целью их выравнивания приводит к затвердеванию. Также этим словом называют материалы, используемые для этой цели.

    Классификация подходящих составов

    • Стартовые лопасти Имеют большую долю порошка, чем отделки, поэтому они используются для грубого выравнивания поверхности.В нашей ситуации для черновой отделки больше всего подходят гипсово-цементные смеси. Но необходимо учитывать тот факт, что для помещений с повышенной влажностью лучше всего использовать составы с цементными вяжущими веществами, так как они обладают влагоотталкивающими свойствами.
    • Для нашей ситуации штукатурная смесь Knauf Rotband , изюминка которой в том, что при правильном нанесении и затирке вам не придется наносить финишный слой шпатлевки.Обработав поверхность шпателем в полусухом состоянии, получается, как зеркало, вполне готовое под покраску.
    • Классика жанра чернового выравнивания откосов, да и вообще любых поверхностей (полов, стен) в строительстве, — это цементно-песчаный раствор (самая низкая цена материалов), где соотношение компонентов зависит от марки цемента. Например, для М400 пропорции компонентов будут 1 цемент / 4 песка, а для М500 — 1 цемент / 5 песка.
    • Для своих рук используются сухие и жидкие (пастообразные) тарелки, но опять же с учетом специфики помещения.Для помещений с повышенной влажностью лучше всего подходят цементные и акриловые составы, которые не просто не боятся влаги, но в целом способны реагировать на проточную воду.

    Монтажные работы

    Примечание. В тех ситуациях, когда в дверную коробку уже вставлены стены в проем двери, то свободное место необходимо как-то декорировать. В этом случае есть откосы, то есть плоскости, соединяющие короб с краем стены, но так как они прожигаются под углом, то отсюда и название элемента.

    В первую очередь нужно вставить дверную коробку (оконную или оконную раму), так как входную дверь можно отлететь, можно только даже на ней и на углу стены. Мастер-класс по его установке мы проводить не будем (это совсем другая тема), но здесь следует отметить, что установка должна быть окончательной — после этого нет смысла что-либо менять.

    Но если у вас ящик из дерева, то от раствора он разбухнет и дверь не закроется, поэтому придется принять определенные меры по установке гидроизоляции.

    Поэтому для гидроизоляции деревянного ящика вам понадобится влагостойкий материал и в этом случае лучше всего подойдет скотч, который после монтажа останется в конструкции и никому не будет мешать. Также стоит позаботиться о слишком больших лепешках в работе — иногда они настолько велики, что нет смысла закрывать их каким-либо раствором и в таких случаях их просто кладут кирпичом или камнями.

    Кроме того, дверная коробка может уже быть, а не открытием и тут есть два варианта, либо установить дверь посередине, либо со смещением в одну сторону.Практика показывает, что гораздо практичнее коробку сдвинуть в сторону навесов и закрепить на основной стене. С другой стороны, щель засыпается кирпичом, и ждать высыхания кладки здесь не приходится — откос можно бросить в сыром виде.

    Для того, чтобы уклон был ровным, инструкция требует установки двух маяков — один в дверном проеме, а другой — на углу сбоку, только под коробом будет маяковая доска перфорированная, а на краю -.

    Но есть еще вариант, когда вместо установки профиля у коробки сделать шаблон, как это показано на рисунке вверху — со стороны коробки на нем сделать надрез и потом оказывается, что во время стяжку она ложится одним концом на короб, а другим на угол. Это намного удобнее — вам не придется измерять каждую сторону, к тому же вы сохраните профили.

    Теперь самое главное правильно выставить перфорированные углы по краям дня — они должны быть равноудалены от коробки и при этом угол наклона тоже будет таким же.

    Для этого можно использовать конструкционный комплект — приложить его к коробке так, чтобы короткая часть лежала на стене от двери до дверей, затем длинный конец шел по буханке. Теперь вы можете измерить расстояние от края Собственной до балки квадрата — так можно поставить маяк на нужном расстоянии.

    Инспекция дома из соломенных тюков — InterNACHI®

    , Кентон Шепард и Ник Громико, CMI®

    Хотя дома строились из соломенных тюков (также называемых «соломенные тюки») в течение нескольких сотен лет в Европе, а с конца 1800-х годов в США.S. (родом из Небраски), современный дом из соломенных тюков — это относительно новый тип дома с собственными уникальными технологиями строительства.

    Рост цен на электроэнергию стимулировал строительство домов, спроектированных так, чтобы минимизировать утечку воздуха. Домашние системы и компоненты необходимо комбинировать таким образом, чтобы обеспечить безопасность и комфорт в доме. Более плотные ограждающие конструкции влияют на то, как влага, производимая при таких действиях, как купание и приготовление пищи, накапливается внутри домов и в стеновых конструкциях.Добавление всех испускающих влагу приборов и удобств, которыми мы сейчас пользуемся, также делает дом из соломенных тюков более влажным — дом, в котором иногда возникают проблемы с дыханием. Когда дом строится с использованием методов, сводящих к минимуму утечку воздуха, необходимо увеличить вентиляцию, чтобы избежать накопления избыточной влаги в интерьере дома и в стеновых конструкциях, и дома из тюков соломы не являются исключением.

    Требуются дополнительные знания

    Строительная наука — это исследование того, как здания подвергаются воздействию влаги, изменений температуры и движения воздуха.Поскольку в современных домах из тюков соломы используются довольно новые методы строительства, потребовалось время, чтобы выяснить, что работает, а что нет, тем более, что то, что работает, меняется в зависимости от дизайна, используемых материалов и местного климата.

    Осмотр домов из соломенных тюков требует базовых знаний о широко используемых методах строительства соломенных тюков, понимания строительной науки, некоторых дополнительных исследований методов строительства, подходящих для местного климата, и некоторых специальных инструментов.

    Типы домов из соломенных тюков

    Есть два типа домов из соломенных тюков:

    1. Несущие стены из тюков соломы, включая гипсовые внутренние и внешние покрытия стен, поддерживают крышу и боковые стороны. нагрузки (например, ветер).
    2. Ненесущие стены тюков соломы обычно состоят из стойки и балки, которая поддерживает крышу и боковые нагрузки. Эта конструкция заполнена тюками соломы, которые обеспечивают только изоляцию.

    Наружные и внутренние покрытия стен оштукатурены цементной штукатуркой, глиняной штукатуркой, известью или их комбинацией. Гипс обычно наносится прямо на соломинку.

    ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДОМАМИ ИЗ СОЛОМОВЫХ ТЮКОВ

    Проникновение влаги

    Проникновение влаги — это проблема №1 в домах из соломенных тюков, как и в обычных домах. Поскольку соломенные тюки могут стать пищей для грибка гниения, широко распространенная, длительная активность грибка может разрушить дом, связанный с тюком соломы.

    В дополнение к гниению соломы, грибок гниения вызывает беспокойство, поскольку плесневый гриб выделяет споры. Высокая концентрация спор плесени в воздухе помещений может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев и пожилых людей, особенно у людей с ослабленной иммунной системой, заболеваниями легких и аллергией.

    Для предотвращения попадания влаги в полость стены и ее выхода, когда она попадает внутрь, используется ряд конструктивных методов.

    • Фундамент
      • Фундамент должен включать в себя стенку ствола, верх которой должен выступать как минимум на 8 дюймов над уровнем внешней поверхности, чтобы минимизировать обратный выброс воды на покрытия наружных стен.
      • Стенка ствола должна выступать как минимум на 6 дюймов над полом внутри. Это предотвратит намокание дна нижнего ряда тюков соломы в случае затопления пола.

    На фото выше: две внешние стены, но палуба сразу за стеной слева может направлять воду под стену.
    Чтобы нижний ряд тюков не превратился в гигантскую губку, первый слой поднимается над полом.

    • Внешний вид
      • Свесы крыши должны быть большими, чтобы защищать стены под ними от элементов.
      • Плоских крыш следует избегать, потому что они более склонны к протечкам.
      • Окна следует устанавливать так, чтобы они выступали за внешнюю поверхность штукатурки. Если окна выходят с фасада наружной стены, на подоконниках должен быть установлен качественный фартук, а подоконники должны иметь уклон. Облицовка поддона должна проходить под окном, а не стыковаться с внешней стороной окна.

    Окна следует устанавливать так, чтобы они выходили за внешнюю поверхность штукатурки.
    На фото выше окна будут установлены в рамы 2х4, которые также будут служить упором для штукатурки.

    На фото ниже вы можете увидеть детали высечки с использованием Grace Ice & Water Shield® и просечно-вытяжной металлической планки.

    Когда окна выходят наружу, внутренние части оконных проемов могут быть сформированы с помощью просечно-вытяжной металлической планки, а затем оштукатурены гипсовой штукатуркой. Затем гипс покрывается штукатуркой с последующими слоями той же штукатурки, которая использовалась на остальных стенах.

    • Сантехника
      • Водопроводные трубы не должны проходить через тюки соломы. Трубы следует прокладывать в полу или в горизонтальных каналах, проложенных для этой цели в стенках ствола. Сюда входят подводящие трубы для наружных смесителей.
    • Барьеры и замедлители образования влаги
      • Внутренние и внешние штукатурки следует наносить непосредственно на тюки соломы. В стеновых конструкциях нельзя устанавливать пластиковые, полимерные или другие барьеры или замедлители схватывания, так как они могут задерживать влагу в полости стены.

    Эта труба из ПВХ является частью системы обнаружения влаги, разработанной Лаурой Бартельс.
    Вставляется в отверстие, просверленное в тюке. Провода на правом конце позволяют измерить уровень влажности
    влагомером.

    Дома из соломенных тюков обычно оштукатуриваются одним из четырех различных типов штукатурки:

    Вверху слева: нанесение скользящего слоя Вверху справа: наносимое вручную промежуточное покрытие

    Цемент

      9006 9006 лепнина — это вяжущий материал.Исторически это был предпочтительный материал, но трудности с ремонтом трещин и его низкая проницаемость для водяного пара сделали его менее популярным в последние годы. Его низкая проницаемость может привести к попаданию влаги в полость стены, где она может способствовать росту гниения или плесени.
    1. Гипсовая штукатурка используется много лет. До того, как гипсокартон стал предпочтительным внутренним покрытием стен, внутренние стены большинства обычных домов были покрыты гипсовой штукатуркой.Поскольку он относительно мягкий и водорастворимый, его использование ограничено внутренними помещениями.
    2. Земляные штукатурки состоят из различных комбинаций глиняной земли, извести, песка и измельченной соломы. Эти штукатурки действуют как барьер для воды в жидкой форме, но они пропускают водяной пар, чтобы влага не задерживалась внутри стен. Такие стены тоже очень легко ремонтировать. Трещины и изменения легко ремонтируются и заделываются. Поскольку глина в глиняной штукатурке гигроскопична, а это означает, что содержание влаги меняется с изменением относительной влажности, земляные стены могут помочь уменьшить влажность внутри.Другие добавки обычно включают слюду, различные волокна и пигменты для окраски.
    3. Известковые штукатурки производятся из нагретого и измельченного известняка. При смешивании с водой и высыхании он затвердевает, обеспечивая прочность и действуя как барьер для воды в жидкой форме, оставаясь при этом проницаемым для водяного пара.

    Порядок нанесения

    • Штукатурка наносится в три слоя:
      1. Первый или царапающий слой используется для создания углублений в стене и увеличения толщины поверхности стены.
      2. Второй слой, или коричневый, добавляет толщину и делает поверхность еще более гладкой.
      3. Третье или финишное покрытие придает цвет и текстуру, а также создает визуальную поверхность.
    • Полное высыхание каждого слоя поможет предотвратить передачу трещин с нижележащих слоев на вновь нанесенные.
    • Соломенную или гипсовую основу следует смочить водой перед нанесением свежего слоя. Это поможет предотвратить высасывание воды из только что наложенной штукатурки на сухое основание.Если новое покрытие теряет слишком много воды из-за жаждущих оснований, оно может не склеиться или затвердеть должным образом, и в результате может образоваться легко разрушаемый, истираемый или отслаивающийся слой. Новые покрытия нужно будет время от времени опрыскивать в течение нескольких дней после нанесения, и все слои должны быть защищены от солнца и ветра во время отверждения.

    Диагностика трещин

    Растрескивание — это естественный процесс, связанный с земляными и цементными штукатурками, которые обычно используются для покрытия внутренних и внешних стен домов из соломенных тюков.Они застывают подобно бетону; они сжимаются при высыхании и трескаются при усадке. Растрескивание штукатурки — проблема №1 при обслуживании домов из соломенных тюков.

    Трещины на финишном слое необходимо отремонтировать, чтобы предотвратить увеличение повреждений в результате циклов замораживания-оттаивания. Волосные трещины не являются проблемой, но следует контролировать и устранять их, если они увеличиваются.

    Трещины через несколько слоев могут привести к проникновению влаги и являются дефектом, требующим немедленного ремонта, чтобы предотвратить проникновение влаги в стену, заполненную соломой.

    Проседание или трещины от веса
    Если тяжелая влажная штукатурка плохо сцепилась с соломой или сеткой, на которые она была нанесена, сила тяжести начнет притягивать ее к полу:

    • в некоторых частях стены где он был нанесен толстым слоем, чтобы заполнить низкие места;
    • , если штукатурка была замешана слишком большим количеством воды; и / или
    • , если штукатурка была смешана с недостаточным количеством связующего, например измельченной соломой.

    Такое растрескивание характерно для первого слоя и, в меньшей степени, для второго.Эти трещины часто распространяются на кусок толстой штукатурки и принимают форму хмурого или улыбающегося рта.

    Если вы видите такой вид трещин в финишном слое, это может означать, что:

    • трещинам в нижележащих слоях не было позволено полностью затвердеть до нанесения последующих слоев; и / или
    • трещины в нижележащих покрытиях не были заполнены полностью при нанесении последующих слоев.

    Неправильное отверждение

    Когда поверхность стены покрыта обширными разнонаправленными трещинами в виде прожилок (напоминающих паутинку), вероятно, причиной является неправильное отверждение из-за недостаточной гидратации (влажности) во время процесса сушки.Сухая штукатурка высасывает влагу из нанесенной на нее мокрой штукатурки до того, как она полностью увлажнится. Неправильное отверждение может привести к нарушению связи между слоями.

    Недостаточная гидратация может быть вызвана:

    • воздействием солнца и ветра, которые вызывают быстрое испарение;
    • недостаточное смачивание соломки перед нанесением штукатурки;
    • недостаточное смачивание сухой штукатурки перед нанесением дополнительных слоев; и / или
    • недостаточное смачивание слоев штукатурки в процессе отверждения.

    Если трещины широкие и плотно прилегают друг к другу, и штукатурка отслаивается при постукивании или соскабливании, это означает, что соединение с основным материалом нарушено, и необходимо удалить весь слой в проблемной зоне и нанести новый слой должным образом.

    Если трещины широко расставлены и узкие, их можно просто залатать.

    Трещины от усадки

    Самый распространенный тип растрескивания в покрытиях стен из глины, извести и цементной штукатурки в домах из соломенных тюков вызван усадкой штукатурки при ее высыхании.

    Трещины обычно проходят по диагонали между наибольшим диагональным расстоянием в стене — например, от нижнего левого угла до верхнего правого — и обычно не доходят до углов.

    Очень тонкие трещины можно оставить в покое, но трещины, которые могут задерживать влагу, следует отремонтировать. Трещины в цементной штукатурке, возможно, придется сначала расширить, чтобы отремонтировать должным образом.

    Различные основы

    Штукатурка, нанесенная на разные основы, такие как солома и дерево, может треснуть при переходе по двум разным причинам:

    1. дифференциальное отверждение, вызванное разными материалами, поглощающими влагу из влажной штукатурки с разной скоростью; или
    2. дифференциальные скорости теплового расширения и сжатия разнородных материалов.

    Трещины возникают в местах пересечения различных поверхностей.

    Одним из способов предотвращения трещин, возникающих из-за различных материалов подложки, является прикрепление растянутой металлической планки
    к деревянным элементам каркаса после нанесения второго грунтового покрытия.
    Затем обрешетка покрывается слоем гипсовой штукатурки. После высыхания гипса на всю стену равномерно наносится следующий слой штукатурки
    из извести или земли.

    Перемещение конструкции

    Перемещение конструкции дома может возникнуть в результате:

    • смещения фундамента, которое вызвано:
      • расширяющимся грунтом;
      • недостаточное уплотнение грунта;
      • чрезмерная влажность почвы;
      • несоответствующая конструкция фундамента; и / или сейсмическая активность
      • .
    • структурное смещение, вызванное
      • ветровыми нагрузками;
      • несоответствующая конструкция конструкции; и / или
      • ненадлежащие методы строительства.

    Эти трещины также часто появляются в углах дверей и окон или в верхних и нижних углах конструкции, но они могут появиться и в других местах, в зависимости от характера проблемы.

    Возможно, вы сможете применить некоторые рекомендации по диагностике проблем, связанных с бетонным фундаментом, для определения причины появления трещин в оштукатуренных стенах.Здесь может быть полезно иметь копию оригинальных планов и / или фотографий процесса строительства.

    Земляная штукатурка имеет преимущество перед цементной отделкой, такой как цементная штукатурка, потому что трещины легче ремонтировать. Тем не менее, некоторые типы трещин могут потребовать некоторого воображения для адекватного ремонта.

    Краски

    Следует избегать красок, образующих мембрану, непроницаемую для паров влаги, чтобы предотвратить попадание влаги в стены.В финальную штукатурку можно добавлять нетоксичные пигменты или наносить их смывкой с помощью кисти или валика.

    Герметики

    Герметики, такие как силоксан, могут использоваться для уменьшения проникновения влаги и повышения долговечности, сохраняя при этом адекватную паропроницаемость, которая позволяет влаге из стен уйти.

    ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ ИЗ СОЛОМОВЫХ ТЮКОВ

    К преимуществам относятся:

    • Высокая теплоизоляция

    Сборки стенок из соломенных тюков обеспечивают значение R где-то между R-30 и R-36, согласно властям например, Калифорнийская энергетическая комиссия и Национальные лаборатории Окриджа.Фактические значения R варьируются в зависимости от того, насколько хорошо заполнены пустоты в стенах. Типичный комплект внешней стены 2×6 с изоляцией из стекловолокна рассчитан примерно на R-22.

    • H Высокая звукоизоляция

    В зданиях с традиционным каркасом элементы каркаса действуют как звуковые мосты, передавая звук через стены. Поскольку тюки соломы нежесткие, они скорее глушат звук, чем передают его, благодаря чему стены обладают высокоэффективными акустическими изоляционными характеристиками.Это одна из причин, почему неплотно сжатые тюки соломы лучше плотно сжатых тюков.

    Как внутренняя, так и внешняя штукатурка и тюки соломы способны поглощать, а затем высвобождать большое количество воды, оставаясь при этом ниже уровня активности грибка гниения. Это означает, что для доведения этих стен до точки, в которой начнется рост плесени, требуется больше воды, чем для стеновых конструкций, которые имеют меньшую емкость для хранения воды. Из-за высокой проницаемости узла солома-тюк / штукатурка-стена, он может эффективно отводить эту воду за счет испарения и, в меньшей степени, диффузии.

    Для того, чтобы стены хорошо работали термически и улучшили их огнестойкость, важно, чтобы стены были плотно набиты соломой во время строительства. Если после штабелирования тюков остались места, хлопья необходимо связать в мини-тюки, которые затем можно использовать для заполнения пространства.

    Эти стальные стержни (вверху) на самом деле представляют собой большие швейные иглы, используемые для проталкивания тюкового шпагата через тюк. После проталкивания он связывается, образуя тюк меньшего размера, который используется для заполнения небольшого пространства, изображенного ниже.

    Большинство домов из соломенных тюков, которые сгорают, теряются во время строительства из-за небрежности субподрядчиков, поджигающих рыхлую солому. Когда тюки соломы зажаты между штукатуркой, конструкции стен становятся чрезвычайно огнестойкими. Поскольку солома внутри стенок уплотнена, для сжигания остается мало кислорода.

    Поскольку для горения требуется кислород, плотная упаковка всех небольших пространств
    соломой имеет решающее значение для минимального содержания кислорода в стеновой конструкции.

    Эти стены прошли всесторонние испытания (включая полномасштабные испытания ASTM E-119). Правильно сконструированные, они могут выдерживать температуру до 1800 ° F в течение двух часов и практически не иметь повреждений. Огнестойкость зависит от плотности тюков соломы, от того, насколько хорошо заполнены пустоты в стенах, а также от типа и толщины штукатурки, использованной для покрытия стен.

    • Свойства как природный строительный материал

    Солома состоит из стеблей злаков, у которых были удалены семенные головки.Он не содержит токсичных клеев и смол, он относительно недорог и часто доступен на местном рынке. С ним сравнительно безопасно работать, деревья не рубят, чтобы обеспечить его, и для его распиловки, тюкования и доставки требуется очень мало энергии по сравнению с материалами, используемыми в обычных стеновых системах.

    НЕДОСТАТКИ СТРОИТЕЛЬСТВА С СОЛОМОЙ

    Большинство проблем, связанных со строительством домов из соломенных тюков, можно отнести к тому факту, что немногие подрядчики и инспекторы имеют опыт работы с ними, а также с методами, в которых используются их инновационные строительные технологии и идеи. Что лучше всего подходит для данного климата, все еще разрабатываются.

    • Нехватка квалифицированных специалистов

    Проектировщики, должностные лица по строительству, генеральные подрядчики, субподрядчики и домашние инспекторы часто игнорируют передовые методы строительства и проверки домов из тюков соломы.

    Это может привести к:

      • трудностям при утверждении планов;
      • проблемы, которые случайно встраиваются в дома из тюков соломы;
      • трудности в выявлении и / или исправлении таких случайных проблем как до, так и после завершения дома; и / или
      • ненадлежащий осмотр на этапе перед покупкой или перед продажей.
    • Проблемы с получением финансирования

    Основное беспокойство ипотечных кредиторов вызывает стоимость дома при перепродаже. Если кредитору придется лишить права выкупа дома из тюков соломы, очень важна его уверенность в вероятности того, что он сможет возместить стоимость ссуды путем продажи дома. Финансирование более выгодно в районах, где достаточно большой процент домов из тюков соломы.

    • Проблемы со страхованием

    Есть компании, которые оформляют полисы страхования от пожара для домов, содержащих тюки соломы, но многие страховые компании этого не делают.Возможность найти покрытие в некоторой степени зависит от района, в котором расположен дом.

    Таким образом, дома из соломенных тюков представляют собой жизнеспособные и выгодные конструкции, если они спроектированы, построены, обслуживаются и проверяются должным образом.

    Дополнительная информация

    Все фотографии любезно предоставлены Кентоном Шепардом.

    DIY Камин Shiplap | Блог Ремесленника

    Недавно мне представилась возможность построить фасад камина внахлест для клиента, и я решил поделиться с вами путешествием от начала до конца.Дизайн был довольно простым, и это определенно то, с чем может справиться средний домашний мастер.

    Такой проект DIY, как этот, действительно может украсить вашу гостиную, и тот факт, что мне удалось завершить все менее чем за 600 долларов (не считая стоимости самого камина), делает его очень рентабельным проектом, который приносит много шума. за доллар.

    Я проведу вас через весь процесс шаг за шагом, даже показывая проблемы, с которыми я столкнулся на этом пути, поскольку вы неизбежно столкнетесь с аналогичными проблемами.

    Вот инструменты, которые я использовал, и приобретенные материалы:

    Инструменты

    • Гвоздезабиватель 18 калибра
    • Воздушный компрессор и шланг
    • Набор гвоздей
    • Угловой искатель
    • 4 ‘уровень
    • Скоростной квадрат
    • Обрамление квадратный
    • Дрель и шуруповерт
    • Набор сверл
    • Торцовочная пила
    • Ручная пила
    • Карандаш
    • Поиск шпильки
    • Пистолет для герметика
    • Молоток

    Материалы

    • 27 @ 5 ¼ ”на ½” толстые грунтованные корабельные вхлыстовые доски
    • 8 @ 12 футов 1 × 4, грунтованные квадратные обрезные доски
    • 4 @ 8 футов 2×4
    • 7 @ 12 футов 2×4
    • Утилизированная грубо обтесанная балка
    • 2 винта ½ дюйма
    • 1 труба из 100 % силиконовый герметик
    • Брэд-гвозди 1 ¾ ”
    • 1 тюбик низкоусадочного акрилового латексного герметика
    • Краска
    • Монтажный комплект для плавающей полки
    • Металлический ремешок

    ma rking and frame

    Как только мы с клиентом определились с деталями дизайна, самым первым шагом стало определение места для сборки каркаса.Это включало поиск и разметку стоек в стене и стропил в потолке. Я также отметил размещение топки в рамке.

    Со всем размеченным пора было строить каркас. Я начал с пола, который был неровным и имел горб прямо посередине. Я оставил пространство на полу между шпильками, чтобы помочь разобраться с этим горбом, и прикрутил несколько гвоздезабивных досок для шипа на более позднем этапе.

    Стены тоже не были отвесными. Фактически, правая сторона выпадала, а левая — внутрь.Поскольку я хотел, чтобы фасад камина был отвесным, несмотря на стены, я спланировал каркас с учетом этого.

    Я начал свое первое измерение верхней пластины или верхней горизонтальной доски с правой стороны и прикрепил переднюю стойку к нижней пластине на полу. Затем я работал с нижней пластины с левой стороны и вверх, так как она падала внутрь. Это было сделано для того, чтобы обеспечить максимальную проекцию от стены и получить красивую квадратную структуру, к которой я позже прибью.

    Заказчик просил сделать каминный фасад очень неглубоким, чтобы не занимать слишком много места при проецировании в комнату.Это означало, что верхнюю часть каркаса нельзя было прикрутить к балкам потолка, так как она не доходила до нее.

    Однако мне удалось прикрутить к коньковой доске, идущей вдоль пика потолка. Пластины и шпильки были все скреплены винтами, и после того, как на более позднем этапе был прибит шип к каркасу, останется прочный структурный фасад.

    Завершив отвес и квадратную раму, пришло время установить дощатый обшивочный щит и квадратную обшивку.

    Подготовка к обрезке и перекрытию

    Во-первых, мне нужно было определить, где должна начинаться первая доска.Хотел ли я начать сверху и работать вниз или наоборот? В самом низу фасада должна быть горизонтальная отделочная доска 1 × 4, как у плинтуса, и я хотел, чтобы над ней была полная доска, поэтому я планировал начать снизу. Плюс ко всему, я хотел закончить шум на пике потолка.

    Поскольку обрезные доски будут прибиты к поверхности обшивки, и учитывая, что я хотел иметь доску полной ширины над нижней горизонтальной обшивкой, я сделал соответствующие отметки. Я опустил первую доску внахлест так, чтобы нижняя отделочная доска перекрывала ½ дюйма, когда я прибивал ее на более позднем этапе.

    Я отметил рамку спереди с помощью длинного уровня и карандаша, а затем на боковых сторонах рамки, которые возвращаются к стене. Я сделал первую отметку, измеряя высоту от высокой стороны неровного пола. Это оставит щель под обшивкой на нижней стороне пола, если я прибью ее на более позднем этапе. Я решу, что делать с пробелом позже.

    Начните с Shiplap

    Сначала я начал с досок внахлест на обратных сторонах рамы. Поскольку углы фасада внахлест будут отделаны обрезными досками, длина не обязательно должна быть идеальной, если она не слишком велика.Слегка короткая — это нормально, так как обрезные доски позже закроют углы. Нет необходимости иметь скошенные углы, и стыковые соединения не должны быть идеальными.

    Я измерил наименьшую длину до стены и отрезал все куски до этого размера. Если бы стена была идеально ровной и ровной, все они должны быть одного размера. Этой стены не было. Мало того, что он не был отвесным, но еще и выкатился и выкатился.

    Я убедился, что первая доска выровнена, прибил ее к раме, затем начал складывать и прибивать гвоздями.Я попытался заглушить гвоздь внахлест, где отверстие будет скрыто следующей перекрывающейся доской, или обрезкой на более позднем этапе, но иногда вам просто нужно прибить гвоздь через лицевую сторону доски, чтобы закрепить ее на раме и заполнить отверстия позже.

    Установка камина

    Электрическая топка требовала, чтобы агрегат был отключен от сети, когда он не используется, а розетка находилась внутри фасада камина. Мне нужно было убедиться, что я не прибиваю доску для обшивки ближе всего к этому выходу. Я создал панель из этого незакрепленного куска вхлыста и добавил металлический ремешок на тыльную сторону платы выше, чтобы создать паз, в который панель будет скользить.

    Затем я измерил полную ширину фасада корабля, включая забор на обратных сторонах, которые я ранее установил. Я убедился, что обрезал их точно или немного меньше, чтобы шип не гордо выступал на углах. Я хотел убедиться, что мои обрезные доски будут плотно прилегать к более позднему этапу.

    Передние доски обшивки по обеим сторонам топки были обрезаны до такой длины, чтобы образовалось подходящее отверстие для ввинчивания топки.

    Перед тем, как приступить к установке внахлест, я сложил и прикрутил гвоздезабивные доски к полу в месте, где была горка, чтобы я мог поддерживать середину нижней обшивки и первый ряд шпунта.

    Начиная снизу, я прибил первую полноразмерную доску по линиям уровня, отмеченным на раме. Убедившись, что доска выровнена, я сложил и прибил доски внахлест вдоль левой и правой сторон топки.

    Я вставил топку в отверстие, чтобы убедиться, что она хорошо прилегает, и проверил, чтобы следующая полная доска над топкой плотно прилегала к верхней части ящика, а также к соседним доскам внахлест. Это выглядело хорошо, поэтому я прикрутил топку в соответствии с инструкциями производителя, убедившись, что у меня есть зазор 2 ½ дюйма по бокам.

    Я потратил немного времени, чтобы проверить раму и внутреннюю часть, а также в последний раз очистить внутреннюю часть, прежде чем продолжить прибивать оставшийся шип. Проверив все, я продолжал прибивать доски внахлест, пока не достиг потолка, или, в данном случае, до последней полной доски перед началом пика.

    Не забывайте время от времени проводить визуальный осмотр и проверять уровень по пути. Легче исправить ошибку всего на одной доске, чем на одной доске и шести прибитых поверх нее.

    Обрезка углов

    Закрепив гвоздями все дощечки внахлест во всю длину, я был готов приступить к резке шипов, чтобы они соответствовали сводчатому потолку. Поскольку шип будет покрыт обрезными досками вдоль потолка, разрезы не обязательно должны быть идеальными.

    Пик не был наклонен под достаточный угол, чтобы я мог использовать торцовочную пилу, поэтому я использовал лобзик. Я разрезал доску во всю ширину, а затем измерил все сверху и снизу с каждой стороны фасада и соответствующим образом пометил свою доску. Я отметил обратную сторону доски и провел пилой по этой стороне, чтобы моя готовая к покраске сторона была чистой и без царапин.

    После пробной подгонки я прибил его на место. Следующая доска должна была быть короче для начала, поэтому я измерил верхнюю часть предыдущей доски, чтобы получить общее измерение. Я проделал те же шаги, измеряя высоту до потолка, а затем размечая и разрезая доску, пока не достиг пика.

    К этому моменту я прибил все шипы. Пришло время заняться отделкой досок.

    Установка декоративных панелей

    Так как я заранее знал, что пол имеет выступ и неровный уровень, я планировал установить нижнюю отделочную доску в последнюю очередь.Таким образом, я мог решить, хочу ли я, чтобы обшивка была на одном уровне с нахлестом и оставляла небольшой зазор на нижней стороне, или я хотел следовать за полом и закрыть зазор. Я решил закрыть пробел отделочной доской, так как после сравнения двух вариантов она выглядит намного лучше.

    Во-первых, я установил прокладку на раму по полу под первой доской внахлест, используя обрезки из шипа, так как они были одинаковой толщины.

    Это то место, где будут прибиты обрезные доски внизу, но сначала я хотел установить все вертикальные обрезные доски.Они будут проходить по всей длине фасада, от пола до потолка.

    Мне не хотелось видеть стык на лицевой стороне камина, где стыкуются две угловые накладки, поэтому я сначала установил боковые стороны, чтобы они стыковались с тыльной стороной передних накладок. Это позволило увидеть вертикальный стык по бокам.

    Я еще раз перепроверил углы каждого ската потолка. Правая сторона была в основном 15 градусов, а левая — в основном 13 градусов, и обе стороны были немного неровными на подъеме.

    Боковые панели обшивки были обрезаны под квадрат и такой длины, чтобы они плотно прилегали к наклонному потолку. Эти концы не нужно обрезать под углом, так как они будут перекрываться передними досками.

    После прибивания вертикальных боковых частей вперед. Передние обрезные доски были обрезаны под соответствующими углами, чтобы доски плотно прилегали к полу и потолку, и прибиты гвоздями так, чтобы они перекрывали обрезные доски по бокам.

    Далее шли горизонтальные обрезные доски, начиная с козырька.Поскольку потолок был немного беспорядочным, я вырезал несколько тестовых образцов под углом 12-15 градусов, чтобы я мог визуально увидеть, где наклонные доски встречаются с вертикальными досками. Я также отметил потолок для истинного центра пика, поскольку два склона сходились в немного другой плоскости. От этой отметки я измерил каждую наклонную обрезную доску, чтобы обеспечить хорошее соединение под углом на пике.

    После резки и прибивания одной обрезной доски я дважды проверил посадку на пике с помощью тестовых досок, а затем измерил, отрезал и прибил другую сторону.

    Когда козырек был готов, я измерил и составил список вырезов оставшихся горизонтальных обрезных досок. Одна верхняя и одна нижняя части для правой и левой возвратных сторон и одна нижняя часть, идущая вдоль пола спереди. Все они будут вырезаны под квадрат и прибиты гвоздями, чтобы они плотно прилегали к вертикальным доскам.

    Поскольку эта конкретная топка имела широкую конструкцию для скрытого монтажа и из-за общего ограниченного пространства, мы решили не использовать декоративную доску, обрамляющую стекло.

    Конопатка и покраска

    Мы заранее решили, что сделаем минимальную конопатку, так как привлекательность этого слегка деревенского дизайна шиповника заключается в наличии теневых линий. Мы решили не уплотнять стену, потолок или пол, а заделали только отверстия от гвоздей и места стыка досок. Если в итоге нам не понравился внешний вид, мы всегда могли добавить герметик и подправить краску, но не наоборот.

    Укрепив ленту на паркетных полах и используя хорошую салфетку, я сохранил все в чистоте, пока я заполнял дырочки от гвоздей герметиком и с помощью небольшого вращающегося валика наносил гладкий слой краски на борт и отделку.

    Восстановленный деревянный камин

    Мы посчитали, что камин с деревянным перекрытием требует небольшого акцента, чтобы сбалансировать белый цвет, и после обсуждения вариантов камина коробчатого типа с использованием старых деревянных досок или с использованием массивной балки, заказчик решил на грубо обтесанном брусе, который я нашел на местном складе.

    Обрезка камина

    Я решил, какая длина будет лучше всего смотреться между вертикальными обшивками, учитывая общую ширину фасада камина и ширину самой топки.Подрезав каминную полку, я поднял ее на фасаде корабля, чтобы убедиться, что он выглядит правильно.

    Я использовал ручную пилу для обрезки камина, а не циркулярную пилу или другой тип пилы. Это дало мне вид, который я хотел, и позволило мне сделать чистый квадратный разрез на очень шероховатом брусе.

    Я закруглил края новой резки с помощью орбитальной шлифовальной машины и наждачной бумагой сбил все остальные острые края.

    Очистка каминной доски

    Затем я проверил, нет ли осколков и посторонних предметов, таких как жучки, коконы и старые гвозди, и удалил их.Затем я взял магазинную щетку с короткой ручкой и счистил все незакрепленные части.

    На последнем этапе перед установкой камина на опоры я использовал воздушный компрессор и сдул всю оставшуюся пыль.

    Другой вариант тщательной очистки вторичной древесины — использование мойки высокого давления. Этот конкретный луч не нуждался в такой глубокой очистке, и мы хотели сохранить как можно больше серебристого оттенка.

    Установка каминной доски

    Заказчик решил установить плавающую каминную полку над его каминным покрытием.Это означало отсутствие видимых кронштейнов, которые могли бы поддерживать старую грубо вытесанную балку. Вот где пригодится прочный набор плавающих кронштейнов для полок. В системе используются горизонтальные стальные стержни, прикрепленные к раме или стене, по которым может скользить камин или полка.

    Каминная полка имеет глубину 5 дюймов, высоту 6 дюймов и весит около 20 фунтов. Мы выбрали комплект, который шел с набором из 4 опор и имел 4 дюйма в глубину, 1/2 дюйма в диаметре и поставлялся с крепежными деталями. Каждая опора способна выдержать 15 фунтов и камин глубиной 5-8 дюймов.

    Я использовал все 4 суппорта, хотя хватило и двух.Используя уровень и карандаш, я отметила, где мне нужно закрепить опоры. Две внешние опоры были ввинчены через шип в шпильки, а 2 внутренние опоры привинчены только к шипу.

    После того, как кронштейны были закреплены, я пометил заднюю часть камина для 4 отверстий, которые я просверлил. Используя сверло 9/16 дюйма и аккумуляторную дрель, я просверлил каждую отметку глубиной чуть более 4 дюймов, стараясь удерживать сверло перпендикулярно каминной полке. Не все так просто с такой искореженной балкой. Для этой части подошел бы сверлильный станок, но я использовал плоскую доску и скоростной угольник, чтобы направлять меня.

    После того, как отверстия были просверлены и прочищены, пришло время проверить соответствие. Я надвинул каминную полку на 4 стержня и осторожно попытался сдвинуть ее обратно к стене корабля. У меня не получилось, поэтому я развернул отверстия еще больше, пока не смог полностью сдвинуть его назад.

    Затем я снял каминную полку, расположил отверстия вверх и наполовину заполнил каждое отверстие 100% силиконовым герметиком, в зависимости от состояния древесины вокруг отверстия. Некоторые пятна выглядели так, будто для поддержки можно было бы использовать больше силикона.

    Наконец, я поднял камин и осторожно надвинул его на стержни, следя за тем, чтобы силикон не выдавился и не попал на борт или ткань.

    Каминную полку оставили в покое на полные 24 часа, прежде чем на нее были помещены какие-либо предметы, и мы приняли окончательное решение не покрывать каминную полку вообще, а оставить ее сырой. Он выглядит великолепно и практически не имеет движения или заботы о пятнах, поэтому он должен прекрасно себя чувствовать.

    Конечный результат

    Готовые размеры этого камина 6–1 дюйм в ширину, 11–6 дюймов до вершины и выступают из стены на 1–1 / 2 дюйма. Общая стоимость материалов без учета топки составила 538,99 долларов.

    В целом, у меня ушло около 37 часов, чтобы построить этот камин, и многие из них искали идеальный кусок утилизированной древесины для камина, так что это легко проект выходного дня, когда у вас есть все материалы под рукой.

    Дайте мне знать, что вы думаете, и прокомментируйте ниже, если вы чувствуете, что это то, что вы могли бы решить самостоятельно.

    Марк — ремесленник и дизайнер, имеющий опыт в области сохранения исторических памятников, архитектурных сборных железобетонных изделий и жилищного строительства.

    Он жил и реставрировал дома середины века на рубеже веков почти 20 лет.

    Подпишитесь сейчас и получите БЕСПЛАТНУЮ электронную книгу!

    Сыро под окном наверху. Пористый подоконник?

    В доме моей дочери под верхним этажом появился участок сырости
    окна с тех пор, как она купила дом 5 лет назад у строителя (сделала
    предупредить ее !!) кто сделал это до перепродажи.Не было никаких признаков сырости
    затем все это было недавно декорировано.
    Имущество представляет собой террасу конца 1890 года на высоком открытом месте, выходящем на
    .
    преобладающий ветер, и иногда дождь действительно наезжает на эту стену.
    снаружи выполнен с мелкими сколами (лонжерон?) в желтоватой основе. Есть
    пара тонких трещин на рендере под окнами, и
    в последнее время эта область пару раз обрабатывалась силиконом
    жидкость без каких-либо улучшений для влажного пятна.
    Есть две смежные комнаты с окнами в идентичных положениях, и
    у одного есть большое уродливое влажное пятно под подоконником, а у другого —
    только очень маленькое пятно диаметром около 3 дюймов.
    Участок с плохой влажностью составляет около 3 футов в ширину и 1 фут в высоту, начиная с 9 дюймов ниже
    .
    подоконник. Я выполнил тест «пластика стекла на стене», чтобы проверить
    .
    что он влажный, а не конденсат, и это было очень ясно с брутто
    конденсат на внутренней поверхности стекла.
    Строитель заменил оригинальные створчатые окна на ПВХ, а модель
    подоконники теперь бетонные, и я подозреваю, что высота подоконников была
    выросла.Эти подоконники не из «купленного» бетона, но, похоже, их
    отлиты локально, возможно, на месте. Отделка оставляет желать лучшего, и
    верхняя поверхность кажется затертой вручную и не очень плоской. Фактически там
    есть дупла, в которых остаются лужи на подоконнике с худшими
    влажная проблема. Я тщательно пропитал оба порога силиконовой жидкостью
    .
    пару недель назад, и это очень быстро впиталось в них, так что я
    интересно, пористые ли они (или были, до силиконовой обработки).
    Влажное пятно с зимы медленно высохло и осталось некрасивым
    следы высолов сзади. Тест с моим измерителем влажности (дешевый крик
    типа) подтвердила, что поверхность почти сухая по сравнению с зимним
    влажность.
    После того, как я обработал силиконом подоконники и стены, я надеюсь, что
    Дальнейшая влажность будет сохранена, поэтому на прошлой неделе я решил отрубить
    штукатурка с целью устранения внутренних высолов, но I
    обнаружил несколько неожиданных вещей.
    Штукатурка оказалась толщиной 3-4 мм на песке / цементе
    .
    оказывать. Я предполагаю, что строитель сделал это для подавления сырости, но это
    очевидно безрезультатно, так что я все это отрубил — получилось
    Достаточно испытание для моей дешевой дрели Screwfix SDS +, но это была мечта по сравнению с
    делать это вручную. Я обнаружил, что рендер покрывает настоящий беспорядок
    кирпичной кладки, но главным сюрпризом было то, что кирпичей на самом деле было совсем
    мокрый, самый влажный прямо под подоконником.Теперь я предполагаю, что
    Проблема в том, что порог пористый и вода просачивается из
    .
    подоконник застревает между (надеюсь) водонепроницаемым цементом
    штукатурка на внутренней и внешней поверхностях. Подозреваю, что весь
    внутренняя стена отрисована, по крайней мере, до уровня подоконника, а не только
    по влажному участку. Конечно, область размером 4 x 1 дюйм, которую я отрубил, не
    достичь предела рендеринга. Между прочим, я не смог обнаружить ни одного
    влажность на внешней стенке, что, пожалуй, не удивительно, так как
    Погода была сухой и теплой.
    Я оставляю его на несколько дней, чтобы посмотреть, как высохнет эта мокрая, теперь, когда
    это может через открытую внутреннюю поверхность кирпича.
    Что мне сейчас нужно, так это совет, что делать, чтобы сделать внутреннюю стену хорошей.
    Я не уверен, что повторный рендеринг — хорошая идея — я хочу остановить
    сырость в источнике, и оригинальный рендер, наложенный, чтобы сдержать его, не имеет
    работал очень хорошо. Действительно ли «водонепроницаемая» штукатурка водонепроницаема? Я
    подозреваю, что под давлением пары футов воды внутри
    кирпичная кладка будет просачиваться мокрой; а может быть, строитель не
    правильно смешать рендер?
    Еще меня беспокоит плохое качество порогов, и полагаю, что
    нам, возможно, придется заменить их, если влага продолжает попадать в стену, несмотря на
    силиконовой обработки.В каком-то смысле отсутствие рендеринга внутренней части будет
    по крайней мере, позвольте мне быстро увидеть, идет ли еще мокрое снаружи,
    тогда как я предполагаю, что рендеринг задержит появление сырости в будущем
    но полностью не остановить.
    Что входит в замену порога, если это необходимо?
    Будем очень признательны за любые советы или комментарии.
    Фил
    Часто задаваемые вопросы uk.d-i-y находятся по телефону

    .
    ссылка на форматирование

    НОСПАМ с адреса на электронную почту

    Фил Аддисон
    Соединенное Королевство.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *