Срубы и бани по всей России
Вот уже 10 лет на рынке

Как правильно залить ленточный фундамент своими руками под дом: Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

• alexxlab
• 05.02.197024.06.2021
• 0

Как залить фундамент под дом – советы, схемы и способы экономии

Сам процесс заложения любого фундамента предполагает несколько этапов:

1. Подготовка участка и разметка фундамента
2. Земляные работы, копка траншеи, бурение столбов
3. Подготовка подушки для фундамента
4. Монтаж арматурного каркаса и сооружение опалубки
5. Заливка бетона и выравнивание

В этой статье я подробно и поэтапно расскажу о заливке самого популярного на сегодняшний день – ленточного фундамента и об отличительных особенностях этапов заливки других типов.

Заливка фундамента своими руками

Существует несколько типов ленточных фундаментов, но технология заливки своими руками для всех практически одинаковая.

О заливке мелкозаглубленного ленточного фундамента, а так же о ленточном незаглубленном фундаменте вы можете прочитать в предыдущих моих статьях.

Подготовка участка и разметка для ленточного фундамента

Процесс подготовки участка не представляет никакой трудности. В первую очередь необходимо очистить участок, или хотя бы то место, где вы собираетесь построить дом, от лишней растительности, мусора, крупных корней и т.д.

Когда участок чист, проводим разметку будущей ленты фундамента согласно проекту.

Если у вас нет нивелира или иных специальных приспособлений, не отчаивайтесь, для качественной разметки нам понадобится только рулетка, колышки, шнур и, возможно, лист бумаги.

Размечаем все наружные стены установкой колышков в углах будущего дома. После установки колышков — замеряем диагонали каждого прямоугольника. У вас должно получиться так, что противоположные стороны у прямоугольника и его диагонали равны. Если этого не произошло, то рисуем на бумаге эскиз дома, проставляем получившиеся размеры и думаем, куда и какой колышек необходимо сдвинуть. После исправлений обязательно повторяем замеры. И так до тех пор, пока у вас не сойдутся все размеры.

Постарайтесь как можно точнее сделать разметку будущего строения, это в дальнейшем поможет избежать некоторых трудностей с выравниванием углов при строительстве стен дома. А для тех, кто хочет подробнее узнать о разметке фундамента под дом, прочитайте мою статью об этом, где подробно описан вес процесс разметки с примерами.

Копка траншеи для монолитного ленточного фундамента

Выкопать траншею для ленточного фундамента можно ручным или механизированным способом.

Экскаватором копать быстро и дешево, но он не особо придерживается размеров, где-то может получиться чуть шире, где-то чуть глубже, что в последствие скажется на объеме заливаемого бетона. Экономия в данном случае очень сомнительна.

Если вы сами копать не хотите, то лучше нанять рабочих и проследить за соблюдением всех размеров, это в последствие поможет вам сэкономить на объеме заказываемого бетона.

Глубину заложения ленточного фундамента Вы можете с легкостью рассчитать, изучив одну из моих статей. Там подробно описаны все типы ленточных фундаментов, глубина их заложения и от каких факторов она зависит.

Сооружаем песчаную подушку для фундамента под дом

Подушка для фундамента закладывается из мытого песка, без различных примесей глины и т.д.

Песок, в отличие от грунта, в котором закладывается фундамент, намного меньше подвержен пучению и равномерно распределит воду, под фундаментом, что позволит исключить неравномерную усадку фундамента.

Песок засыпается в траншею и трамбуется. Слой такой песчаной подушки должен быть не менее 20см.

Если у вас нет специальных приспособлений для трамбовки песка, то необходимо хотя бы пролить его хорошо водой перед заливкой.

Армируем будущую ленту фундамента и сооружаем опалубку

Для арматурного каркаса используется арматура диаметром 8-14мм, а для того чтобы точнее определить диаметр и количество арматуры можно воспользоваться расчетом арматуры для ленточного фундамента. С помощью него вы подберете правильный диаметр и количество арматуры для своего фундамента.

Как правило, вертикально уложенные пруты диаметром – 8-10мм, а горизонтальные продольные 12-14мм. Пруты вдоль траншеи всегда толще, потому что на них будет действовать большая нагрузка, а они, в свою очередь, должны с ней справиться.

Каким способом вязать арматурный каркас, в траншее или рядом с траншеей, а после готовый каркас опускать в нее, вы должны решить сами, как вам будет удобнее. Минус вязания арматуры в траншее в том, что если траншея не достаточно широкая, вы своим телом будете обсыпать ее.

Сооружать арматурный каркас желательно с помощью вязальной проволоки, а не с помощью сварочного аппарата, потому что в местах сварки у арматурного прута появляются слабые места.

Опалубка для фундамента, если она необходима, сооружается с помощью досок, шириной 10-20см, и толщиной 2,5 – 4,0 см.

Сооружая опалубку необходимо исключить большие дыры в опалубке, и жестко закрепить ее. Противоположные щиты опалубки необходимо связать между собой шпильками, таким образом, не давая распираться опалубке при заливке бетона.

Углы опалубки так же необходимо жестко закрепить, потому что это наиболее слабые места.

Как залить бетон для фундамента

Заливка бетона для любого типа фундамента происходит одинаково. Как правило, при больших объемах заливается бетон покупной, так как добиться монолитной железобетонной ленты можно только в случае заливки фундамента за один раз.

И так, все подготовительные работы провели, теперь необходимо залить бетоном будущий фундамент под дом.

Для заливки используется бетон марки М200 – М400, которая зависит от состава бетона.

Заливка бетона в траншею всегда начинается с углов, а после уже заполняются остальные пустоты.

Идеальными условиями для того, чтобы залить фундамент под дом является доступ автомиксера ко всем углам дома.

Миксер подъезжает к углу и начинается процесс заливки. В это время один человек должен держать желоб, направляя его, а другой (лучше два) — помогать бетону равномерно распределиться по траншее с помощью лопаты, например.

Для того, чтобы выгнать воздух из бетона, необходимо воспользоваться глубинным вибратором, если такого нет, то провибрировать необходимо подручными способами. Можно вибрировать штыковой лопатой, такой вибрация называется методом штыкования. Неплохой результат можно получить постукивая молотком по каркасу арматуры, либо по опалубке (не сильно!).

Как я и говорил, что залить фундамент под дом будет не сложно, на данном этапе мы подробно рассмотрели заливку ленточного фундамента, этапы которой в большинстве случаев подходят под заливку любого типа фундамента.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Отличительной особенностью столбчатого фундамента является то, что фундамент состоит не из монолитной ленты, а из столбов, которые связываются монолитной лентой.

В связи с этим после разметки бурятся столбы с помощью автобура либо ручного бура, столбы армируются арматурой диаметром 10-12мм, с выпуском арматуры на 15-20 см выше уровня столба.

После заливки столбов сооружается опалубка для ростверка, соединяющая все столбы, создается арматурный каркас и заливается в опалубку бетон.

Следует напомнить, что столбчатый фундамент сооружается для легких строений и в «хорошем» грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Отличительной особенностью монолитной плиты является то, что такая плита располагается под всем строением, а не только под стенами дома.

Вообще, сооружение плитного фундамента своими руками не сложный процесс, но он требует ответственного подхода, и, я считаю, что его можно перенести в отдельную статью.

Одним из типов монолитной плиты является плитный фундамент с ребрами жесткости, технология заливки такого типа фундамента мало чем отличается от обычного.

Разметку делают по периметру дома, затем под будущим домом убирается грунт, на глубину будущей плиты + толщина песчаной подушки.

Затем необходимо соорудить песчаную или песчано-гравийную подушку с последующей трамбовкой.

Арматурный каркас вяжется в два ряда в виде сетки.

Заливка происходит примерно так же как и при любом другом виде фундамента.

Способы заливки и методы экономии фундамента дома

В зависимости от использования собственного труда залить фундамент можно тремя способами:

1. Заложить фундамент самостоятельно, используя только собственный труд. Это, конечно, трудоемкий процесс, но не на столько, что с ним нельзя справиться самостоятельно. В идеале, 2-3 человека справятся со всеми этапами без особых усилий.
2. Использовать частично чужой труд для некоторых этапов заливки фундамента. Этот способ наиболее распространен при строительстве домов самостоятельно, он предполагает использовать наемных рабочих на особо тяжелых этапах работы. Это позволит сэкономить на собственном труде, но в финансовом плане это будет немножко дороже.
3. Доверить заливку фундамента под дом профессиональным рабочим. Это самый дорогой способ заливки, но вам, в этом случае, не придется ничего делать, кроме того, что приезжать на участок и контролировать процесс заложения фундамента, потому что даже профессионалы иногда не придерживаются строгой технологии для собственной выгоды.

Советы по экономии на фундаменте

1. Если вы нанимаете рабочих для выполнения отдельных этапов заливки фундамента под дом, то следует учесть, что самым дорогим этапом является копка грунта и заливка бетона. Если говорить о копке, то тут решать вам, это трудоемкий процесс и стоит ли на нем экономить. Ну а на заливке фундамента можно сэкономить приличную сумму, если пригласить друга помочь. На самом деле заливка бетона грязный, но не очень сложный процесс, с которым вдвоем-втроем за пол дня легко можно справится, сэкономив на этом примерно по 500р. с куба бетона.
2. На ленточном фундаменте можно сэкономить на заглублении, если у вас не тяжелый и небольшой дом (деревянный например), то можно вместо заглубленного сделать мелкозаглубленный ленточный фундамент.
3. На плитном фундаменте можно сэкономить сделав его тоньше, но с ребрами жесткости. О плитном фундаменте с ребрами жесткости я рассказывал в предыдущих своих статьях.
4. При закладке столбчатого фундамента, сэкономить можно только на труде, потому что он и так наименее устойчив, по сравнению со своими собратьями.
5. В некоторых случаях стеклопластиковая арматура и ее применение позволит немного сэкономить на фундаменте.

пошаговая инструкция с фото, схема

При строительстве домов и хозяйственных построек чаще других выбирают фундамент-ленту. Это универсальная конструкция, она подходит практически для всех типов грунта и любых видов зданий. Она надежна, очень прочна и достаточно проста в возведении. Использования спецтехники или приспособлений в процессе монтажа не требуется, поэтому при желании все работы можно выполнить самостоятельно. Разберем, как установить ленточный фундамент своими руками. 

Все об обустройстве фундамента-ленты

Конструктивные особенности
Поэтапная инструкция по заливке

— Разметка

— Земляные работы

— Подготовка траншеи

— Установка опалубки

— Монтаж армокаркаса

— Заливка ленты

Фундаментная система ленточного типа изготавливается в виде монолитной ленты из железобетона. Она располагается под каждой несущей стеной постройки. Используется при возведении тяжелых зданий из бетона, камня или кирпича, для зданий с подвалом, цокольным этажом или подземным гаражом. Устанавливается на грунтах любого типа, исключение просадочные и торфяники.

В зависимости от степени углубления в почву различают мелкозаглубленную и полнозаглубленную конструкцию. Первый вариант используется для легких каркасных построек. Бетонная лента опускается в землю на 540-600 мм. Полнозаглубленный фундамент ставится под тяжелые постройки. Он углубляется на 240-300 мм ниже отметки уровня промерзания почвы. Иногда встречается незаглубленный вариант. Он ставится на неподвижных почвах или на скалах. Для домов он не пригоден, используется для хозяйственных построек.   

Фундамент-лента бывает монолитным или сборным. Монолитом называется цельная отливка из бетона. Она изготавливается за одну заливку, обладает максимальными прочностными и несущими характеристиками. Сборная система собирается из бетонных блоков заводского изготовления. Ее эксплуатационные характеристики немного хуже, чем у монолитного основания. При укладке блоков нельзя обойтись без специальной техники. 

По требованиям СНиП монолитное сооружение должно заливаться за один прием. Самостоятельно замесить такой объем раствора невозможно, поэтому приходится обращаться к специализирующимся на производстве бетона компаниям. В этом случае готовую смесь в миксере привезут на строительную площадку и зальют в подготовленную опалубку. Непрофессиональные строители в силу ряда причин иногда пренебрегают этим правилом и проводят поэтапную заливку. Это отрицательно сказывается на прочности получившейся конструкции.

Перед монтажом фундамента необходимо рассчитать его основные параметры. Для этого важно учесть множество факторов: глубину залегания подземных вод, уровень промерзания почвы, вес здания, тип грунта. Самостоятельно сделать это правильно очень сложно. Лучше всего обратиться к специалистам. Они выполнят геодезические испытания и полностью рассчитают систему.

Начинать работы можно только после проведения расчетов и составления проекта сооружения. Ориентируясь на него, покупают материалы. Потребуется толстая пластиковая пленка либо рубероид для гидроизоляции. На армокаркас понадобятся арматурные прутки: тонкие диаметром от 8 до 12 мм и толстые от 14 до 20 мм, проволока стальная для их связывания. Для съемной опалубки потребуются бруски 20х30 мм, доска 15-25 мм, саморезы либо гвозди для их закрепления. 

Для несъемной опалубки готовят цементно-стружечную плиту, арболитовые или пенополистироловые блоки. Если предполагается утепление, покупается специальная теплоизоляция для фундаментов. Кроме этого понадобится песок и щебенка для обустройства «подушки». Для самостоятельного изготовления бетона потребуется гравий или щебень средних фракций, цемент марки М300 или выше. 

Начинают работу после подготовки материалов. Пошагово разберем, как правильно залить под дом ленточный фундамент со съемной деревянной опалубкой. 

1. Разметка

Контуры траншей под ленту фундамента надо перенести на поверхность земли. Для этого проводится разметка. Предлагаем инструкцию по ее проведению.

1. Площадка под строительство расчищается, освобождается от растительности. Верхний плодородный слой высотой 15-20 см срезается и убирается. 
2. Вбитыми в землю колышками намечаются углы будущей постройки. Вместо колышков лучше использовать прямоугольники из деревянных планок. С ними удобнее работать. 
3. Намечают расположение траншей под стены. Для этого от каждого угла протягивают по два параллельных шнурка. Делают это так, чтобы между ними получилось расстояние, равное ширине будущей траншеи. 
4. Размечают расположение внутренних несущих стен. Их тоже намечают натянутыми шнурами. 
5. Контур внутренних стен и всей постройки дополнительно намечают просыпкой сухой извести вдоль всех шнуров. Так контур постройки переносится на землю. 

Аналогично выполняется разметка фундамента под веранду, крыльцо или террасу. Если в доме будет камин либо кирпичная печь, под них тоже нужно основание. Его намечают после основной разметки. Важное замечание: лента под камин либо печь не должна быть связана с общим фундаментом. 

2. Земляные работы

Копка траншеи может проводиться с помощью спецтехники, но чаще это делают своими руками. Рвы выкапываются точно по намеченным линиям. Их глубина должна точно соответствовать расчетной, отклонения недопустимы. Начинать лучше с самого нижнего угла фундаментной системы. Так проще будет придерживаться заданной глубины на всем протяжении траншеи. 

Стенки ямы должны располагаться строго вертикально. Если грунт слишком сыпучий, он не сможет удержаться на бортике и начнет осыпаться. Тогда рекомендуется на время установить подпорки. В ходе работы регулярно проводят замеры уклона и глубины ямы. Если обнаруживаются какие-либо отступления от плана, их немедленно исправляют. 

3. Подготовка траншеи

Она заключается в обустройстве на дне ямы хорошо утрамбованной песчаной подушки, которая поможет равномерно перераспределить нагрузку от здания на фундаментную систему. Для ее отсыпки используют только средне- и крупнофракционный песок. Мелкий обязательно даст усадку, а это недопустимо. Желательно помимо песка засыпать слой щебня или гравия фракции от 20 до 40 мм. Втрамбованные в песок камешки значительно уменьшат поступление капиллярной влаги внутрь фундаментной конструкции. Приводим пошаговую инструкцию по укладке песчаной подушки. 

1. Выполняется первая засыпка. Песок засыпается слоем высотой 50 мм. Он смачивается, после чего тщательно утрамбовывается. 
2. Аналогично выполняется вторая засыпка, после нее третья. Общая высота песчаного слоя должна получиться в пределах 15-20 см. 
3. Выполняется засыпка щебенки или гравия, если она нужна. Материал тоже хорошо утрамбовывается.

Поверх утрамбованной подушки из песка настилается полиэтилен или рубероид. Изоляция защитит песок от размывания и предотвратит протекание жидкого раствора при заливке конструкции. Кроме того, материал обеспечит гидроизоляцию конструкции. Поэтому его рекомендуется уложить с заходом на стенки траншеи. Его величина должна быть не меньше 17-20 см. 

4. Установка опалубки

Перед заливкой бетона монтируется форма-опалубка. Она может быть несъемной, тогда после отвердения раствора ее не демонтируют. Еще один плюс такого каркаса — дополнительное утепление сооружения. Мы рассмотрим, как изготовить съемную форму из досок. Делают это так.

1. Из подготовленных досок сбиваются щиты. Их высота должна быть такой, чтобы щит поднимался над уровнем грунта на высоту цокольной части будущего дома. 
2. Щиты из досок ставят вертикально в подготовленные ямы. Между собой их скрепляют поперечинами. Для устойчивости с внешних сторон щиты подпирают обрезками брусков. 
3. В ходе работ обязателен контроль соблюдения вертикали. Для этого проводятся замеры строительным уровнем. При обнаружении недочетов их сразу же исправляют. 
4. Если нужно завести коммуникации внутрь будущей постройки, отрезки труб вставляют внутрь опалубки по типу распорок между деревянными щитами. 

Готовую опалубку изнутри выстилают полиэтиленом или рубероидом. Такая изоляция предотвратит вытекание жидкости при заливке и защитит бетон от преждевременного высыхания. Если есть необходимость в утеплении, вместо гидроизоляции ставят плиты фундаментного теплоизолятора. Обычно используют пеноизол либо пенополистирол.  

5. Монтаж армирующего каркаса

Внутри установленной формы-опалубки монтируется армирующий каркас. Он изготавливается из продольных и поперечных рифленых прутков. Сечение поперечных — от 8 до 12 мм, сечение продольных — от 14 до 20 мм. Количество арматурных рядов определяется при расчетах конструкции. Чем шире лента, тем больше их должно быть. Армокаркас ставится так, чтобы остались зазоры со всех сторон между ним и деталями опалубки. Они заполнятся бетонной смесью, которая защитит прутки от коррозии.

Если ранее были установлены утепляющие плиты, поперечные прутья должны входить в утеплитель. Получится дополнительное крепление каркаса к опалубке. Между собой арматура закрепляется стальной проволокой. Ею перевязывают прутья. В рекомендациях, как правильно делать ленточный фундамент, подчеркивается, что точечная сварка крайне нежелательна. Она дает неподвижный шов. Потерявшие взаимную подвижность прутья при усадке фундамента могут его разрушить. 

6. Заливка ленты

Бетонная смесь заливается одномоментно. Разрешаются технические перерывы, но не дольше одного-двух часов. Раствор подается из машины по заранее проложенным желобам. Их должно быть несколько, чтобы подача велась из разных мест. Перегонка раствора ухудшает его свойства. Высота сброса бетонной смеси не должна превышать двух метров.

После того как раствор будет залит, его уплотняют глубинным вибратором. Это обязательная процедура, влияющая на качество готовой конструкции. Уплотненную бетонную ленту накрывают пластиковой пленкой. Пластик не даст влаге испариться.

Чтобы материал правильно отвердевал и набирал прочность, его нужно периодически увлажнять. Фундамент-ленту в течение семи дней поливают чистой водой. Первый раз это делают через 9-12 часов после монтажа. Потом его поливают через каждые пять часов, если на улице прохладно и пасмурно. В жару увлажнение требуется каждые два часа. При температуре ниже 5°С увлажнение не требуется. 

Прочность бетон набирает долго, но окончания процесса можно не ждать. Через неделю приступают к дальнейшим работам. Опалубку удаляют, ленту обмазывают или оклеивают гидроизоляционными материалами. После этого выполняется обратная засыпка с тщательным уплотнением почвы. Последняя часть работ — строительство отмостки по периметру будущей постройки. Фундамент-лента готов.  

Как залить ленточный фундамент своими руками

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

В индивидуальном строительстве востребованы ленточные фундаменты благодаря простоте изготовления, небольшим затратам и возможности возведения на них зданий с подвалами и цокольными этажами. Они идеально подходят при строительстве небольших домов, дач и гаражей, но становятся слишком затратным вариантом на пучинистых грунтах и при заливке фундамента на большую глубину.

Разберёмся, как залить ленточный фундамент своими руками. Подготовка основания под строительство дома составляет от общей стоимости почти треть всех затрат. На участке надо исследовать тип грунта и определиться с глубиной его промерзания.

Обустройство фундамента начинается с расчёта нужного количества стройматериалов, их закупки и доставки на место строительства. При самостоятельном возведении ленточного фундамента разумно закупить максимальное количество запланированных стройматериалов, чтобы экономить время и выполнить весь объём работ за тёплый сезон.

Земляные работы и разметка фундамента

1. Расчищаем участок и с помощью подручных средств приступаем к нанесению внешних и внутренних границ будущего фундамента. (используем леску, верёвку и колышки из арматуры или дерева).
2. Разметку надо начать, определив ось будущего дома.
3. При помощи отвеса намечаем первый угол, от него натягиваем перпендикулярно шнур к двум другим углам. Затем, используя угольник, определяем четвёртый угол.
4. Проверив все углы, измеряем диагонали, которые должны совпадать. Вбиваем колышки и натягиваем между ними леску.
5. Внутреннюю разметку делаем по такому же принципу, отступая от внешней стороны на 40 см.

После разметки выбираем самую низкую точку периметра, чтобы рассчитать глубину траншеи (для небольшого дома — 40 см), и начинаем рыть котлован. Независимо от того, как вы будете рыть котлован (вручную или экскаватором), делайте дно траншеи максимально ровным, проверяя его уровнем. Стенки траншеи тоже должны быть вертикальными.

Создание песчаной подушки

Технология заливки ленточного фундамента предусматривает создание подушки из песка.

Она необходима, чтобы снизить давление на грунт. Её толщина составляет 10-15 см, которую контролирует специально подвешенная по периметру леска. Слегка смоченный предварительно песок утрамбовывают при помощи деревянного бруса или электротрамбовки. Чтобы усилить прочность ленточного фундамента сверху насыпают слой щебня и прокладывают гидроизоляцию (рубероид или п/э плёнку).

Монтаж опалубки и арматуры

Перед заливкой ленточного фундамента из доступных материалов (доска, фанера, куски металлочерепицы и прочее) делают опалубку. Обычно её сбивают гвоздями, шляпки гвоздей при этом находятся внутри. Это облегчает потом разбор конструкции и не портит будущую стенку фундамента. Опалубку поднимают над уровнем земли минимум на 30 см. После этого по всему периметру внутри фундамента натягивают верёвку или леску на уровне заливки.

Делаем укладку арматуры. Металлические прутья сечением 12 мм связывают проволокой квадратами со стороной в 30 см. Сварка не рекомендуется, т. к. конструкция должна быть гибкой. К тому же в местах сварки появится коррозия, которая может разрушить фундамент. Арматура должна быть внутри монолитного фундамента поэтому, делая монтаж арматуры в траншее, надо проследить, чтобы она не приближалась к любой внешней стороне ближе 5-ти см. Предусмотрите в фундаменте отверстия для водопровода и канализации.

Делаем заливку фундамента

Разберёмся, как правильно залить ленточный фундамент под дом. Сначала рассчитаем потребность в бетоне, высчитав объём основания дома. Можно самому приготовить раствор бетона из расчёта одной части цемента, трёх песка и пяти щебня. Но заводской бетон использовать лучше, т. к. после заливки «своего» бетона возможно образование мостков холода и «холодных швов», которые не могут препятствовать просачиванию воды и разрушению фундамента.

Бетон нужно непрерывно заливать слоями по 20 см, постоянно трамбуя каждый слой деревянными трамбовками и простукивая стенки опалубки, чтобы убрать пустоты. После заливки поверхность ленточного фундамента нужно тщательно проткнуть арматурой, выпуская воздух, и выровнять мастерком.

Прочность фундамент будет набирать в течение месяца. В первые дни его нужно укрывать от дождя и поливать водой в жаркую погоду, чтобы верхний слой не растрескался. Демонтировать опалубку можно не раньше двух недель.

Полезные советы при возведении ленточного фундамента:

• все работы нужно начинать сразу после рытья траншей под фундамент, иначе может появиться вода, а края начнут осыпаться;
• если грунт легко сжимается или накапливает воду, его нужно удалить, заменив щебнем и крупным песком, которые необходимо утрамбовать;
• траншеи можно выравнивать только крупнозернистым песком, грунт со стенок траншеи брать нельзя;
• увлажнять песок для подушки нужно до отсыпки в котлован, иначе дно траншеи может быть размыто, что приводит к деформации ленты фундамента;
• толщина бетона от арматуры до песчаной подушки должна составлять 70 мм и более;
• гидроизоляцию фундамента можно делать через 3-5 дней после заливки, бетон за это время набирает половину своей прочности;

Качественное возведение ленточного фундамента – кропотливый и ответственный этап строительства дома. Это сказывается не только на долговечности постройки, но и решает проблемы усадки, сырости, подтопления и сохранения тепла в доме.

Читайте также:

Ленточный фундамент своими руками — инструкция для начинающих строителей

Ленточный фундамент можно назвать самым популярным при строительстве частных домов, так как он в полной мере оправдал себя за многие десятилетия эксплуатации. Он – достаточно прост в обустройстве, не требует особо сложных приспособлений или специальной техники.

Ленточный фундамент своими руками

Конечно, чтобы конструкция была надежной и прочной, можно сделать ленточный фундамент своими руками лишь частично, то есть выполнить основные работы по выкапыванию траншеи, монтажу опалубки, по установке и обвязке арматурной решетки, по гидроизоляции и утеплению. А вот изготовление и заливку бетона бывает проще и надежнее заказать в компаниях, которые занимаются этой работой профильно.

Чтобы выяснить, почему ленточный фундамент так популярен в строительстве, нужно рассмотреть все его положительные и, конечно же, имеющиеся отрицательные качества.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент — это монолитная полоса бетонного раствора, на которой возводятся все несущие стены строения.

Ленточный фундамент — надежная основа для возведения стен здания

Этот вид основания применяется в следующих случаях:

• Под возведение частных домов и хозяйственных построек из материалов, имеющих значительную массу, таких, как камень, бетон, кирпич, шлакоблоки и другие материалы.
• В случаях, когда в общем плане постройки предполагается подземный гараж, цокольный этаж или подвал.
• Для строительства домов, имеющих тяжелое перекрытие или же мансарду.
• В регионах, где преобладает преимущественно неоднородный грунт.

Нужно отметить, что установка ленточного фундамента подходит для почти всех видов грунтов, за исключением, пожалуй, только просадочных и торфяников — это обязательно нужно учитывать, выбирая тип основания под постройку собственного дома.

Чтобы знать, чего можно ожидать от ленточного фундамента в процессе эксплуатации, необходимо владеть информацией о достоинствах и недостатках этой конструкции.

Достоинства:

• Ленточный фундамент способен выдержать большие нагрузки, ничуть не меньшие, чем монолитное основание.
• Он отличается сравнительной простотой подготовительных мероприятий, которые могут быть вполне проведены самостоятельно.
• У ленточного фундамента всегда большой эксплуатационный период, безусловно, при правильном его строительстве и обеспечении нужных степеней защиты конструкции (гидроизоляции и утепления).
• Достоинством можно считать многообразие конкретных видов ленточного фундамента, из которых можно выбрать тот, который в наибольшей степени подходит по технологическим и финансовым возможностям.
• Ленточная основа обойдется гораздо дешевле, чем монолитная, хотя практически не уступает ей в прочности.
• Эта конструкция позволяет более качественно произвести термоизоляцию полов в доме, создав многослойную утеплительную «подушку».

Недостатки:

• Ленточный фундамент не подходит для устройства в некоторых грунтах.
• По строительной технологии вся толщина фундамента должна быть залита за один прием, а такое количество бетона самостоятельно приготовить очень сложно. В связи с этим возникает необходимость обращения к строительным фирмам-изготовителям, имеющим специальное оборудование и технику.
• Работа, даже при подготовке к заливке бетона, достаточно трудоемкая, и займет немало времени. Без помощников будет обойтись сложно.

Как видно из представленных качеств ленточного фундамента, положительные имеют значительный перевес над отрицательными.

Виды ленточных фундаментов

Существует несколько видов ленточного фундамента, которые различаются по некоторым критериям, и первый из них — это глубина его залегания.

Существует несколько разновидностей ленточных фундаментов

• Например, для массивных домов, возведенных из тяжелых строительных материалов, необходим заглубленный фундамент, который обязательно устраивают на глубину в 250 ÷ 300 мм ниже уровня промерзания грунта в регионе постройки здания.
• Другой вид ленточного фундамента — это мелкозаглубленный. Его применяют для легких каркасных построек, а общая глубина его не превышает 550 ÷ 600 мм.

На схеме — несколько основных видов фундаментов ленточного типа

Ленточные фундаменты разделяют не только на два вида, но еще и на несколько типов:

• Монолитный тип фундамента — самый применяемый для разных построек. Возводится из раствора бетона и с обязательным армированием. Этот фундамент привлекает простотой конструкции и доступностью ее возведения, наряду с присущей долговечностью и прочностью.
• Сборный фундамент для строительства частных домой применяют реже. Собирается этот тип основы из готовых бетонных блоков, которые изготавливают на заводах. Доставляют их на место проведения строительных работ и устанавливают в подготовленную траншею с помощью тяжелой техники.

Устанавливаются блоки впритык друг к другу, а зазоры между ними заполняются бетонным раствором и с внешних сторон всплошную заделываются гидроизоляционным материалом.

Такой тип основы не подходит для нестабильных грунтов, так как по стыкам может произойти разрыв и деформация всего фундамента, а значит, затем  и стоящего на нем здания.

Кроме этого, за доставку и установку блоков на их постоянное место (использование погрузочно-разгрузочной и подъемной техники) придется заплатить достаточно круглую сумму. Однако, справедливости ради нужно сказать, что сами блоки обойдутся дешевле всего комплекса необходимых материалов для заливки монолитного пояса фундамента, а также избавит строителей от многих тяжелых строительных работ. Например, не придется сбивать и устанавливать опалубку, укладывать и обвязывать арматурную сетку.

Сборный или блочный фундамент хорошо подойдет для двух— или трехэтажных домов, возводимых из бетонных плит или кирпича. Если есть финансовая возможность и тип грунтов подходит для установки блоков, то этот тип фундамента станет неплохим выбором для постройки большого коттеджа.

Материалы для обустройства ленточного фундамента

Если все-таки принято решение строить здание именно на ленточным монолитном фундаменте, нужно приобрести все необходимые материалы для его возведения.

Для этого понадобятся:

• Рубероид или плотная полиэтиленовая пленка – для гидроизоляции опалубки.
• Доска, толщиной в 15 ÷ 20 мм и брусок 20 × 30 мм – для установки опалубки.
• Стальная проволока – для связки арматуры и стягивания, при необходимости, досок опалубки.
• Арматура диаметром в 10 ÷ 15 мм – для установки армирующего пояса.
• Гвозди или саморезы – для монтажа опалубки.
• Песок и щебень – для предварительной засыпки «подушек».
• Если бетон все-таки будет замешиваться самостоятельно, то для него будет нужен цемент не ниже М400, песок и среднефракционный щебень или гравий. Раствор изготавливается из этих материалов, взятых в пропорциях 1: 2: 4.

Последовательность работ по созданию ленточного фундамента

Чтобы быть уверенным в выборе фундамента, необходимо провести некоторые подготовительные мероприятия.

Любая работа по заливке предваряется масштабными подготовительными мероприятиями

Расчет фундамента

Нужно обязательно выяснить тип грунта на участке для постройки дома и глубину его промерзания в конкретном регионе, а также глубину прохождения грунтовых вод. Для выяснения всех этих особенностей нужно обратиться в проектно-строительную организацию, которая проведет геодезическое исследование, произведет необходимые расчеты и создаст точный проект фундамента, опираясь на анализ, полученный в результате исследовательских изысканий.

Если браться за составление проекта самостоятельно, можно не учесть некоторых нюансов, которые впоследствии приведут к разрушению стен дома. В особенности это касается строений, имеющих несколько этажей.

Если планируется возвести небольшую постройку, такую, к примеру, как дачный домик, гараж, сарай, курятник или баня, то фундамент можно попробовать рассчитать самостоятельно, учитывая рекомендации СНиП II—Б.1—62. А еще проще – воспользоваться специальной таблицей, позволяющей без проведения особых расчетов достаточно точно определить необходимую глубину залегания ленточного фундамента, в зависимости от типа дома и особенностей грунтов:

Разметка участка

Когда произведены необходимые расчеты фундамента, составлен архитектурный план здания и, соответственно, определено расположения несущих стен, производится разметка на выбранном для строительства месте.

Важнейший вопрос — правильная разметка фундамента на местности

• Перед разметкой будущую площадку нужно очистить от посторонних предметов и мусора, а также снять верхний плодородный слой почвы толщиной примерно в 120 ÷ 150 мм. Органические остатки могут привести к возникновению биологических процессов разложения, что нежелательно для подвальных помещений.
• На подготовленной площадке производится предварительная разметка углов будущего строения посредством вбивания колышков.

Далее, тщательно проверяется ровность расположения и уточняется расстояние между ними. Колышки переставляются по мере надобности. На них натягивается прочный шнур, с помощью которого будет легче контролировать прямизну углов и определять правильное направление полосы фундамента.

• Иногда для обозначения углов используют заранее изготовленные деревянные детали — прямоугольники. Сначала в нужной точке устанавливают один прямоугольник и закрепляют его.

Один из приемов проведения разметки

Далее, на него привязывают два шнура на расстоянии ширины траншеи под фундамент, их протягивают до следующего места, где устанавливают второй угол, а затем к нему привязывают протянутые шнуры.

Таким образом проводят разметку всех четырех углов дома, а если несущие стены предусмотрены и внутри строения, затем проводят и их разметку.

Обязательно добиваются прямизны всех углов, параллельности и перпендикулярности основных линий

• После того, как все углы выставлены, необходимо провести сверку длины диагоналей, обозначенного прямоугольника или квадрата. Если они будут равны, значит, все углы выставлены правильно.
• Далее, по ходу шнуром можно сделать просыпку порошком сухой извести —  она визуально покажет направление, и возможно, выявит некоторые ошибки.
• Когда разметка контура фундамента и внутренних стен дома будет завершена, нужно таким же образом разметить фундамент под крыльцо, веранду или террасу.

Если в доме предполагается установка кирпичной печи или камина, то есть смысл сразу позаботиться о фундаменте и для этого сооружения. Однако лента для дома и плита под печку не должны быть жестко связаны между собой.

После проведенной разметки можно приступать к достаточно масштабным землеройным работам.

Выкапывание траншеи

Траншея должна в точности соответствовать разметке

• По размеченным линиям роются траншеи глубиной, указанной в расчетах специалистов, и которая будет зависеть от вида здания, возводимого на фундаменте.

Строго выдерживается и расчетная глубина залегания фундаментной ленты

• Рытье котлована нужно начинать с нижнего угла фундамента — это поможет сохранить одинаковую глубину траншеи на всей ее протяженности.
• При выкапывании грунта нужно стараться сохранять стенки траншеи ровными и вертикальными. Если грунт вдруг начинает осыпаться, то в слабых местах устанавливаются временные подпорки.
• В процессе работы периодически делаются замеры глубины и уклона дна выкапываемой траншеи. Если фундамент устанавливается на склоне, то важно, чтобы траншея имела одну глубину по всему периметру ее устройства.

Подготовка дна котлована

• На дне готовой траншеи необходимо устроить подушку из песка, которая должна иметь толщин, как минимум в 150 ÷200 мм в хорошо утрамбованном виде. Она поможет правильному перераспределению нагрузок, создаваемых массой строения, на готовый фундамент. Особенно этот прием важен, если строительство идет на нестабильных пучистых грунтах.

Песчаная подушка под фундаментной лентой

Рекомендовано делать засыпку в три приема по 50 мм, и каждый из слоев нужно хорошо утрамбовывать, смачивая песок водой.

• Далее, на подушку из песка рекомендовано сделать настил из рубероида, который  защитит песчаную подушку от размывания и не даст впитываться цементному молочку из бетона при заливке раствора в котлован.

Слой рубероида на дне траншеи

Кроме этого, рубероид станет гидроизоляцией подземной части фундамента. Материал не только застилают на дно, но и заворачивают на стены траншеи на 150 ÷ 200 мм.

Установка опалубки

В подготовленную траншею устанавливается опалубка. Ее можно сбить из досок, которые после застывания раствора будут демонтироваться, или же сделать несъемной, одновременно тем самым и утеплив фундамент.

Дощатая опалубка для ленточного фундамента

• Если опалубку решено монтировать из досок, то из них сбивают щиты и устанавливают их вертикально на дно траншеи. Опалубка должна подниматься над грунтом на ту высоту, на которую планируется поднять цокольную часть дома, но обычно не менее, чем 350 ÷ 400 мм.

Скрепление щитов между собой.

— Между собой щиты скрепляются поперечинами, а с внешних сторон — подпираются обрезками брусков. Иногда, чтобы дощатые стенки не расходились при заливке под давлением бетонного раствора, приходится дополнительно скручивать их стальной проволокой.

— Если в фундаменте запланировано сделать отверстия для проведения коммуникаций, то отрезок трубы устанавливают, как распорку между щитами, внутри опалубки.

— При установке деревянной конструкции, нужно периодически проводить контроль ее ровности — это делается с помощью строительного уровня, иначе фундамент может получиться кривым и его придется выравнивать после того, как он будет готов.

Полиэтиленовая пленка на внутренних стенках опалубки

— Рекомендовано в готовую опалубку настелить, кроме рубероида, плотный полиэтилен, который закроет поверхность досок изнутри конструкции. Пленка закрепляется на торцевых сторонах деревянных щитов.

• Несъемный фундамент представляет собой блоки из пенополистирола, которые устанавливаются друг на друга и держатся за счет зубчатых вырезов, присутствующих на краях блоков, и соответствующих им пазов. Пенополистирол в такой опалубке может иметь разную толщину и служит неплохим утеплителем для конструкции. Производятся такие блоки разной ширины, поэтому их можно подобрать под любой фундамент.

Несъемная опалубка из пенополистирольных блоков

Блоки не требуют распорок или дополнительных скреплений —  они сами в полной мере рассчитаны на то, чтобы надежно удерживать залитый в них бетон.

• Еще один вариант опалубки, который можно назвать комбинированным. Он состоит из установленных дощатых щитов, а внутри опалубки к ним прижимают утеплитель, толщиной примерно в 30 мм — это может быть пенополистирол или пеноизол.

Иногда есть необходимость сразу установить слой утеплителя

Материал не только утеплит фундамент, но и не позволит вытечь цементному молочку через зазоры между досками, преждевременно испариться влаге из залитого бетона, а это значит, что процесс созревания и набора прочности будет проходить в оптимальном режиме.

Установка арматурной решетки

Следующим шагом в опалубку устанавливается арматурная решетка. Ее изготавливают из металлического прута, имеющего диаметр в 8 ÷ 15 мм. Пруты нарезают отрезками, равными длине стен, а пересекаются они на их углах. Скреплять пруты сваркой не рекомендуется, так как они от этого потеряют взаимную подвижность и при усадке конструкции могут из-за этого разрушить фундамент. Поэтому, их скручивают стальной проволокой.

Прутья арматуры не сваривают, а связывают проволокой

Если внутри опалубки устанавливается утеплительный материал, то желательно, чтобы перпендикулярные отрезки арматуры вошли в утеплитель — так он надежно будет закреплен на краях опалубки.

Пример увязки перпендикулярных прутьев арматуры

Точный расчет армирующего пояса проводят проектировщики фундамента с учетом многочисленных критериев – типа и общей массы здания, стабильности грунтов, сейсмических особенностей региона, других величин.

Заливка фундамента

Заливку фундамента бетоном рекомендовано проводить за один прием, но это реально сделать только в том случае, если необходимое количество раствора заказывается в готовом виде.

В идеале вся лента фундамента должна быть залита за один прием

Если же такой вариант невозможен в силу тех или иных причин (например, отсутствие соответствующей фирмы или же полностью неприемлемые цены), то бетон заливают послойно. Но и в этом случае не обойтись без механизации процесса, а значит, обязательно понадобится бетономешалка.

• При заказе готового материала, бетонный раствор замешивают на стационарных производственных узлах в нужной пропорции, и доставляют в специальных машинах, оснащенных бетономешалкой и механизмами подачи.

Заливка фундамента с подачей готового раствора из цементовоза

— Далее, устанавливается специальный желоб, через который раствор стекает в подготовленную опалубку. Его необходимо распределять с помощью лопаты по всей длине конструкции до тех пор, пока она не заполнится до намеченного верха.

— Поверхность бетона разравнивают и оставляют для схватывания, созревания и набора прочности.

— Время упрочнения такой конструкции составляет в теплое время года около четырёх недель. Некоторые работы, например, по распалубке и подготовке к дальнейшим операциям, но без существенной нагрузки на ленту, можно начинать через 16 ÷ 20 дней.

Зимой заливать фундамент не рекомендуется, но если это  — вынужденная мера, то и состав бетонного раствора, и сроки готовности залитой конструкции будут совершенно иными. Подробнее об этом рассказано в соответствующей статье нашего портала – «при какой температуре можно заливать фундамент».

• В том случае, работы будут выполняться самостоятельно, проводятся они в такой последовательности:

— В первую очередь готовится раствор для заливки. Как говорилось выше, для него понадобится цемент и песок в пропорциях 1 : 2 или 1 : 2,5, а также 4 части щебня. Смесь заливается водой и замешивается.

При самостоятельном приготовлении раствора иногда приходится прибегать к послойной заливке ленты фундамента

— Если все материалы будут смешиваться в бетономешалке, то их в тех же пропорциях закладывают в нее и готовят раствор, который затем сразу же выливают в опалубку. С использованием такой установки работа, безусловно, пойдет гораздо быстрее, и заручившись еще поддержкой хороших помощников, с работой зачастую справиться можно за один день.

— Если же раствор будет замешиваться вручную, то действовать придется поэтапно. Так, первым слоем бетонный раствор заливается в опалубку толщиной в 150 ÷ 200 мм и хорошо утрамбовывается деревянным бруском. Вся опалубка по всей длине по периметру должна быть заполнена полностью одинаковым по толщине ровным слоем.

На следующий день проводится такая же процедура, и так до тех пор, пока опалубка не заполнится до верха.

— Залитый фундамент рекомендовано накрывать мешковиной, а если бетонные работы проводятся в летнюю жару, то его накрывают полиэтиленовой пленкой, чтобы не происходило быстрого испарения влаги, и бетон застывал равномерно.

Созревает фундамент, сделанный послойно, быстрее, чем залитый за один раз. Однако, прочность его получается значительно ниже, и есть вероятность повреждения конструкции в зимний период во время сильных морозов, если вдруг между слоями окажется влага. Поэтому на фундамент, залитый таким образом, обязательно нужно нанести гидроизоляционное покрытие, а также желательно утеплить.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Полезные рекомендации по заливке ленточного фундамента

Чтобы работа получилась качественной, необходимо прислушаться к рекомендациям опытных строителей.

• Для замешивания раствора нужно использовать чистые от земли и глины материалы — гравий, песок и воду.
• Пропорции раствора могут варьироваться, но щебенки или гравия всегда нужно брать в 1,5 ÷ 2 раза больше, чем песка.
• Воды в растворе должно быть примерно 50% от массы цемента (не путать с объемом!)
• Если для приготовления бетона приходится использовать мокрый песок — это нужно учитывать при добавлении в бетономешалку воды, чтобы не сделать раствор слишком жидким.
• При замешивании и заливке фундамента в холодную погоду, раствор рекомендуется замешивать на подогретой воде — это ускорит схватывание и затвердевание бетона.
• Если раствор слишком густой, то после заливки раствора в фундамент, необходима трамбовка или частое протыкание металлическим прутом. Этот процесс проводится для удаления оставшегося в растворе воздуха, иначе внутри фундамента могут образоваться так называемые раковины.
• Кроме этого, опалубку с только что залитым раствором простукивают деревянным молотком —  этот процесс тоже помогает выходу воздуха на поверхность раствора.
• Снятие опалубки проводится не ранее, чем через 5 ÷ 7 дней после заливки раствора, а дальнейшие масштабные действия можно проводить только по прошествии месяца.
• Утепление и гидроизоляция фундамента будут обязательными, как уже говорилось, при послойной его заливке. Тем не менее, лучше взять за правило, что эти технологические операции должны проводиться в любом случае. Это резко повысит прочность и долговечность фундамента и, естественно, всего строения. Как проводить гидроизоляцию и утепление фундамента – читайте в публикациях нашего портала.

Нужно отметить, что ленточный фундамент является оптимальной основой для очень многих построек, а выполнять его — гораздо проще, чем монолитную плиту. И в заключение статьи – видео-пример правильного обустройства ленточного фундамента:

Видео: как правильно залить ленточный фундамент

Как залить ленточный фундамент

Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, решили строить фундамент для дома своими руками. Это понятно, так как с сегодняшними ценами на материал и услуги работников особо не разбежишься. Поэтому многие решают выполнять максимум работы своими руками. На определенном этапе работ возникает вопрос, как правильно залить ленточный фундамент?

Ведь назвать возведение фундамента легкой задачей нельзя вовсе. Как же быть? В этой статье вы найдете подробную инструкцию о том, как можно сделать это самостоятельно.

Подготавливаем котлован для заливки

Начнем с того, что заливать фундамент нужно в специально предназначенное место. Таким местом является лента, вырытая по периметру здания. Именно в эту траншею мы будем заливать бетонный раствор. Но, перед тем как это сделать, нужно выполнить ряд подготовительных работ, и сделать это качественно. Все начинается с разметки будущего основания. Благодаря схеме, сделанной на грунте, вы будете иметь некий ориентир для земельных работ.

Исходя из разметки под фундамент, можно начинать рыть котлован. Здесь у вас будет несколько вариантов развития: простой и сложный. Если говорить о первом варианте, то от вас требуется только позвонить в специальную службу, которая выполнит рытье котлована под фундамент посредством специальной тяжелой техники. Минимум усилий и затрат по времени, максимум пользы и траты средств. Другой вариант – сделать все вручную, используя лопату. Это будет особо тяжело, особенно если глубина залегания фундамента довольно большая. Рекомендуется обратиться за помощью: родственники, друзья, соседи и члены семьи. Такая рабочая сила будет очень кстати, процесс выполнится намного быстрее.

Важно следить за тем, чтобы все соответствовало размерам фундамента, а дно и стенки котлована были ровными. Используйте уровень, рулетку и отвес. После того как все выкопано, стенки вертикальные, а дно ровное, можно приступать к следующему этапу – устройству песчаной подушки.

Зачем она нужна? Она делает фундамент устойчивее при смещении грунта. Благодаря такому нехитрому способу можно продлить срок эксплуатации постройки. Чтобы реализовать это, на дно траншеи по всему периметру нужно насыпать песок и утрамбовать его. Слой песка от 10 до 20 см, в зависимости от глубины фундамента. Песок можно смочить, и хорошенько утрамбовать. Сверху устраивается такой же слой щебня и тоже уплотняется. Остается покрыть подушку гидроизоляционным материалом. Это может быть рубероид или полиэтилен.

Монтируем арматуру и опалубку для фундамента

Чтобы качественно и правильно залить ленточный фундамент под дом, нужно сделать армирование и опалубку. Без должного армирования бетон будет непрочный и ненадежный. Срок эксплуатации снижается в разы. А благодаря опалубке залить бетон можно не только по уровню земли, но и сделать цоколь дома.

Опалубку можно сделать разными способами. Существует два вида:

1. Несъемная опалубка.
2. Съемная опалубка.

Первый вариант представляет собой конструктивные элементы, которые после заливки так и останутся частью фундамента. При этом они дополнительно защищают его и служат утеплением. Снимать их не требуется. Но, цена на них намного выше, чем на съемный вариант. Дело в том, что простую конструкцию можно сделать как из досок, так и из деревянных щитов, фанеры, листов ОСБ и т. д. После заливки все убирается.

Обратите внимание! Все элементы можно будет использовать повторно.

Скреплять доски или щиты нужно таким образом, чтобы шляпки гвоздей и шурупов находились внутри опалубки. Так, стенки основания будут ровнее и без трещин. Высота опалубки делается в зависимости от желаемой высоты цоколя. Обычно это 30 см. Для холодных регионов лучше выбирать 50 см и выше. Кроме того, внутри опалубки нужно сделать пометки, до какого уровня следует заливать бетон. Это может быть веревка или леска.

После того как опалубка для фундамента сделана, можно начинать вязать арматурный каркас. Для этого вам понадобятся прутья арматуры сечением 10 или 12 мм, а также вязальная проволока. Ниже приводится схема, по которой вы можете ориентироваться, конструируя сетку из арматуры.

7

Укладываем арматуру

Арматурная сетка состоит из прутьев, образующих некую конструкцию. Размер ячеек сетки нужно знать заранее, еще на стадии планирования. Обычно это 25×25 см. Что касается сетки, соединенной методом сварки, то лучше не прибегать к этому способу. Дело в том, что в местах сварки может появляться ржавчина. Да и сетка слабо будет воспринимать изменения по форме при заливке фундамента. На дно арматуру нужно установить так, чтобы она не соприкасалась с землей. После того как вы будете заливать свой фундамент, сетка окажется внутри, придавая ленте жесткости и надежности. Кроме того, она не поржавеет.

Совет! Чтобы уложить сетку на определенном уровне, используйте подпорки из камней или кирпича. Но, их высота не должна превышать 5 см.

Что касается стенок траншеи, то арматурная сетка не должна их касаться. Важно выдержать одинаковое расстояние.

Приготовление раствора и заливка фундамента

После всех этих подготовительных работ, можно залить ленточный фундамент своими руками. Осталось малое. При этом у вас тоже есть выбор, как поступить. Чтобы упростить задачу, вы можете воспользоваться услугами строительных фирм, заказав нужное количество уже готового бетона. После обработки заказа, вы получите качественный бетон, который остается залить в фундамент. Доставляют сырье в специальной машине с миксером. Для подачи в фундамент используют либо систему желобов, либо насос. Благодаря такому способу, вы сможете залить фундамент за один раз. А именно это и требуется сделать для того, чтобы не образовалось стыков, и фундамент имел слабые места.

Второй вариант – изготовить бетон самостоятельно. Процесс трудоемкий, но дешевый. Для работы вам понадобится:

• бетономешалка;
• ведра и лопаты;
• тачка.

Что касается самого бетона для фундамента, то потребуется его составные части для приготовления:

1. Цемент марки М300 и выше.
2. Речной мытый песок.
3. Щебень.
4. Вода.
5. Пластификаторы.

Подробное видео о том, как можно сделать бетонный раствор для ленточного фундамента, находится ниже.

После приготовления, раствор нужно будет заливать в подготовленный котлован с опалубкой. Мы уже упоминали то, что работу лучше выполнять за один раз, равномерно распределяя бетон по ленте фундамента. Если начать заливать ленту под вечер, потом прерваться и ждать завтрашнего дня, то результат будет плачевный. Первый слой подсохнет, добиться монолитности будет сложно. Поэтому старайтесь сделать все за один раз.

Из бетономешалки раствор выгружайте в тачку, а дальше транспортируйте его на место залегания фундамента. Весь процесс нужно выполнять с несколькими напарниками, которые будут ускорять процесс. Ведь самому выгружать, везти к траншее и в это же время замешивать новую партию не получится. Заливайте основание до тех пор, пока не достигните отмеченного на опалубке уровня.

После заливки в обязательном порядке выполняется уплотнение бетона и выгонка из него воздуха специальным вибратором. В конце, основание нужно выровнять правилом или мастерком. Осталось дождаться высыхания фундамента, которое займет около 30 дней. На этот период укройте фундамент.

Заключение

Теперь вы знаете, как залить ленточный фундамент. Процесс не сложный, но довольно затратный и трудоемкий. Но, если придерживаться всех советов, то у вас все получится.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

Правильно рассчитанный и построенный фундамент является залогом долговечной и безопасной эксплуатации любого здания и сооружения. Существует определенное количество видов фундамента, но самым востребованным из всех несомненно будет ленточный. Для его изготовления не требуется дополнительного оборудования. Каждый в силах построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция по его возведению поможет в этом деле.

Ленточный фундамент, сделанный своими руками

Достоинства и недостатки ленточного типа фундамента

Свое название он получил, так как имеет вид железобетонной ленты, заглубленной в землю. Внешние и внутренние стены строения всей своей нижней плоскостью опираются на поверхность этой ленты. По типу заглубления в землю ленточный тип фундамента бывает заглубленный (от 1,45 до 1,65 м) и с мелким заглублением (менее 1,4 м). Первый тип возводится для крупных сооружений и многоэтажных домов, а второй для малоэтажного строительства. По структуре он может быть монолитным и сборным. Монолитный заливается из бетонного раствора, а сборный делается из отдельных железобетонных блоков.

Пример обустройства ленточного фундамента для дома из деревянного сруба

Для возведения монолитного фундамента могут применяться следующие материалы:

• портландцемент;
• песок;
• щебень;
• осколочная порода;
• битый кирпич;
• стальная арматура;
• вода.

Потребность в этих материалах может быть предварительно рассчитана с помощью калькулятора расчета бетона на ленточный фундамент или вручную.

Пример ленточного фундамента с мелким заглублением

Ленточный фундамент обладает рядом преимуществ, делающих его по настоящему популярным среди всех иных видов оснований:

• слабая восприимчивость к большим нагрузкам;
• простое возведение без использования тяжелых технических средств;
• надежность конструкции;
• возможность строительства на неоднородных по плотности грунтах;
• стены конструкции одновременно могут служить стенами в подвале дома.

Имеются у него и недостатки:

• для строительства нужно много материалов;
• требуется проведение гидроизоляционных работ.

Для строительства ленточного фундамента используется деревянная опалубка, стальная арматура, бетон

При всех своих достоинствах и недостатках данный вид основания широко распространен, особенно при частном строительстве.

Полезный совет! Для того, чтобы рассчитать нужное количества раствора, уже давно придуманы калькуляторы расчета бетона на ленточный фундамент. В них достаточно ввести параметры траншеи, чтобы получить полную информацию о количестве требуемых материалов. С помощью этих сервисов можно также рассчитать стоимость фундамента.

Ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция

В связи с тем, что для строительства нет необходимости применять тяжелое техническое оборудование, каждый желающий может построить ленточный фундамент своими руками: пошаговая инструкция осуществления работ включает в себя несколько самостоятельных этапов.

Подробная схема строительства ленточного фундамента

Подготовка к работам и разметка по месту

Прежде чем приступить к возведению фундамента необходимо произвести планировку местности и разметку осей. Под планировкой подразумевается выравнивание всей площадки строительства по высоте. Если перепад высоты на участке значительный, то это обстоятельство необходимо учесть при рытье траншеи. В более высоких местах копать придется глубже, зато в более низких высота фундамента будет больше.

Шаг 1: Выравнивание площадки для строительства и разметка по месту

Разметка осей производится с помощью треугольника со сторонами 3:4:5. Углы должны получиться прямыми, а все диагонали равными.

Земляные работы

Это рытье траншеи на необходимую глубину по осям разметки. Глубина ее зависит от плотности грунта, расстояния до грунтовых вод, веса возводимого здания. Для многоэтажных зданий – это 1,5 м, а для частных домов достаточно 1 м, если позволяет грунт. После окончания копки траншеи, на ее дне проводится трамбовка и дренаж слоем песка и щебня. Это называется подушкой. Ширина траншеи зависит от типа материалов, из которых будут делаться стены. Для частных домов достаточно 60 см.

Шаг 2: Планировка местности и рытье траншеи

Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Когда траншея готова, начинают сооружать опалубку. Некоторые строительные фирмы имеют в своем арсенале сборную многоразовую опалубку, которую очень удобно использовать. Своими руками опалубка для ленточного фундамента тоже может быть изготовлена. Для этого потребуется пиломатериал: бруски и тес. Его количество нужно рассчитывать индивидуально.

Шаг 3: После окончания рытья траншеи начинается сооружение опалубки

Опалубка имеет вид деревянного короба, установленный над всей траншеей. Так как туда будет заливаться жидкий раствор, то должна соблюдаться герметичность. Если этого невозможно достичь только с помощью досок, то можно обшить опалубку внутри рубероидом. Конструкция должна быть достаточно жесткой, чтобы выдержать давления залитого бетона. Для этого стенки опалубки скрепляются между собой перемычками через 2 – 3 метра. Как видим, создание опалубки для ленточного фундамента своими руками дело не такое уж и сложное.

Шаг 4: Создание опалубки для ленточного фундамента своими руками

Полезный совет! Для того, чтобы пиломатериал, используемый при изготовлении опалубки можно было использовать повторно, нужно конструировать ее так, чтобы при разборке не повредить доски.

Какая марка бетона для ленточного фундамента применяется

Перед тем как начать заливать монолит, необходимо задаться вопросом: какая марка бетона для ленточного фундамента наиболее оптимальна. Этот параметр зависит от нескольких факторов:

• вес всего сооружения;
• наличие дополнительных нагрузок на основание;
• какое армирование применяется;
• тип грунта;
• климатические условия местности.

Шаг 5: Приготовление цементного раствора для ленточного фундамента с помощью бетономешалки

Для устройства бетонной подушки под основной фундамент вполне будет достаточно марки М100. Под легкие конструкции: щитовые дома, бани и хозпостройки подойдет М200. Строительство деревянного дома или строения из легких блоков требует использование марки М250. Для массивных сооружений и зданий готовится высококачественный бетон марки М350, с прочностью в 327 кг/см². Более высокие марки бетона применяются для строительства геометрически сложных сооружений и на стройках в регионах с суровым климатом. Зная эти характеристики, каждый для себя может определить: какая марка бетона для ленточного фундамента необходима.

Укладка арматуры и заливка фундамента

Определившись с маркой бетона, необходимо подготовить все необходимое под заливку. Некоторые заказывают готовый бетон в специализированных фирмах. Большинство людей самостоятельно готовят раствор. Для этого желательно иметь бетономешалку. В ней смешиваются все компоненты. Их пропорция зависит от того, какая марка бетона для ленточного фундамента была выбрана.

Шаг 6: Армирование ленточного фундамента

На дно траншеи по всему периметру укладывается стальная конструкция, сваренная из прутов арматуры. Чем больше таких прутов используется и чем они толще, тем прочнее будет весь фундамент.

Приготовленный бетон заливается в траншею и опалубку до уровневой отметки и разравнивается, так чтобы его поверхность была строго горизонтальной и ровной.

Шаг 7: Заливка приготовленного бетона в траншею для ленточного фундамента

Полезный совет! При заливке фундаментов большого объема необходимо использовать специальные вибраторы, которые заглубляются в толщу бетона. Они выгоняют воздушные пузырьки, делая монолит более однородным и прочным.

Шаг 8: Обеспечение гидроизоляции фундамента обмазочными материалами

После полной готовности фундамента необходимо обеспечить гидроизоляцию его стен обмазочными материалами. Правильно выполненный фундамент даст долгую и надежную эксплуатацию любого объекта.

ОЦЕНИТЕ
МАТЕРИАЛ

Загрузка…

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

Ленточный фундамент своими руками — инструкция + Фотографии

Ленточный фундамент чаще всего используют в частной застройке при возведении коттеджей, гаражей, бань. Он обходится дешевле фундамента сплошной конструкции, при этом функциональнее, чем фундамент свайного типа, и идеально подходит для строений с используемым подвалом.

Ленточный фундамент своими руками

Необходимые материалы

Заливной ленточный фундамент выполняют из бетона марки 200. Его можно заказать или приготовить самостоятельно. Учтите, что это весьма трудоемкая работа, и фундамент, залитый небольшими порциями, будет неоднородным. Состав бетона для заливки фундамента: цемент, крупнозернистый песок, гравий в соотношении 1:2:2,5.

Кроме бетона для фундамента понадобятся:

• Струганая доска толщиной 20 мм для опалубки;
• Стальной пруток 8-12 мм и проволока для армирования фундамента;
• Речной песок для песчаной подушки.

Подготовительные работы

Перед тем, как правильно залить ленточный фундамент, необходимо заказать в проектно-строительной фирме геодезическое исследование участка на предмет определения типа грунта и глубины промерзания его в зимние месяцы, а также глубины залегания грунтовых вод. После исследования фирма произведет расчеты и выполнит проект устройства фундамента. Для постройки коттеджа эти работы выполнять самостоятельно не рекомендуется, расчет фундамента под небольшой дом, баню или гараж можно произвести самостоятельно с учетом рекомендаций  СНиП II-Б.1-62 или воспользоваться таблицей.

Фундамент для построек различных типов

Разметка участка

Разметка – важнейший этап устройства фундамента. Перед началом разметки площадку необходимо очистить от мусора и посторонних предметов, а также срезать грунт на глубину 15 см, чтобы избежать биологических процессов разложения внутри подвала здания.

Технология разметки:

1. Определяют оси здания и расположение первого угла. Устанавливают колышек, используя отвес. В качестве колышка можно использовать обрезки арматуры.
2. Натягивают от первого колышка бечевку, образуя перпендикуляр, и на проектном расстоянии размечают второй и третий угол, устанавливают колышки.
3. От второго и третьего угла натягивают бечевку в сторону четвертого, выставляют угол по угольнику, ставят колышек.
4. У полученного прямоугольника, обрисовывающего внешний контур здания, проверяют диагонали. Если все углы построены верно, диагонали должны быть равны.
5. Аналогичным способом размечают внутренний контур фундамента, а также контуры фундамента под отдельные его элементы: несущие стены, крыльцо, террасу, опоры под колонны.
6. Для выравнивания разметки по горизонтали устанавливают на нужной высоте деревянные планки, через которые натягивается бечевка.

Разметка участка

Земельные работы

Для заливки фундамента нужно подготовить траншею с глубиной, указанной в проекте. Начинать рыть траншею нужно с самого низкого угла, чтобы глубина котлована не оказалась меньше расчетной. Стенки траншеи нужно по возможности выполнять вертикальными, если грунт осыпается – можно установить временные подпорки. Дно траншеи необходимо выравнивать и периодически проверять по уровню отсутствие уклона.

В готовую траншею насыпают слой речного песка, образуя подушку не менее 15 см. Она необходима для перераспределения нагрузки на фундамент, особенно в пучинистых грунтах. Песок засыпаю послойно, каждый слой проливают водой и утрамбовывают.

Земельные работы при укладке ленточного фундамента

Установка опалубки

Опалубку выполняют по контуру, размеченному с помощью бечевки.

1. Устанавливают угловые опоры из бруска 50 мм. Еще раз проверяют диагонали фундамента.
2. Из обрезной доски собирают опалубку, крепя доски между собой с помощью брусков или металлического уголка и саморезов. Шляпки саморезов должны оставаться внутри опалубки, а бруски и уголки – снаружи.
3. С внешней стороны устанавливают подпорки, чтобы избежать деформации опалубки при заливке бетона.
4. Высота опалубки над поверхностью земли должна быть такой, чтобы обеспечивать высоту фундамента не менее 30 см.
5. Внутри фундамента обозначают уровень, по которому производят заливку бетона.

Укладка опалубки для ленточного фундамента

Укладка арматуры

В качестве арматуры используют металлический прутов с диаметром 8-12 мм, нарезанный на отрезки нужной длины и уложенный вдоль и поперек оси фундамента, а при глубине фундамента более 0,4 метра – еще и вертикально. Арматуру крепят к стенкам опалубки и скрепляют между собой с помощью стальной проволоки. Сварку использовать не рекомендуется из-за уменьшения коррозионной стойкости металла в местах сварки и уменьшения его прочности при изгибе.

На фотографии изображен процесс укладки опалубки в арматуру

Заливка фундамента

Заливку бетоном производят одномоментно в случае заказа готового бетона или послойно, если бетон готовят самостоятельно.

1. Подготовка бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1:2 – 1:2,5 и разводят водой до консистенции жидкой сметаны, после чего заливают им подготовленный щебень. Щебня берут столько же, сколько песка. Перемешивают так, чтобы весь щебень оказался смоченным раствором.
2. Заливают бетона в подготовленную опалубку. Для лучшего заполнения протыкают бетон в нескольких местах металлическим прутом и уплотняют деревянным бруском, удаляя остатки воздуха из пустот. Можно использовать для этих целей перфоратор со специальной насадкой или строительный миксер.
3. Заливают бетон до уровня, обозначенного на опалубке. При этом простукивают опалубку с внешней стороны для лучшей осадки бетона.
4. Верхний слой выравнивают правилом или мастерком.
5. Посыпают зеркало бетона сухим просеянным цементом, можно делать это через сито. Этот прием позволит быстрее схватиться верхнему слою бетона, предотвратит его размывание или растрескивание.
6. Накрывают бетон мешковиной или укрывным материалом и оставляют для созревания на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смачивать верхний слой бетона для предотвращения его пересыхания.

Залитый фундамент – конструкция готова!

Приступать к возведению стен можно только после полного созревания бетона. После снятия опалубки необходимо выполнить гидроизоляцию фундамента для повышения срока его службы и тепло- и влагоизоляционных характеристик.

Также обязательно почитайте про : столбчатый фундамент с ростверком, а также вам следующим вашим шагом будет нижняя обвязка каркасного дома.

важных функций спасут ваш дом

Что такое ленточный фундамент. Его виды, особенности конструкции, достоинства и недостатки применения. Этапы строительства ленточного фундамента.

Ленточный фундамент — это сплошная бетонная полоса, на которой по центру возводятся несущие стены. Он представляет собой ровное основание для стен, и его размеры должны быть достаточными для распределения нагрузки, передаваемой на фундамент, на участок грунта, способный выдержать вес здания без чрезмерного уплотнения.Сегодня для строительства фундаментов застройщики в основном используют бетон, так как его легко укладывать, насыпать и выравнивать в траншее под фундамент. Благодаря своей способности к затвердеванию бетон создает основу для стен и развивает надлежащую прочность на сжатие, чтобы выдерживать нагрузку на фундамент. Раньше ленточный фундамент строили из кирпича. Их устанавливали прямо на твердый грунт или возводили на ложе из натурального камня.

Какая ширина ленточного фундамента? Это предопределено несущей способностью грунта и предполагаемой нагрузкой.Чем больше несущая способность грунта, тем меньше ширина фундамента требуется для такой же конструкции.

Если ленточный фундамент должен быть построен на наклонной поверхности, вам, вероятно, потребуется создать ступенчатую конструкцию. Чтобы правильно ступить в фундамент, общая толщина верхней части фундамента должна быть вдвое больше высоты ступеньки; или он должен быть равен 12 дюймам, если больше. Чтобы избежать возможной необходимости резать блоки или кирпичи, а также для обеспечения устойчивости будущей стены, кирпичную кладку или блочную кладку, выполненную в дальнейшем, вяжут прямо на ступеньке.

Глубокий ленточный фундамент известен как наиболее используемый тип и самый дешевый метод при подходящих почвенных условиях. Полоса железобетона поддерживает стены. Глубина траншеи может варьироваться, хотя она должна быть не менее 40 дюймов в глубину и 24 дюйма в ширину. Минимальная глубина бетона должна составлять 9 дюймов.

Ширина фундамента определяется особенностями грунта, но обычно составляет 18 дюймов. Однако ваш строитель, скорее всего, укажет 24 дюйма; это условная ширина, применяемая при строительстве двухэтажных домов.

Широкий ленточный фундамент. Конструкции фундамента, построенные на грунтах с низкой несущей способностью, например, из мягких песчаных глин, должны быть значительно шире традиционных ленточных фундаментов, поскольку для большей устойчивости необходимо распределять нагрузку на большую площадь грунта. Чрезмерное увеличение ширины и глубины конструкции во избежание сдвига стен экономически не оправдано. Разумный вариант — построить фундамент из железобетона. Арматурные стержни добавляют фундаменту свойства прочности на растяжение, делая всю конструкцию способной противостоять растяжению и сжатию.

Преимущества и недостатки ленточного фундамента

Ленточный фундамент имеет как положительные, так и отрицательные качества. К положительным моментам можно отнести простоту конструкции, возможность возведения фундамента без дорогостоящих инструментов, а также его длительную эксплуатацию. К отрицательным качествам можно отнести сравнительно невысокую долговечность, дороговизну на завершающих этапах строительства (необходимо выполнять дополнительные ручные работы, такие как засыпка грунта между полосами и ее выравнивание, пол здания и т. Д.), Невозможность выполнить монолитную обвязку из этаж до подвала.

Когда можно использовать ленточный фундамент?

Вы можете посмотреть строительные нормы и правила, чтобы узнать, при каких условиях можно использовать ленточный фундамент. Подробно обратите внимание на следующее:

1. При планировании строительства учитывайте требуемую ширину фундаментной ленты, указанную в строительных нормах.
2. Бетонный раствор должен соответствовать требованиям совместимости с почвенными химикатами.
3. Толщина бетонной полосы должна быть равной или превышать выступ внешней стороны стены, но не менее 6 дюймов.
4. Высота ступеньки не должна превышать толщину фундамента.
5. Фундамент выступает за край опор, дымоход образует сторону стены, а также выступает за внешнюю поверхность стены.

Разбиение на разделы

Уберите мусор с места и начните перегородку, положив на землю как внешние, так и внутренние границы будущего фундамента. Используйте колышки или арматурные стержни и веревки.

Когда разметка выполнена, вам следует изучить вариации поверхности строительной площадки и выбрать самую низкую точку, на которую следует ориентироваться при разметке глубины траншеи и для устранения разницы в высоте фундамента.

Подготовка к возведению ленточного фундамента

1. Когда траншея будет готова, засыпьте песчаную основу, дно с гравием.
2. Опалубка фундамента изготовлена ​​из строганных досок толщиной примерно 40-50 мм. При возведении опалубки следует все время следить за ее вертикальностью. Рекомендуемый выступ рамы над землей — 12 дюймов. Необходимо построить небольшую базу.
3. Следующий шаг — усиление фундамента.Арматурные стержни сечением 10-12 мм связываются вязальной проволокой специальной конструкции так, чтобы стороны квадратных ячеек составляли 12-16 дюймов. Для армирования можно использовать арматурные стержни из стали или стекловолокна. Укладывая арматуру в траншею, следите за выступами с краев. Оптимальная набивка — 50 мм. В этом случае наиболее эффективно в монолите будет расположена арматура.

Заливка бетонного ленточного фундамента

Заливку бетона производят сразу в случае товарного бетона или слоями, если бетон готовится самостоятельно.

1. Приготовление бетона: цемент смешивают с просеянным речным песком в соотношении 1: 2 — 1: 2,5, разбавляют водой до консистенции жидкого крема, после чего насыпают на подготовленный щебень. Количество щебня соответствует количеству песка. Перемешайте смесь, чтобы весь щебень смочился раствором.
2. Залить бетон в подготовленную опалубку. Проколите бетон в нескольких местах металлическим бруском и утрамбуйте его деревянным бруском, чтобы удалить остатки воздуха из пустот.
3. Залить бетон до уровня, указанного на опалубке. Таким образом опалубку следует задвигать снаружи для лучшего оседания бетона.
4. Верхний слой выравнивается правилом или шпателем.
5. Присыпать бетон просеянным сухим цементом; можно через сито. Этот метод позволяет верхнему слою бетона немного затвердеть и предотвращает его эрозию и растрескивание.
6. Покройте бетон мешковиной или укрывным материалом и оставьте на 3-4 недели. В сухую погоду нужно смочить верхний слой бетона, чтобы он не пересыхал.

Рекомендовать:

Типы фундаментов домов.

4 метода укрепления фундамента существующего дома

• 26 августа 2019
• Блог
• Legal Eagle Contractors

Основание дома — это не то, о чем многие владельцы недвижимости задумываются, пока не возникнет проблема.Однако есть веские причины подумать об инвестировании в укрепление фундамента задолго до того, как это произойдет. Наводнения, ветер и общая эрозия почвы со временем могут стать ключевыми проблемами для владельцев недвижимости. К счастью, для большинства ситуаций существуют решения, позволяющие предотвратить катастрофические сбои.

Фото: Visitor7.

Почему следует укреплять фундамент?

Фундамент дома — это то, на чем держится все остальное. Это должна быть прочная основа, способная противостоять чему угодно.Тем не менее, изменения грунта под ним (например, вызванные наводнением) или веса над ним (например, добавление сюжета) могут вызвать сдвиги в фундаменте. Иногда сам фундамент не может справиться с этими сдвигами, и случаются разрывы.

В Хьюстоне нам приходится иметь дело с богатой глиной почвой гамбо, которая чувствительна к изменениям содержания воды. Когда почва намокает, она расширяется вверх, оказывая давление на бетонную плиту выше. Когда почва высыхает, почва дает усадку, оставляя бетонное основание без опоры.

Когда случаются смены и перерывы, это может поставить под угрозу целостность всего дома. Это никогда не бывает хорошо, и это дорогостоящий ремонт.

Хорошая новость для владельцев недвижимости заключается в том, что большинство существующих структур можно укрепить. Это можно сделать разными способами. Однако лучше, если инженер-строитель или подрядчик по жилью предоставит конкретные рекомендации для вашего дома. Суть в том, что если у вашего фундамента есть проблемы, их часто можно исправить.

Признаки повреждения фундамента, требующего ремонта

В некоторых случаях может быть проблемой увидеть давление и силу, под которыми находится фундамент.Большинство людей никогда не задумывается об изменениях, которые они вносят в структуру, таких как добавление новых стен, изменение планировки, добавление комнат или управление накоплением влаги. Тем не менее, как правило, есть явные признаки того, что фундамент требует ремонта. Вот некоторые из них.

Трещины в фундаменте

Пожалуй, наиболее частым признаком повреждения фундамента является развитие трещин. Видимые трещины обычно появляются после скрытых, что означает, что проблема, вероятно, более обширна, чем кажется.Если есть крошение наружных стен, это ключевая проблема. Внутри дома в подвале могут быть признаки трещин и видимых повреждений. Это все проблемы.

Деформированные потолки и стены

Стены в доме могут дать больше информации о том, что происходит под ним. Если есть перекос, например, стены или потолок не ровные и плоские, это может указывать на перемещение дома. Его также можно найти, заглянув в углы комнат дома.Они могут больше не совпадать. Если углы, молдинг, стыки и потолок больше не находятся на одном уровне, это может быть проблемой.

Урон водой

Часто повреждения фундамента происходят из-за воды. Если вода не будет должным образом стекать от конструкции, это может привести к повреждению фундамента. Бетонный фундамент может выдержать лишь столько влаги, прежде чем он начнет крошиться.

Конструкционные знаки

Также необходимо учитывать несколько других структурных признаков.Наклонные лестницы, окна, которые больше не квадратные, полы, которые больше не выровнены, и двери, которые не выровнены должным образом, также являются знаками. Вы можете заметить это, когда предметы катятся по полу в одном направлении или двери не закрываются плотно.

Как можно укрепить фундамент?

Если у вас есть эти признаки, возможно, пришло время рассмотреть различные решения, которые могут помочь их исправить. Правильный метод для вашей жилой конструкции зависит от специфики вашей ситуации.Вот несколько часто используемых методов.

1. Основа

Этот метод используется либо для увеличения глубины фундамента, либо для ремонта фундамента, если он имеет значительные повреждения. Если в здании есть трещины, особенно те, которые шире дюйма и видны, это может быть правильным методом. Доступно несколько типов подкрепления.

Mass Pour : Этот метод используется чаще всего. Фундамент выкапывается частями ниже основания.В каждую открытую яму кладут бетон. Это повторяется до тех пор, пока область не будет полностью закреплена.

Винтовые сваи и кронштейны : Вторая форма опоры включает использование винтовых свай и кронштейнов, которые можно сделать вручную или с помощью небольшого экскаватора. Это более быстрый вариант с меньшим количеством вибраций, которые могут вызвать повреждение других участков собственности.

Сваи и балки : Этот метод подкрепления включает установку мини-свай по обе стороны от стены.Затем убирается вся кирпичная кладка под стеной, после чего на этом участке укладывается железобетон. Это полезно в ситуациях, когда доступ ограничен или когда имеется высокая грузоподъемность.

Свайный плот : этот метод используется, когда все здание необходимо укрепить, что не так часто. Если фундамент слишком глубокий для других методов или если почва слишком твердая, можно использовать этот метод. Здесь сваи располагаются в разных местах, а затем под основанием выламываются карманы.Затем процесс включает в себя размещение усиленных игольчатых балок, чтобы выдержать вес стены.

2. Обшивка фундаментов

Другой метод, о котором вы, возможно, слышали, — это покрытие фундамента. Этот метод используется, когда есть колонны, требующие усиления. Это обычная необходимость при добавлении дополнительной нагрузки к стене, например, за счет расширения. Чтобы стена была достаточно прочной, чтобы выдержать это, может потребоваться расширить или добавить прочности уже имеющемуся фундаменту.Для этого команда строит бетонную оболочку, которая добавляется к существующим опорам здания.

3. Mudjacking

Mudjacking не совсем использует грязь, но это метод улучшения фундамента для небольших пространств. Его часто используют для ступеней, небольших бетонных поверхностей и подъездов. Цемент и другие материалы вводятся в небольшие отверстия, проделанные в бетоне. Материал расширяется, что помогает поднять уже не выровненную плиту на место.

4. Подъем и выравнивание домов

Чтобы избежать повреждений от наводнения, может потребоваться подъем в доме. Это никогда не бывает простым процессом, но он может включать использование гидравлического домкрата, который помещается под домом, чтобы поднять его. Этот процесс, который иногда называют обшивкой здания, снимает реальную структуру здания с самого фундамента и поднимает его с помощью винтовых домкратов. Это может помочь, когда есть необходимость переместить конструкцию или улучшить фундамент под ней.

Во всех ситуациях подрядчики должны учитывать такие вещи, как состояние бетонной плиты и остальной части дома. Им также необходимо учитывать фактический уровень повреждений и тип почвы вокруг него. Индивидуальный план почти всегда лучше.

Дополнительные преимущества фундаментных работ по укреплению дома

Несомненно, главное преимущество укрепления фундамента здания — сделать его более безопасным. Однако есть и другие преимущества. В некоторых ситуациях это помогает гарантировать, что недвижимость останется ценной и ее можно будет продать.Без ремонта может быть сложно найти покупателя. Более того, фундамент со значительными повреждениями также может затруднить страхование дома.

Ремонт фундамента жилого дома — это не то, что нужно. Если вы считаете, что ваша структура вызывает опасения, обратитесь к инженеру или подрядчику, чтобы определить, какие решения лучше всего подходят для ваших нужд.

Legal Eagle Contractors — отмеченная наградами компания по строительству и ремонту домов, работающая в Хьюстоне с 1978 года.

Фонды домов из морских контейнеров 101

Наряду с соответствующей изоляцией, убедитесь, что вы используете правильный фундамент для вашего дома из транспортных контейнеров, что имеет решающее значение для успешного строительства.

Мы уже обсуждали, как правильно построить свой транспортный контейнер для дома. Поскольку эта новая статья является продолжением этого обсуждения, если вы еще этого не сделали, вы можете найти время, чтобы прочитать другую статью, прежде чем продолжить здесь.

Нужен ли мне фундамент для транспортных контейнеров?

Короче говоря, фундамент для дома из транспортного контейнера понадобится всегда. Это потому, что земля сильно перемещается. Земля может подниматься, опускаться или скользить.Это движение может быть спорадическим и обычно очень медленным. Несмотря на то, что часто это едва заметно, это небольшое движение может повлиять на уровень вашего дома.

Фундамент представляет собой прочную, устойчивую платформу для вашего здания. Без этой твердой платформы естественное движение земли может привести к расколу и разделению контейнеров.

Земля под вашим зданием также может состоять из различных материалов. Например, часть земли может быть твердой породой, а другая — мягкой глиной.Это создает неровность, из-за которой ваш дом может сместиться, поскольку нагрузка распределяется неравномерно. Одним из результатов может стать открытие и закрытие дверей, которые невероятно сложно.

Прочный, хорошо построенный фундамент обеспечивает правильное распределение веса. Это также поможет предотвратить попадание влаги и коррозию, возникающую из-за этой влаги.

Обратите внимание, что если транспортный контейнер домой будет перемещен в течение нескольких месяцев, достаточно использовать железнодорожные шпалы на этот короткий срок.

Типы фундаментов для домов из морских контейнеров

Четыре основных типа фундаментов, которые можно использовать с домами из контейнеров, — это опоры, сваи, плиты и ленточные конструкции. Существуют и другие типы фундаментов, но они наиболее часто используются в домах из контейнеров.

Мы опишем, когда вам следует использовать каждый из них, и обсудим сильные и слабые стороны каждого из них.

Фундамент для пирса

Фундаменты для пирсов

являются наиболее популярным выбором для домов из морских контейнеров по многим причинам.Они относительно недороги, удобны в использовании и быстро собираются.

Любезно предоставлено Ларри Вейдом

Как видно на фотографии выше, фундамент пирса состоит из бетонных блоков. Каждый бетонный блок или опора обычно имеет размеры 50 см х 50 см х 50 см и контейнеры, армированные сталью внутри для повышения прочности бетона на растяжение.

В домах из морских контейнеров бетонные опоры обычно кладут на каждый угол контейнера. А с более крупными 40-футовыми контейнерами можно разместить еще две опоры посередине с каждой стороны контейнера.

Вы экономите много времени и денег, используя фундамент для опор, потому что вам совсем не нужно копать много земли. Вам нужно только выкопать землю для опор, которые обычно составляют 50 см на 50 см на 50 см.

Сравните это с плиточным фундаментом, где вам нужно выкопать практически всю площадь под контейнером.

Еще одна веская причина использовать фундамент для опор заключается в том, что другие фундаменты, такие как свайные, требуют дорогостоящего специализированного оборудования, что, очевидно, может быть затруднительно для строителей своими руками.

Предоставлено Ларри Вейдом

Это, безусловно, самый популярный фундамент для морских контейнеров, который мы рекомендуем большинству людей.

Фундамент свайный

Свайные фундаменты используются, когда тип почвы слишком слаб для поддержки бетонного основания. Этот тип фундамента — самый дорогой из представленных здесь.

Если вы помните, свайные фундаменты использовались в тематическом исследовании контейнерного дома Грейсвилля.

Сваи (цилиндрические массивные стальные трубы) забиваются в землю через мягкий грунт до тех пор, пока сваи не достигнут более подходящего несущего грунта.

Пример свайного фундамента

Как только сваи закреплены на месте, они обычно закрываются бетонным блоком. Итак, как только вы закрепите все свои сваи, вы получите решетчатую систему из бетонных крышек, которые над землей визуально похожи на бетонные опоры.

Свайные фундаменты строителю своими руками не рекомендуются. Подрядчик потребуется для установки свайного фундамента из-за необходимого специализированного оборудования, такого как сваебойный станок.

Плитный фундамент

Фундамент из плит — это популярный выбор, когда грунт мягкий и требует равного распределения веса. Однако его строительство занимает больше времени и дороже, чем фундамент пирса. Собираясь использовать плитный фундамент, будьте готовы много копать!

Как показано на фото выше, фундамент из плит — это бетонная плита, на которую ставятся ваши контейнеры. Фундамент из плит, как правило, немного больше, чем площадь вашего дома.

Если вы строите с двумя 40-футовыми транспортными контейнерами, ваш фундамент из плит, как правило, будет иметь ширину 18 футов и длину 42 фута. Это обеспечит выступающую опору фундамента по периметру ваших транспортных контейнеров.

Огромным преимуществом плиточного фундамента является то, что он обеспечивает прочное основание, поэтому в нем не остается пустот. Это предотвращает будущие проблемы, такие как заражение термитами.

К сожалению, из-за дополнительного количества используемого бетона и огромного пространства, которое необходимо выкопать, фундамент из плит значительно дороже, чем фундамент пирса.

Мы часто видим плитные фундаменты, используемые в более теплом климате, где замерзание не вызывает опасений. Однако они увеличивают вероятность потери тепла, когда температура земли опускается ниже внутренней температуры, потому что контейнер может проводить тепло в землю, которая передает больше тепла, чем за счет конвекции в воздух.

Обратите внимание, что при использовании фундамента из плит после схватывания бетона доступ к инженерным коммуникациям отсутствует. Если в водопроводной трубе есть протечка, бетон придется разрезать, чтобы получить доступ к трубе.С фундаментом для пирса у вас всегда будет доступ к инженерным коммуникациям.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент (также известный как траншейный фундамент) представляет собой своего рода комбинацию ранее упомянутых опор и плитных фундаментов.

Ленточный фундамент, показанный ниже, представляет собой просто полосу бетона, уложенную для поддержки контейнеров. Бетонная полоса обычно имеет ширину 1-2 фута и глубину 4 фута.

Полоса может проходить либо по периметру контейнеров, либо вместо этого укладываться сверху и снизу контейнеров.

Идеально подходит для тех случаев, когда вы ищете более дешевую альтернативу плиточному фундаменту, но имеете немного менее твердое основание для укладки фундамента.

В местах, где земля остается влажной большую часть времени из-за большого количества дождя, можно использовать ленточный фундамент из щебня с использованием рыхлого камня под бетонной полосой. Этот камень позволяет воде течь и стекать.

Как и все упомянутые типы фундаментов, ленточные фундаменты также имеют свои недостатки.Например, ленточные фундаменты обладают низкой сейсмоустойчивостью. Кроме того, из-за своей неглубокой формы ленточные фундаменты лучше всего подходят для небольших и средних построек.

Как прикрепить транспортные контейнеры к фундаменту

Самый популярный способ крепления контейнеров к фундаментной подушке — стальная пластина. Вариант заливки на месте включает вдавливание стальной пластины с приваренными под ней анкерами во влажный бетон. Вы также можете смазать анкеры эпоксидной смолой в бетоне после того, как он будет установлен.Хотя также можно использовать механические анкеры, они, как правило, менее прочные и не рекомендуются.

В любом случае вам нужна плоская, ровная бетонная плита, которая подходила бы к четырем угловым фитингам каждого контейнера. Как только бетон затвердеет, транспортные контейнеры помещаются на стальные пластины, и все можно сваривать.

Некоторые люди предпочитают просто ставить контейнеры на фундамент, где они просто удерживаются на месте своим огромным весом. В большинстве случаев это, вероятно, нормально, но вы должны знать, что наводнения и торнадо могут сдвинуть незакрепленный контейнер!

Прочность бетона для вашего фундамента

Если вы решили использовать бетонный опорный или плиточный фундамент, этот раздел будет для вас чрезвычайно актуален.

После того, как люди решили использовать бетонный фундамент, их следующий вопрос обычно заключается в том, какую прочность бетона использовать.

Прочность бетона, который необходимо использовать для фундамента, будет в первую очередь решаться на основании отчета геотехнического инженера.

Прочность бетона обозначается значением C. Бетон C15, универсальный бетон, изготавливается из 1 части цемента, 2 частей песка и 5 частей гравия. Чем выше доля цемента, тем прочнее бетон.Например, C30 — это очень прочный бетон, состоящий из 1 части цемента, 2 частей песка и 3 частей гравия.

Пример фундамента бетонной опоры

Если вы смешиваете небольшие количества, вы можете сделать это вручную или с помощью бетономешалки. Для объемов, превышающих 1 кубический метр, рассмотрите возможность доставки бетона прямо на ваш объект, готового к использованию.

Обратите внимание, что если вы сами смешиваете бетон, убедитесь, что вы тщательно перемешали все элементы вместе, иначе прочность бетона значительно снизится.

Чтобы определить, сколько бетона вам нужно, достаточно рассчитать кубические метры вашего фундамента. Умножьте ширину на высоту на глубину.

Например, чтобы рассчитать, сколько бетона необходимо для фундамента из плиты шириной 10 футов, длиной 22 фута и глубиной 2 фута, умножьте 10 x 22 x 2. Количество заказываемого бетона составит 440 кубических футов.

Как только цемент смешан с водой, он начнет отверждаться. Убедитесь, что бетон должным образом застывает, так как это улучшает его прочность и долговечность.Бетон затвердевает должным образом только в том случае, если температура бетона находится в подходящем диапазоне (см. Упаковку производителя).

Обычно для отверждения бетона требуется 5-7 дней. В течение этого времени его нужно поддерживать во влажном состоянии.

Заливка бетона в жаркую погоду

Если вы укладываете бетон в жаркую погоду, очень важно правильно подготовить площадку перед заливкой бетона. Разместите временные солнцезащитные козырьки, чтобы блокировать попадание прямых солнечных лучей на бетон.Также перед укладкой бетона следует обрызгать землю холодной водой. Во время замешивания бетона обязательно используйте холодную воду.

Еще одна хорошая идея — заливать бетон либо поздно вечером, либо первым делом утром, чтобы избежать пиковых температур.

Заливка бетона в холодную погоду

Как и при заливке бетона в жаркую погоду, при заливке бетона в холодную погоду необходимо принимать особые меры.

Холодная погода классифицируется как средняя температура ниже нуля в течение более трех дней подряд.

Перед тем, как заливать бетон, убедитесь, что снег или лед очищены от основания и образуются. Удалите стоячую воду. После того, как вы уложили бетон, сразу же накройте его изолирующими одеялами. Используйте одеяла в течение 3-7 дней, пока бетон застывает. После того, как бетон застынет, постепенно снимайте одеяла, чтобы бетон не потрескался из-за быстрого изменения температуры.

Сводка

Теперь вы понимаете, зачем вам в первую очередь нужен фундамент и как выбрать подходящий для вашей конструкции.Мы выбрали типы фундаментов на основе наиболее часто используемых и наиболее удобных для самостоятельной работы, поскольку многие из вас, читающие эту статью, строят самостоятельно!

Также следует понимать, как правильно смешивать цемент для такого типа фундамента. Удостоверьтесь, что вы уделяете особое внимание советам относительно того, как укладывать в очень жарком и холодном климате, поскольку это может создать или сломать основу вашего контейнера.

Следующий шаг — доставка ваших контейнеров и установка на ваш фундамент.

Сообщите нам, какой фонд вы выбрали.

15 различных типов фундаментов домов

Изучите различные типы фундаментов дома, изучив доступные варианты и материалы, а также другие соображения, чтобы построить прочный фундамент для вашего дома.

При строительстве дома с нуля рассмотрение основной конструкции и систем должно стать одним из первых решений, которые необходимо принять.Это также является одним из важнейших факторов, которые необходимо учитывать. Фундаменты бывают разных типов и разных техник, поэтому узнайте о них все, чтобы найти правильный тип для вашего дома.

Связанные: Виды декоративного бетона | Типы чистящих средств для бетона | Типы пил по бетону

I. Путеводитель по фундаменту дома

Перед началом строительства нового дома вам нужно принять множество решений. Выбор типа фундамента может быть самым важным, поэтому важно знать, какие варианты и материалы доступны.

Средний вес дома составляет более 200 тонн, включая ваши вещи, поэтому прочный фундамент имеет решающее значение, если вы хотите, чтобы дом был долговечным.

Studio EM реализует первоклассные проекты в области дизайна интерьера и брендинга. Если вы хотите создать потрясающий дизайн интерьера, свяжитесь с командой Studio Em!

A. Типы фундаментов домов

Есть три основных типа фундаментов; подвал, подвал и бетонную плиту. Четвертый, но менее распространенный вариант — это деревянный фундамент.

1. Фундамент подвала (два типа)

Полный подвал

Фундаменты подвала имеют несущие стены, проходящие под землю. Распространены два типа: полный и дневной. Полный подвал полностью под землей, либо без окон, либо с маленькими окнами на уровне земли.

Фундамент подвала можно закончить (см. Готовые идеи подвала здесь и увидеть различные типы готовых подвалов здесь) или незавершенным. Незаконченные подвалы часто служат складскими помещениями или домашними водонагревателями, печами и другим бытовым оборудованием.

Подвал дневного света

Дневной подвал на склоне. Некоторые стены находятся под землей, блокируя дневной свет, а другие частично или полностью находятся над землей.

Для обеспечения дневного света или выхода в подвал требуется правильный уклон на вашем участке. Но если вы не против потратить много денег на подготовку места для постройки дома, можно оценить участок, чтобы он соответствовал дневному освещению в подвале.

Для фундаментов подвала требуются бетонные блоки (CMU) или бетонные стены (заливной бетон).Фундамент подвала — самый дорогой вариант, но он также позволяет расширить жилое пространство, если вы решите сделать подвал готовый.

2. Фонд Crawlspace

Фундамент подполья представляет собой короткие фундаментные стены на опорах. Фундаменты такого типа обычно не отапливаются, но имеют вентиляцию, чтобы избежать скопления влаги. Они используют заливной бетон или бетонные блоки с раствором, и они дешевле, чем полноценный подвал.

Многие люди считают частичный подвал ползком, поскольку там можно хранить некоторые предметы, но нельзя превратить его в жилое пространство.

3. Фундамент из бетонных плит

Фундаменты из бетонных плит или фундаменты из плит на грунте — распространенный вариант во многих областях. Они лучше всего подходят для климата, когда земля не замерзает и не оттаивает в течение зимы. Эти типы фундамента дома помогают защитить от термитов.

Доступ к водопроводным и канализационным трубам может быть затруднен, поскольку эти элементы обычно находятся под несколькими дюймами бетона. Фундамент плиты на грунте — один из наименее дорогих вариантов фундамента.

4. Деревянный фундамент

Деревянные фундаменты часто используются в северных регионах. Под ними тоже может быть свободное пространство. Также часто встречаются подвалы, в которых бетонные полы укладываются из обработанной под давлением древесины, но технически такая комбинация будет считаться бетонным фундаментом.

B. Материалы и методы фундамента

Хотя фундаменты часто бывают из цемента или дерева, существуют вариации. Вот общие материалы, которые вы можете найти для фундамента.

1. Заливной бетон

Наливные бетонные стены плотные, устойчивы к разрушению и растрескиванию. Многие строители предпочитают их бетонным блокам, потому что они не пропускают воду или землю, так как они представляют собой твердую часть.

2. Сборные железобетонные панели

Вместо того, чтобы заливать бетон на месте, некоторые строители предпочитают использовать сборные панели. Сборные железобетонные панели перемещаются на место с помощью крана, и с ними может быть сложно работать. Однако они могут сэкономить время, так как вам не нужно ждать, пока бетон застынет, пока кладете стены.

3. Бетонные блоки

Бетонные блоки или блоки для каменной кладки — это сверхпрочные строительные блоки для создания подвалов. Установка блоков требует выравнивания и соединения частей. Гидроизоляция также имеет решающее значение для предотвращения просачивания воды.

4. Камень

Каменные подвалы больше не встречаются, но вы можете найти их в старых домах. В этих типах фундамента дома используется смесь камня и цемента, чтобы сформировать прочный барьер. Они могут треснуть и расколоться, поэтому большинство строителей избегают использования таких материалов в современных домах.

Конечно, ничто не мешает вам добавить каменный фасад к подвалу или фундаменту.

5. Дерево

Примерно с 1960 года пиломатериалы, обработанные под давлением, были обычным материалом для фундамента. Деревянный фундамент дешев, легко монтируется и устойчив к влаге и насекомым. Однако дерево не вечно, поэтому оно постепенно теряет популярность в качестве материала для строительства фундамента.

C. Методы строительства фундамента

Вы можете построить фундамент несколькими способами.Вот еще несколько стандартных методов строительства.

1. Стенка основания и ствола

Фундамент со стволовыми стенами обычно используется в районах с низким и умеренным морозом, поскольку они очень устойчивы. Многоступенчатый процесс включает заливку нижнего колонтитула, а затем укладку блоков, чтобы сформировать стену до готовой высоты плиты.

Стенки основания и ствола требуют времени для завершения, но в результате получается прочный фундамент, устойчивый к таким проблемам, как движение воды и грунта.

2. Пирс и балка

Фундаменты из опор и балок чаще используются в коммерческих и промышленных целях.Однако для более крупных жилых домов многие строители будут использовать просверленные шахтные бетонные опоры и балки.

Опорно-балочный фундамент идеально подходит для глинистых грунтов с высокой пластичностью. Но вам также понадобится инженер-строитель для наблюдения за проектом, поскольку дизайн и анализ грунта являются жизненно важными факторами для безопасной и надежной конструкции.

3. Пирс и балка для промышленных домов

Для промышленных установок дома полезны (и часто доступны по цене) другие типы опор и балок.Во-первых, якоря уходят в землю, чтобы противостоять ветру и другим погодным условиям. Ремни прикрепляются к стальному каркасу вашего дома, чтобы удерживать его на месте. Затем выносные опоры и поперечины добавляют дополнительную устойчивость к атмосферным воздействиям.

Основание может быть стальным, но вы также можете выбрать опору из бетона или АБС-пластика. Установка этого фундамента может быть быстрее, но это применимо только к промышленным или мобильным домам.

4. Плита на марке / монолитная плита

Когда строители заливают перекрытие на грунте — АКА, монолитную плиту, — они завершают заливку за один раз.Фундамент, стена ствола и бетонный пол опускаются одновременно, а толщина плиты составляет несколько дюймов. Вместо нижних колонтитулов там, где идут несущие стены, есть более толстые участки бетона.

Плиты для прочности содержат арматуру или кабели, и их можно использовать в домах, гаражах, сараях и т. Д.

5. Готовая плита

Предварительно залитые плиты представляют собой сборные фундаментные панели, которые перемещаются на место с помощью крана или другого тяжелого оборудования. Они могут сделать установку фундамента намного быстрее, но и дороже, чем заливка бетонной плиты.

II.Подробнее

Вот факторы, влияющие на фундамент, а также соображения по ценообразованию и строительству.

A. Требуемый климат

Некоторые типы фундаментов домов не подходят для определенных климатических условий. Например, среды с экстремальными температурами не идеальны для плитных фундаментов. Поскольку вода замерзает и тает, бетон может треснуть от давления. Напротив, более теплый климат может не выиграть от деревянного фундамента, поскольку термиты могут представлять угрозу.

Климат оказывает решающее влияние на ваши планы строительства, поэтому не слишком привязывайтесь к конкретному типу фундамента, пока не увидите, что будет работать там, где вы живете.

B. Сорт партии и тип почвы

Возможно, вам повезло жить в районе с мягким климатом, но это не значит, что вы можете выбрать любой фундамент. Уровень вашего участка и место, где вы решили разместить свой дом, могут повлиять на совместимость определенных типов фундаментов дома.

Почва также может повлиять на конструкцию фундамента. Если, например, под вашим строительным участком есть скала, вам может потребоваться инженер-строитель, чтобы осмотреть участок и разработать план застройки над ним.В других случаях нестабильная почва может означать, что вам нужно выбрать другое место для строительства.

Оценка участка

также может повлиять на вашу способность строить конкретный фундамент. Возможно, вам понадобится подвал с дневным освещением, но если участок не так классифицирован или если у вас нет изменений в вашем бюджете, вы можете выбрать только традиционный подвал.

C. Коммунальные услуги и доступность

С некоторыми типами фундамента дома легко залезть внутрь и исправить то, что сломалось.Например, вам может потребоваться войти в пространство для сканирования, чтобы обслужить сантехнику в вашем доме. Но, например, в заливном бетонном фундаменте трубы могут лежать под слоем бетона в дюймах.

Насколько доступны внутренние конструкции вашего дома, зависит от типа фундамента и расположения элементов под ним или внутри него.

D. Домашний стиль и дизайн

Тип фундамента может зависеть от архитектуры или общего дизайна вашего дома. Или вы можете установить мобильный дом на выбранном вами фундаменте.Хотя вы можете разместить промышленный дом практически на любом фундаменте, многие домовладельцы выбирают фундаменты из опор и балок, уникальные для промышленных домов.

Конечно, вы можете выбрать любой фундамент, который вам больше нравится, но затраты — и инженерные вопросы — тоже могут подскочить.

E. Стоимость и ценообразование

Стоимость вашего фундамента зависит от многих факторов, включая среднюю стоимость рабочей силы в вашем районе. Вот решающие факторы, когда дело доходит до ценообразования фонда.

1.Квадратные метры

Чем меньше площадь вашего дома, тем дешевле может быть фундамент. Вы можете рассчитывать потратить от 4 до 7 долларов за квадратный фут на бетонный фундамент.

При этом фундамент одноэтажного дома зачастую дороже многоэтажного. Это может показаться нелогичным, но верхние этажи не нуждаются в дополнительном бетонном фундаменте, поэтому вертикальное решение может сэкономить вам деньги в целом.

Плюс, за квадратный фут в любом случае дешевле построить двухэтажный дом.

2. Конструкция Тип

Конечно, тип фундамента, который вы в конечном итоге выберете, повлияет на цену больше, чем любая другая характеристика. Самым дорогим фундаментом является цокольный этаж, особенно если вам нужен готовый подвал, а наименее затратным — бетонная плита.

Фундамент для подполья — это средний класс, хотя вы можете найти готовые бетонные плиты примерно по той же цене.

3. Глубина фундамента

Чем глубже ваш подрядчик должен копать, тем дороже будет проект фундамента.Но во многих климатических условиях вам понадобится глубокий фундамент — ниже линии замерзания — для защиты вашего дома и его структурной целостности.

4. Другие соображения ценообразования

Фундамент — это ведь фундамент? Не совсем. Цена также зависит от стоимости материалов, дополнительных функций и транспортных расходов.

Например, установка лучистого отопления в полу, которая может сэкономить на отоплении и расходах на разрыв труб, значительно увеличивает чистую прибыль. Если вам нужна дополнительная гидроизоляция или герметик из-за проблем с микроклиматом или дренажем на месте, они также могут быть добавлены.

5. Средняя стоимость жилищного фонда

Домашний фундамент стоит от 4000 до 175000 долларов. Цены сильно различаются в зависимости от материалов, необходимого времени и типа фундамента.

Например, фундамент из плит обычно стоит менее 21 000 долларов, а фундамент подвала может стоить до 175 000 долларов. Вот обзор типичных затрат на проект фундамента в зависимости от типа фундамента.

• Плитный фундамент: 4500-21000 долларов
• Фундамент Crawl Space: 8 000–21 000 долларов США
• Фундамент подвала: 10 000–175 000 долларов США

Имейте в виду, что проекты фундамента также требуют разрешений, которые ваш строитель может или не может обработать за вас.

III. Как выбрать фундамент типа

Если вы строите с нуля, вы можете выбрать подходящий тип фундамента для своего дома. Вот как.

A. Особенности площадки

В зависимости от строительной площадки и планировки дома один тип фундамента может работать лучше, чем другой. Вот естественные факторы, которые влияют на ваш сайт.

1. Водные столы

Уровень грунтовых вод — это граница между ненасыщенной и насыщенной почвой. Уровень грунтовых вод повышается и понижается в зависимости от сезона и, в зависимости от вашего участка, может повлиять на дренаж на строительной площадке.Вода может даже просочиться из земли и повлиять на ваш фундамент.

2. Почвенные условия

Почвенные условия, такие как тип почвы, различные слои и твердость, также влияют на тип фундамента, который подходит для вашего здания. Например, более устойчивая почва означает, что вам не нужен такой прочный фундамент, как если бы почва была мягкой.

Просверленный фундамент для опор, например, идеально подходит для того, чтобы ваш дом опирался на твердые породы, а не на мягкую грязь.Тип используемой засыпки также влияет на устойчивость вашего фундамента. Большинство людей выбирают покупной наполнитель, такой как известняк или заполнитель, для засыпки фундамента.

Б. Местный климат

Ваш местный климат также может повлиять на то, какой тип фундамента лучше всего подходит. Например, мороз — важный фактор. Если вы живете в районе, где земля часто замерзает и тает, вы можете увидеть трещины в фундаменте из монолитных плит. В этом случае лучшим решением может стать фундамент для столбов и опор.

Или, если вы живете в месте с высоким риском тропических штормов, предпочтительнее использовать фундамент, выдерживающий наводнения. Опять же, вариант столбов и опор может работать лучше, чем цельный подвал или перекрытие. С другой стороны, в более умеренном климате часто бывает достаточно монолитной плиты, и это экономичный выбор.

C. Назначение фонда

Назначение моноплит сильно отличается от цели дневного подвала. Жизненно важно знать, какой цели вы хотите, чтобы ваш фундамент служил, поскольку от этого зависит то, как вы будете использовать свой дом.

1. Дополнительное жилое пространство

Если вы хотите добавить дополнительное пространство к плану этажа своего дома, вам может подойти фундамент подвала. Готовый подвал увеличивает площадь вашего дома и может служить дополнительной спальней, игровой комнатой, медиа-комнатой или гостевым домом.

Кроме того, готовые подвалы повышают стоимость вашего дома при перепродаже. Только около 30 процентов семейных домов, построенных после 2013 года, имеют полностью или частично подвальные помещения. Для сравнения, 54 процента находятся на плитах, а 15 процентов включают пространство для обхода.

2. Жизнь на открытом воздухе

Для оптимального образа жизни на открытом воздухе лучше всего выбрать подвал с открытой дверью (или дневным светом). Вы можете включить окна, стильные двери и даже патио в свой подвал. Таким образом, вы сможете развлечься на заднем дворе или даже сдать подвал как квартиру.

3. Хранилище

Очевидно, что бетонная плита или деревянный фундамент не предлагают много места для хранения. Если вы хотите, чтобы вещи — или приборы, такие как водонагреватель, — можно было разместить под полом, вам необходимо наличие фундамента с подзарядкой.

4. Стабильность

Большинство домовладельцев хотят стабильности в своих фондах. Но для людей, живущих в поймах рек, прочный фундамент — главный приоритет при строительстве. Фундаменты с приподнятыми плитами — одно из новаторских решений проблемы наводнений.

Фундамент из плит, как у Tella Firma, сочетает в себе плиточный фундамент с системой опор и балок. Возведение возвышенного фундамента занимает немного больше времени и стоит дороже, чем стандартный фундамент, но это может сэкономить вам деньги, если повреждение водой вызывает беспокойство.

Подвесной фундамент идеально подходит для глинистых почв, которые расширяются и сжимаются в течение сезона и в более влажных условиях.

Плита на уровне против фундамента и подвала или подвала?

Является ли изоляционная плита на уровне грунта лучшим выбором для фундамента? Или подвал лучше?

Традиционно строительство дома часто начинается с бетонного фундамента подвала — Но это лучший выбор?

Первыми факторами, которые следует учитывать при проектировании системы фундамента для дома, являются размер участка и почвенные условия.Когда пространство ограничено (с ограничениями по общей площади и высоте), фундамент подвала может быть лучшим вариантом, но если пространство позволяет, есть веские основания вообще избегать подвалов и вместо этого строить плиту на уровне земли.

Бетонный фундамент — плюсы и минусы:

Для дома скромных размеров бетонный фундамент будет стоить от 20 000 до 30 000 долларов . Если учесть черновой пол и готовый пол, вам повезет, и вы останетесь менее 40 000 долларов.Строительство подвалов «просто потому» влечет за собой ненужные расходы, потенциальные проблемы с влажностью и более серьезные экологические последствия.

При производстве одной тонны портландцемента выделяется одна тонна парниковых газов, а средняя фундаментная стена дома использует от 75 до 100 тонн. На него также будет приходиться от 10 до 15 процентов общих затрат на строительство, не считая отделки внутренних стен подвала или возведения пола поверх него.

И если вы помните «One-Tonne Challenge », в котором канадцам предлагалось сократить выбросы углерода на одну тонну в год, то этот шаг может предложить вам столетие успеха.Кроме того, он может быть намного дешевле, более экологически безопасным и предлагать лучшее качество жизни для создания «вверх», а не «вниз».

Ознакомьтесь с нашим видео-руководством по строительству: строительство пассивных солнечных панелей на грунте

Конструкция с перекрытием на уровне грунта лучше всего, если:

Плита на полированном бетонном полу © Bala Structures

Плиточный пол — это фантастический способ начать строительство дома с пассивной солнечной батареей , поскольку вся поверхность пола состоит из нескольких дюймов тепловой массы, поглощающей тепло.Плита — отличное место для прокладки электромонтажных работ, водопровода, центральных вакуумных трубок, телефонных и интернет-линий, проводов динамиков и, что наиболее важно, трубок для лучистого обогрева пола.

Плита на уровне означает отсутствие подвала, никаких стен подвала, только одну бетонную плиту, на которой вы строите свой дом. Они подходят не для всех строительных площадок, о которых мы поговорим позже, но пока предположим, что вы можете построить на одной из них.

Перед заливкой необходимо выполнить много подготовительной работы, вам потребуется хорошо утрамбованный грунт, надлежащий дренаж, изоляция, пароизоляция и много механической инфраструктуры.Ничто из этого не должно вас обескураживать, это все равно будет необходимо под вашим цокольным этажом.

Вы можете положить материал для пола поверх плиты, но простая отделка включает окрашивание кислотой, добавление цвета, вырезание узоров плитки или самый простой и дешевый вариант — просто отполировать и завершить.

Вся электрическая, сантехническая и прочая механическая инфраструктура, которую вам все равно придется делать по всему дому, так что не думайте об этом как о дополнительных расходах. На самом деле с плитой все можно сделать дешевле.Прокладывать водопровод и проводку на плоской поверхности намного проще, чем просверливать тысячу отверстий и рыболовных проводов через шпильки и балки.

При цене около 8 долларов за квадратный фут, чтобы залить бетонный пол, плюс пара тысяч на его полировку, готовая плита поверх конструкции подвала потенциально может сэкономить вам десятки тысяч долларов во время строительства и оставить вас с конечным продуктом. Это чрезвычайно прочно, энергоэффективно и не загрязняет воздух в помещении, как это делают многие изделия из гладких полов, не говоря уже о заплесневелых подвалах.

Итак, это «за», и я был бы упущен, если бы не поделился «минусами».

• Бетон твердый , поэтому стоять не так комфортно. Хорошей идеей будет иметь мягкие коврики там, где вы часто стоите, например, на кухне.
• Если ваши дети проиграют, ставки будут немного выше , чем на ворсистом ковре или сосновом полу, и если вы уроните стакан, вы точно не будете пить из него снова.
• Без подвала вам нужно будет учесть прачечную на первом этаже и подсобное помещение, так что учитывайте это в своих планах.В подсобном помещении может быть шумно, поэтому постарайтесь расположить его подальше от жилых помещений и обязательно сделайте звукоизоляцию стен.

Не забудьте также ознакомиться с Техническим руководством EcoHome Slab-on-Grass

Фундаменты с подвалом имеют смысл, если:

Как мы уже говорили, не все площадки подходят для плиты. Муниципальные ограничения по занимаемой площади и высоте могут не оставить вам другого выбора, кроме как застроить, чтобы иметь достаточно места.

Если ваша строительная площадка находится на склоне и требует террасирования, фундамент часто может быть единственным решением.

В таких случаях убедитесь, что он хорошо изолирован и хорошо защищен снаружи от проникновения влаги, и всегда лучше изолировать фундамент снаружи, а не изнутри.

Таким образом вы значительно снизите риск конденсации внутри помещения и сохраните бетонные стены как тепловую массу, чтобы помочь сбалансировать температуру.

Обязательно используйте фундаментную пленку или мембрану, проходящую через основание, и надлежащий дренаж.

Независимо от того, на каком основании вы строите, изолируйте поверхность, выходящую на 4 фута от вашего дома, чтобы предотвратить замерзание фундамента или плиты.Это делается путем выравнивания от фундамента, но останавливаясь на фут или около того ниже конечной желаемой высоты. Уложите 3 дюйма экструдированной пены, затем оставшиеся около 8 дюймов почвы.

Если вам нужно построить подвал, имеет смысл использовать пространство . Но жизнь под землей — не самая лучшая ситуация в лучшие времена, особенно если в вашем подвале возникают проблемы с влажностью, как это обычно происходит в большинстве случаев. Распространенная ошибка при отделке подвала — делать это слишком рано, до того, как бетонные стены высохнут.Подождите 2 года, чтобы бетон высыпал излишки влаги.

Все стены должны дышать в одном направлении, а поскольку внешние фундаментные стены погружены во влажную землю, они должны дышать внутрь. Пароизоляция предотвращает это, и вы неизбежно будете задерживать влагу внутри ваших стен.

В зависимости от ситуации существуют другие варианты, которые могут быть более долговечными и доступными по цене, которые лучше защищают качество воздуха в доме.

Изоляция бетонных полов необходима

Многие строительные нормы и правила лишь недавно настаивали на включении изоляции под бетонными цокольными этажами , и, как всегда, важно понимать, что требования строительных норм — это только самый минимум.Повышение теплоизоляции субплит до R15 или R20 (или более) сделает полы более комфортными и снизит расходы на отопление. Дополнительные затраты на дополнительную изоляцию пола можно окупить всего за пару лет за счет экономии энергии.

Основные советы: для здорового, комфортного и без плесени подвала:

Основные советы: для создания монолитного фундамента:

Дополнительная литература для перекрытия на уровне или конструкции фундамента:

Прочтите это, прежде чем закончить свой подвал

Даже если сейчас там холодный бетон и забиты ящиками несезонной грязи, у самого нижнего этажа вашего дома, вероятно, есть огромный потенциал.Относитесь к нему так же, как к любой из комнат над землей, и он может стать самым популярным местом в доме — за гораздо меньшие деньги, чем добавление.

С чего начать отделку подвала?

Вот наш практический совет, как превратить это малоиспользуемое пространство в место, где вам захочется проводить время.

Не забудьте сперва спланировать макет

• Расположите основную зону для общения в месте с лучшим естественным освещением, чтобы привлечь внимание людей.
• Спальням необходимо окно для выхода, поэтому их нужно будет располагать по периметру.
• Зона просмотра ТВ может быть в более темном месте, чтобы уменьшить блики и создать ощущение домашнего кинотеатра.
• Храните закуски и напитки в зоне, к которой вы можете попасть, не переходя дорогу перед телевизором.

Что необходимо проверить и исправить перед началом работы

• Испытание на влажность путем приклеивания 2-х футовых квадратов пластиковой пленки к полу и стенам. Подождите пару недель.Если под ним образуется конденсат, значит, фундамент не заделан. Если сверху образуются капли, ваш подвал необходимо осушить.
• Используйте шило для проверки гнили и насекомых на балках пола, балках обода и потолка, пороге и окнах с деревянными рамами.
• Проверьте балки пола на проседание, поднявшись по лестнице, пока не окажетесь почти на уровне глаз с нижней стороной балок. Посмотрите на них (перпендикулярно к их направлению), чтобы убедиться, что какие-то из них не совпадают.
• Попросите профессионала проверить оборудование для сжигания топлива и систему вентиляции вашего дома, чтобы убедиться, что у вас не будет накопления угарного газа ниже нормы.

Ключевые элементы для включения в ваши планы

Вам понадобится больше места?

Многие коды требуют от 7 до 7,5 футов свободного пространства. Если у вас нет такой высоты, вы можете выкопать и опустить бетонный пол, но это сложная и дорогостоящая работа. Спросите своего подрядчика, может ли перемещение воздуховодов и труб решить проблему.

Double Up на отстойниках

Лучше всего иметь как резервную батарею для основного насоса на случай отключения электроэнергии, так и второй насос на случай, если первый откажет.Если ваш дом подключен к муниципальному водопроводу, приобретите резервный насос с водным приводом, который нагнетается давлением в водопроводной линии.

DIY Гидроизоляция

Незначительные утечки могут не потребовать внимания профессионала. «Часто несколько простых исправлений решают проблему влажности», — говорит генеральный подрядчик This Old House Том Сильва. Его подсказок:

• Установите диверторы для подачи воды из водостока на расстоянии не менее 10 футов от фундамента.
• Отклоните грунт от фундамента.
• Небольшие трещины или щели вокруг труб заделать заделкой для ремонта бетона.
• Заполните большие трещины внутри и снаружи гидравлическим цементом, который расширяется по мере затвердевания. Инженер-строитель должен осмотреть любые трещины шире карандаша.

Изолируйте трубы перед помещением в бокс

Пока они открыты, наденьте изоляционные рукава из пенопласта на трубы с горячей водой, чтобы предотвратить потерю тепла, и на трубы с холодной водой, чтобы предотвратить попадание конденсата на внутреннюю поверхность гипсокартона или потолка.

Оставьте место для механики

Переносите ли вы оборудование или кладете его в коробку, прислушайтесь к совету эксперта по сантехнике и отоплению TOH Ричарда Третеви: «Убедитесь, что настоящий человек может поместиться рядом с механическими устройствами для обслуживания». Планируйте расстояние от 2 до 3 футов.

Banish Mold — запретить стандартный гипсокартон

Сначала устраните проблемы с влажностью, а затем следуйте нашим советам по отделке стен подвала.

Это просто не ниже класса; плесень может расти на бумажном покрытии, а гипсовая сердцевина может рассыпаться.Попробуйте жесткие гипсовые панели Mold Tough Gypsum от компании USG или высокоэффективные внутренние панели DensArmor Plus с не бумажной облицовкой. Оба получили наивысшие баллы в стандартном лабораторном тесте на устойчивость к плесени.

3 варианта отделки стен подвала

1. Изолированные каркасные стены

Подходит для: Заядлых домашних мастеров с ограниченным бюджетом

Как это делается: Это проверенный на практике традиционный метод: пароизоляция и изоляция из жесткого пенопласта укладываются на фундаментные стены, за ними следует каркас и гипсокартон.Посмотрите видео, в котором Том Сильва использует этот метод для отделки стен фундамента.

2. Панельные системы блокировки

Подходит для: Домашних мастеров, которые хотят сэкономить рабочую силу и площадь

Как это делается: Изоляционные панели с надрезом собираются вместе и приклеиваются, прикрепляются зажимами или привинчиваются к фундаментным стенам. Затем на интегрированные планки крепится гипсокартон, в результате чего стена становится тоньше. Панели InSoFast имеют трудосберегающие пазы для проводки и задние каналы для дренажа.

3. Профессиональные мастера по ремонту подвалов

Подходит для: Непрофессионалов

Как это делается: Лицензированные профессионалы устанавливают запатентованную модульную систему, которая объединяет изоляцию, готовые стеновые панели, а иногда и потолки, полы и отделку. Некоторые типы прикреплены к дорожке уровня, поэтому они быстро поднимаются. Owens Corning делает самые известные из этих систем.

Бонус: если вы хотите добавить перегородки

• Вставляйте их экономно.Слишком много низкосортных комнат будет казаться кроличьим логовом.
• Поместите их между колоннами, чтобы превратить опорные стойки в элементы дизайна.
• Постройте перегородки или стены с прорезями для окон, чтобы свет мог проникать внутрь.
• Сделайте их мобильными. Раздвижные двери и подвижные ширмы можно закрыть для уединения по мере необходимости.

Готовые идеи подвала, которые вы можете воплотить в своем пространстве

Лучшее напольное покрытие в подвале, если вы беспокоитесь о влажности

Высокотехнологичный процесс печати придает стойким к царапинам плавающим виниловым доскам вид дерева, который настолько реалистичен, что вы можете сделать двойной дубль.А 20-летняя гарантия подарит вам душевное спокойствие.

Планка Adura с технологией LockSolid в Тимбер Ридж; Mannington Flooring

Настенный потолок для доступа к сантехнике

Потолочная плитка претерпела значительные изменения в последние годы, поэтому ваш подвал не должен выглядеть как банкетный зал. Вам понадобится несколько дополнительных дюймов высоты, чтобы повесить сетку; спросите у производителя:

Звукоизоляция потолка подвала

• Для звукоизоляции потолка подвала добавьте ватину из стекловолокна без пароизоляции между балками.Затем прикрепите к ним один или два слоя гипсокартона, используя упругие зажимы и металлические каналы для обшивки (их форма называется шляпными каналами). Это изолирует гипсокартон от балок, устраняя вибрацию и тем самым сводя к минимуму распространение звука.
• Поместите механическое оборудование на звукопоглощающие антивибрационные коврики или подушки.
• Уменьшите количество соединений между воздуховодами в подвале и на верхних этажах, чтобы уменьшить передачу шума.

Не экономьте на освещении

Тусклый подвал — это настоящий поворот, поэтому вам понадобится больше светильников, чем где-либо еще.Углубленные баллончики излучают свет в форме конуса с более широким основанием; если вы их используете, расположите их ближе друг к другу, чтобы не было темных пятен.

Хорошее практическое правило: разделите высоту потолка на 2, чтобы получить максимальное расстояние между банками.

Лучше выглядящие и безопасные оконные колодцы

Избегайте гофрированного металла и выбирайте сборные колодцы из стекловолокна или другого материала искусственного камня. Накройте их решетками или пластиковыми крышками, чтобы люди не могли упасть, но убедитесь, что маленькие дети могут легко снять ботворезы, чтобы обеспечить экстренный выход.

Ремонт лестницы, которая выходит за рамки кода

Иногда готовый цокольный этаж делает нижнюю ступеньку слишком пологой, сбивая с толку весь проход. Исправление Тома Сильвы: измеряйте подъем на каждой ступеньке.

Если какие-то из них короче 7 дюймов, вы можете снять ступеньки и добавить проставки, чтобы подкладывать их по мере подъема. Просто держите высоту ниже максимальной, указанную в коде, и убедитесь, что они не отличаются по высоте более чем на дюйма.

Освободите место для еды

Вам не нужна полноценная кухня.Но вы сэкономите много времени от мини-холодильника для напитков, шкафа для закусок и микроволновой печи для разогрева остатков или приготовления попкорна для вечеров кино. Держите поднос под рукой для штабелирования и транспортировки грязной посуды наверх.

Сохранить место для игры

• Игровые столы занимают много квадратных метров. Для небольшого бильярдного стола (3½ фута на 7 футов) вам понадобится свободное пространство шириной не менее 11½ футов и длиной 14½ футов, чтобы играть было комфортно, то есть если вы покупаете самые короткие кии.Бильярдному столу турнирного размера (4½ на 9 футов) или столу для пинг-понга 5 на 9 требуется еще больше места. Если вы не уверены, что будете использовать его часто, подумайте о том, чтобы пропустить стол с одним занятием.
• Универсальный рабочий стол может вместить нескольких человек для поделок, головоломок, настольных игр и многого другого — и дизайнеры говорят, что это часто лучше для толпы, чем игровой стол.
• Современные видеоигры предполагают реальную физическую активность, а не просто возиться с джойстиком. Проверьте свою игровую платформу на предмет рекомендуемых зазоров вокруг консоли и над ней.(Никто не должен ломать кость, играя в виртуальную версию любого вида спорта.)
• Ковер от стены до стены — хороший выбор для глушения звука в игровой зоне. Выбирайте синтетические волокна, устойчивые к плесени и плесени.

Удобный фактор

Вам не нужны большие секции, чтобы было удобно свернуться калачиком.

• Поставить камин спереди и по центру. Устройство прямого выпуска газа позволяет не таскать дрова вниз.
• Сделать окна бункера менее похожими на подвал. Встроенные шкафы под ними служат визуальным якорем, благодаря чему их высокое размещение кажется правильным. И они приобретают эффектность и блеск за счет четкой отделки салона, глубоких подоконников и бронзовых защелок.
• Используйте мебель, чтобы задать тон. Кожаное кресло и аксессуары с яркой фактурой согревают легкое и просторное пространство.

Заставьте помещения для двойной работы усердно работать

Джон Гранен

Функциональные пространства не должны быть причудливыми, но они не должны быть второстепенными.

• Если у вас небольшая зона входа, пропустите гардероб. Настенные крючки и скамья делают свою работу, не занимая много места на полу.
• Выбирайте простые в уходе, прочные полы. Плитка большого формата имеет меньше линий затирки, а темный цвет маскирует грязь.
• Для компактного белья используйте штабелируемые элементы. Двухэтажные машины занимают мало места, оставляя место для раковины с открытыми стеллажами, где можно обрабатывать пятна и хранить чистящие средства.

Нужно вдохновение? 5 умных идей, которые можно украсть из этого подвала

Здесь так весело и гостеприимно, что вы даже не подозреваете, что находитесь на нижнем этаже.

1. Украсьте стены. Высокие панели обшивки придают помещению домашнюю атмосферу, уберегая гипсокартон от вмятин и вмятин.
2. Будьте осторожны с хранением. В пристройках к выходу из дома есть место для пальто и обуви. Расположенные рядом с лестницей, они экономят место.
3. Слой по освещению. Традиционные бра добавляют шарма подвальному помещению, где обычно преобладает свет. Здесь теплая бронзовая отделка и белый оттенок дополняют окружающую деревянную отделку.
4. Построй лестницу получше. Дверь первого этажа была удалена, чтобы свет падал вниз. Красивый поручень и новая стойка были закончены, чтобы соответствовать встроенным модулям.
5. Канал естественного света. Используйте любую возможность, чтобы скрасить закрытые помещения. Свет из тростникового стекла на двери ванной создает ощущение простора внутри, но при этом позволяет уединиться.

5 советов по созданию необычной спальни на цокольном этаже

Джон Гранен

Сделайте узкую комнату (как эта, шириной всего 7,5 футов) уютной, не задыхающейся.

1. Сделайте место для кровати. Вместо того, чтобы выровнять полноразмерную кровать по длинной оси комнаты, ее повернули на 90 градусов и поместили под окном для идеальной подгонки.
2. Сохраняйте компактность при хранении. Книжную полку можно использовать как изголовье и тумбочку; глубокие ящики вмещают чистое постельное белье и дают гостям возможность распаковать вещи.
3. Продолжить детали из соседних мест. Здесь обшивка связывает уголок для сна с остальными комнатами.
4. Многослойные коврики для тепла. Коврик, уложенный поверх прочного ковра от стены до стены, придает ногам приятную текстуру и мягкость.
5. Добавьте настенные светильники. Лампа для чтения с поворотным кронштейном экономит место и направляет свет туда, где он нужен; бра, обрамляющие высокое окно, притягивают взгляд вверх.

Plus, если вы добавляете ванну в подвал

Несколько простых рекомендаций сделают его функциональным и привлекательным.

• Сделайте светоотражающую отделку
  Нам нравится эта непревзойденная комбинация традиционных белых светильников, окрашенной аптечки и блестящей хромированной фурнитуры с фарфоровыми вставками.
• Не рискуйте переполнением
  Попросите сантехника установить клапан предотвращения обратного потока на вашей основной дренажной линии, чтобы предотвратить попадание в раковины или ванны, находящиеся ниже уровня земли.
• Избавьтесь от влажного воздуха
  Избыточная влажность — последнее, что нужно подвалу. Добавьте гигростат к вытяжному вентилятору вашей ванны, который автоматически включит его, когда воздух станет слишком влажным.
• Минимизация участков трубопровода
  Здесь раковина, ванна и туалет находятся на одной стене, что упрощает установку сантехники и снижает затраты.
• Правильно обращайтесь со сточными водами
  Для полной ванны, расположенной ниже уровня земли, необходима система эжектора сточных вод с баком и насосом.Для половинной ванны рассмотрите мацерационный унитаз, компактный резервуар которого может вместить раковину и туалет.

4 удобных вещи, которые нужно иметь под рукой при отделке подвала

1. Перезаряжаемый переносной фонарь, хранится в удобном для поиска месте на случай отключения электроэнергии. Аккумуляторные фонари Oxo Candela Glow, набор из двух штук.
2. Усилитель сигнала сотового телефона , чтобы вы могли принимать и совершать звонки ниже установленного уровня. Wi-Ex zBoost SOHO, 395 долларов США; Амазонка
3. Расширитель беспроводной сети , чтобы вы могли переносить свой ноутбук вниз.Netgear Universal Wi-Fi Range Extender, 33 доллара США; Амазонка
4. Ручной пылесос для влажной / сухой уборки на случай небольших утечек или неполадок в стиральной машине. Беспроводной ручной пылесос Hoover Wet / Dry, 37 долларов США; Амазонка

Ищете помощь с ремонтом дома? Гарантия на дом может помочь. Ознакомьтесь с этими подробными руководствами от команды обзора этого старого дома:

Как построить плиту на уровне

Строительство плиты на грунте — Техническое руководство

Решение построить свой дом с фундаментным фундаментом вместо обычного подвала или приподнятого фундамента может значительно снизить воздействие на окружающую среду во время строительства. , а также может предложить значительную экономию финансовых средств.

Заменяя бетон на менее ударопрочные и более эффективные строительные материалы, такие как высокоэффективная изоляция, вы можете устранить многие тонны выбросов парниковых газов из ваших строительных материалов, а также во время будущей эксплуатации дома.

Строительство перекрытия на уровне грунта — это несколько необычный метод домашнего строительства, который заменяет обычную фундаментную стену и подвал или пространство для подполья бетонной плитой, которая опирается непосредственно на грунт. Этот метод подходит для большинства типов местности, за исключением участков с большим уклоном, и повышение производительности плиты на перекрытиях уровня пола просто достигается путем добавления теплоизоляции — да, у нас есть руководство о том, как изолировать плиту на перекрытиях при строительстве. , здесь.

Зачем строить на плите вместо подвала?

Для экономии денег и выбросов углекислого газа, а также для более здорового и долговечного дома. Подробное руководство по выбору плиты перекрытия или цоколя для фундамента дома см. Здесь, но мы сделаем выводы ниже.

Как правило, строительство дома на одну семью в Канаде и Северной Америке начинается с бетонного фундамента, за которым следует фундаментная стена толщиной 8 дюймов, обычно от 8 до 10 футов в высоту.

В зоне холодного климата основание подвала рассчитано на то, что его можно заглубить на глубину от четырех до пяти футов, чтобы защитить основание и пол подвала от отрицательных температур. Поскольку это создает дополнительную площадь пола под землей, возникает естественное желание претендовать на это пространство, и так родилась комната отдыха в подвале или пещера для людей — и также важно понимать, как выбирать между подпольем или плиточным фундаментом.

Независимо от того, начинаете ли вы строительство с плиты на грунте или с фундамента, при отсутствии коренной породы и то, и другое будет опираться на землю.Таким образом, один из них не более «стабилен», чем другой, и не более подвержен морозному пучению, чем другой, если он должным образом изолирован по периметру.

В случае «открытого подвала» у вас фактически есть плита, только с очень дорогой и плохо изолированной стеной. Представьте себе плиту на уровне пола как четырехсторонний подвал с гораздо более дешевыми и качественными стенами, хотя, если вам действительно нужно построить подвал, чтобы оптимизировать площадь в квадратных футах на вашем участке застройки, изучите передовой метод изоляции при строительстве новый подвал здесь, или если у вас есть подвал и вам нужно научиться отделывать подвал и правильно утеплять его, чтобы избежать плесени, см. здесь.

В холодном климате плита на грунте может легко избежать образования морозного пучка с помощью простого добавления изоляции юбки, которая защищает периметр основания, так что она никогда не будет подвергаться циклу замораживания / оттаивания, а вместо этого остается близкой к относительно постоянные температуры земли 8-10 градусов по Цельсию. Вы можете найти пошаговое подробное руководство по строительству защищенной от мороза плиты на фундаментном фундаменте здесь.

Изоляция юбки — очень простое и экономичное решение, которое может (и должно) применяться также и на фундаменте подвала, так как оно поможет снизить теплопотери, поддерживая в стенах подвала гораздо более высокую температуру.

В дополнение к значительной экономии затрат во время строительства, плита на грунте снизит риск проблем, вызванных влажностью и проникновением воды, которые являются типичными проблемами, с которыми сталкиваются подвалы.

Что не так с подвалами?

Затраты — экологические и финансовые :

Бетон очень дорого покупать и чрезвычайно энергоемко во время производства. Процесс строительства подвала требует 3 дорогостоящих визитов бригады автобетононасосов; один раз залить фундамент, снова залить стены, в третий раз залить цокольный этаж.На каждую тонну произведенного бетона в атмосферу выбрасывается одна тонна парниковых газов.

После завершения фундамента подвала необходимо надстроить черный пол. Это еще одна стоимость, которая будет понесена для создания поверхности, на которой будет построено жилое пространство, по сравнению с плитой, готовой к строительству.

* Дом, построенный на плите, имеет меньший риск ущерба от наводнения, что положительно оценивается страховыми компаниями и может быть отражено в ваших страховых взносах.Подвалы также могут быть восприимчивы к проникновению газа радона, поэтому, чтобы узнать, как предотвратить высокий уровень газа радона в домах, см. Здесь — или, в частности, узнать, как удалить газ радон из подвалов и подползников, см. Здесь.

Здоровье, прочность и комфорт:

Несмотря на то, насколько распространены законченные подвалы, в целом отсутствует понимание дополнительных проблем, связанных со строительством под землей. Это может означать, что во многих случаях не соблюдаются надлежащие строительные методы в соответствии с принципами строительной науки.

Плохо построенные подвалы подвержены гниению и плесени.

Показательный пример: стены должны высыхать хотя бы в одном направлении. В холодном климате наземные стены должны высыхать преимущественно снаружи. Но, поскольку почва фактически является «водой», стены подвала должны высохнуть изнутри.

Обычная строительная практика не учитывает это, и тревожно большое количество домов повреждено влагой и плесенью, что частично является причиной увеличения респираторных заболеваний.

Это происходит по ряду причин, первая из которых заключается в том, что мы слишком рано достраиваем подвалы. Бетон в значительной степени состоит из воды, а при наличии почвы снаружи фундаменту требуется минимум 2 года для полного высыхания изнутри.

Во-вторых, поскольку Национальный строительный кодекс теперь требует, чтобы подвалы были изолированы, а покупатели новых домов обычно хотят, чтобы пространство было закончено, самый дешевый способ для разработчиков сделать это — относиться к ним так же, как к наземным стенам. Таким образом, подвалы обычно изолируются изнутри, задолго до того, как уходит нежелательная влага, и таким же образом, как мы строим над землей, где стены могут высыхать снаружи.

Герметизируя влагочувствительные материалы (изоляция из дерева и стекловолокна) между мокрой бетонной стеной и полиэтиленовой пароизоляцией, мы вызываем появление плесени. Фундамент «плита на грунте» позволяет избежать всего этого.

Почему нам нравится монолитное строительство

Качество жизни:

Полированная бетонная плита на ровном полу © Bala Structures

Надземное здание по сравнению с подвалом имеет то преимущество, что дает больше естественного света. Это также помогает поддерживать чистоту воздуха в салоне, поскольку снижает вероятность образования плесени.

Более того, монолитная конструкция может сделать ваше жилое пространство более комфортным. Тепловая масса в кондиционируемом жилом пространстве обладает способностью поглощать и накапливать тепло, что в значительной степени помогает регулировать внутреннюю температуру. В домах со значительной тепловой массой внутри оболочки летом также легче сохранять прохладу.

Доступность:

Доведение строительного проекта до состояния, когда оно готово для каркаса основного этажа, можно сделать гораздо дешевле, используя монолитную плиту, чем подвал.С плитами тот же рубеж достигается без необходимости возводить 8-футовую бетонную стену, и вам не нужно строить деревянный черновой пол сверху.

Комфорт и эффективность:

При отсутствии 5 футов грязи плита на грунте в зонах с холодным климатом требует дополнительных мер для предотвращения морозного пучения, поэтому она включает уровни изоляции, которые в противном случае, казалось бы, не учитывались при строительстве подвала. За эту изоляцию можно заплатить тысячами долларов, которые пошли бы на покупку бетона для фундаментной стены.

В полах из плит

также легко можно разместить лучистый пол с подогревом, который обеспечивает очень сбалансированную и комфортную среду, превращая бетонную массу в один большой радиатор.

Одно из самых больших преимуществ лучистого теплого пола состоит в том, что чем дальше вы удаляетесь от всего, излучающего тепло (представьте дровяную печь), тем холоднее становится. Таким образом, тепло концентрируется на уровне земли, где мы находимся, а не в самых высоких точках нашего дома, где нас нет. Это способствует снижению общей температуры без ущерба для комфорта.Горячие ноги — счастливые ноги!

Снижение воздействия на окружающую среду:

Метод строительства плиты на уровне грунта снижает ваше воздействие на окружающую среду двумя способами: за счет значительного уменьшения количества CO2, образующегося при производстве и транспортировке материалов, и за счет предоставления — доллар за доллар — стены с гораздо лучшей изоляцией. .

Строя монолитный дом, вы заменяете фундаментные стены надземными стенами. Другими словами, вы заменяете бетонные стены гораздо более доступным и энергоэффективным стеновым монтажом.

Вот почему фундаменты типа «плита на уровне» часто выбираются для сертификации пассивного дома в Северной Америке , пассивных домов на солнечных батареях и домов с сертификатом LEED.

Жертвы, проблемы и решения:

Чтобы принять обоснованное решение о фундаменте этого типа, необходимо предпринять несколько мер предосторожности и решить проблемы.

В вашем штате или муниципалитете могут потребоваться планы, одобренные инженером, а некоторые могут быть не знакомы с домами из плит на уровне пола. Обязательно проконсультируйтесь с вашим муниципалитетом или штатом перед началом строительства и даже прежде, чем вдаваться в планы строительства.

Хотя мы твердо поддерживаем концепцию строительства плит на грунте, мы рекомендуем внимательно рассмотреть ваши варианты, прежде чем приступать к каким-либо планам. Есть много законных причин для начала строительства с фундамента подвала:

• Плита на уровне земли потребует больше надземного пространства, поэтому для того, чтобы иметь такой же размер дома, вам нужно будет строить или расширять.Вы можете столкнуться с ограничениями по высоте там, где вы решите строить, что означает, что вам, возможно, придется строить, а не наращивать. Это не всегда возможно, особенно если ваш участок представляет собой городскую застройку, поэтому у вас остается два варианта: дом меньшего размера или подвал.
• Несмотря на свои недостатки, подвалы часто бывают очень практичными, поскольку в них есть много места для хранения вещей. Без подвала все, что там было, должно уместиться в остальной части дома, в гараже или сарае.
• В подвальных помещениях обычно находятся механические помещения. Помните об этом на этапе проектирования, если вы выберете плиту, так как теперь механические системы должны быть размещены на основном этаже. И не скупитесь на это пространство — подумайте обо всем, что потенциально может понадобиться там: печь, бойлер, водонагреватель, воздухообменник, смягчитель воды, септический насос, резервуар для серы, центральный пылесос и т. Д.

Планка на грунте:

Учитывая, что вы передаете определенную часть основного этажа механическим системам, сейчас самое подходящее время, чтобы спланировать хранение и максимизировать эффективность этой комнаты.Наряду с местом для хранения вещей вы можете рассмотреть возможность включения в это пространство прачечной или даже кладовой.

Из-за большого количества действий, происходящих в механической комнате, будет немного шумно. Чтобы смягчить это, на этих стенах должны быть предусмотрены звукоизоляционные меры.

Сантехнические системы обычно доступны из подвала или из подвального помещения, но не с плиты. По своей природе плита на уровне грунта означает, что водопроводные системы будут постоянно фиксироваться в бетоне и их нелегко модифицировать.

Установка второго туалета на имеющуюся сливную трубу в этой ситуации практически невозможна, поэтому планируйте заранее. Стоит исследовать концепцию «гибкого жилищного строительства», предполагающую будущие изменения, позволяющие создать необходимую инфраструктуру во время первоначального строительства.

Изолированная плита на уровне грунта в ожидании установки пароизоляции © Ecohome

Плавающая плита / Монолитная плита:

Термин «плавающая плита» относится к двухступенчатой ​​конструкции плиты, в которой опоры индивидуальны.

Заливается

, а центральный пол плиты заливается после отверждения опор.Формы монолитной плиты разработаны таким образом, чтобы одновременно заливать фундамент и перекрытие.

Мы не обнаружили большого преимущества для поддержки любого из методов — основная причина заливки монолитной плиты — это сократить количество посещений автобетононасосов до одного.

Чтобы узнать больше о фундаментных плитах на уровне грунта, воспользуйтесь видео-гидом EcoHome для фундамента

на уровне грунта с солнечным лучистым обогревом ниже или прочтите множество других статей о проектировании, теплоизоляции, формовании, нагреве и заливке перекрытий на уровне грунта. Нажав ЗДЕСЬ все из Руководства по экологическому строительству EcoHome

Или вы можете посмотреть все видео EcoHome Slab On Grade в этом плейлисте

.