Срубы и бани по всей России
Вот уже 10 лет на рынке

Ржавчина проступает через шпаклевку: Проступает ржавчина через шпаклевку

• alexxlab
• 11.08.201819.04.2021
• 0

Ржавеют маяки в штукатурке что делать

Сами штукатурили стены, маяки купили вроде как качественные, оцинкованные, оставили их с стене.

Через некоторое врем я маяки стали ржаветь, что делать?

Штукатурные маяки нужно было вынимать из штукатурки, есть в продаже пластиковые штукатурные маяки, вот их можно было оставить они не ржавеют.

Скорей всего Вы правИлом повредили тонкий цинковый защитный слой на маяках и они начали ржаветь.

Или повредили маяки (защитный слой) наждачной бумагой, если шкурили стены.

Этот процесс Вы не остановите, даже если будете шпаклевать по штукатурке ржавчина со временем проявится вот таким образом

Эта же ржавчина может проявиться и через обои, если готовите стены под наклейку обоев.

Единственный вариант, при котором ржавые маяки не так страшны, это облицовка поверхностей кафелем, или обшивка некими панелями.

Закрашивать маяки тоже не советую, не все краски совместимы между собой (если стены готовятся под покраску, или потолок), а закрашивать нужно не водными красками.

Поэтому выход у Вас один, убирать маяки и даже если уже штукатурка полностью застыла.

Более пыльный вариант, УШМ прорезать борозда вдоль маяков, далее удалить маяки из слоя штукатурки.

Оставшиеся борозда заштукатурить, можно этой же гипсовой штукатуркой (или же зашпаклевать универсальной, или стартовой шпаклёвкой, шпаклёвка тоже нужна гипсовая), но в начале убираем пыль, грунтуем.

Если нет болгарки, то можно вдоль маяков поработать зубило + молоток, зубило лучше широкое.

Несколько раз вынимал маяки из высохшей гипсовой штукатурки ножом от ручного рубанка + молоток.

Гипсовая штукатурка менее прочная в отличие от цементно-песчаной, извлечь майки даже если штукатурный слой полностью высох, не проблема.

Удалять нельзя оставить. Где поставить запятую? Такой вопрос часто возникает когда делают выравнивание стен по маякам. Действительно, специалисты разделились на два лагеря. Оставлять маяки в стене или нет?

Основное опасение вызывает вопрос не появится ли ржавчина на дорогих обоях, если оставить маяк в стене. Так же есть мнение, что маяки в стенах могут вызвать трещины и выпадение штукатурки. Для того чтобы понять бояться или нет необходимо разобраться в причинах, почему такое может произойти.

Качество маяков. Первая причина, по которой на ваших стенах может проступить ржавчина — это конечно, качество закупаемых материалов. Если сделать приобретение на рынке, то есть риск получить маяки плохого качества или поддельный товар. Гарантий, что не появится ржавчина нет никаких.

Порча маяков. Для того, чтобы металл не ржавел, он покрывается сверху специальным слоем. В процессе выравнивания стен, когда мы проводим профилем по маякам, этот слой стирается. Проводить мы будем много раз, открывая таким образом ту часть, которая подвержена ржавчине.

Влажность помещения. Поскольку ржавчина наиболее активно развивается именно во влажной среде, это тоже может быть важным фактором.

Трещины на стенах

Этот вопрос более неоднозначный, нежели вопрос ржавчины. Если вешая картину вы наткнетесь на маяк, который замурован в стене, то может выпасть кусок штукатурки. Такие случаи бывали и многие ими делятся.
А вот насчет появления трещин за счет того, что маяк просто находится в стене ничего сказать нельзя. Нет никаких примеров, которые явно доказывали бы эту зависимость.

Так удалять или нет?

Однозначно, стоит удалить маяки после монтажа. Предсказать на 100% будет ржавчина или нет невозможно, но без маяков ее гарантированно не будет. Отделочники вытаскивают маяки во всех помещениях, кроме тех где будет финишное покрытие стен керамикой или камнем. Однако, те же самые специалисты сообщают то, что есть другие мастера, которые не производят демонтаж маяков и желтые пятна выступали только в единичных случаях

Если решили не удалять, то учтите несколько советов:

покупайте оцинкованные маяки;
производителя выбирайте среди крупных и известных марок;
покупайте в больших магазинах или строительных гипермаркетах;;
откажитесь от покраски оштукатуренных стен во влажном помещении, выберите плитку;
постарайтесь запомнить или записать расположение маяков, что бы не наткнуться на них.

Капитальный ремонт дома – процесс сложный. Он включает такие процессы, как: обмер помещений, изготовление чертежей, архитектурное проектирование новой площади, разработкe необходимой документации, обследование зданий и сооружений на предмет соответствия необходимым нормам безопасности.

Всего вам доброго! Желаем удачного ремонта!

Для равномерного нанесения материала на оштукатуренную стену (предварительно) устанавливаются направляющие маячки. Принцип работы здесь простой: в одной плоскости по стене устанавливаются вертикальные направляющие.

Штукатурный раствор набрасывается между ними, а затем срезается и выравнивается правилом. Так получается ровная поверхность (минимальные отклонения от плоскости выравниваются потом шпаклевкой).

Хотя все как будто бы просто и понятно, с маяками потом могут возникнуть проблемы. Дело в том, что чаще всего используются оцинкованные штукатурные маяки.

И процессе подрезания и выравнивания штукатурного слоя с них сдирается тонкий слой оцинковки. В результате маяк начинает ржаветь. От сырости самой штукатурки, от сырости в помещение вообще и так далее. А поскольку он уже скрыт в толще стены, ржавчина со временем проступает и сквозь шпаклевку, и сквозь малярку или обои. В итоге новая отделка украшена равномерным узором из рыжих пунктиров.

Конечно, вовсе не обязательно, что маяк заржавеет. В сухих помещениях этого может и не случится. Но уж если ржавчина проступит, то тут ничего не поделаешь. На шпаклевки эти пятна еще можно затереть белизной или закрасить, но причина останется. И не факт, что следующей весной опять не появится ржавчина.

Поэтому оцинкованный штукатурный маяк из стены удаляют. Лучше всего – сразу, из едва подстывшей штукатурки. Для этого (поскольку маяк Т-образный) по сторонам от него штукатурка подрезается строительным ножом или шпателем и маяк выдергивается. Получившаяся штроба тут же заделываетя и выравнивается. С сухой штукатуркой немного сложнее, но принцип то же. То есть получается тот самый случай, когда, чтобы избавиться от последующих проблем, нужно в начале немного напрячься.

Еще одни плюс удаления маяка из стены – штукатурный слой становится равномерным. И вы точно застрахованы от всяких неожиданностей. Иначе могло бы получиться так: бурится в стене отверстие под дюбель/подрозетник или еще что. Бур или коронка убираются с маяк, начинают буксовать, потом срываются с него выламывая приличный кусок штукатурки. Плюс от вибрации маяка по стене пойдет вертикальная трещина. А оно вам надо?

Почему на штукатурке могут появляться ржавые пятна

Ржавчина глубоко проникает в любую поверхность. Становится обидно, когда на обоях, которые были недавно поклеены, появляются ржавые пятна. Такой дефект образуется на штукатурке. О причинах его возникновения пойдёт речь в сегодняшней статье.

Причины образования ржавчины

1) Воздействие посторонних веществ. Например масло или копоть. Актуально для кухни.

2) Проблемы с водоснабжением. Зачастую прорывает трубы или затапливают соседи с верхнего этажа. Влага отрицательно влияет на штукатурку.

3) Протекает крыша дома. При обнаружении такой проблемы, обратитесь в управляющую компанию дома с просьбой произвести капитальный ремонт крыши.

4) Повышенная влажность воздуха в помещении. Из-за сырости не только появляется плесень, но и ржавчина на обоях.

5) Вспомогательные маяки. В процессе нанесения штукатурки используются так называемые маяки. Создаётся сетка, по которой можно быстро справиться с поставленной задачей. Однако вспомогательные элементы необходимо удалять по окончании ремонтных работ. Со временем маки могут проржаветь, чем вызовут появление и дальнейшее распространение ржавчины.

Как избавиться от ржавчины на штукатурке

Удаление пятен с поверхности штукатурки- трудоёмкий процесс. Основная сложность в том, что ржавчина глубоко заседает в стене. К тому же, велика вероятность повторного образования неприятных следов.

Если ржавчина появилась на маленьком участке обоев, то решить проблему можно путём их переклеивания.

Чтобы вывести ржавые пятна, можно воспользоваться следующим алгоритмом:

1) Очистить загрязнённый участок стены. Для этой цели подойдёт сухая тряпка. Влажной губкой осуществлять подобную работу не рекомендуется. Это может спровоцировать появление плесени.

2) Приобрести специальный раствор и обработать им стену. Он обладает обеззараживающим действием.

3) Загрунтовать стену. Подождать, пока грунтовка полностью высохнет.

4) Провести эксперимент. Если ржавчина опять образовалась на стене, то её нужно закрасить.

После проведения вышеуказанных действий «заражённый» участок можно оклеить обоями.

В некоторых случаях может потребоваться повторное выполнение процедуры. Втирайте ржавое пятно обеззараживающее средство до тех пор пока оно полностью не исчезнет.

Таким образом, в данной статье были рассмотрены основные причины образования ржавчины на штукатурке, а также методы их устранения.

Ошибки шпатлевки гипсокартона

В прошлых уроках мы рассказывали как правильно шпатлевать стены под обои. Ну, а сегодня я покажу вам, как делать не надо. Наглядно. Ибо многие самостроители не считают собственные дефекты за недоделки и ошибки технологии, или вовсе их не видят. Уверяю вас, «так сойдет» это конечно хорошо, для себя все-таки делаете, нет над вами проверяющих и приемной комиссии с актом. Но для тех, кто и в самом деле впервые взял в руки шпатель и измазался шпатлевкой, некоторые недочеты даже и в мыслях не являются ошибками технологии!

1. Первым в списке недочетов стоит неумение правильно держать шпатель и ровно вести им по поверхности. Единственное неумение, которое с первого раза не устраняется знаниями, только некоторый опыт позволяет добиваться гладкого ровного слоя:

Чем грозит:

Нужно будет проводить массовое зашкуривание наждачной бумагой или специальной сеткой. Без этого покраска будет невозможна совсем, а обои станут пузыриться с первого часа жизни на стенах, так как в этих неровностях собирается воздух. Тщательное приглаживание и разглаживание приведет к тому, что все эти неровности будут проглядываться через обои любой толщины, что, в свою очередь, повлияет на эстетику отделки.

2. Вторая неудача – непрошпатлеванные участки гипсокартона, на которые смесь вообще не попала:

Чем грозит:

Даже самая мелкий незашпатлеванный участок величиной с половину спичечного коробка будет являться аккумулятором влаги. Гипсокартон увлажняется, сырость проникает в его структуру, влажные материалы становятся менее прочными, «вспучиваются», становятся выпуклыми на поверхности.

3. Следующая распространенная ошибка в нелегкой практике начинающих строителей – дополнительное крепление уже шпатлеванного листа или пропуски мест крепления изначально. В результате головка самореза остается открытой:

Чем грозит:

Головка начинает ржаветь со второго же дня после отделки. Ржавчина проступает через обои, место крепления сыреет, под бумажное или виниловое полотно проникает воздух со всеми вытекающими последствиями. При покраске головку откровенно видно. Хотите оставить ее элементом декорации – пожалуйста!

4. Неправильный обход выключателей и розеток:

Чем грозит:

Все то же отслоение слоя отделки (обоев) из-за увлажнение. Особенно это чревато именно в том месте, где обои не идут сплошным полотном, а обрезаются под розетки. В «нормальной» технологии все розетки нужно снимать перед шпатлеванием, а после выравнивания приворачивать на высохший финишный слой. Так как потом их снова снимать для покраски или оклейки обоями.

5. Заделка швов без армирующей ленты (серпянки):

Сложно налепить самоклеящуюся ленту на шов? Ждите растрескивания, а на сложных расшитых под фаску швах – вываливания шпатлевки прямо аккуратными такими кусками. Если трещины не проявятся сразу, после профессиональной поклейки обоев шов может лопнуть вместе с ними.

Куски будут отпадать вот так:  

Особенно это проявится на швах с перепадом уровня, когда гипсокартонные листы в силу объективных или неумело-субъективных причин установлены не заподлицо.

6. Неиспользование армирующей сетки на переломах профиля:

Чем грозит:

Появлением в процессе работы множества наплывов, которые, впрочем, потом удачно ликвидируются шпателем и затираются сеткой для ошкуривания. Некачественным «вытягиванием» тупых углов и других неровностей, запланированных конструкционно. Отслоением обоев в углах из-за попадания воздуха и неравномерного наклеивания.

В отдельных углах при тупом переломе профиля поверхности шпатлевка может «проваливаться» в тех местах, где листы гипсокартона подогнаны неидеально:

Сетка в любом случае, даже если у вас там дырка размером с апельсин, даст возможность эффективно и прочно заделать полость. Если так и оставить, то при малейшем нажатии на это место, даже случайно, даже плечиком мягкой шубы, обои моментально прорвутся. Кроме того, при поклейке будет попадать воздух через эту полость, вам нужно будет дежурить рядом стряпкой и валиком для разглаживания пузырей, пока клей окончательно не высохнет.

Если серпянки нет, могут появиться и необработанные участки:

Чтобы этого не случилось, обязательно нужно проклеивать все места переходов и сопряжений ГКЛ на переломах профиля.

Разумеется, к переломам профиля относятся и обыкновенные углы 90 градусов, как внутренние, так и внешние. Только для них есть специальные изделия для шпатлевки – уголки с перфорацией, из пластика или легкого алюминия.

7. Недостаточный слой шпатлевки – тоже один из главных бичей неопытных строителей. Особенно это заметно на тех местах, где в стыках имеется разница по уровню. Другими словами, где на стыке есть ступенька в несколько миллиметров:

Чем грозит:

Если армирующая сетка уже присохла под слоем шпатлевки, держится прочно, то функционально поверхности это не грозит ничем. Для обоев – скопление воздуха при поклейке и, самое главное – отчетливо заметный перепад профиля, очень неэстетичный шов на стене. Если не боитесь пузырей, то за шкафами и где-то совсем в невидимых местах можно оставить и такую шпатлевку. А вдруг потом соберетесь переставлять мебель?

8. Непрошпатлеванные по перфорации уголки:

Это не страшно, если угол потом дополнительно закрывать каким-либо декорирующим элементом. Если эта конструкционная часть стены или проема будет заканчиваться обоями как раз по срезу, да еще и останется без оформления угла, то ждите скорейшего отслоения обоев, порванных кусочков и вмятин, которые будут не только эстетически неинтересные, но и, вдобавок, грязные.

9. Самая большая, но не главная ошибка – при сильном перепаде уровня новостроители боятся его выравнивать шпатлевкой:

А если и выравнивают, то в один слой, который потом отваливается вместе с обоями. Шпатлевка должна наносится поэтапно, толщиной до 3-5 мм, а не куском пластилина. Только после полного высыхания предыдущего слоя можно наносить следующий, при этом по мере необходимости применять все ту же армирующую ленту.

В заключение одна интересная и очень действенная премудрость
Если вы собрались клеить обои, а тем более – красить шпатлеванную поверхность, отложите это действо на сутки, и пройдите финишным слоем всю поверхность еще раз. Это позволит устранить дефекты, которые было неохота убирать в процессе длительной предварительной отделки. Тонкий 2-3 мм слой сохнет считанные часы, зато на следующий день окончательную отделку вы будете вести уже на идеальную поверхность.

Как удалить маяки после штукатурки своими руками

Август 3, 2016 08:22 ·

2

Рассказывает эксперт-строитель Виктор Петрович:

После выполнения штукатурных работ у многих появляется такой вопрос: а нужно ли вынимать маяки после штукатурки? Отвечаем. Часто возникает ситуации, когда маяки, оставленные в откосах, впоследствии ржавеют. Но это не всегда так, но на практике все же бывает. Причем если сразу во время высыхания штукатурки ржавчина не появилась, то можно быть уверенным, что ее не будет и дальше.

Ржавчина может появиться в тех случаях, когда вы используете при работе маяки, например, из разных партий. Тогда вполне вероятно, что какая-то небольшая их часть окажется бракованной. Мы используем перфорированные маяки толщиной 6 мм оцинкованные. И нередки случаи, когда цинка в какие-то партии маяков не докладывают, что в результате и приводит к покрытию их ржавчиной.

Причем сразу – на глаз – это проверить никак не удастся. Нужно делать только химический анализ покрытия. В результате, использование бракованных маяков на стенах выглядит следующим образом: появляются ненужные нам желто-черные полоски. Такие «отметины» нужно однозначно снимать, так как впоследствии они обязательно будут видны через краску, шпаклевку как некрасивые желтые пятна.

Проявляются желто-черные полоски

Но есть и другой вариант: если вы не хотите их снимать, то можно использовать белую нитрокраску. Нужно покрыть ей сами маяки и примерно по 5 см со всех сторон около них. Тогда ржавчина уже проступать не будет. Это хороший выход, но специалисты обычно рекомендуют все же бракованные маяки демонтировать.

Берем инструменты и ручным способом удаляем маяки из стен. Поддеваем их шпателем и вынимаем. Такая работа не сложная, так как маяки находятся практически на поверхности, но все же нужно действовать аккуратно и стараться существенно не повреждать общий слой штукатурки.

Удаляем ржавые маяки из стен

Затем поверхность стены нужно хорошо почистить, чтобы удалить все следы появившейся там ржавчины, а также все отваливающиеся части штукатурки. Потом нужно все хорошо прогрунтовать, заделать неровности и выемки от маяков  новым штукатурным раствором (например, советуем вам использовать хорошо себя зарекомендовавшую штукатурную смесь Волма), и разгладить все шпателем. То есть заново сделать ровную поверхность.

Только не поленитесь и найдите все места, где появились на стенах желтые пятна и ржавые линии. Важно, все их нейтрализовать сразу.

Как убрать ржавчину с машины и чем обработать коррозию на авто?

Самой уязвимой частью автомобиля считается его кузов, и многие автолюбители рано или поздно задаются вопросом о том, как убрать ржавчину с машины. Чтобы обработать следы поражения на кузове, необходимо сначала разобраться в их разновидностях. Также нелишним будет подробно рассмотреть инструменты и популярные средства для удаления ржавчины на кузове автомобиля. Помимо удаления ржавчины на кузове автомобиля также следует знать, как можно защитить металл от дальнейшего воздействия вредной разрушающей среды.

Причины возникновения ржавчины

Можно выделить несколько факторов:

• Слабая защита от внешних воздействий. Некоторые производители, и ВАЗ в частности, не уделяют особого внимания дополнительной обработке наиболее уязвимых поверхностей металла. То же самое касается и автомобилей, которые находятся в эксплуатации уже несколько лет. Пренебрегая защитой от поражения металла, автолюбители часто сталкиваются с ситуацией, когда просто обработать ржавчину уже оказывается недостаточным. Все это приводит к тому, что бороться с коррозией приходится, прибегая к более серьезным затратам и трудоемким работам.
• Мелкие повреждения, царапины и прочие дефекты становятся первыми виновниками того, что кузов начинает разъедать коррозия. Если своевременно не избавиться от таких недостатков кузова, то впоследствии можно будет рассчитывать исключительно на капитальное восстановление автомобиля.
• Дожди, снег, лед, грязь, химические реагенты, которыми обрабатывается дорожное покрытие и прочее. Все это, так или иначе, негативно сказывается на кузове. Как видно, уязвимостей у автомобильного кузова очень много. И чтобы спасти и защитить металл от полного разрушения, необходимо своевременно бороться с очагами коррозии.

Виды поражения ржавчиной

Коррозия проявляет себя по-разному, и в зависимости от этого выбирается соответствующий метод, который поможет избавиться от ее разрушающего воздействия. Условно можно выделить такие виды поражений кузова:

Небольшое пятно ржавчины на поверхности кузова. Такое поражение является наиболее простым, и если его не запускать, то кузов можно легко спасти и защитить от дальнейшего разрушения. При этом поможет простая очистка участка автомобильного кузова от ржавчины и нанесение защитного слоя грунтовки.

Множественные ржавые точки – один из наиболее опасных видов коррозии, который сигнализирует о том, что поражен большой участок кузова. Рано или поздно такой симптом превратится в гниение, и в этом месте образуется сквозная коррозия. Коррозия внутри лакокрасочного покрытия проявляет себя в виде небольших вздутий краски без заметных следов ржавчины. Такие вздутые точки характеризуют коррозию, которая развивается под слоем краски и лака.

Поражения открытого типа характеризуются тем, что на поверхности кузова видны лоскуты проржавевшего металла, которые постепенно отслаиваются. это серьезный вид поражения, который в запущенном состоянии может потребовать капитального кузовного ремонта, когда уже просто замазать шпатлевкой не получится.  

Сквозная коррозия – самый страшный вид разрушения, при котором ржавчина постепенно съедает металл, оставляя после себя невосстанавливаемые участки, подлежащие только замене. В зависимости от типа поражения принимаются те или иные меры, направленные на восстановление поврежденного участка. Предварительно следует разобраться в инструментах и материалах, которые необходимы для такого типа работы.

Инструменты для борьбы с коррозией

Набор оборудования для обработки пораженных участков включает следующие предметы:

• Шлифовальная машинка. Это самый важный инструмент, без которого очистка металла будет долгой и утомительной. Чтобы освободить пораженный участок от следов коррозии в гаражных условиях, не обязательна дорогая профессиональная машинка. Достаточно будет купить обычную бытовую болгарку небольших размеров.
• Инструменты для ручной зачистки. Сюда относится щетка по металлу и приспособления для закрепления наждачной бумаги. Ручная зачистка неизбежна в тех местах, куда просунуть шлифовальную машинку будет затруднительно.
• Насадки для болгарки. Это могут быть щетки чашечного типа со щетиной различной жесткости. Также могут понадобиться круги, на которые крепится наждачная бумага. Очистка с помощью этих насадок будет проходить намного быстрее и с меньшими усилиями.

Помимо набора инструментов необходимо подготовить следующие расходные материалы, которые помогут избавиться от коррозии:

• Преобразователь ржавчины. Популярное на сегодняшний день средство, которым можно замазать пораженное место и локализовать коррозию. Преобразователь изготавливается производителями на основании кислоты, которая вступает в реакцию с ржавчиной, нейтрализуя ее распространение. Такой состав можно приготовить самостоятельно в домашних условиях, для чего дистиллированная вода смешивается в равных пропорциях с лимонной кислотой, и к составу добавляется немного пищевой соды. Обработка таким средством будет не столь эффективной, как купленным средством, однако при слабых поражениях его применение будет вполне целесообразным.
• Обезжиривающие средства понадобятся для того, чтобы избавиться от налета перед нанесением защитного слоя.
• Автомобильная шпатлевка нужна, чтобы заделать вмятины и прочие дефекты, выровняв поверхность.
• Антикоррозийная грунтовка понадобится для обработки участка перед нанесением лакокрасочного покрытия.

Последовательность удаления ржавчины

Обработка поврежденного места заключается в удалении ржавчины до голого металла. Для этого с помощью шлифовальной машинки нужно полностью избавиться от следов коррозии. Делать это следует с осторожностью, чтобы минимально снять живой металл. Стоит отметить, что коррозию на номере кузова, если она имеет место, можно зачистить только вручную, чтобы не повредить его окончательно.

Если коррозия сквозная, дефекты нужно заделать стекловолоконной шпатлевкой. Сильно поврежденные точки автомобильного кузова, возможно, придется заделать при помощи заплатки из металла соответствующей толщины. Сквозная коррозия также может быть заделана арматурной сеткой и шпатлевкой.

Если ржавчина поела кузов не сильно, то обработка сводится к легкой зачистке до металла и выравниванию поверхности обычной шпатлевкой. В том случае, если точки коррозии не имеют больших углублений после очистки, их можно просто загрунтовать и подготовить к покраске.

Еще один способ остановить коррозию автомобиля ВАЗ или другой модели – это обработка преобразователем. Делать это стоит только в том случае, если ржавчина не сильно повредила металл. Для этого точки коррозии обрабатываются средством и оставляются до завершения реакции. Дальнейшая защита металла будет заключаться в остановке гниения. Преобразователь частично прекращает действие коррозии, однако на него не следует очень сильно полагаться.

Профилактика коррозии

Защита от коррозии является не менее важной, чем ее удаление, и делать это нужно регулярно. Нанесенное защитное покрытие постоянно подвергается агрессивному воздействию внешней среды, потому требует постоянного обновления.

Перед обработкой следует изучить точки на кузове ВАЗ или другой конкретной модели, которые наиболее уязвимы к воздействию коррозии. Их защита должна быть обеспечена в первую очередь. Так, наиболее уязвимые точки на любом кузове, это:

• колесные арки;
• пороги;
• днище;
• полости внутри дверей.

Защита этих участков немного отличается между собой. Например, днище обрабатывается одним антикоррозионным средством, а вот двери и пороги – другим. Чтобы остановить вредное воздействие влаги, необходимо создать защитную пленку не только на указанных деталях кузова. Очень полезной и оправданной по стоимости является обработка лакокрасочного покрытия восковыми полиролями, которые создают защитную пленку на поверхности. Регулярная полировка сможет не только предотвратить коррозию, но придает авто привлекательный внешний вид.

Интересное по теме:

Как грунтовать машину перед покраской: грунтовка машины (видео)

Подготовка кузовной детали к ремонту, является самым важным отправным пунктом для достижения наилучшего качества на выходе. Надеюсь, данную аксиому никто оспаривать не будет? Так с чего следует начинать?

Для примера возьмем переднее крыло.

Чтобы определить характер повреждений и составить правильный план работ следует подозреваемый элемент, как следует отмыть. Причем, вслед за водой следует протереть его Уайт-Спиритом и растворителем.

Данное действие даст нам полную картину повреждений. Следует учесть, что за небольшим дефектом крыла (царапина или небольшая вмятина) могут также наблюдатьсясколы на краске и другие мелкие дефекты.

Обратите внимание

А, уж если суждено его красить, то это надо сделать со всем достоинством, не взирая на разные лица.

Итак, все дефекты нами обнаружены – что дальше? А, дальше мы приходим к выводу, что грунтовать нам придется весь элемент. Отсюда, вывод – убираем все дефекты с поверхности.
Представим, что у нас на поверхности крыла длинная царапина, образующая неглубокую вмятину, и несколько мелких царапин и сколов.

Что делать? – Извечный вопрос русской интеллигенции.

Объясняю по пунктам:

1. Матуем всю поверхность крыла абразивом Р220-240. Можно орбитально-шлифовальной машинкой, а где не подлезть — то вручную. На заматованной поверхности, все вмятинки и мелкие дефекты как бы проявляются, и их становится лучше видно.
2. Царапину с вмятиной необходимо зашлифовать так, чтобы не было острых краев сколотой краски (Если есть ржавчина – убираем в ноль). Не бойтесь затереть лишнего. Шлифуем царапину и ее края абразивом (шкуркой) Р120. Это достаточно крупное абразивное зерно, при нем достигается лучшая адгезия шпатлевки с поверхностью.
3. Далее, зашлифовываем мелкие царапины и сколы. Расширяем их по плоскости. Чтобы не было острых углов и отшелушивания от поверхности.

4. Теперь, настала пора шпатлевания.

Если вы еще не в курсе, то для вас прекрасная новость – шпатлевка, она не одна! У нее есть много разновидностей. Начнем по порядку:

1. Шпатлевка со стекловолокном (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, применяется для выравнивания глубоких вмятин – 15-20 мм, дает малую усадку при высыхании).

2. Шпатлевка с алюминиевым наполнителем (грубая двухкомпонентная шпатлевка – наполнитель, для заполнения глубоких вмятин, как первичный слой). Отлично обрабатывается, дает малую усадку при высыхании.

3. Шпатлевка «Универсальная» — (двухкомпонентная), достаточно грубая, для выведения неглубоких вмятин и неровностей, обычно желтоватого цвета.

4. Шпатлевка «Финишная», (двухкомпонентная) обычно белого цвета, отлично обрабатывается. Наносится поверх грубой шпатлевки, для более точного выравнивания.

5. Однокомпонентная шпатлевка (совсем финишная?) в тюбике, для заполнения микроцарапин и микронеровностей. Рекомендую использовать для окончательного шпатлевания.

Зачистив ремонтную поверхность абразивом Р120, приступаем к шпатлеванию. Не забываем, предварительно обезжирить ремонтную поверхность. Если на ремонтном месте остались следы ржавчины, их следует обработать «преобразователем ржавчины» согласно инструкции на бутылке.

Замешиваем грубую шпатлевку с отвердителем – тщательно перемешивая, чтобы не было розовых прожилок (обычно розовый цвет — отвердителя) и равномерно, шпателем с легким нажимом заполняем ремонтную зону.

Не пытайтесь за один раз проделать данную процедуру. Нанесли, подождали минут 10-15, пока шпакля встанет. Обычно, требуется 3-4 замеса и подмазывания, для достижения полного заполнения дефектного места.

Следующий этап – шлифование.
Шлифуем шкуркой с абразивным зерном Р120. Аккуратно, стараясь не залезать за пределы ремонтной зоны. (Иначе лишние царапины – а оно вам надо?)

Для достижения безопасности – обклейте ремонтную зону малярным скотчем, лучше в два — три слоя. Для лучшего контроля, перед шлифовкой, настоятельно рекомендую затереть обрабатываемую поверхность (высохшую шпатлевку) черным проявочным порошком. Будет легче контролировать дефекты (где следует еще подмазать шпатлевки).

Шлифовать рекомендую специальным рубанком, достигается наиболее качественная обработка.

Шлифуя деталь, обращайте внимание на потертости. Если начал выступать металл, то тереть дальше не имеет смысла – нужно добавлять шпатлевки (чтобы заполнить провал, образовавшийся между протертыми участками).

Помните! Шпатлевка гораздо мягче краски (лака), а уж тем более металла, поэтому вытирается шкуркой быстрее и проще. Поэтому, если стал проступать металл на обрабатываемой поверхности, прекращайте шлифование и добавляйте еще слой шпатлевки.

Вышкурив грубую шпатлевку и добившись требуемого результата (как говорят «почти у дела»), следует нанести финишную на все обрабатываемые подозрительные места (а также на все места, обозначенные проявочным порошком) и обработать ее шкуркой на рубанке с абразивом Р220-240. Этим, вы зарежете (затрете) более крупную риску, нанесенную предварительным шлифованием абразивом с зерном Р120, а также плавно зашлифуете все переходы.

Не забываем затирать обрабатываемую поверхность черным проявочным порошком.

Теперь! Когда нам кажется, что все отлично, нанесем еще на всю ремонтную зону резиновым шпателем (желательно белым или прозрачным силиконовым – не оставляет следов черной резины) самую финишную шпатлевку (на фото — это Nitrosoft).

Она быстро сохнет, и заполняет все мелкие поры на обрабатываемой поверхности, проколы, раковины и микротрещинки образовавшиеся при высыхании грубой и финишной шпатлевки. Но, это не «панацея», не пытайтесь ей замазать неровности которые ощущаются рукой! Для этого есть — финишная.

Примечание: Боится растворителей!
Значит, после применения этой шпатлевки, растворители для обезжиривания использовать запрещено!

Обезжириваем поверхность под грунт «Антисиликоном».
В итоге, мы должны (и это наша главная задача) получить идеальную поверхность.

Следующим этапом – грунтование и покраска.

При написании статьи, были использованы фотографии материалов фирмы «NOVOL», «MIROX» и «BODY». Это ни в коей мере не означает, что больше нет других производителей и ни в коем случае не является рекламой этих фирм. Выбирать линейку производителей вам. Я, использовал только то, что попалось под руку.

Источник: https://sanekua.ru/pravilno-shpaklyuem-i-shlifuem-avto-pered-pokraskoj/

Покраска авто своими руками: подготовка и инструкции

Восстановление лакокрасочного покрытия рекомендуется проводить каждые 5-7 лет. Несмотря на игнорирование советов профессионалов, владельцам приходится с определённой регулярность перекрашивать автомобиль.

Самый простой способ – покраска автомобиля в специализированном центре, но стоимость процедуры «кусается». Альтернативным вариантом является авто покраска своими руками, которая помогает сэкономить деньги.

Самостоятельная авто покраска вполне выполнима даже при отсутствии навыков, но потребуется аккуратность и чёткое следование инструкции.

Инструменты и материалы для покрасочных работ

Перед тем, как покрасить автомобиль самому, следует подготовить инструменты и материалы, которые будут необходимы в работе. Ходить или ездить за отдельными материалами неудобно и невозможно для создания качественного слоя.

Краскопульт Bosch PFS 55

До начала работы подготавливают:

• краскопульт с компрессором;
• болгарка;
• шлифовальные и щёточные насадки на дрель, лучше на болгарку;
• наждачная бумага для шлифовки вручную;
• вещество для обезжиривания поверхности;
• шпаклёвка по металлу, особенно при наличии повреждений кузова;
• грунтующее средство;
• автоэмаль;
• лак;
• растворитель для приготовления краски;
• полироль для финишного слоя.

Покраска авто достойного качества возможна исключительно высококачественным краскопультом и компрессорной установкой. Авто покраска своими руками без специализированного инструмента с электрическим краскопультом бытового предназначения требует немалого уровня навыков и опыта. Самый лучший вариант – одолжить профессиональное оборудование или взять в аренду.

Краскопульт HYVST пневматический с верхним бачком для покраски авто

Болгарка присутствует в перечне из-за необходимости устранить старое лакокрасочное покрытие (ЛКП), удалить очаги коррозии и выполнить полировку. Если есть выбор инструмента, лучше взять легковесную болгарку, которая поддерживает регулировку скорости вращения.

Краска, лак и грунтовка должны лучшим образом сочетаться, повысить качество поможет продукция одной марки, иначе есть риск нежелательных химических реакций. При использовании окрашивания металликом наибольшее внимание уделяется оттенку базовой краски.

Подготовка автомобиля к покраске

Важно не только купить, но и подготовить инструмент, так как покрасить машину рекомендуется за один раз. После этапа сбора материалов, следует перейти к основательной подготовке автомобиля.

Покраска машины требует соблюдения предварительных этапов:

• Тщательное мытье. С машины смывают все загрязнения.
• Устранение предыдущего лакокрасочного покрытия.
• Обработка очагов коррозии. С помощью болгарки обрабатываются места ржавчины, а в труднодоступных участках используют наждачную бумагу.
• Сварочные работы. Этап необходим только в случаях, когда коррозия привела к появлению сквозных отверстий в корпусе. Простой вариант устранения дырок – использование шпаклёвки со стекловолокном.

Подготовка автомобиля к покраске

• Обработка автомобильной шпаклёвкой. Требуется для кузовов с механическими повреждениями. После этапа шпаклёвки важно проводить шлифовку поверхности.
• Обезжиривание поверхности. Когда кузов машины готов к окраске, а геометрия выведена, остаётся обработать металл растворителем для устранения жира.
• Защита элементов кузова. Все участки салона, уплотнители и остальные части кузова, которые не должны подвергаться покраске.

Покраска автомобиля своими руками требует создание идеально ровной и гладкой поверхности для целостного, красивого финишного слоя. Когда машина готова, подготавливают помещение.

Помещение для покраски

Последней мерой подготовки является налаживание обстановки в боксе, так как сделать покрасочную камеру будет несколько сложней, но результат получится лучше. Покрасочная камера – это идеальный вариант для создания равномерного слоя без потёков и других дефектов. Если создание камеры для пользователя будет накладной процедурой, подготавливают бокс.

Советы по обустройству помещения:

• максимальная чистота. Помещение должно иметь максимальную чистоту, пыль на потолке, полках или полу многократно ухудшает эффект. Чистота необходима для покраски любой краской. Если выбор всё же пал на покрасочную камеру, в неё устанавливается система для фильтрации воздуха;
• подходящая температура. В зимнее время года покраска проводится только в отапливаемых боксах, так как для высыхания требуется создание комнатной температуры. До начала нанесения краски важно дать авто нагреться, перепад температуры помещения и кузова негативно сказывается на результате;

Помещение для покраски автомобиля

• достаточный уровень освещения. Правильно покрасить машину без всестороннего освещения невозможно. Свет должен падать со всех сторон, не создавая бликов, тени и других участков с недостаточным падением света. Качественно высветлить все грани кузова можно при установке ламп на потолке и стенах;
• проветривание. Авто покраска своими руками требует обустройство в гараже надёжной и качественной системы вентиляции. Краска имеет резкий запах, долгое время находиться в непроветриваемом помещении даже с респиратором не рекомендуется.

Технология покраски автомобиля

Ремонт ЛКП отличается в зависимости от количества элементов покраски и глубины проникновения:

• локальная обработка. Подкрасить отдельную деталь при обнаружении коррозии, царапин или сколов значительно быстрее и легче в сравнении с обработкой всего авто;
• покраска с частичным ремонтом. Восстановление требуется при наличии сквозных отверстий в местах коррозии или в случае обнаружения небольших неровностей или вмятин;
• комплексная работа. Полностью красить машину с демонтажем элементов требуется для восстановления внешнего вида всего авто или при наличии масштабных проблем с ЛКП.

Покраска автомобиля своими руками преимущественно подразумевает локальное покрытие поверхности, это помогает экономить время и материалы. Метод исключает необходимость снимать элементы кузова.

Покраска автомобиля своими руками

Ключевой этап для воссоздания привлекательного вида – точный выбор оттенка цвета краски. Лучше прибегнуть к услугам колориста в специализированных компаниях с оборудованием и программами: Mixit 2000, DuPont, Profix.

Перед тем, как покрасить машину, оценивается необходимость в ремонте кузова и возможность проведения локальной обработки.

При правильном подходе покрытие отдельного участка обеспечит высококлассный результат, даже специалист не отличит слой от заводского покрытия на глаз.

Инструкция любого красящего состава подразумевает необходимость нанесения 2-3 слоёв, между ними важно дождаться просушивания материала.

Грунтование

Грунтовка чаще всего наносится кисточкой или краскопультом. Изначально обрабатывается капот и крыша авто, а затем постепенно спускаются до нижних частей дверей и порогов.

Грунтование требуется для защиты основания от коррозии и создания основания для нанесения краски. Даже бюджетный вид краски требует нанесение грунтовки, а от качества состава зависит, как часто придётся красить кузов.

Наибольшее влияние грунтовки отмечается при окрашивании металликом, иначе кузовные элементы не будут краситься качественно.

Грунтовку подготавливают пошагово согласно указаниям на упаковке или инструкции производителя. В краскопульт заправляется состав, затем им обрабатывают первый слой. Важно обрабатывать грунтовку наждачкой для создания матового эффекта и лучшей адгезии последующих слоёв.

Грунтовка авто перед покраской

Часто после грунтования становятся заметны места с дефектами, которые требуют нанесения шпаклёвки. После устранения всех проблем на кузове проводится повторная обработка поверхности. Обычно достаточно 2 слоёв, если не удалось достичь нужного результата, выполняют покрытие 3 раза.

Нанесение базовой краски

Специалисты выделяют ряд советов, как правильно покрасить автомобиль:

• покраску проводят в 2-3 слоя;
• первое нанесение выполняют по технологии «мелкий туман», на краскопульте устанавливается высокое давление для максимального деления струи на небольшие капли;
• места с подтёками устраняются абразивом и прокрашиваются повторно;
• рекомендуется проводить несколько проверок состояния ЛКП на капоте, а лучше всего кузова;
• нанесение второго слоя допускается только после высыхания первого, но его делают более толстым с помощью регулировки краскопульта.

Создание идеального слоя со второго раза требует наличие навыков и опыта, для любителя потребуется больше циклов зачистки и окрашивания. Даже профессионалам не всегда удаётся выполнить покрытие сразу.

Покрытие лаком и полировка

Создание привлекательного внешнего вида после покрытия базовой краской не является завершённой процедурой, так как поверх неё наносится лак. Им покрывают кузова в 2 слоя для создания лучшего вида и защиты краски от повреждения. Прозрачный состав сложнее выровнять, ведь плохо заметны неровности и погрешности, приходится проверять результат наощупь.

Покрытие авто лаком и полировка

После кристаллизации лака лучше ЛКП отполировать, тогда машина получит завершённый вид. Для выполнения процедуры используется абразивная бумага с мелким зерном. Вручную или с помощью шлифовального оборудования покрытие доводится до глянцевого состояния. В процессе полировки используют специальную пасту.

Советы и рекомендации как покрасить машину самому

Правильно покрасить авто собственноручно не всегда получается сразу, так как немаловажную роль играет опыт. Профессиональные маляры выделяют некоторые дополнительные советы:

• окраска авто проводится только после тщательной обработки кузова;
• кузовной ремонт и покраска автомобиля – это взаимосвязанные понятия, без предварительного ремонта, краска не сможет скрыть недостатки и дефекты на деталях;
• достойная замена автоэмали – краска резиновая для авто, которая предотвращает механические повреждения и отличается устойчивостью к проникновению влаги. Является относительно новым направлением, но оно набирает обороты;
• важно правильно подобрать обезжириватель для авто;
• паста для полировки бывает с различными характеристиками: удаляет царапины различной глубины, используется для пластика, металла или резины, применяется для алюминиевых или металлических кузовов и т. д. При выборе следует учесть все особенности состава, тогда получится создать лучший вид авто;

• идеальный и привлекательный вид формируется с многих частей: дизайна салона, качества ЛКП кузова, типа и состояния дисков. Самый простой способ восстановить экстерьер авто помимо окрашивания кузова – покрасить диски.

Процедура покраски требует наличие опыта, иначе она несколько затянется, но даже новички способны создать качественное лакокрасочное покрытие при должном уровне аккуратности и при тщательной подготовке.

Источник: https://mensdrive.ru/pokraska-avtomobilja/pokraska-avto-svoimi-rukami

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску.  Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по сухому»,
• «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

Важно

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой.

Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться.

Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Совет

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой.  Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность.  Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта.

Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту.

А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

• При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
• Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
• На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
• В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
• Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
• В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.

Actionteaser.ru – тизерная реклама

Источник: https://artmalyar.ru/podgotovka/shlifovanie-napolnitelya.html

Как грунтовать машину: готовим кузов к покраске

Главная » Новости

Опубликовано: 01.09.2018

1 ≫

Предварительный этап покраски автомобиля – это грунтовка. От качества проделанных работ на данной стадии зависит надежность лакокрасочного покрытия, простота его наложения, гладкость и ровность краски, а также визуальная приметность проведенного самостоятельно ремонта.

Это один из тех аспектов, который будет полностью определять внешний вид автомобиля. Если вы думаете, что важна в данном аспекте только покраска, то вы ошибаетесь. Не менее важным критерием визуального качества автомобиля является грунтовка.

Необходимо также помнить о том, что грунтовка выполняет защитные задачи для кузова, защищая его от коррозии и прочих неприятностей. Именно поэтому выполнить данную задачу нужно профессионально.

При бюджетной покраске автомобиля многие владельцы транспорт решают узнать, как грунтовать машину самостоятельно. Далее они выполняют своими руками подготовку кузова к грунтовке, грунтуют и шлифуют кузов, доводят его до нужного состояние и заказываются профессиональную покраску.

Помните, что подготовка машины к покраске – это 80 процентов внешнего вида вашего автомобиля в будущем. Поэтому качество покраски не может быть высоким, если авто плохо подготовлено к этой процедуре.

Если же и покраску вы решили проводить самостоятельно, изучите этот процесс лучше и покрасьте перед машиной какое-нибудь другое металлическое изделие.

Готовим автомобиль к грунтовке – выравниваем видимые части кузова

Прежде чем начать грунтовку кузова автомобиля, придется выполнить его подготовку к этому процессу. Важная деталь любой стадии работы с кузовом – обеспечение защиты от коррозии в будущем.

Поэтому под грунтовкой детали кузова могут также обрабатываться различными антикоррозийными составами, цинком и прочими элементами. Но это происходит по желанию исполнителя работ. Обязательным же процессом для получения ровного качественного кузова является рихтовка и шпаклевка неровностей.

Эти задачи позволяют получить полностью ровную поверхность и идеально гладкий кузов. Итак, стадии подготовки машины к грунтовке выглядят следующим образом:

зачистка старой краски и старого грунта для получения доступа непосредственно к металлу кузова;
рихтовка тех элементов, которые можно выровнять с помощью простейшего механического способа;
выполнение антикоррозийной обработки при необходимости, вскрытие кузова средствами против ржавчины;
нанесение шпаклевки на те места, которые нельзя выровнять с помощью процедуры рихтовки;
зачистка шпаклевки и нанесение финишной шпаклевки для придания кузову нужной гладкости;
полное обезжиривание кузова с помощью растворителей, которые подготовят металл непосредственно к грунтовке.

Перед грунтованием нужно дать высохнуть нанесенному растворителю, это происходит достаточно быстро. Работа со шпаклевкой иногда требует терпения, когда у вас под рукой нет специализированных средств для выполнения нужных задач.

Если инструменты любительские или неспециализированные, придется вручную зачищать шпаклевку, что точно не принесет никаких положительных эмоций. Это кропотливый труд, в котором достаточно сложно оценить результат.

После того, как вы считаете, что закончили зачистку шпаклевки, закройте глаза и полной ладонью проведите по месту зачистки. Вы точно почувствуете горбы, которые необходимо снять с помощью мелкой наждачной бумаги.

Непосредственно грунтовка кузова автомобиля

Чтобы провести грунтовку автомобиля, вам потребуется хороший компрессор, пульверизатор со специальной насадкой, а также сама грунтовка. Еще будет очень разумно подготовить помещение для проведения данных работ, поскольку грунтовка автомобиля должна быть качественной. На улице на автомобиль налетит немало пыли, да и другие предметы могут приклеиться к свежей грунтовке.

Особенно актуально помещение для грунтования машины в осенний период, когда с деревьев массово слетают листья. В таком случае вы просто не сможете выполнить эту процедуру на улице. Да и высыхание под прямыми солнечными лучами ничего хорошего этому слою покраски не сулит. Так что лучше всего все провести в камере или в специально подготовленном помещении.

Грунтовать машине следует с учетом некоторых особенностей:

растворитель для обезжиривания является важнейшим условием наложения грунтовки на кузов;
при грунтовании следует учитывать толщину слоя – она должна быть постоянно одинаковой по всему кузову;
накладывать на кузов грунтовку необходимо примерно теми же движениями, что и обычную краску;
избежать неровностей на поверхности погрунтованного металла практически невозможно, не стоит бороться с ними во время вскрывания;
следует выбрать хороший компрессор для проведения работы – чем больше давление, тем лучше результаты;
от профессионального уровня краскопульта также очень многое зависит, ведь грунтовку непросто распылять;
выбирать саму грунтовку по цене – это самая большая ошибка тех, кто хочет получить хороший результат.

Ко всему прочему стоит добавить и условия грунтования. Многие специалисты после завершения распыления грунтовки наносят специальный слой крупнозерноистой краски с очень малой концентрацией. Это позволяет проводить замывание кузова достаточно просто.

Замывание необходимо по многим причинам, его особенности мы обсудим несколько ниже. После грунтования машина должна высохнуть, замывать авто до полного высыхания грунта нельзя.

Можно использовать любые инструменты вместо крупнозернистой краски, которые помогут вам идентифицировать места, требующие замывки. Иначе таких мест не будет видно.

Замывание кузова после грунтовки – готовим машину к покраске

Нужно заметить, что в большинстве случаев автомобиль после проведенной работы будет выглядеть готовым к покраске. Но не стоит обманываться тем, что грунтовка сразу легла на кузов автомобиля без проблем.

Скорее всего, на большинстве деталей присутствуют поры, ямки и бугорки из грунта, которые незаметны до нанесения основной краски. А вот после нанесения металлика все это будет прекрасно видно.

Чтобы избежать таких неприятных последствий, достаточно провести замывание кузова и достичь необходимого качества поверхности перед покраской. Особенности проведения замывания следующие:

для замывки используется минимальная зернистость наждачной бумаги, материал потребуется водостойкий;
замывка происходит с помощью постоянного поливания кузова водой и зачистки наждачкой всех неровностей;
нанесенный заранее индикатор в виде крупнозернистой краски позволяет понять, где уже проводилась замывка, а где она еще предстоит;
после замывки кузову необходимо дать обсохнуть, а затем следует провести изучение поверхности металла;
на этой стадии у вас еще есть возможность провести шпаклевку и шлифовку, локальную грунтовку деталей;
после окончания работы с замывкой производится непосредственно покраска автомобиля.

От качества всех выполненных работ вплотную зависит надежность лакокрасочного покрытия, его устойчивость. Впрочем, все это зависит еще и от цены грунтовки и прочих материалов, которые вы используете для покраски автомобиля. Также важно понять, какие манеры выполнения той или иной задачи присутствуют у специалистов.

Перенять эти манеры можно только опытным путем. Погрунтуйте, к примеру, гаражные ворота, которые потом можно будет красиво покрасить. Интересно, что большинство проблем с краской случаются именно из-за плохого качества грунтовки. Именно поэтому в большинстве случаев откалываются сколы и царапины начинают гнить.

Предлагаем небольшое видео о грунтовании автомобиля:

Подводим итоги

Как видите, произвести качественное грунтование автомобиля вовсе не сложно. Эта процедура позволяет максимально хорошо подготовить автомобиль к покраске, к приданию нового внешнего вида.

Помните, что каждый изъян, допущенный в данном случае, будет очень хорошо заметен на готовом кузове автомобиля. После покраски все недоработки вскроются, будет замечательно видно, что и где недоработано по кузову машины.

Именно это делает определенную мотивацию для совершения качественных работ.

Нужно признать, что самостоятельно выполнить процедуру шпаклевки, грунтовки и замывки кузова машины не так просто. Скорее всего, если у вас нет предварительного опыта в данной работе, лучше доверить процедуры специалистам.

Обратите внимание

Интересно, что в большинстве случаев кустарные неумелые работы не слишком видны до нанесения слоя краски. Как только машина покрашена, возникает понимание того, где стоило приложить больше усилий, но сделать что-либо с этим результатом уже невозможно.

А вы когда-нибудь грунтовали машину самостоятельно?

Источник: http://k-svarka.com/blogs/kak/2011435835-kak-gruntovat-mashinu-gotovim-kuzov-k-pokraske/

Грунтовка автомобиля своими руками видео

BMW M6 способ как вышкурить битый кантик на машине ровно и быстро

любые вопросы или предложения шлите на

http://www.facebook.com/yansvt#!/yans…

смотрите видео ответ ниже

или пишите в коментариях

Грунтовка автомобиля своими руками

Грунтовка автомобиля своими руками осуществляется значительно легче, чем покраска, ведь подтеки на грунте сделать достаточно трудно. Технология грунтовки простая, как советский автомобиль. Поэтому чтобы качественно загрунтовать машину самому, вам достаточно один раз прочитать не сложную технологию.

Грунтовку машины лучше всего проводить в относительно чистом, хорошо вентилируемом помещении, в котором будет минимум пыли. Если речь идет о локальной грунтовке, то следует укрыть детали, которые не будут грунтоваться, специальной бумагой (в крайнем случае газетами) и малярным скотчем. Перед нанесением грунта следует заранее приготовить такой инструмент, как грунтовочный пульверизатор.

Как правильно развести грунт?

После обклейки машины нужно развести грунт. Первым делом его нужно тщательно перемешать, чтобы поднять со дна банки необходимые компоненты. После чего развести с отвердителем (крайне желательно использовать только родной) и растворителем (желательно родной, но можно и 646). Пропорции должны быть указаны на банке.

Лучше не разводить на глаз, а пользоваться специальной емкостью, где можно видеть граммы. Готовую смесь желательно отфильтровать через фирменный фильтр или обычную марлю (сложенную в 3-4 раза). Обычно грунт достаточно нанести в 2-3 слоя. Крайне важно придерживаться сушки между слоями в 5-10 минут.

В противном случае грунт может кипеть.

Выбор цвета

Выбор цвета грунта имеет большое значение. Краска должна перекрывать грунт так, чтобы он не просвечивался под разными углами. Универсальным цветом является серый. Так же существуют грунтовки черного, белого и красного цвета. При помощи этой палитры можно смешивать грунты и получать желаемый цвет. Важно помнить, что смешиваемые материалы должны быть одной фирмы.

Грунтовка

Перед тем, как начать грунтовать, нужно обтереть машину антистатической салфеткой и затем обезжирить антисиликоном или спиртом. Теперь можно грунтовать. По технологии первый слой нужно нормально залить.

Но, если грунтовка ложится на старое лакокрасочное покрытие, которое в некоторых местах протерто до старого грунта, то именно на этих местах может деформировать грунт (подорвать). Чтобы этого избежать, нужно первый слой напылить и подсушить минут 10.

Второй и третий слой можно заливать. Затем дать высохнуть 24 часа.

Обработка

Обрабатывать грунт можно как на сухую, так и с водой. Здесь следует помнить, что грунты частично впитывают воду, что со временем приводит к коррозии металла. Поэтому, лучше обрабатывать на сухую. В этом хорошо может помочь специальная шлифовальная машинка. Под металик кузов следует зачищать наждаком Р-600 и Р-800. А вот под обычный акрил достаточно будет Р-400 и Р-500.

Как быть с новыми деталями?

Новым деталям нужно уделить дополнительное внимание, ведь их покрывают транспортировочным грунтом (как правило черным). Чтобы ремонт машины был качественным, транспортировочный грунт нужно счистить наждаком Р-240 до металла.

После этой процедуры можно положить 2-3 слоя грунта. И через 10-15 минут проявить противоположным по цвету грунтом или краской. На следующий день можно зачищать. Во время обработки проявка может показать незначительные неровности.

В этом случае нужно будет перегрунтовать изъяны или всю деталь.

Грунтовка автомобиля своими руками абсолютно безопасна, если к ней подходить грамотно. Дело в том, что во время проведения любых лакокрасочных работ, в том числе и грунтовки кузова, необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты (респиратор, перчатки, костюм). Пары грунтовки очень вредны для организма. Поэтому будьте внимательны к своему здоровью.

Познавательное видео:

Шпаклевка автомобиля своими руками

Редко когда покраска автомобиля обходится без выравнивания поверхности кузова. Шпаклевка автомобиля своими руками — это хороший способ сделать идеально ровным свой автомобиль. Читая далее, вы узнаете в чем заключается сам процесс шпаклевания машины.

Что такое шпаклевка автомобиля своими руками? Многие люди думают, что в шпаклевании стальных деталей кузова ничего сложного нет. Такое мнение складывается у тех, кто только наблюдал за тем, как работают другие люди и никогда не пробовал шпаклевать сам.

На самом деле шпаклевание как металлических, так и пластиковых деталей достаточно скрупулезное дело, на которое способен далеко не каждый. Овладеть более менее качественным шпаклеванием кузова можно, если приложить максимум старания и терпения.

Шпаклевка автомобиля — это большое творчество, в котором можно реализовать свой талант.

Основные виды шпаклевок

На сегодняшний день видов и подвидов шпаклевок очень много, поэтому разберем только основные:

• Волокнистые. Такие шпаклевки применяются для больших вмятин и неровностей после рихтовки;
• Универсальные. Эти шпаклевки самые распространенные, так как хорошо справляются с вмятинами до 5 миллиметров, а также отлично шлифуются до идеального результата;
• Финишные. Финишными шпаклевками легко выводить детали, но если неровности глубокие, например 4-5 миллиметров, то скорее всего, через несколько недель или месяцев произойдет усадка;
• Шпаклевки по пластику. Эти шпаклевки более гибкие, так как рассчитанные на вибрации пластика при эксплуатации машин.

Если была произведена хорошая рихтовка кузова или неровности не более 3-4 миллиметров, то вполне реально обойтись одной универсальной шпаклевкой, но если есть возможность и желание, то можно пользоваться и финишной, для более удобной работы.

Шпаклевка автомобиля своими руками: суть дела

Для того, чтобы шпаклевать неровности понадобятся: обезжириватель, салфетка, малярные шпателя, наждак, брусок для затирки или шлифовальная машинка, для промывки шпателей растворитель (646) и ветошь. Для сохранности рук желательно работать в перчатках, но мало кто так делает, ведь в них бывает не совсем удобно работать.

Итак, после обезжиривания необходимой поверхности и обтирки салфеткой, следует сбить глянец (наждаком Р-240), а затем открыть банку универсальной шпаклевки и хорошо ее перемешать. Далее нужно взять необходимую унцию на шпатель, добавить отвердитель (примерно 1:20, точно указано на банке) и тщательно перемешать, затем нанести на кузов. Через 15-30 минут произойдет застывание.

Важно

Количеством отвердителя можно регулировать скорость застывания, но в разумных пределах. Наносить шпаклевку необходимо пока неровность не будет заполнена.

Маленький секрет заключается в том, что пока шпаклевка жидкая, для ускорения процесса, ее можно наносить вторым и третим слоем сверху, но если она быстро застыла, то необходимо ее сначала зашлифовать, а потом наносить следующий слой.

Обработка шпаклевки

Шлифуется шпаклевка либо вручную (при помощи специального бруска и наждачной бумаги), либо шлифовальной машинкой.

Последний способ практичней и быстрее, но тонкие вещи можно сделать только вручную, поэтому иногда можно комбинировать процесс зачистки. Шпателя нужно промывать при помощи растворителя и ветоши.

После выравнивания кузова не должны оставаться ступеньки на границе растиров шпаклевки, иначе грунтовка их может просто не залить или дать усадку в скором будущем.

Чтобы подстраховаться или если у вас не получается идеально растереть шпаклевку, то, перед грунтовкой, можно залить кузов жидкой шпаклевкой, а на следующий день зачистить ее и загрунтовать.

Шпаклевка по пластику

С пластмассовыми поверхностями дело обстоит иным образом.

Если шпаклюется голый пластмасс, например, новый бампер, то необходимо в обязательном порядке сбить с него глянец (наждаком Р-320 или Р-400), а затем обезжирить и обтереть салфеткой.

После этих процедур можно шпаклевать. Так же стоит помнить, что перед нанесением базового грунта, любой пластик, нужно вскрывать специальным грунтом по пластику.

Как видите шпаклевка автомобиля своими руками не такое уж сложное дело, но и легким его назвать тоже нельзя.

Совет

Если у вас нет опыта шпаклевания, то не надейтесь на мгновенный результат, а лучше настройтесь на получение опыта (будет не плохо узнать больше о технологии покраски автомобиля).

Со временем у вас все получится и вы также поймете, что такое грунтовка автомобиля своими руками, и что такое покраска автомобиля своими руками. Чтобы ускорить результаты, просто старайтесь делать работу каждый раз как можно лучше.

Познавательное видео:

Источник: http://shpatlevko.ru/page/gruntovka-avtomobilja-svoimi-rukami-video

Ремонт потолка своими руками, или как правильно его покрасить – СтройМастерская

Потолок не радует своей белизной? По швам пошли трещины? Давайте узнаем, как его выровнять (зашпаклевать), как правильно заделать русты (швы) и конечно как его покрасить …

Этапы работ при ремонте и покраске потолка

Для ремонта понадобятся следующие инструменты и материалы:

• Шпатель узкий (накладочный)

• Шпатель широкий 45 см

• Кисть  прямоугольная

• Валик полиакриловый бесшовный толщина ворса 11 мм

• Удлинитель для валика (ручка)

• Ведро малярное

• Миксер (дрель с насадкой для приготовления раствора)

• Штукатурка на гипсовой основе

• Шпатлевка финишная сухая

• Краска водоэмульсионная

• Сетка серпянка (для армирования швов)

• Грунт пропиточный

Подготовка к ремонту

Рассмотрим ремонт потолка из бетонных плит. Первым делом необходимо подготовится к ремонту.

Комната освобождается от мебели насколько это возможно, снимаются осветительные приборы(люстра, светильники).

На место люстры необходимо закрепить патрон с мощной лампой.

Пол и оставшаяся мебель накрывается пленкой, большой ошибкой многих, является использование старых газет, дело в том, что намокшие газеты  с попавшей на них краской или смываемым мелом с потолка, начинают прилипать к ногам, превращая передвижение по помещению в совершенно ненужную свистопляску.

Зачистка с поверхности старой краски или мела

От того как подготовлен потолок, зависит то как будет держаться новое покрытие.
Если поверхность ранее была покрыта  мелом, её необходимо зачистить до бетонной плиты.

Для этого набрав в ведро теплой воды, при помощи валика размачиваем небольшой участок потолка.

При необходимости размачивание проводится несколько раз.

После того как меловой слой намок, его можно счищать с помощью узкого шпателя, таким образом зачищается вся площадь поверхности.

Если потолок был покрыт водоэмульсионной краской, в любом случае необходимо пройтись валиком с горячей водой по всей поверхности  и проверить не стала ли где то отставать старая краска.

Все места с отслаивающейся или вздувшейся краской необходимо зачистить до основания.

Места соединения плит требуют особого внимания. Швы с появившимися трещинами необходимо расшить (расширить) и зачистить до бетонного основания.

Краску или мел вдоль шва, необходимо снимать особо тщательно не оставляя не зачищенных мест.

Грунтовка

Покрытие потолка грунтом необходимо для лучшего сцепления наносимой штукатурки и шпаклевки и меньшего влагопоглащения.

Выбирайте грунт тщательно !  Грунт для потолка должен впитываться  в основание и связывать пылеватые фракции мела, штукатурки и бетона, не должен создавать пленки на поверхности (при покупке обращайте внимание на инструкцию, грунт должен быть не пленкообразующий, а пропитывающий!)

С помощью валика производится грунтование основной площади, а в местах недоступных (швы, углы, выпавшая штукатурка) необходимо наносить грунт кистью.

После нанесения, загрунтованной поверхности необходимо дать просохнуть 2-3 часа.

Штукатурка рустов ( швов на потолке)

Все выпавшие и расшитые в процессе подготовки фрагменты штукатурки, необходимо восстановить.  Возможна и заделка швов полностью, что визуально превратит потолок в одну целую и ровную плиту.

Предварительно, при помощи кисти или пульверизатора швы смачиваются водой после чего на них наносится гипсовая штукатурная смесь. В процессе заделки швов, нужно стараться что бы смесь попадала как можно глубже во внутрь шва. Для этого используется накладочный и широкий шпателя.

Прямо по шву, в толщу штукатурки, необходимо наклеить ленту из стекловолокна (сетка серпянка). Сетка в последствии предотвратит от возможного выпадения фрагментов штукатурки. 

Заложить шов штукатурной смесью нужно так, чтобы края двух плит визуально не определялись. Если потребуется, то нанесение штукатурки на шов лучше разбить на несколько этапов с обязательной промежуточной просушкой.

Помните, что накладывание чрезмерно толтого слоя штукатурки на потолок увеличивает возможность ее отслоения от основания и опадания вниз. Поскольку штукатурка имеет большой вес, падение кусков штукатурки может быть опасным для жизни.

Шпаклевка потолка

Для шпаклевания, можно использовать сухие минеральные шпаклевки разбавляемые водой. Шпаклевка осуществляется при помощи широкого шпателя в два этапа, двумя слоями с промежуточной просушкой от 4 до 24 часов.

Первый слой наносится как выравнивающий, он перекрывает все дефекты и переходы между штукатуркой и основанием.

Второй слой наносить легче, так как шпатлевка наносится на уже зашпаклеванную поверхность, адгезия которой позволяет нанести второй слой тоньше и еще ровнее.

Второй слой нужно наносить как можно ровней и не оставлять переходы между слоями и следы от шпателя.

Стык потолка и стены необходимо выровнять так, чтобы места их соединения были прямыми.

Для маскировки стыков потолка и стен, можно использовать потолочный плинтус ( галтель ). На рынке строительных материалов их достаточно большой выбор.

Следует знать, что неровности стыков стен и потолка в виде волн, требуют устранения.

Так как в последствии, при приклеивании  плинтуса могут возникнуть следующие сложности:

• Галтель может еще сильней выделить неровность
• Широкая галтель при приклеивании, не будет прилегать к потолку или стене

О том как приклеить потолочный плинтус своими руками можно ознакомиться в материале представленном ниже

Как приклеить плинтус (галтель)

Вышкуривание поверхности

Для устранения дефектов от шпаклевки, необходимо зашкурить потолок при помощи наждачной бумаги и бруска.

Нельзя использовать очень грубую наждачную бумагу, так как риски от грубой бумаги могут быть видны и после окраски.

Для достижения лучшего качества и исключения даже мельчайших дефектов, желательно использовать прожектор или лампу с направленным светом.

Источник света нужно расположить как можно ближе к потолку, а поток света на проверяемое место направить с бока.

Возможно, что будет обнаружено много дефектов не видимых ранее. Без проверки лампой, такие дефекты как правило становятся заметны после покраски например в яркую солнечную погоду.

Выявление дефектов шпаклевки на поверхности

Обследуя поверхность  шаг за шагом при помощи света, вышкуриваются обнаруженные дефекты (возможна частичная шпаклевка мест где вышкуривать нечего). После процесса шлифовки потолка он может иметь цветовую неоднородность, но гладким он должен быть обязательно.

Повторная грунтование

Зашпаклеванный потолок необходимо загрунтовать. Слой грунта обеспечит лучшую адгезию потолка с краской и уменьшит ее расход так как впитывание основания после грунтовки уменьшиться.

Внутренние углы на стыке потолка и стены, очень часто добавляют проблем после появления на них трещин. Избежать этого помогут наклеенные по периметру галтели или ( плинтус).

Правильнее,  произвести монтаж галтелей уже после шпаклевки стен и потолка. Галтели красятся вместе с потолком и являют собой одно целое с полотном.

Покраска потолка

Обычно, для покраски используется малярный валик. В редких случаях маляры профессионалы используют компрессор и краскопульт.

При выборе малярного валика, в первую очередь необходимо обратить внимание на длину ворса.

Валик с длинным ворсом  — позволяет перекрыть краской имеющиеся неровности и раковины, такой валик делает «шагрень» которая в свою очередь скрывает мелкие дефекты. 
Расход краски при использовании такого валика самый большой.

Средний ворс валика — золотая середина при покраске обычного потолка, он дает небольшую шагрень и перекрывает небольшие раковинки в поверхности.

Валик с очень мелким ворсом — предназначен для создания гладкой поверхности. Такой валик можно использовать только на ровных практически идеальных поверхностях без изъянов. Раковины и риски в шпаклевке такой валик не перекроет.

Перед использованием любой краски, необходимо ознакомится с инструкцией к ней!

Следует понимать, что все краски отличаются, и требуют разных условий и технологий в своем применении.

Для окраски потолка можно использовать водоэмульсионные краски, которые в большом достатке представлены  нашей розничной торговлей.

Перед окраской  валиком, необходимо отвести  краской углы, выкрасить галтели, отвести вокруг люстры.

Для этого используется кисть, которую ведут так что бы не оставались следы от ворса, разводы и непрокрашенные  места.

Кистью необходимо прокрасить весь периметр стыка потолка со стеной на ширину порядка 5 см.

Окраску  валиком, начинают вдоль стенки с окном, валик ведут по потолку от стены до стены, полоса за полосой, двигаясь поперек помещения и перекрывая на половину новой полосой предыдущую. Так проходят все полотно.  

Набирая краску на валик, не нужно брать ее очень много,  краска равномерно распределится на валике если его прокатать по стенке ведра.

Если на окрашиваемой поверхности выделилось слишком много краски с краев валика, стараемся ее сразу же прокатать  и не оставлять ее до высыхания.

Нельзя длительное время катать валик по одному и тому же месту!

Это чревато размачиванием шпаклевки с последующим разрушением покрытия. 

После нанесения первого слоя краски необходимо сделать просушку, не в коем случае нельзя устраивать сквозняки для ускорения высыхания краски.

Быстрое высыхание краски может привести к образованию трещин и отслоений нового покрытия.

Второй слой наносится тем же способом что и первый. На второй слой, как правило уходит меньше краски чем на первый.

На прилипание, обычная водоэмульсионка высыхает примерно за  1 — 2 часа, а окончательное высыхание и полимеризация краски  наступает примерно через 12-24 часа. С этими параметрами необходимо ознакомится в инструкции к краске.

Если в процессе покраски был обнаружен ранее не замеченный дефект, можно локально нанести небольшой слой шпаклевки прямо на место дефекта.

Шпаклевка наносится только по высохшей краске.

После чего, необходимо дать высохнуть шпаклевке, ошкурить место ремонта если это необходимо, а затем выкрасить это место при помощи валика.

Прокрашивая место ремонта и немного заступая  за его края. При подкраске, необходимо использовать туже краску которой покрыта основная площадь.

постоянный адрес статьи — http://stroimasterskaya.ru

Смотрите видео — КАК ОЧИСТИТЬ ПОТОЛОК ОТ МЕЛА ИЛИ КРАСКИ

Показать еще статьи из рубрики — Делаем ремонт

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

Устраните пятно ржавчины на ванне

Ржавчина — это чешуйчатый налет красного или коричневого цвета, который появляется на поверхности металла. Обычно его находят после того, как кусок металла был оставлен снаружи и не был защищен какой-либо краской. Согласно Rust: The Longest War, Соединенные Штаты тратят 437 миллиардов долларов в год на борьбу с ржавчиной. Он повреждает металл и усложняет перенос тяжелых нагрузок. Вы определенно не хотите, чтобы опорные балки для вашего офисного здания или мост, по которому вы проезжаете через реку, ржавели! Но ржавчина также может повредить ваш дом.Как домовладелец, вы можете обнаружить ржавчину на оборудовании, которым пользуетесь каждый день, например, на унитазе, раковине, душе или ванне. Почему это происходит и что с этим делать? Компания Landmark Home Warranty отвечает на эти и другие вопросы ниже. Читайте дальше, чтобы узнать, как легко устранить пятно ржавчины в ванне, туалете или душе своими руками!

Что такое Rust?

Вспомните свой последний урок химии, потому что так вы сможете понять более научную причину появления ржавчины.Ржавчина — это двойная реакция, называемая окислительно-восстановительной реакцией, при которой восстановление и окисление происходят одновременно. Восстановление происходит, когда атом приобретает электрон. Окисление происходит, когда атом теряет электрон. Ржавчина возникает, когда металл (анод) отдает электрон, вода (или другой раствор электролита) перемещает электроны от металла к кислороду (катоду), который забирает электроны. Эта реакция — ржавчина!

Допустим, у вас есть кусок железа, который легко подвергается коррозии.Он попадает в ливень, и у вас нет ничего, что защитит его. Железо легко отдает свои электроны кислороду через дождь, вызывая ржавчину.

В местах с повышенной влажностью и, следовательно, с большим количеством воды в воздухе, способствующим переносу электронов от металла к кислороду, наблюдается более высокий уровень ржавчины. Соль также ускоряет эту реакцию, поэтому прибрежные города и лодки в конечном итоге имеют более высокую степень ржавчины.

Вы можете предотвратить образование ржавчины, защитив металл краской или жиром.Краска вашего автомобиля защищает его от коррозии, как краска на вашей стальной двери.

Почему ванны ржавеют?

Можно подумать, что если у вас есть металлическая ванна, она может быстро заржаветь, потому что постоянно намокает. Однако, как и ваш автомобиль, защищенный краской, ванны покрыты эмалью, которая защищает воду от попадания в необработанный металл и способствует перемещению электронов к кислороду.

Однако, если на этой эмали появятся вмятины, царапины, царапины или другие загрязнения, металл может подвергнуться воздействию воды и кислорода и образовать пятно ржавчины.

Как исправить пятно ржавчины?

Если у вас есть пятна ржавчины на ванне, это не значит, что вам нужно вырвать ванну и заменить ее. Есть несколько простых способов исправить это, чтобы ваша ванна прослужила дольше! Этот процесс работает, если у вас есть небольшое отверстие, но он также может работать, если у вас есть отверстие большего размера, которое полностью прорезается через ванну или вокруг слива. Если это рядом с канализацией, вам понадобится еще несколько инструментов и расходных материалов, но основная концепция остается той же.

Вам понадобятся:

1. Отшлифовать пятно ржавчины

Для начала отшлифуйте пятно ржавчины наждачной бумагой или стальной щеткой. Это сделано для того, чтобы эпоксидная замазка могла создать хорошее уплотнение на месте и не пропускать внутрь воду или воздух.

2. Достаточно эпоксидной шпатлевки

Эпоксидная шпатлевка быстро нагревается и очень быстро схватывается.Возьмите необходимое количество шпатлевки и начните греть руками.

3. Утеплить эпоксидную шпатлевку

Вам нужно будет месить эпоксидную смолу в течение 2-3 минут, прежде чем она смешается и будет готова прилипнуть к дну ванны.

4. Нанесите эпоксидную замазку на отверстие

Нанесите эпоксидную смолу на отверстие для ржавчины и разгладьте его. Помните, что он быстро схватывается и затвердевает, поэтому делайте это как можно быстрее. Удалите излишки шпатлевки до того, как смола затвердеет. Не забудьте после этого вымыть руки!

5. Дайте эпоксидной смоле высохнуть в течение одного часа

5. Отшлифовать и разгладить эпоксидную смолу

Отшлифуйте эпоксидную смолу и разгладьте ее, чтобы можно было заменить эмаль.

7. Краска по эмали

Через час нанесите эмаль на замазку, чтобы она соответствовала вашей ванне.

7. Подождите ночь, прежде чем принимать ванну или душ.

Зачем нужно исправлять пятно ржавчины?

Наличие одного крошечного пятна ржавчины на ванне не делает ее непригодной для использования, но позволяет ржавчине продолжать расти. Вы можете предотвратить процесс ржавления, исправив заплатку и отремонтируя ванну. Таким образом, вам не нужно будет покупать новую ванну.

Почему моя гарантия Landmark Home не распространяется на ржавую ванну?

Гарантия

Landmark Home распространяется на механические детали и компоненты, из которых состоят ваши системы и приборы в вашем доме.Это не касается ванн или косметических проблем. Мы также не оплачиваем вещи, которые стоят намного меньше, чем плата за звонок в службу поддержки. Вы можете приобрести эти детали менее чем за 10 долларов в местном хозяйственном магазине и завершить этот проект за день, большую часть времени потратив на ожидание, пока вещи высохнут! Еще один отличный пример отказа от покрытия вещей, которые стоят меньше вашей платы за вызов, — это всплывающий механизм раковины, который вы можете увидеть, как исправить здесь.

Для получения дополнительной информации о том, что включает и не распространяется гарантия на дом, перейдите сюда или узнайте больше о проектах по установке сантехники своими руками здесь.

Устранение ржавчины на окрашенных поверхностях

Ключом к долгой покраске является правильная подготовка поверхности и правильный выбор продукта. Но если ржавчина поднимает свою уродливую головку — как просачивающаяся шляпка гвоздя, поверхностное пятно от консервной банки или пятно на кованом железе — вот способы решения проблемы.
, автор — Стейси Энеси Клеменц

Долговечная покраска — это правильная подготовка поверхности и правильный выбор продуктов.И почти каждое строение, жилое или коммерческое, столкнется с некоторыми проблемами с металлом, начиная от ржавых шляпок гвоздей и заканчивая облупившимися кусками обветренного кованого железа.

Ржавые головки гвоздей, просачивание краски
Если ржавые гвозди теперь просвечивают сквозь краску, они сделают это снова, если вы не примете меры, чтобы этого не произошло. Специалисты Flood Co. рекомендуют шлифовать головки и погружать их под поверхность дерева.Затем закройте головки грунтовкой-герметиком или грунтовкой, содержащей ингибиторы ржавчины. В качестве завершающего штриха заполните вмятину шпатлевкой, чтобы получить гладкую сплошную поверхность. Теперь вы готовы нанести свежий слой краски.

На рынке имеется множество продуктов, предназначенных для решения проблем с ржавчиной и контроля коррозии. В 1988 году Чарльз Григсби создал продукт Zero Rust, который, как он утверждает, «содержит ржавчину, и точка». Сначала протрите шляпки ногтей порошком Zero Rust Prep Step, который смешивается с водой, чтобы удалить песок.Дайте ногтям высохнуть, нанесите на них средство Zero Rust и «затем вы можете покрасить поверхность как хотите». По его словам, продукт лучше работает с пигментами, но наносить верхнее покрытие совершенно необязательно.

Rust-Oleum’s Rusty Metal Primer доступен в виде спрея, в емкостях на литр или в удобном флаконе со встроенной щеткой, прикрепленной к крышке. «Для шляпок гвоздей идеально подходит флакон», — говорит Ян Хили, старший бренд-менеджер аэрозольных продуктов Rust-Oleum.

Барри Дубин, вице-президент Dumond Chemicals, говорит, что вместо ингибитора ржавчины шеллак также предотвращает проникновение ржавчины через краску.

Чтобы вымыть пятна ржавчины, но не остановить ржавчину, может пригодиться экологически чистый канадский продукт. Simple Wash от Napier Environmental Technologies Inc. очищает и осветляет любые наружные поверхности, включая деревянные настилы, пластиковые настилы и покрытия, виниловый сайдинг и водостоки, штукатурку, бетон и стекловолокно. Он легко удаляет пятна ржавчины и легко смывается водой.

Технологии компании специально разработаны для замены небезопасных агрессивных химикатов и неприемлемых механических методов, все еще распространенных в отрасли.

Пятна ржавчины от банки на поверхности
Чтобы удалить пятно ржавчины, обычно требуется средство с кислотой. Однако вы можете удалить пятно ржавчины с помощью старого доброго мыла и воды.

Simple Wash также может использоваться для удаления пятен ржавчины со всех покрытий и обработанных пиломатериалов в рекомендуемых растворах. В зависимости от поверхности галлон может покрывать от 200 до 2000 квадратных футов. Для удаления сильных пятен ржавчины может потребоваться очистка.Перед ополаскиванием дайте ему застыть за 5–15 минут.

На поверхностях из природного и искусственного камня средство для удаления ржавчины Safe n ‘Easy Masonry Rust Remover от Dumond Chemicals удалит различные загрязнения, включая ржавчину. Слабокислый очиститель для тяжелых условий эксплуатации готов к использованию. Просто нанесите на пораженный участок, оставьте на 15-20 минут и смойте из шланга. Для достижения наилучших результатов промойте под давлением.

Rust-Oleum Rust Stripper удалит пятна ржавчины с металлической поверхности, но, предупреждает Хили, «это мощный материал, и он может сразу удалить краску». Не используйте этот продукт на хорошо обработанных поверхностях ».

Ржавчина на кованых перилах
Перед нанесением любого покрытия на металлическую поверхность обязательно удалите рыхлую ржавчину. Для небольших работ обычно подойдут скребок в виде долота и ручная проволочная щетка. Для более крупных работ может потребоваться чистка проволочной щеткой или шлифование дисков с использованием бумаги из оксида алюминия. Эксперты из Института качества красок Рома и Хааса утверждают, что необязательно удалять каждую частичку ржавчины, а нужно удалить столько ржавчины, сколько позволяют эти методы.Затем промойте поверхность, чтобы избавиться от частиц ржавчины и пыли для лучшей адгезии покрытия.

Существует несколько продуктов, облегчающих удаление ржавчины. Safe n ‘Easy Metal Restorer от Dumond Chemicals — это концентрированный продукт, предназначенный для быстрого удаления ржавчины и других загрязнений с поверхностей из меди, латуни, бронзы, нержавеющей стали, алюминия и стекла. Добавленный ингибитор предотвращает преобразование ржавчины и окисления. «Это красиво осветит поверхность, и вам не нужно ее красить», — говорит Дубин.

Zero Rust — непроницаемое, непроницаемое для прямого попадания на металл барьерное покрытие с высоким содержанием сухого остатка, низким содержанием летучих органических соединений, используемое морской пехотой и ВМС США — разработано для полного контроля ржавчины и коррозии. Может наноситься на полностью или частично подготовленные поверхности.

Вы также можете использовать Rust-Oleum Rusty Metal Primer для удаления влаги и предотвращения ржавчины в будущем. «Наносите грунтовку только на ржавые участки, — говорит Хили, — а затем перекрашивайте кованое железо защитной эмалью Rust-Oleum Protective Enamel, которая бывает разных видов и сотен цветов.«

Средство для удаления ржавчины

RemovAll 400 — отличный выбор для перил, — говорит Брайан Морс, вице-президент по исследованиям и разработкам Napier. Предварительная стирка не требуется. Просто нанесите густой гель на перила и оставьте на 15 минут. Если вы собираетесь нанести покрытие, протрите изделие тканью и промойте перила водой. Если вы не собираетесь повторно покрывать перила, не смывайте остатки.

Если вы ищете грунтовку для краски и нейтрализатор ржавчины в одном лице, обратите внимание на Rust Destroyer на основе растворителя или Rust Knock Out на водной основе от Advanced Protective Products Inc.Оба продукта с пятилетней гарантией могут наноситься непосредственно на ржавчину без соскабливания, пескоструйной обработки или мытья до или после нанесения. Нетоксичные продукты соответствуют требованиям Правил 66 Агентства по охране окружающей среды (EPA) по выбросам растворителей. Продукты, которые доступны только в красном цвете, можно использовать под и поверх всех видов отделки.

Как восстановить ржавую металлическую дверь | Руководства по дому

Сочетание наружной влажности, кислорода и углекислого газа может повредить наружную металлическую дверь, что приведет к появлению неприглядных участков ржавчины.Иногда ржавчина полностью разъедает металл, оставляя дыры в двери. Вы можете восстановить свою металлическую дверь, предварительно удалив и отремонтировав ржавые участки. Нанесение свежего слоя краски поможет защитить дверь и продлить срок ее службы, одновременно увеличивая привлекательность бордюра.

Положите пластиковую салфетку под входную дверь, чтобы уловить падающие частицы ржавчины и брызги краски.

Удалите крупные куски ржавчины жесткой проволочной щеткой.

Отшлифуйте оставшуюся ржавчину грубой наждачной бумагой с зернистостью от 80 до 150.Отшлифуйте ржавый участок, чтобы он стал гладким на ощупь.

Пропылесосьте отшлифованные участки и протрите их чистой тряпкой, смоченной разбавителем для краски, чтобы удалить шлифовальную пыль и частицы ржавчины.

Нанесите шпатлевку для кузова с помощью шпателя, чтобы заделать вмятины или дыры в двери, образовавшиеся в результате удаления ржавых пятен. Разгладьте его ножом, чтобы он равномерно прилегал к окружающей дверце. Дайте ему полностью высохнуть. Типичное время высыхания составляет около 30 минут.Наполнитель Auto-body специально разработан для прилипания к металлическим поверхностям и при высыхании образует твердую и прочную заплату. Избегайте использования шпатлевки для металлических дверей, так как она имеет свойство отслаиваться и раскалываться.

Оберните тонкую наждачную бумагу с зернистостью 400 вокруг деревянного шлифовального блока и зашлифуйте заделанные участки. Обернутый деревянный брусок обеспечивает более равномерное шлифование отремонтированных участков. Слегка отшлифуйте другие окрашенные поверхности двери, если имеющаяся краска имеет глянцевый блеск. Протрите отшлифованные участки влажной тряпкой.

Очистите окрашенные поверхности металлической двери универсальным обезжиривателем и очистителем, чтобы подготовить ее к грунтованию и покраске.Распылите чистящее средство на дверь и вытрите чистой тряпкой.

Закройте дверную ручку, петли и другие участки, которые вы не хотите закрашивать синим малярным скотчем.

Нанесите грунтовку для краски по металлу на дверь с помощью малярного валика для больших участков и кисти для щелей и канавок. Специально разработанные грунтовки по металлу помогают предотвратить появление ржавчины в будущем. Дайте грунтовке высохнуть на ощупь.

Слегка отшлифуйте загрунтованные поверхности с помощью мелкой наждачной бумаги с зернистостью 400.Протрите отшлифованные участки влажной тряпкой.

Нанесите ровный слой наружной краски, предназначенной для металлических дверей. Используйте малярный валик для больших участков и кисть для более мелких щелей и углов. Дайте краске высохнуть перед нанесением второго слоя. Обычно время высыхания между слоями краски составляет от одного до двух часов. Время полного высыхания после нанесения второго слоя может составлять до 24 часов. Уровень влажности и температура воздуха, как правило, влияют на время высыхания.

Ссылки

Предупреждения

• Наденьте маску, чтобы защитить себя от частиц в воздухе при шлифовании.
• Не шлифуйте краску, нанесенную до 1978 года. Такая краска может содержать свинец и представлять опасность для здоровья.

Writer Bio

Образование и сертификаты Мэри Кокрил в области дизайна интерьера и домашнего декора позволили ей стать автором множества статей, связанных с домом. Кокрилл был ведущим консультантом по дизайну в известном магазине товаров для дома и владельцем компании Starwood Home & Gifts, LLC, занимающейся дизайном, декорированием и оформлением интерьеров. Она имеет степень бакалавра наук в области среднего образования со средней специализацией в области офисного администрирования.

Как закрасить ржавое пятно на ногтях | Home Guides

Ржавые гвозди и краска плохо сочетаются — ржавчина поднимается на поверхность окраски, независимо от того, свежая краска или старая, даже если сама шляпка гвоздя не обнажена. Закрашивание пятна ржавчины часто не помогает — без надлежащей подготовки ржавчина просачивается прямо насквозь, портя свежую краску. Подготовка области вокруг заржавевших пятен на ногтях требует больше усилий, чем стандартная подготовка к покраске, но конечный результат того стоит.

Зачистка ржавчины

Пятно от ржавого гвоздя от краски указывает на очевидное: ржавый гвоздь под покрытием. Шлифовка ржавого участка, в частности, самой шляпки гвоздя, чтобы удалить всю ржавчину, является частью процесса предотвращения ржавчины для следующего слоя краски. Этот метод лучше всего работает, когда шляпка гвоздя подвергается воздействию элементов или ощущается под краской. Шлифовку можно производить во время подготовки поверхности к грунтовке, и это ключ к долговечной и чистой новой окраске.Если не удалить старую ржавчину, она будет оставаться проблематичной, даже если пятно потребуется некоторое время, чтобы стать видимым на новом слое краски.

Зенковка и шлифовка

После удаления ржавых участков есть несколько подходов, которые позволят старым гвоздям не испортить новую краску. Зенковать гвозди, по возможности, врезав их глубже, а затем заделать их водонепроницаемым герметиком, чтобы не допустить ржавчины. После высыхания герметика поверхность можно загрунтовать и покрасить в обычном режиме.

Ингибиторы ржавчины и важность качественной грунтовки

Грунтовка, ингибирующая ржавчину, делает именно то, что следует из названия: она содержит материалы, которые действуют против ржавчины, которая в противном случае поднялась бы на поверхность грунтовки и, в конечном итоге, через краску. Заблаговременное удаление как можно большего количества ржавчины помогает грунтовке выполнять свою работу; В зависимости от серьезности ржавчины может потребоваться более одного слоя, чтобы старая ржавчина не появилась на свежей грунтовке. Качественная грунтовка и краска важны, особенно при использовании для устранения недостатков, таких как пятна ржавчины — качественные продукты содержат больше связующих и пигментов, чем недорогие разновидности, что приводит к более успешному покрытию с меньшим количеством необходимых слоев.

Замена старых гвоздей

Удаление старых неоцинкованных гвоздей и их замена на гальванизированные — это жизнеспособный вариант, если старые шляпки гвоздей выступают достаточно далеко, чтобы удалить гвозди, не повредив поверхность под ними. Оцинкованные гвозди не ржавеют. Тем не менее, старые пятна ржавчины все еще остаются на поверхности, и их необходимо точно так же отшлифовать перед грунтованием и покраской поверхности.

Ссылки

Ресурсы

Биография писателя

Кэти Адамс — отмеченная наградами журналистка и писатель-фрилансер, которая путешествовала по миру, выполняя многочисленные обязанности для музыкальных исполнителей.Она пишет советы по путешествиям и бюджету, а также путеводители по направлениям для USA Today, Travelocity и ForRent, а также других. Ей нравится исследовать иностранные регионы и путешествовать по проторенным дорогам США, фотографируя дикая природа и природа вместо селфи.

Эти неудачные кузовные работы настолько плохи, что заставили нас плакать

Никто не любит рябую машину. Неважно, покрыта ли ваша установка ржавыми дырами, вмятинами или на ней отсутствует обшивка, каждый раз, когда вы подходите к ней, вы вспоминаете, что ваша драгоценная поездка начинает показывать свой возраст.

Есть, конечно, решения. Для небольших вмятин или вмятин немного шпатлевки для кузова, также известной как Bondo, может помочь сгладить корпус для краски.

Или вы можете пойти в автомастерскую и за несколько сотен долларов исправить некоторые мелкие дефекты и дефекты проверенным профессионалом. Когда ржавчина или дыра на коже вашего автомобиля больше, второй вариант, безусловно, лучший вариант.

Владельцы машин внизу, ну пошли в другую сторону.

Пена для спрея и два пакета

Итак, вы разбили «Мерседес-Бенц» вашего отца, и завтра он будет дома. Ремонтный цех закрыт, но Хоум Депо открыт. Задача решена! Немного утеплителя из аэрозольной пены (конечно, для защиты от ржавчины) и достаточно близкого оттенка краски для садовой мебели Rustoleum, и вы готовы опубликовать сообщение в Instagram или, по крайней мере, в Imgur. Не говоря уже о той части, где весь правый задний угол примерно на три дюйма ниже, чем должен быть, папа никогда не заметит.

Juicy Jeep

Есть большая разница между использованной жевательной резинкой и Bondo — обычно. Этот владелец Jeep обратился за советом на форум Cherokee после того, как купил себе подержанную установку, перед продажей которой была проведена небольшая работа с кузовом. Не волнуйтесь, новый владелец заточил эту хитрую яму из шлака на крыше Cherokee и как следует заделал дыры от ржавчины.

Металлолом

Есть ржавчина? У вас есть коллекция старых номерных знаков? Задача решена! Таким образом, вы можете не только залечить зияющую рану в своем любимом Civic, но и подчеркнуть, насколько вы много путешествовали, с коллекцией номеров из множества штатов.Это хорошо выглядит? Нет. Предотвращает ли это образование ржавчины в дальнейшем? Тоже нет. Это хорошая идея? Ха! №

Homebody Honda

У этой бедной Honda Accord 1996 года уже отклеили дверную обшивку, когда TyLLY_4 из Honda-Tech.com решил попробовать свои силы в ремонте дома. Bondo использовался для устранения ржавчины, оставленной отсутствующей отделкой и «небольшой вмятиной на заднем крыле».

Пользователь говорит, что он заполнил отверстие металлической сеткой и что он думает, что неправильно применил Бондо.Результат — хороший участок гуано и владелец Accord ищет дешевую мастерскую по ремонту кузова. Иногда проще сразу обратиться к профессионалам.

Race Tape для Win

Его называют по-разному: «гоночная лента», «лента со скоростью 100 миль в час» и даже обычная старая «клейкая лента». Это действительно инструмент инструментов. Этой плохой машине, которую мы нашли на Quora, нужно было немного поправить нос после случайной привязанности к другим объектам. Эй, это работает в NASCAR? Верно?

Запеченная Аляска

Это меренга? Пирог со взбитыми сливками? Почему мне вдруг захотелось запеченной Аляски? Пользователь Jalopy Journal говорит, что покупатель передал ему это с просьбой отремонтировать.Честно говоря, мы рады, что они это сделали. Тем более, что этот топливный бак мотоцикла, гм, топливный бак. Вы знаете, куда идет топливо . Тот, что сидит на горячем двигателе. Мы надеемся, что этот Бондо заделывал вмятину, а не дыру, но ты ведь никогда не знаешь, правда?

Pink Honey Comb

Это «худший из всех»? Возможно нет. Каким бы грустным ни было это видео на YouTube, мы должны отдать должное первоначальному «мастеру по ремонту». Они каким-то образом вылепили всю переднюю часть колесной арки и обшивку дверей из Bondo.Работа по скульптуре впечатляет, но такое большое количество болота под краской никогда не бывает хорошо. К счастью, загрузчик видео, Kratos Customs, полностью очищает все от металла и проводит надлежащий ремонт перед тем, как отправить эту машину на дорогу.

Это F1ne!

Это автомобиль Caterham F1, и, если честно, Bondo выглядит неплохо… но если мы будем честны… он просто кажется неправильным . Ясно, что это не так, потому что это изображение прямо со страницы Caterham F1, но все же.

Это монокок шасси из углеродного волокна. Это не только основа гоночного автомобиля, но и ключевой элемент средств индивидуальной защиты для органического компонента, также известного как водитель. Не знаю, как бы я отреагировал, если бы врезался в стену на болиде Формулы-1, принадлежащем Бондо. Собственно, да: плохо.

Страусиный метод

Знаете что, зачем беспокоиться? Ржавчина — это рак, а витаминами его не вылечить. Единственный хороший кузов — это хороший кузов. Хороший кузов стоит дорого, и некоторые автомобили просто не заслуживают экономии.Престижность этой храброй душе, которая решила жить своей лучшей жизнью и не обращать внимания на гниющую язву, растущую на его крыльях.

Есть только один способ исправить ржавчину или вмятины на вашем автомобиле, и в большинстве случаев это означает сломать сварочный аппарат. Это означает, что наиболее экономичный ремонт обычно выполняется в вашем местном автомастерском. Даже если вы попросите их сделать основной ремонт и закончить его покраской на заднем дворе, это, как правило, будет лучше, чем нападение на вашу машину с ведром замазки для кузовного ремонта.

Как перезапустить сервер Linux с помощью клиента putty ssh в Windows

Я использую Windows версии 7 или 10 на своем рабочем столе.Как я могу использовать шпатлевку для перезапуска сервера Linux? Как происходит перезапуск Linux-сервера с помощью шпатлевки с рабочего стола Windows 7 или 10?

Введение : Вам необходимо использовать putty в Windows версии 7 или 10. Это графический клиент SSH, Telnet и Rlogin для X. Это прямой порт одноименного клиента Windows SSH. Putty — это бесплатный SSH-клиент с открытым исходным кодом для Windows и Unix-подобных систем. Вы можете скачать и установить шпатлевку с этой страницы, если она не установлена ​​в вашей системе.После установки вам необходимо войти на удаленный сервер Linux с помощью этого программного обеспечения. На каждом сервере Linux установлен сервер OpenSSH. Сервер OpenSSH позволяет вам войти в систему и управлять сервером с помощью текстового пользовательского интерфейса. На этой странице показано, как перезапустить сервер Linux с помощью клиента putty ssh в операционных системах семейства Windows.

Шаг 1. Скачать шпатлевку

.

Посетите этот URL и возьмите пакет шпатлевки.

Шаг 2. Установить шпатлевку

.

Просто дважды щелкните загруженный файл «putty-64bit-0.70-installer.msi »и установите в вашей системе.

Шаг 3. Подключитесь к удаленному серверу Linux с помощью шпатлевки

.

Откройте приложение putty из меню «Пуск» или ярлыка на рабочем столе, и вы увидите следующее окно:

Шаг 4. Перезапустите сервер Linux с помощью putty ssh client

У вас должна быть следующая информация для перезагрузки Linux:

1. IP-адрес или полное доменное имя сервера Linux: например, 192.168.2.18 или 202.54.1.1 или server1.cyberciti.бизнес
2. Имя пользователя сервера Linux: Например: vivek
3. привилегии команды sudo или пароль учетной записи root, который можно использовать с командой su

Вам необходимо ввести IP-адрес вашего сервера, порт и выбрать ssh в качестве метода подключения следующим образом:

Если вы подключаетесь в первый раз, вы должны увидеть следующее окно с предупреждением:

Просто нажмите кнопку «Да», и вы получите следующий сеанс входа на сервер:

Команда sudo означает «суперпользователь делать.”Он запрашивает ваш пароль и подтверждает ваш запрос на выполнение команды. Вы должны ввести свой логин и пароль. После входа в систему введите любую из следующих команд для перезагрузки сервера Linux:
sudo reboot
ИЛИ
sudo shutdown -r 0
При появлении запроса вы должны ввести свой пароль, и сервер Linux перезагрузится. Сервер вернется в онлайн через 2-5 минут. Вы можете проверить это с помощью команды ping для повторного входа в систему с помощью putty:
ping 192.168.2.18

Примечание о команде su

Команда su означает «переключение пользователя» и позволяет вам стать пользователем root. Если команда sudo недоступна, не установлена ​​или не включена на вашем сервере Linux. Используйте команду su следующим образом, чтобы стать пользователем root (сначала войдите в систему с помощью putty, а затем введите):
su -
При запросе пароля вы должны ввести пароль пользователя root. Став пользователем root, введите следующую команду для перезагрузки сервера Linux:
reboot

Я перезапускаю Linux-сервер с помощью ssh-клиента putty.Повторная загрузка сервера займет некоторое время. Так что наберитесь терпения.

Заключение

Вот и все, и вы только что перезагрузили сервер Linux с помощью клиента putty для операционных систем семейства Windows.

Как исправить ямки ржавчины при кузовных работах

Размещено: 14 октября 2015 г. Автор: JamesR

Как исправить ямки ржавчины при кузовных работах

Если вам повезет, ваш проектный автомобиль будет прямым, без больших ржавых дыр за колесами в крыльях и боковых панелях.Но даже если там нет ржавчины, вы можете обнаружить, что зазубрины и сколы пород позволили соли и влаге разъесть небольшие ямки в металле.

Эти ямы не глубокие, поэтому их легко заполнить шпатлевкой Contour, но если вы сделаете это без предварительного устранения ржавчины, у вас будут головные боли в дороге, поскольку ржавчина продолжает разъедать металл.

Чтобы правильно обработать, заполнить и подготовить крыло, выполните следующие простые шаги:

Нанесите Eastwood Fast Etch на место с ямками ржавчины.Накройте область полиэтиленовой пленкой, чтобы средство Fast Etch не испарилось до того, как оно заработает. Fast Etch разъедает ржавчину, растворяя ее и оставляя чистый металл.

Затем нанесите на поверхность слой Eastwood Rust Encapsulator, который глубоко проникает в углубления и прилипает к металлу, предотвращая возврат или распространение ржавчины за счет поглощения влаги.

Отшлифуйте панель и удалите весь инкапсулятор ржавчины, кроме того материала, который впитался в ямы, оставив в основном голый металл.

Инкапсулятор ржавчины в ямах предотвратит рост микроскопической ржавчины, позволяя безопасно нанести на нее наполнитель для кузова. Сам по себе наполнитель для тела не изолирует влагу, как специальный продукт, такой как Rust Encapsulator, потому что он пористый.

Теперь продолжайте свои обычные кузовные работы, как будто ржавчины и не было. Потереть всю поверхность шлифовальной машиной двойного действия для адгезии.

Сдуйте пыль с помощью воздушного пистолета, затем протрите малярным препаратом PRE.

Смешайте наполнитель для тела и распределите тонким и равномерным слоем по всей поверхности, большая часть в конечном итоге превратится в пыль на полу.

Шлифуйте сначала в одном направлении, а затем в другом, создавая крестообразный шлифовальный ход. Вы можете начать с зернистости 80, если у вас много наполнителя для шлифования, но зернистость 180, скорее всего, будет достаточно. Используйте шлифовальный блок, и вы быстро обнаружите любые высокие или низкие точки на кузове.

Низкие места будут обнаружены, потому что наждачная бумага будет проходить там прямо над наполнителем и не оставляет следов. Возьмите небольшой лист бумаги и потрите все углубления, которые найдете, чтобы на них прилипла еще одна порция наполнителя.

Нанесите еще один круг шпатлевки, но более локализованной там, где находится низкое пятно, и снова зашлифуйте его до гладкости. Повторяйте по мере необходимости, пока не перестанете находить более низкие места.

Выдуйте пыль с помощью воздушного пистолета и, если вы обнаружите какие-либо проколы, заполните их шпатлевкой Contour Glazing Putty.

Теперь, когда ямки ржавчины и углубления устранены, вы можете переходить к следующему этапу вашего проекта. Это может быть грунтовка и краска, или, если вы собираетесь нанести лазерный луч на прямые панели кузова, напылить и заблокировать весь кузов автомобиля с помощью Contour Polyester Primer Surfacer.

.