• 24.06.1970

Инструмент для снятия коры с дерева: Скобели и другие методы корения — Ратоблог

Содержание

Скобели и другие методы корения — Ратоблог

Итак, мы приступаем к рубке домов для проекта «Семеро в прошлом», и я буду рассказывать о плотницких инструментах и приёмах работы с ними. Вы сможете увидеть, как возводится сруб фактически с нуля.

Бытует расхожее мнение, что хороший плотник может построить дом одним лишь топором, но на самом деле это не совсем так. В арсенале плотника было довольно много различного инструмента. Но обо всём по порядку, и начнём мы со скобеля. В словаре Ожегова есть такое определение скобеля: «Скобель — большой нож с двумя поперечными ручками для строгания, снимания коры с брёвен».

После того как брёвна срублены и доставлены на место строительства, их необходимо окорить, то есть удалить кору. Для этого традиционно используется скобель.

Прямой скобель.

Прогресс не стоит на месте и сейчас для снятия коры используют большое количество различных инструментов. Самое простое, помимо скобеля, это остро отточенная штыковая лопата. 

Штыковая лопата.

Также существуют довольно дорогостоящие высокотехнологичные станки и даже специальные трактора, которые сами валят деревья, сами срезают сучки и сразу окаривают бревно. Есть и специальная насадка-дебаркер на электро- и бензоинструмент, работающая по принципу электрорубанка.

Дебаркер.

Но есть и более экзотичный способ — это корение водой, с помощью мойки высокого давления.

Корение бревна мойкой высокого давления.

У всех этих способов есть свои плюсы и минусы, но нам они не подходят по одной основной причине — они не соответствуют традиционным способам работы с древесиной. Поэтому вернёмся к скобелю.

Принято считать, что скобель наряду с топором является одним из древнейших инструментов для обработки древесины. В Большой Советской Энциклопедии дано такое определение скобеля: «Скобель — орудие для сдирания коры с брёвен и примитивного строгания. Каменные скобеля (кремнёвые пластинки с вогнутым дугообразным рабочим краем) известны с эпохи среднего палеолита (мустьерская культура) и употреблялись до бронзового века включительно. С эпохи раннего железа (латенская культура, 2-я половина 1-го тыс. до н. э.) распространились железные скобеля в виде изогнутой пластины с острым рабочим краем и двумя ручками, по форме близкие к современным плотничьим скобелям». Неудивительно, что кремневый скобель просуществовал столь длительное время, ведь на протяжении всего бронзового века камень вполне успешно конкурировал с металлом. Каменные молотки и топоры не только не выходили из употребления, а скорее являлись вполне типичным инструментом того времени. Несмотря на большое количество бронзовых ножей, каменные также довольно широко использовались, так как зачастую были значительно острей бронзовых. Бронзовые копья хоть и получили широкое распространение, но каменные так и не вытеснили. Каменными скобелями по-прежнему сдирали кору, а бронзовые скобеля так и не появились. Всё это более подробно отражено в работе Арциховского А. В. «Основы археологии».

Каменные скобеля.

С эпохи раннего железного века (латенская культура) появляются железные скобеля, которые дожили до нашего времени практически в неизменном виде.

Археологические находки железного инструмента. В том числе полукруглого скобеля (11).

В. В. Седов писал: «Исключительный вклад был внесён кельтами в европейскую металлургию и металлообработку. Эти отрасли латенской культуры, по существу, стали основой развития всей последующей металлургии Центральной Европы […] Кельтский мир знал множество разнообразных железных орудий — плужные лемехи, бороны, косы, топоры, тёсла, скобели, пилы, молотки, напильники и рашпили, свёрла со спиралеобразной нарезкой, ножницы, кочергу и др.».

Существует довольно большое количество археологических находок скобелей на раннее Средневековье. Конструктивно они практически одинаковые, различаются только размерами.

Небольшой скобель из «Новгородского музея-заповедника».

Есть два основных вида скобеля — прямой и полукруглый.

Скобеля служат для выравнивания поверхностей после обработки топором, для застругивания досок и брёвен. Полукруглым скобелем также можно застругивать продольные пазы в брёвнах при рубке срубов. Подобный приём и сейчас применяется при технике норвежской рубки срубов.

Современный скобель для протесывания долов.

Также полукруглый скобель прекрасно подходит для выравнивания внутренней поверхности корыт после обработки тёслом. Прямой скобель с успехом заменяет рубанок при строгании досок и бруса. По личному опыту могу заметить, что корить брёвна прямым скобелем удобней, а обрабатывать еловые корневища, «курицы», лучше полукруглым.

Курицы.

Есть ещё один инструмент, похожий на скобель, он называется стругом.

Струг служит для строгания широких поверхностей древесины, а также может заменять нож в некоторых операциях. Стругом можно заготавливать дранку для кровли.

Так же существовали скобеля, для выполнения различных узких задач. Например бондарная скобелка предназначена для выскабливания внутренней поверхности бондарной посуды.

Или например скобель найденный в сундуке из Mästermyr. Предположительно использовался для простругивания бороздок в досках обшивки кораблей.

Видео о практическом сравнении применения скобеля и лопаты.

 

Скобель


Ско́бель (струг, наструг, кородёр) — старинное орудие плотников в виде прямого или изогнутого ножа с рукоятями на концах, предназначенное для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания, а также основная снасть для строгания вручную клёпок при изготовлении бондарной посуды (ушат, кадь и т. п.).


Скобель используется для зачистки брёвен при рубке срубов; после зачистки древесина становится светлой, без следов коры. Стены дома из сруба, обработанные «под скобель», не требуют дополнительной обшивки и отделки и привлекают естественной красотой дерева. Вместе с тем скобелем невозможно выровнять поверхность бревна — остаются неровности, повторяющие форму ствола, и задиры от топора на сучках.


Старинный ручной инструмент для обработки древесины. Внешне различают два вида скобеля: прямой или «долгий» скобель и изогнутый скобель. Скобель представляет собой металлическое лезвие, по обоим концам которого имеются ручки, чтобы держать инструмент. О назначении инструмента говорит его название – скобель – скоблить, то есть снимать тонкий слой.


В плотническом деле скобель используется для снятия коры с бревна. Работа скобелем трудоемка, так как активно задействуются большая группа мышц (плеч, спины, живота), при этом инерция и вес инструмента в работе не помогают. Фактически, обработка скобелем является черновой, но и бережной, так как физического усилия человека не достаточно, чтобы повредить камбий древесины, более того, даже луб (нижний слой коры) снимается не весь. По этой причине, когда луб остался на бревне, сруб имеет пятнистый внешний вид. Темные пятна – это и есть остатки луба.

Часто плотники облегчают свой труд, применяя вместо скобеля топор или лопату, при использовании которых имеется инерция инструмента, а значит производить работу легче. Но, по этой же причине, топор и лопата могут повреждать камбий, а это предпосыл для образования лишних трещин на бревне при строительстве дома ручной рубки.

Скобель – инструмент очень древний. Археологи находят его каменные образцы.


Используется скобель не только в плотницком деле при изготовлении срубов, но также и в бондарном (деревянная посуда) производстве и при обработке кожи.


Встречается и другое название скобеля – струг, наструг, кородер – эти названия конкретизируют назначение скобеля, как инструмента для обработки бревна, очистки его от коры.

Окорка бревна | Как снять кору по технологии ДревМастер



От качества строительного материала зависит внешний вид и долговечность дома или бани. Поэтому заготовке леса, отбору бревен и их подготовке мы уделяем особое внимание. На производстве внедрена технология окорки бревен, которая позволяет снимать кору, не повреждая естественный рельеф древесины, сохраняя все линии, наплывы и подчеркивая сказочность комлей.




окорка бревна в компании ДревМастер


Необходимость окорения

Строительный лес компанией ДревМастер заготавливается только зимой. Отборный пиловочник доставляется на нашу площадку, где складывается на временное хранение. В таком состоянии он находится не больше пары недель. Для последующего хранения бревно обязательно обрабатывается и подготавливается. В первую очередь снимается кора.




окоренное бревно


Снимать кору необходимо, чтобы избежать порчи отобранной древесины. В таком состоянии она подвержена поражению грибками, насекомыми — короедом, может гнить и преть при ошибках складирования. Окорка ускоряет процесс просушки древесины. Далее окоренное бревно штабелируется определенным образом для длительного хранения.

На фото: штабелирование окоренного бревна стандартного (6-метрового) и нестандартного (12-метрового бревна) размера.

 




хранение окоренного бревна


Чистовая окорка

ДревМастер использует в строительстве бревна чистовой окорки. Не применяем скобель и грубую очистку. Наши специалисты сразу полностью снимают кору, луб и камбий. Это позволяет добиться ровного цвета и естественной однородной текстуры дерева, сохраняя при этом рельеф любой сложности.

Удаление камбиальной прослойки и своевременная антисептическая обработка бревен – это гарантия сохранения цвета, а также защита от гнили и порчи паразитами. Качество древесины – главный фактор при строительстве срубов домов и бань.

 

Дом из окоренного бревна большой площади:




дом из бревна ручной рубки


Подробнее о проекте: дом из бревна площадью 952 м2

Дом из окоренного бревна небольшой площади: 




дом из окоренного бревна


Технология очистки

Снятие коры наши мастера осуществляют вручную, не используя механические станки грубой обработки – роторные, барабанные или суппортные. Главный инструмент – это установка высокого давления типа Керхер.

Удаление коры происходит с применением технологии гидроудара – вода смешивается с воздухом и под большим давлением через специальное сопло подается на древесину. Процесс окорения происходит быстро и аккуратно. Плюс – возможность очистить древесину даже на фигурных комлях. Чего почти невозможно сделать, применяя обычный инструмент: лопату, скобель, электрорубанок, топор, не повреждая материал.

Цены на окоренное бревно

Разница в стоимости цельного бревна и бревна после окорки на рынке различается в 1,5 раза. В компании ДревМастер цена подготовки строительного материала составляет менее 1% от общей сметы изготовления любого сруба.
Но отработанная технология, выверенная годами и подтвержденная десятками сданных проектов, позволяет обеспечить первозданный внешний вид домов и бань, красивый золотистый цвет древесины, отличные теплоизоляционные качества.



Типы обработки бревен: рубанок, скобель, гидроокорка


Бревна для срубов, как для хозяйственных или декоративных построек типа амбаров и беседок, так и для домов и бань проходят отбор еще в процессе их заготовки в лесу. При этом качество цельных бревен зависит не только от: зимней рубки, рекомендованных или заявленных размеров того или иного сруб, прямолинейности бревен и их диаметров, а также от качества первичной обработки кругляка или окорки, иначе говоря, от качества очищение коры со строевого леса.

При этом окорка может быть осуществлена, как ручным инструментов, так и механическим или гидравлическим способом с помощью соответствующих инструментов, а также с помощью станочного оборудования для предпродажной подготовки строевого леса.


Преимущественные особенности окоренных бревен


Правильная окорка, которая подразумевает удаление слоев коры для того, чтобы верхние наиболее насыщенные смолистыми веществами и наиболее плотные слои кругляка из хвойных пород обеспечивали надежную защиту от гниения, растрескивания и деформации древесины.


Удаление коры, или наиболее рыхлого и подверженного распространению различных гнилостных и болезнетворных процессов древесины позволяет сохранить ее основные свойства на продолжительный срок, тем самым увеличивая период эксплуатации всего сруба.


Различают три типа первичной обработки или окорки кругляка:

  • скобелем. Или с помощью прямого либо полукруглого, изготовленного из закаленных марок стали инструмента;
  • электрорубанком или инструментом с электроприводом;
  • а также с помощью гидроокорки или, применяя для удаления коры высокое давление водяной струи.


Окорка скобелем


Такая первичная обработка заготовок для срубов осуществляется вручную, когда соскабливается со ствола лишь покровной слой древесины или кора, стараясь при этом не повредить верхний слой массива дерева.


Сам инструмент может быть как в виде прямой или закругленной пластины с двумя ручками. Им снимают кору до ее пограничного слоя с лубом, не повреждая его и, удаляя, как мелкие сучки, так и сглаживая неровности бревна.


Удаляют кору скобелем сначала с комля, постепенно перемещаясь к вершине, стараясь при этом не допускать задиров или повреждений основной древесины, что неизбежно при окорке топором. Обработка скобелем не допускает появление сколов и засечек, поверхность получается гладкая без остатков коры и это является препятствием для возникновения очагов биопоражения древесины.


Из недостатков окорки скобелем следует выделить, что такая первичная обработка:

  • полностью не устраняет неровности бревен;
  • данный тип обработки занимает много времени, иначе говоря, трудоемкий;
  • и поэтому затратный.


Окорка электрорубанком


Этот способ первичной обработки кругляка является одним из самых эффективных и качественных, особенно при больших объемах таких работ.


Так, на бревне из ели приходится удалять до 10% от объема всего дерева, что приходятся на кору, на бревне из сосны, из кедра и лиственницы, соответственно 12, 15 и 18%. При этом усилия, которые необходимо затрачивать для окорки, прямо пропорциональны от степени ее сцепления с древесиной. Они зависят от:

  • структуры строевого леса;
  • времени года;
  • влажности древесины.


Что касается самой древесины, то вне зависимости от породы, чем выше ее влажность, тем легче удалять кору. По мере высыхания бревен очищать кору труднее и тут незаменимым инструментом является электрорубанок.


Наибольшее влияние на трудоемкость окорки оказывает не только влажность, но и температурное состояние древесины. Так, ошкуривание бревен при отрицательной температуре, когда степень сцепления коры с основой стволов в 3, а иногда и в 5 раз выше, чем при положительных температурных параметрах, сопровождается соответствующим увеличением усилий на такую первичную обработку.


Более того, чтобы полностью удалить кору с замороженных, впрочем, как и с сухих бревен, то это возможно лишь вместе с заболонью. Что, во-первых, приводит к потерям качественных параметров древесины и, во-вторых, ведет к утрате самой древесины от 5 и вплоть до 20% от ее объема.


Что, собственно, и является недостатком применения окорки электрорубанком для замороженных или, напротив, для ошкуривания высохших бревен.


В этих случаях наиболее эффективно применение способа гидроокорки.


Гидроокорка бревен


Удаление коры с помощью высокого давления воды является современной технологией и называется канадской или Unique.


Уникальность такого метода в том, что для окорки применяется принцип гидравлического удара, который, во-первых, безвреден для массива древесины и, во-вторых, при такой первичной обработке с помощью воды с параметрами давления от 250 и вплоть до 300 атмосфер получают древесину с гладкой поверхностью и с неповторимой эстетикой внешнего вида. Чего не достичь ни окоркой скобелем, ни электрорубанком.


Тем не менее, у гидроокорки есть и недостатки, которые не могут быть не отмечены приверженцами идеальных геометрических размеров, а именно с помощью гидроудара нельзя удалить, как неровности, так и наросты, которые легко устранимы механическим способом.


Да и высокая стоимость такой первичной обработки древесины является недостатком этой технологии.

Как снять кору с бревна 🚩 инструмент для снятия коры 🚩 Разное

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Обработка бревна

Обработка поверхности бревна

Для того, чтобы получились внешне эстетичные деревянные стены в срубе, поверхность бревна подвергается обработке. 

Существует различные способы обработки поверхности бревна

Ручная окорка бревна

 

          

Самый простой способ обработки поверхности бревна-это окорка. Под окоркой понимается механическое удаление коры с помощью ручных самодельных инструментов.Обычно кору удаляют с помощью хорошо заточенной лопаты. Мы используем самодельный инструмент, который под заказ изготавливаем в кузнице. Инструмент представляет из себя заточенную под определенным углом металлическую пластину с зубом для кантовки бревен. Пластина насаживается на прочный деревянный черенок из твердых сортов древесины. Вот таким чудо-инструментом рабочий окорщик выполняет свою работу. 

Гидроокорка бревна 



Также существует современный технологичный  способ окорки бревна с помощью воды. Вода подается под высоким давлением(250-350 бар) с помощью специального оборудования и чисто удаляет слой коры с поверхности бревна, даже с труднодоступных участков. Таким способом можно получить уникальный внешний вид, так как сохраняются все природные естественные неровности древесины-наросты, изгибы, сбежимость. Данный способ достаточно недешевый по стоимости  из -за высокого расхода воды и электроэнергии, использования дорогостоящего оборудования. Гидроокорку можно проводить только при положительной температуре воздуха, так как при минусовых значениях вода замерзает на поверхности древесины ,создает тонкую корку льда и усложняет дальнейшее использование бревна. Этот способ целесообразно использовать только при рубке элитных деревянных домов. 

Окорка бревна скобелем



Иногда для обработки поверхности бревна используют интересный плотницкий инструмент, под названием скобель(струг).  Скобель- старинный инструмент плотников в виде прямого или изогнутого ножа с ручками на концах, предназначенный для сдирания коры с брёвен и их первичного обстругивания. Инструментом сдирают кору, снимая небольшие сучки и неровности бревна. Работать данным инструментом физически тяжело, целесообразно использовать только на небольших обьемах обработки древесины, например для окорки брёвен для небольшого сруба бани. 

Острожка бревна

      

        

 


Гораздо более эффективным способом обработки поверхности бревна является метод удаления коры  с помощью электрорубанка. Электрорубанок удаляет остатки коры, снимает небольшой верхний слой древесины (0.5-2 см), сострагивает  сучки и неровности. Рубанком можно калибровать древесину по диаметру, получая на выходе бревна  цилиндрической формы.Такую откалиброванную древесину используем для рубки премиальных срубов «в чашу». После обработки электрорубанком древесина приобретает привлекательный внешний вид. Стены из такого бревна не требуют дальнейшей обшивки фасадными отделочными материалами, достаточно только покрасить бревна в несколько слоев специальной пропиткой для дерева или обработать воском.

Как быстро ошкурить бревно — Инженер ПТО

  • Как снять кору с бревна
  • Почему кора трескается вдоль
  • Как спилить дерево

Сегодня государство предоставляет возможность бесплатно получить до 120 м3 леса на строительство жилого дома. Этим правом можно воспользоваться раз в 25 лет. Для его осуществления нужно обращаться в Агентство Лесного хозяйства по месту проживания. Спиленные деревья самостоятельно осучковывают и ошкуривают.

Окорить (удалить кору) бревно можно с помощью нескольких инструментов. Каждый выбирает для себя наиболее удобный. В работе понадобятся топор, острый нож, лопата, старый серп, специальный инструмент «скобель» или «корилка». Если есть возможность, желательно сделать или заказать приспособление для снятия коры с бревен, которым пользовались русские крестьяне. Он изготавливается в форме полумесяца, оснащен двумя ручками, лезвие заточено под углом 30-40о.

Самый трудоемкий способ – снимать кору с помощью топора. Поэтому этот инструмент в такой работе используют редко: с ним она малопроизводительна. Дело движется значительно быстрее, если кору снимать острым ножом. При наличии навыка (а он появляется довольно быстро) за час можно ошкурить до 10 мелких бревен.

Более эффективный инструмент – скобель. Его можно сделать самостоятельно. Если есть старый серп, с него нужно снять ручку и сточить стальное полотно так, чтобы после насаживания рукояти оно выступало за него на несколько сантиметров. Затем стачивают кончик лезвия: так будет проще прикрепить к нему вторую ручку, которую вырезают из дерева. Форма и размер обеих рукоятей должны быть одинаковыми. Затем в них вдоль оси высверливают сквозные отверстия. После чего надевают ручки на лезвие серпа. Для большего удобства в работе их обматывают изолентой. Серп затачивают под углом 30-40о.

Работать этим инструментом очень удобно: за 10-15 минут можно окорить большое бревно. Сначала нужно выбрать принять наиболее удобное для этой работы положение тела: бревно должно располагаться между голеней, ноги слегка согнуты и расставлены. Спина полусогнута. Крепко удерживая обеими руками рукояти серпа, его лезвие вонзают в кору бревна. Важно не повредить верхний слой древесины, так как это может привести к ее колонизации вредителями или загниванию. Равномерными плавными движениями с небольшим усилием серп подтягивают к себе, одновременно снимая кору бревна.

Еще один инструмент, который можно использовать в этой работе – штыковая лопата. У этого инструмента нужно обрезать носик и заточить нижнюю кромку стального полотна. Снимать кору лопатой намного сложнее, чем серпом, но значительно легче, чем топором. Основной недостаток этого способа в том, что снять луб (первый подкорковый слой) довольно сложно.

Деревянный дом, его тепло и сказочный внешний вид – это мечта многих романтиков, желающих возвести не просто жилище, а уютное гнездышко для своей семьи. В большинстве случаев от этой идеи приходится отказаться в пользу более долговечных материалов. Шлифовка сруба и знание, как правильно обработать деревянный бревенчатый дом позволяет развеять все сомнения и предрассудки по поводу древесины.

Особенности

Процесс возведения дома из любого материала всегда очень трудоемок и включает несколько шагов.

Шлифовка – это один из важных этапов отделки бревен, позволяющий уберечь древесину от таких факторов, как:

  • гниение;
  • появление плесени и грибков, разрушающих природный строительный материал;
  • потемнение;
  • неровности бревен;
  • воздействие влаги и насекомых.

Стоит отметить, что шлифовка нужна вне зависимости от типа бревна. Так, оцилиндрованные и рубленые бревна необходимо шлифовать, несмотря на эстетичный и презентабельный первоначальный вид.

Шлифовка сруба обладает следующими преимуществами:

  • дополнительная защита материала;
  • улучшение проникновения антисептических и лакокрасочных средств в бревна;
  • экономия в расходе лакокрасочных средств;
  • удаление грязи с древесины, неизменно сопутствующей при транспортировке.

И все же некоторые недобросовестные мастера пренебрегают шлифовкой, ведь процесс этот довольно трудоемкий, затратный по времени и энергии. Кроме того, проводить ее можно исключительно после полной усадки бревен, что в среднем составляет от полугода до года в зависимости от типа строения. Сократить временные затраты помогает покупка клееного бруса, который уже в процессе изготовления подвергается тщательной просушке, поэтому усадку практически не дает. Шлифование влажной древесины непременно приведет к ее задиранию и повреждению.

Итак, решившись на возведение дома по всем правилам, следует отказаться от заманчивых предложений строительства домов из сруба под ключ. Как правило, они направлены не на многолетнее качество, а на быстроту выполнения, что, так или иначе, сказывается на неприятных сюрпризах в ходе эксплуатации строения. А также не стоит экономить на услугах профессиональных мастеров по шлифованию бревен, ведь оно требует не только должных навыков, но и специальных инструментов и средств защиты своего здоровья.

Специалисты советуют прислушаться к рекомендациям, заложив тем самым основу счастливой эксплуатации дома на протяжении столетий.

Когда проводится?

Постройка добротного дома дело небыстрое, поэтому следует запастись терпением, которое впоследствии вознаградится и окупится. Деревянный сруб привозится, монтируется и накрывается кровлей в первый сезон. Сохнуть же он может около года, а порой и двух. Влияет на такой разброс цифр время года рубки, тип древесины и условия хранения.

Особенно стоит акцентировать на этом внимание при приобретении древесины на заказ, ведь, как правило, продавцы предпочитают умалчивать о подобных нюансах.

В течение всего времени сушки и усадки шлифовать дом запрещено. Как утверждают специалисты, покрывать антисептиками дерево также не стоит, так как за год никаких пагубных изменений в структуре произойти не может. Последующая шлифовка с легкостью удалит потемнение и синеву на бревнах, ведь обдирка верхнего слоя составляет от 1 до 2 миллиметров, а в некоторых случаях и более. Установка окон и дверей проводится уже после процедуры.

Инструменты и материалы

Шлифование сруба – это затратный процесс, так как производить его необходимо правильно. Пристальное внимание следует уделить приобретению качественных инструментов, список которых немал. Первым и основным орудием для создания эстетичного вида древесины является болгарка со шлифовальным диском. Стоит отметить, что диапазон цен велик, ведь на рынке представлено как не брендированное, так и профессиональное оборудование. Эксперты советуют остановить свой выбор на золотой середине и по возможности приобрести сразу два инструмента. Такое решение предотвратит потерю времени при смене насадок с крупнозерновой на мелкую. Кроме того, подобные инструменты редко лежат в своем доме без дела, поэтому приобретение хорошей болгарки – это выгодное вложение.

Мощность болгарки должна составлять от 700 до 1000 Вт. Более мощные модели могут доставить немало дискомфорта из-за существенного веса. Лучше всего для обработки дома подойдет легкая модель с удобными ручками и длинным шнуром. Важно помнить, что работа будет производиться преимущественно на весу. Еще одним из аргументов в пользу недорогого инструмента является тот факт, что рабочий ресурс болгарки может закончиться по окончании всех отделочных работ. Оптимальный диск равен 125 мм. Для меньшего засорения забор воздуха должен происходить сзади. Боковой забор при шлифовке дома способен вывести из строя любую болгарку.

Говоря о насадках, следует выбирать пластиковую, нежели более надежную резиновую модель. Нюанс кроется в том, что резина при случайном касании оставит черный след, что непременно подпортит внешний вид сруба. Выбор дисков для болгарки – это еще один шаг к сказочному дому своей мечты.

Так как шлифовка будет проходить в два этапа, в ходе работ понадобятся такие лепестковые диски, как:

На шлифование поверхности равное 4 м² в среднем уходит один крупно-зерновой диск. Оцилиндрованный брус при данном процессе расходует диски экономичнее, нежели рубленая древесина. Расход мелкозерновых дисков будет напрямую зависеть от качества выполнения работ крупным зерном, поэтому предугадать траты в этом случае непросто. Тем не менее приступая к столь долгой процедуре, следует запастись нужным количеством расходного материала, избежав последующих мучительных поисков нужных инструментов.

Следующее важное, хоть и менее мощное оборудование – это эксцентриковая машинка с мощностью 200–300 Вт. Она отлично подходит для оцилиндрованного ровного бревна. К плюсам модели относится пылесборник, способный существенно улучшить окружающую атмосферу. Круги используются различные. Так, для грубой шлифовки понадобятся модели с зерном 40–60, для более тщательной – 80–100.

Особое внимание при проведении работ уделяют пазам и углам. Для их шлифования применяется старый, но эффективный инструмент – стамеска. Оптимальной шириной считается нож с параметрами 20–25 мм. Использоваться может и болгарка, но с насадками меньшего размера, чем диск. В противном случае прибор будет заклинивать, что впоследствии может привести к его поломке. Торцы шлифуются шлифовальным кругом с наждачкой 40 размера. Отполировать их можно при помощи углошлифовальной машинки.

Идеальной гладкости в этой зоне в большинстве случаев не добиваются, ограничиваясь грубой и средней шлифовкой.

Альтернативным методом шлифовки является пескоструйная и абразивно-струйная обработка, позволяющая добиться состаренного и естественного вида древесины.

Она выполняется с помощью специального и дорогостоящего оборудования, такого как:

  • купершлак;
  • сода;
  • гарнет;
  • специализированные виды песка.

Суть данной процедуры обработки заключается в бомбардировке частицами песка с мощным потоком воздуха древесины. Результатом стает чистая поверхность сруба без грибков и плесени даже в мелких трещинах. Стоит отметить, что отшлифовать вручную подобные части сруба практически невозможно. А также не стоит проводить браширование самостоятельно обычным пескоструем, так как он способен побить и испортить внешний вид поверхности.

Бюджетным способом провести браширование является использование нейлоновой щетки. По сравнению с наждачкой нейлоновая щетка на шлифовальной машинке не забивается, что экономит время и количество расходных материалов.

Технология и порядок работ

Процесс шлифовки включает в себя такие шаги, как:

  • черновое шлифование;
  • средняя обработка;
  • тонкая обработка;
  • заключительное шлифование перед нанесением лака.

Первым этапом работы является разделение всей поверхности стены на несколько участков, что позволит повысить качество выполнения работ по шлифованию и вовремя покрыть стены лакокрасочными средствами, ведь сделать это на чистой поверхности необходимо в течение 1–3 суток. После разделения на зоны проводится шлифование крупным зерном. Древесина при этом покрывается ворсом, который впоследствии удаляется лепестковыми дисками меньшей зернистости. Процесс тонкой обработки относится к работам стамеской. Заключительная полировка до идеально гладкой поверхности производится своими руками с помощью затирки и наждачной бумаги.

Особенное внимание уделяют стыкам и всем труднодоступным местам.

Обработка после

Когда долгий и трудоемкий процесс шлифовки закончен, наступает время покрытия бревенчатого дома специальными составами и средствами. Как говорилось ранее, делать это нужно сразу после очищения бруса, ведь отшлифованное дерево беззащитно перед любыми опасностями, бактериями и загрязнениями. Покрыть дом снаружи необходимо в несколько слоев и несколькими средствами, которые представлены сегодня в широком ассортименте.

Обработка должна производиться такими слоями, как:

  • антисептик;
  • антипрен;
  • грунтовка;
  • лессирующие составы.

Стоит отметить, что обрабатывать дом необходимо и внутри, используя средства на водной или комбинированной основе. Несмотря на более благоприятную среду, брус и бревна, находящиеся в доме, также подвержены грибкам, плесени и размножению вредоносных организмов. Необходимо внимательно ознакомиться с этикеткой и составом продукции для внутренней отделки и убедиться в возможности ее применения внутри дома. Первый и важный слой, который почувствует на себе отшлифованная древесина, включает в себя антисептические средства.

Сегодня они представлены такими двумя видами, как:

  • пропитываемые составы;
  • покрывные средства.

Первый вид глубоко впитывается в дерево, создавая защитный барьер для плесени и грибка, в то время как второй подвид образует на поверхности пленку, защищающую от влаги и сырости. Нужно отметить, что пропитываемые составы чаще всего являются довольно токсичными веществами, поэтому их использование для внутренней обработки опасно для здоровья. Привлекательный для потребителя вид представляют биовлагозащитные средства, относящиеся к категории антисептиков. Защищая от влаги и грибка, они создают дополнительный декоративный слой, открывающий природную красоту древесины.

Вторым ключевым этапом покрытия дерева является обработка антипренами. Эти средства направлены на придание природному материалу высокой устойчивости к возгоранию. Антипрены подразделяются на солевые растворы и несолевые средства. Солевые растворы при возгорании выделяют газы, которые и предотвращают воспламенение. При применении несолевых средств на поверхности дерева образуется пена, блокирующая любое возгорание.

Важность обработки антипренов переоценить сложно, ведь без должной обработки древесина вспыхнет подобно спичке, приведя к трагедии.

Сегодня известные производители для сокращения числа слоев разработали биопирены, совмещающие в себе свойства антисептиков и антипренов. Использовать их можно как для наружной, так и для внутренней обработки. Покраска дома происходит после грунтовки водорастворимыми составами с помощью лессирующих составов или фасадной краски. Первый вид относится к современным средствам, позволяющим раскрыть красоту сруба с помощью прозрачных видов или разновидностей с многочисленными оттенками, достигающими более 40 тонов. Фасадная краска для внешней отделки выгодно отличается недорогой стоимостью, однако, в большинстве случаев перекрывает природный шарм дерева.

Любой из видов обработки можно проводить с помощью кисти, валика или пульверизатора. Стыки и труднодоступные места обрабатываются тонкой кистью. Внутренняя обработка схожа с внешней, однако, начинать стоит с пола, нижних перекрытий и перегородок, заканчивая стенами и потолком.

Стоит помнить, что качественное покрытие должно охватить каждый сантиметр бревенчатой постройки.

Полезные советы и рекомендации

Специалисты единогласно советуют производить шлифовку сруба, доверившись профессионалам.

Если же по каким-либо причинам сделать это невозможно, важно запомнить следующие ключевые моменты:

  • шлифованию может подвергаться лишь полностью высушенная древесина;
  • дом следует разделить на участки, началом которых являются верхние этажи;
  • с огромным количеством пыли на стенах отлично справляются веники и бытовые пылесосы;
  • монтаж окон, потолков и полов проводится после шлифовки. Исключением является крыша;
  • при отсутствии опыта целесообразнее использовать болгарку с возможностью регулированию скорости оборотов;

  • перед началом работы новые шлифовальные диски следует стачивать на вспомогательных участках, например, в межкомнатных проемах. Такое решение приведет к удалению самых крупных зерен диска, способных искрить и портить древесину;
  • типичной ошибкой начинающих шлифовальщиков специалисты считают работу болгаркой на больших оборотах. Высокая скорость быстро повреждает лицевой слой дерева, разрушая и портя его внешний вид и природные защитные качества;
  • кроме того, зачастую прибор во время работы подвергается сильному нажатию, что образует борозды и вмятины, исправить которые способна лишь повторная шлифовка.

О том, как произвести шлифовку сруба своими руками, смотрите в следующем видео.

Правильное ошкуривание бревна

Для строительства дома обычно идёт сосна и ель, и хотя они вечнозелёные, но зимой движение сока в их стволах замедленно, и потому издревле строевой лес заготавливают зимой, брёвна будут меньше усыхаться, коробиться и загнивать. Ошкурить брёвна, ещё говорят – окорить, нужно до весны, до того времени, когда кора начнёт сохнут. Если же случилось лес заготовить летом, то ошкурить надо не позднее 2 недель.

Хороший способ уберечь брёвна от растрескивания при сушке – оставить не окорёнными концы от 10 до 50 см.

Но главное, чтобы правильно ошкурить, надо взять правильный инструмент.

Можно применять топор, лопату, плоскорез Фокина, электрофуганок, современные умельцы насаживают фрезу на бензопилу, но все эти инструменты повредят оболонь дерева, подкорьевую оболочку, откроют волокна и они как губка станут впитывать влагу, что приведёт к быстрому загниванию и растрескиванию.

Снятие коры, корение, скобление правильно производить дедовским инструментом, скобелем.

На ошкуривание скобелем одного бревна уходит 15-20 минут. Думаю, не надо чрезмерно увлекаться ноу-хау, не стоит рисковать долговечностью бревна.

Trail Tools: Инструменты для очистки коры

подано под:
инструменты и использование инструментов


Это наиболее часто используемые инструменты для очистки коры с советами по их безопасному и эффективному использованию.


по

Джим Шмид

Spud (Лосьон для коры / пилинг)

Лопаты для коры удаляют кору с зеленых бревен, которые будут использоваться в вашем проекте тропы, замедляя процесс гниения и продлевая жизнь древесине.Лапы для коры имеют ручку длиной от 1 до 4 футов и выпуклое лезвие с тремя режущими кромками. Все три стороны должны быть заточены только с верхней стороны. Лезвие скользит между корой и деревом. Лучшее время года для удаления коры — весна.

Совет по безопасности: отодвиньте режущую кромку от тела и держите руки и ноги, а также других рабочих подальше от передней части лезвия.

Нож для вытяжки (Drawknife)

Волочильный нож используется для снятия коры с бревен или столбов малого диаметра для гидротехнических сооружений, шлагбаумов и других деревянных работ.Возьмитесь за обе ручки и потяните лезвие вдоль бревна на себя. У протяжного ножа ручки расположены под прямым углом к ​​лезвию, тогда как ручки ножа для коры находятся на одной линии с лезвием. Ножи для коры предназначены только для разглаживания шероховатой коры, а не для ее удаления.

Совет по безопасности: ножи для рисования острые как бритва, поэтому будьте осторожны.

Adze (Плотницкое тесло)

Тесло — это топор с изогнутым лезвием, которое направлено внутрь под прямым углом к ​​рукоятке. Он используется для отделки (обрубки) балок и бревен для образования плоской поверхности, такой как пешеходная поверхность естественного бревенчатого моста.Тесло должно быть очень острым и использоваться только для рубки. С ним следует обращаться очень осторожно и избегать контакта с землей. Лезвие всегда должно быть защищено ножнами.

Совет по безопасности: соблюдайте осторожность, чтобы не порезать ступни или голени. Стоя на рубящемся бревне, носок передней ноги должен быть приподнят так, чтобы скользящий удар приходился на подошву ботинка. На бревно должна опираться только пятка передней ноги.

и nbsp



Опубликовано 1 января 2004 г.

Другие статьи в этой категории

Лучшие штаны для Trail Work

Мы просили вас дать нам свои рекомендации по прочным брюкам, которые выдержат бег по тропам.Вот результаты.

Учебный курс по бензопилам и торцовочным станкам

Учебный курс цепной пилы и торцовочной пилы — это 16-32-часовой курс для базовых и промежуточных цепных пил и торцовочных пил.
пользователей. Курс разработан с целью предоставления технических знаний и навыков, которые потребуются сотрудникам или волонтерам для безопасного использования этих инструментов.

Инструкции по обслуживанию трассы

Настоящее руководство по содержанию троп было разработано как практическое руководство и руководство по процедурам для персонала парка, ответственного за обслуживание, строительство и эксплуатацию системы троп в парках округа Санта-Клара.

Инструмент для удаления коры — Блог Woodland Ways — Bushcraft and Survival

В связи с приближением выставки кустарного промысла в ближайшие несколько месяцев команда Woodland Ways наращивает коллективные усилия по уборке урожая и использует ряд древесной коры, чтобы превратить их в различные поделки и полезные предметы для нашей демонстрации.

Научиться сначала распознавать, а затем собирать каждый из множества типов коры — увлекательный процесс, требующий от вас изучения того, когда, где и как собирать эти различные материалы, каждый из которых обладает уникальными свойствами.Взятие коры, конечно же, убьет дерево, с которого вы ее снимаете, поэтому осознание экологически рационального сбора урожая имеет решающее значение, если вы хотите сохранить ресурсы в будущем.

Один из видов коры, на который мы в значительной степени полагаемся при выполнении многих наших задач по выращиванию кустарников в течение всего сезона в Woodland Ways, — это лайм (виды Tilia). В течение следующего месяца или около того мы будем тщательно отбирать и удалять молодые прямые столбики извести как для коры, так и для древесины, чтобы перерабатывать их в топки.

Зрелая липа только начинает распускаться.

Удаляете ли вы кору для изготовления плетеных контейнеров (Дэнни недавно провел уик-энд для членства, делая именно это, где участники разобрались с созданием ножен для коры ножа) или для переработки в веревки, вам будет очень полезно, если вы сможете удалить ее даже за полоски.

Это касается не только коры лайма, но и ивы, западного красного кедра, сладкого каштана и вяза. Если вы сняли достаточно прямой шест без ветвей, можно просто надрезать ножом полосы ширины по всей длине шеста, прорезав его до дерева под ним.Эти полоски коры (при обработке весной или в начале лета) просто отслаиваются от бревна, их можно свернуть в бухты и высушить, хранить долгое время, пока они не понадобятся.

Другие ремесла могут потребовать удаления коры одним целым широким листом, не продирая древесину заболоченной древесины под ним. Хорошим примером здесь является кора вяза, которая, если ее удалить многими полосами, оставив царапины на древесной древесине, потенциально может испортить несколько очень хороших посохов лука, ожидающих внизу!

Кора вяза удаляется одним листом для изготовления колчана, а также для защиты нижних посохов лука.

Недавно, обработав БОЛЬШОЕ количество коры лайма, я придумал небольшой, очень простой в изготовлении инструмент, который обеспечит идеально равномерную ширину полос при удалении коры с бревен небольшого диаметра. Эти полосы особенно хорошо подходят для ткачества, поскольку они абсолютно однородны. Фактически он основан на дереве резца, который используется для нанесения линий на дереве, параллельных краю.

Простой, но эффективный калибр для поддержания одинаковой ширины полос коры.

Очень просто, как видно на фотографии, небольшая ветка отрезана наполовину примерно на половину своей длины, чтобы сформировать небольшую платформу, если смотреть сбоку. Через тонкий участок ветки вбивают шуруп или гвоздь, которые действуют как режущая кромка на кору.
При использовании перед использованием этого устройства для удаления коры необходимо сначала удалить начальную полосу коры. Поместите все еще круглую часть инструмента на видимую теперь заболоченную древесину и прижмите платформу вплотную к краю коры, который будет подниматься по сравнению с заболоченной древесиной.Путем осторожной регулировки винта / гвоздя вы можете перемещать инструмент вверх и вниз по всему краю куска коры, с которым вы работаете, и кончик винта проделает линию на следующем куске коры, который нужно удалить.

Это может показаться сложным, но поверьте мне, это не может быть проще! Следующая диаграмма должна прояснить процесс.

Детальный чертеж ленточного ножа .

В зависимости от того, сколько повторных надрезей вы делаете, вы можете либо просто отметить место, где вы хотите разрезать полосу коры для удаления другим режущим инструментом, либо продолжать, пока кончик винта сам не прорежет древесину.Винт, использованный в этом примере, забивался небольшими кусочками коры, и время от времени требовалось очищать его для эффективной резки.

Лично я стараюсь снимать полосы шириной около дюйма как для изготовления веревок, так и для работ по плетению коры, поэтому инструмент, показанный здесь, имеет размеры около дюйма от платформы до кончика винта. Вы, конечно, можете сделать эти расстояния такими, какими вам нужно, чтобы получить более широкие или узкие полосы. Следующая задача — создать примитивную версию с кремневым или костяным острием!

Я надеюсь, что это будет полезно для всех, кто любит играть с корой и делится своим опытом, хорошим или плохим, пробуя это, мы будем рады услышать от вас в нашей группе в Facebook.

Адам Логан.

Как удалить кору с ветки (5 методов)

Обработка только что срубленного дерева требует много времени, чтобы превратить его в бревна, готовые к работе. А пока есть несколько шагов. И окорка веток дерева — лишь один из первых шагов.

Как удалить кору с ветки дерева звучит довольно легко. Но если вы не хотите идти на компромисс с совершенством, то вряд ли что-то останется, кроме как сделать это профессионально.

И в сегодняшней статье мы расскажем вам , как удалить кору с ветки как pro-

Как легко удалить кору с ветки

Метод 1: Использование мойки высокого давления

В этом Метод на Как окорять ветви , мы будем использовать высокое давление, создаваемое потоком воды, чтобы удалить кору с дерева. Поток воды под очень высоким давлением делает две вещи, будучи приложенным к телу в параллельном направлении.

Во-первых, это упрощает и ускоряет работу.Таким образом, вам не придется обрабатывать каждый кусок коры на дереве. А во-вторых, это облегчает работу с большими и твердыми ветками деревьев. Все, что вам нужно сделать, это научиться правильному давлению и правильной манере.

Необходимые инструменты

Чтобы убедиться, что вы проводите процесс правильно, вот список инструмента для окорки бревен , который вам понадобится на протяжении всего пути-

Тем не менее, мы подробно рассмотрим steps-

Шаг 1. Включите питание

Сначала найдите подходящую электрическую розетку рядом с местом и подайте на инструмент электроэнергию.После этого проверьте функциональность и убедитесь, что все работает нормально.

Шаг 2: Установите правильное давление

Мойки высокого давления могут создавать брызги воды с разным давлением. То же самое и с рисунком распыления.

Чтобы найти правильную комбинацию давления (psi) и схемы распыления воды, мы просим вас пройти тест-драйв. Обычно давление 3000 фунтов на квадратный дюйм подходит для большинства хвойных и твердых пород дерева.

Шаг 3. Наденьте сопло на компенсатор давления

Все готово? Большой! Теперь пора надеть насадку на мойку высокого давления и нанести ее на дерево.

Чтобы правильно поставить форсунку, нужно учитывать толщину и рисунок распыления. Если древесина достаточно сухая, возможно, отслоится кора. В таких случаях подойдет низкопрофильная насадка. После того, как насадка надета, начните надавливать на дерево.

Шаг 4: Снимите рыхлые спинки

На этом этапе в процессе удаления коры с ветки дерева вы должны удалить расшатавшуюся кору с тела бревен.Это можно делать как в сухую, так и во влажную обстановку, и мы можем назвать это окоркой бревен вручную.

В зависимости от типа работы вы должны выбрать один из этих двух.

Предупреждение

В этом процессе многие пользователи жаловались на то, что использование мойки высокого давления приводит к отслаиванию мягких волокон с тел бревен. Что ж, в такой ситуации нужно менять давление и форму распыления. У каждого вида древесины может быть свой собственный образец распространения воды.

Метод 2: Использование овощечистки

Следующий метод в вашем списке — окорка небольших и часто дворовых деревьев и их веток. Поскольку мы выполняем задачу по работе с небольшой веткой дерева, необходимо соблюдать осторожность.

Необходимые инструменты

Для этого метода вам потребуются следующие:

Шаг 1. Укорочение дерева

Перед тем, как прикрепить овощечистку к деревянной ветке, важно, чтобы ветка была разрезана на более мелкие части.Это облегчит работу.

Шаг 2: Сделайте пропил

Когда у вас появятся ветви деревьев, готовые к снятию, начните снимать кору с помощью овощечистки

Делайте короткие повороты и следите за тем, чтобы разрез не производился. слишком толстый. Потому что толстый пропил снимет и слой дерева. А в случае с тонкой деревянной веткой это то, что нельзя просто так отпустить.

Шаг 3: Отведите короткие ветви

Окорка — это дверь ко многим деревянным и столярным работам.Специально для того, чтобы убедиться, что отделка сделана правильно.

Чтобы дерево было гладким и готовым к работе, удалите ненужные ветви и сучья.

Метод 3: Использование шпателя для коры

Ножки для коры изготавливаются из стальной головки и деревянной ручки. Это инструменты, специально предназначенные для удаления коры деревьев, если она достаточно ослабла. Один из них можно определить по лезвию в форме лопатки для мороженого, которое у них есть.

На этом этапе мы узнаем, как окорить ветку дерева шпателем для коры. и деревянная часть дерева взаимодействуют.На следующем этапе вы будете соскальзывать с этого слоя.

Шаг 2: Определите правильную сторону

В культиваторе есть три режущие стороны. Каждый из них должен проникать в разные виды коры и производить скользящие пропилы. В зависимости от типа коры, с которой вы имеете дело, вам нужно сделать первый надрез.

Шаг 3. Берегитесь безопасности

Пока вы будете окорять ветку дерева окоркой, режущая кромка будет не слишком далеко. Поэтому очень важно держать руки, ноги, ладони и других людей в курсе происходящего.

Шаг 4: Шаг за шагом шелушение

Начните с первого ломтика коры и проденьте в него режущую кромку. Пройдите через дно с окучником и легко снимите этот слой. Как только вы закончите, действуйте аналогичным образом и для следующего сегмента коры.

После этого останется дискретный слой коры, который слишком мал, чтобы его можно было разрезать лопаткой. Используйте ручной нож, чтобы снять их.

Метод 4: Использование долота

Зубила бывают разных типов и размеров, и вы можете выбрать подходящий вариант в зависимости от толщины коры, с которой вы имеете дело.Долота по дереву обычно представляют собой лезвия прямоугольной формы с плоской нижней частью. Кроме того, еще один способ выбрать правильное долото для обработки дерева — найти скошенную спинку.

Необходимые инструменты
Шаг 1. Выбор правильного типа коры

В отличие от зубил, долота способны делать очень глубокие надрезы, если ими вручную надавливать на ветку дерева. Поэтому обязательно обрабатывайте долотом только толстую древесную кору. Окорка пней — хороший пример такой работы.

Шаг 2: Держите его в нужном месте и начинайте забивать

Теперь возьмите долото и поместите его на кору под углом от 20 до 30 градусов. Это не приведет к более глубоким надрезам в древесине. После этого начните забивать долото киянкой или молотком (легким). Вы можете сделать это вручную, но это потребует больших усилий.

Шаг 3: повторить долбление по окружности

Если вы хотите иметь дело с круглой деревянной веткой, вам нужно пройти по всему периметру ветви и повторить процесс долбления, который мы упомянули на последнем шаге. .

Не забывайте защищать руки от ударов перчатками. Кроме того, поскольку деревянные частички пыли и мусора могут попасть вам в глаза, наденьте защитное стекло.

Метод 5: Использование ножа для рисования

Если у вас небольшая ветка дерева, на которой не слишком много толстой коры, вам следует воспользоваться этим методом. На этом этапе мы продолжим процесс окорки ветки дерева с помощью ножа.

Необходимые инструменты
Шаг 1. Установите нож на коре веток

Чтобы начать процесс, разберитесь, как работают пара углов и направление наружу между ними.Он также снабжен зазубренным лезвием посередине, которое в этом случае работает как режущая кромка.

Когда закончите, положите нож на действие.

Шаг 2: Положение ветви дерева

В этом методе правильное расположение ветви дерева очень важно. В случае, если ветка дерева расположена на земле параллельно, действовать нужно в одном направлении. Если он стоит на земле вертикально, вам придется ехать в противном случае.

Например, мы предпочитаем ставить ветку дерева вертикально (вертикально), так как с ней безопаснее работать.

Шаг 3: потяните нож вниз

Теперь поместите нож на кору ветки и потяните его вниз. Убедитесь, что вы взяли рукоять ножа обеими руками. Это снимет первый слой коры. Когда закончите до дна, переходите к следующей линии коры и продолжайте.

Однако, если у вас нет возможности разместить ветвь вертикально, вы можете разместить ее и горизонтально. В этом случае вам нужно подвести нож к себе. Но будьте осторожны, пока проходите через этот процесс.

Как удалить кору с веток (меры предосторожности)

Все, что было сказано, удаление коры с ветвей — это процесс, который требует опыта и руководства со стороны пользователя. Чтобы убедиться, что у вас все в порядке, вот список основных мер предосторожности:

  1. Пока окоряет дерево ветвью, убедитесь, что оно надежно и плотно расположено.
  2. Не переусердствуйте и не переусердствуйте с какой-либо частью древесины, особенно если вы занимаетесь окоркой бревен для мебели .
  3. Не режьте глубоко, просто снимите кожицу.
  4. Лучше мыть дерево под давлением, когда оно в сухом состоянии.
  5. Сделайте правильный выбор форсунки для мойки высокого давления в составе лучшего окорочного станка .
  6. Не устанавливайте мойку высокого давления на автоматический режим.
  7. Следите за коэффициентом выбросов при окорке бревен .

Итог

Наконец, мы зашли в тупик статьи о , как удалить кору с ветки как тонких, так и толстых типов конечностей.

Надеюсь, у вас хватит ума найти лучший выход из для окорки веток и , отслаивания коры от частей дерева.

Удачи и удачи в деревообработке!

Какие из лучших окорочных машин в 2021 году

Если вы занимаетесь деревообрабатывающим проектом, например, изготавливаете мебель или бревенчатый домик, вам, вероятно, понадобится окорочный станок для бревен.

Некоторые мазохисты также окоряют бревна на дрова. В качестве защиты насекомые могут гнездиться между корой и древесиной (особенно если вы храните дрова летом).

Люди также используют кору для мульчирования и растопки, хотя очистка ее от бревна занимает очень много времени.

В этой статье мы нашли несколько различных инструментов для окорки, которые могут сэкономить вам много времени.

Вот краткое изложение тех, которые мы представим:

Последнее обновление: 07.03.2020 / Партнерские ссылки / Изображения из Amazon Product Advertising API

Типы окорочных машин для бревен

Существует два основных типа окорочного станка для бревен.

Первый тип устанавливается на конец бензопилы и использует вращающуюся головку для привода инструмента.Это хорошая автоматическая бритва, которая удаляет кору за секунды.

Второй тип — это полностью ручная бритва, к которой, вероятно, привыкли многие из вас.

Это сложная работа, но она нравится многим плотникам, так как сохраняет естественную красоту под корой.

Некоторые другие методы, которые используют люди, — это воздушные долота, мойки высокого давления (которые хороши для удаления сока) и даже монтировки!

Метод, который следует использовать, зависит от результатов, которые вы ищете.Если вы хотите быстрых результатов и вас не слишком беспокоит внешний вид бревна, используйте насадку для бензопилы.

Если нет, то, вероятно, вы ищете окорочную лопаточку или хороший затяжной нож.

3 совета по окорке бревен

1) Проверьте, достаточно ли прочна бензопила

Всегда следите за тем, чтобы ваша бензопила была достаточно прочной, чтобы выдержать дополнительную нагрузку, создаваемую окорочным станком.

Иногда подшипники более дешевой бензопилы быстро изнашиваются при использовании окорочного станка для бревен.

2) Экономьте деньги на заточку инструментов

Еще одна вещь, которую могут забыть новички в области деревообработки, — это то, что если вы все-таки приобретете ручной окорочный инструмент, вам нужно будет немного сэкономить в своем бюджете на покупку качественного заточного блока и масла.

Нет ничего хуже обработки бревна с затупившимися лезвиями. Мы рекомендуем повышать резкость не реже одного раза в месяц, если вы ежедневно пользуетесь.

3) Попробуйте окорить весной

Также легче окорить бревна весной, когда камбий (клеточная ткань) становится активным и почки начинают ломаться.Вот почему производители корзин режут весной.

Летом появляются жуки-короеды, и к тому времени вы захотите, чтобы ваша работа была сделана! Чем раньше вы очистите бревно после того, как оно упадет на землю, тем легче будет это сделать.


Вот 4 совершенно разных станка для окорки бревен для разных предпочтений и бюджетов.

Мастер журнала журнала Обзор окорочного станка

Данный инструмент относится к окорочным станкам механического типа, установленным на бензопиле. Он разработан для установки на все бензопилы объемом 65 куб. См или меньше.

Мы испытали этот окорочный станок на сосне хвойных пород, срезая кору недавно вырубленных деревьев. Мы обнаружили, что он действительно легко справляется с корой, снимая ее за один раз и легко обрабатывая отдельные бревна в два раза быстрее.

Инструмент достаточно легко разбирается, хотя мы считаем, что вам лучше всего будет иметь бензопилу для зачистки, если вы регулярно работаете с срубленными бревнами. Лезвия можно заменить на стандартные 3 1/4 от большинства производителей, в том числе от Makita.

Нам понравилась эта цена Мастера бревен, а также легкость обрезки дерева. Единственная проблема заключалась в демонтаже инструмента, который мог стать проблемой, если вы часто его использовали.

Timber Tuff Bark Spud Обзор

Хорошо, здесь мы рассматриваем инструмент совершенно другого типа. На этот раз мы рассматриваем лающую окорочку.

Для тех из вас, кто не знает, окучник — это то, что используется, чтобы аккуратно отодвигать кору дерева. Их также называют «чистильщики бревен».

Лопаточка для коры идеально подходит, если вы хотите запачкать руки и хотите обрезать бревна более изысканным способом с соответствующей отделкой.

Лучше, чем ножи для рисования, для более толстой коры, такой как восточная белая сосна, тополь и подобные деревья с более толстой корой.

Мы обнаружили, что при использовании этой лопатки она очень хорошо сделана, что легко поместило ее в категорию ручных инструментов. У него красивая деревянная ручка (здесь нет пластика!), А наконечник сделан из закаленной стали.

Ручка и наконечник очень хорошо соединены и должны прослужить много лет до замены.

Что касается размеров, то он имеет длину 24 дюйма и ширину 2 3/8 дюйма, что примерно подходит для этого типа инструмента, и его легко держать в руке. Он также весит 3 фунта, так что веса достаточно, чтобы помочь резать, но он не слишком тяжелый.

Очевидно, этот инструмент нельзя сравнивать с механическим устройством для удаления коры. Однако это эффективный инструмент, если вы хотите добиться более отзывчивой работы или использовать окоренные бревна в декоративных целях, например, в строительстве мостов или настилов.

Timber Tuff 8 Inch Drawknife Обзор

Еще один полностью ручной инструмент, на этот раз мы придерживаемся зачистки, а не удаления коры с помощью хорошего вытяжного ножа — опять же от Timber Tuff (без предвзятости, но они лидеры в этой области!).

Натяжной нож Timber Tuff с лезвием диаметром 8 дюймов, толщиной 5 мм в верхней части клина и углом наклона 30 градусов, подходит для большинства людей.

Как и в случае с окучивающей лопаткой, мы выбрали эту по качеству, так как она предлагает пару качественных ручек, которые выглядят несколько вдохновленными старым инструментом Стэнли десятилетия назад, чем я помню, как использовал мой отец.

Во время нашего теста он показал отличные результаты, хотя, как и со всеми ручными столярными инструментами, ваш опыт будет варьироваться в зависимости от обучения или опыта, которые вы приносите.

Что мы можем сказать, так это то, что маленький Timber Tuff, безусловно, проработает большую часть коры и оставит приятный приятный финиш.

Что касается технического обслуживания, сталь имеет класс прочности HRC 30, поэтому она должна достаточно хорошо прослужить между заточками. Конечно, как и в случае со всеми ручными режущими инструментами, вам придется потратиться на приличный заточный блок и масло, чтобы лезвие работало наилучшим образом.

Мы рекомендуем его в качестве окорки бревен, если вам нужно немного осторожнее обращаться с древесиной при ее зачистке.

Идеально, если вы строите садовую мебель или выполняете небольшие строительные работы, требующие хорошо обработанной окоренной древесины.

Timber Tuff производят тяговые ножи от 5 ″ до 13 ″, так что вы можете выбрать соответствующий размер.

Обзор ножа рисовального ножа

Ox-Head 10 дюймов

Ox-Head производит топоры, топоры и другие лезвия уже около 250 лет, так что они приносят чертовски много навыков и опыта.

OX3752500 — еще один тянущий нож, на этот раз 10-дюймовой разновидности. Он сделан из цельного куска стали.

Вы можете рассчитывать на то, что его хватит на 3-4 часа использования твердой древесины, прежде чем потребуется заточка. Фигурные деревянные ручки хорошо закреплены, поэтому лезвия не люфтят и не покачиваются.

Когда прибыл этот нож, нам нужно было немного обработать его шлифовальной машиной или камнем, чтобы он получился острым для бритья волос. Так что вы должны помнить об этом, но, честно говоря, лезвия нередко приходят в таком состоянии.Причина в том, что рабочий может использовать лезвие того типа, который ему нужен для решения конкретных задач.

Мы использовали его для бритья коры дубовой ветки. Как только мы разобрались с ним, с его листа отошла кора. Мы также заметили, что он довольно легко прорезает бревна и пни веток.

Мастера по дереву по достоинству оценят то, что вы можете использовать этот инструмент для округления и скругления столбов, чтобы придать им классический вид ручной работы. В целом, этот нож был очень забавным!

Из минусов, лучше бы этот нож шел в ножнах.Кроме того, это не нержавеющая сталь, поэтому он лучше держит кромку, но вам нужно держать ее в смазке ».

Легкая очистка коры — Modern Homesteading

Когда я был мальчиком в Арканзасском Озарксе, мой отец занимался поставкой телефонных столбов и свай для коммерческих клиентов. И все эти бревна длиной от 50 до 100 футов приходилось очищать прямо в лесу. И позвольте мне сказать вам, что если бы мы использовали тяговые ножи для выполнения этой работы, все эти длинные шесты все еще стояли бы.(Даже Bell Telephone не могла их себе позволить!)

Инструмент для очистки бревен

Но даже в те времена у нас был гораздо лучший способ справиться с этой задачей. Что мы сделали, так это выпрямили тяжелую садовую мотыгу до тех пор, пока она не стала напоминать тротуарный скребок Yankee, а затем использовали напильник, чтобы сохранить острый, как бритва, скошенный край на рабочем конце нашего нового инструмента. (И чем тяжелее лезвие одного из этих стрипперов, тем легче на нем будет скошенная кромка.)

Боже, неужели эта штука сорвет кору! Он просто срезал срез шириной от 3 до 4 дюймов и длиной от 4 до 5 футов при каждом взмахе, если вы помнили два маленьких трюка: вы должны были сохранить скошенную поверхность лезвия. вниз, чтобы он не врезался в дерево, и вам всегда приходилось ограничивать свои удары до длины, которая была лишь немного короче ручки мотыги… иначе полоски коры скользили бы прямо вверх и врезались бы в ваши перчатки.

(Есть, конечно, еще одна небольшая морщинка, чтобы сделать эту работу по зачистке как можно более простой: обрежьте все ветви заподлицо со стволом, прежде чем начать сдирать кору поваленного дерева.)

Использование этих стрипперов или лопаточных швабр позволяло нашим работникам стоять прямо с очень небольшим наклоном, поддерживать ритм (точно так же, как это делает моряк, когда он протирает палубу корабля шваброй) и обнажать шест за считанные минуты. .

Тем не менее, я считаю, что даже этот инструмент можно улучшить. Если, например, простой дефлектор, сделанный из прочного листового металла или ленточного железа, будет прикручен к ручке насадки примерно на 30 см назад и немного смещен в сторону режущего лезвия … Я думаю, что можно было бы повернуть каждую полоску лаять с одной стороны рабочего с помощью инструмента. Это позволит вам наносить гораздо более длинный ход на каждом разрезе, чтобы длинная полоска коры не застревала в руке или между глазами.Это может даже позволить вам делать сверхдлинные «ходячие» движения от одного конца бревна к другому … и все это одним движением.

(ПРИМЕЧАНИЕ РЕДАКТОРА: Чистящие палочки могут быть очень ценными для людей, у которых их никогда не было. И как вы только что видели. Усовершенствования Боба Митчелла в основном инструменте должны сделать одну из этих стриптизерш еще более ценной и приятной для использовать.)


Первоначально опубликовано: январь / февраль 1977 г.

Spuds | Качественные палочки для очистки коры для бревенчатого дома

×

Что такое файлы cookie
Как это принято почти на всех профессиональных веб-сайтах, этот сайт использует файлы cookie, которые представляют собой крошечные файлы, которые загружаются на ваш компьютер для улучшения вашего опыта.На этой странице описывается, какую информацию они собирают, как мы ее используем и почему нам иногда необходимо хранить эти файлы cookie. Мы также расскажем, как вы можете предотвратить сохранение этих файлов cookie, однако это может привести к понижению или «поломке» определенных элементов функциональности сайтов.
Для получения более общей информации о файлах cookie см. Статью Википедии о файлах cookie HTTP.

Как мы используем файлы cookie
Мы используем файлы cookie по разным причинам, подробно описанным ниже. К сожалению, в большинстве случаев нет стандартных отраслевых опций для отключения файлов cookie без полного отключения функций и функций, которые они добавляют на этот сайт.Рекомендуется оставить все файлы cookie, если вы не уверены, нужны они вам или нет, в случае, если они используются для предоставления услуги, которую вы используете.

Отключение файлов cookie
Вы можете предотвратить установку файлов cookie, изменив настройки своего браузера (см. Справку своего браузера, чтобы узнать, как это сделать). Имейте в виду, что отключение файлов cookie повлияет на функциональность этого и многих других веб-сайтов, которые вы посещаете. Отключение файлов cookie обычно приводит к отключению определенных функций и функций этого сайта.Поэтому рекомендуется не отключать файлы cookie.

Файлы cookie, которые мы устанавливаем

Файлы cookie, связанные с аккаунтом
Если вы создадите учетную запись у нас, мы будем использовать файлы cookie для управления процессом регистрации и общего администрирования. Эти файлы cookie обычно удаляются при выходе из системы, однако в некоторых случаях они могут оставаться впоследствии, чтобы запомнить настройки вашего сайта при выходе из системы.

Файлы cookie, связанные с входом в систему
Мы используем файлы cookie, когда вы входите в систему, чтобы мы могли помнить об этом факте.Это избавляет вас от необходимости входить в систему каждый раз, когда вы посещаете новую страницу. Эти файлы cookie обычно удаляются или очищаются при выходе из системы, чтобы обеспечить доступ к ограниченным функциям и областям только при входе в систему.

Формы связанных файлов cookie
Когда вы отправляете данные через форму, такую ​​как те, которые находятся на страницах контактов или в формах комментариев, файлы cookie могут быть настроены для запоминания ваших пользовательских данных для будущей переписки.

Файлы cookie предпочтений сайта
Чтобы предоставить вам отличный опыт работы с этим сайтом, мы предоставляем функциональные возможности для настройки ваших предпочтений в отношении того, как этот сайт будет работать, когда вы его используете.Чтобы запомнить ваши предпочтения, нам необходимо установить файлы cookie, чтобы эта информация могла вызываться всякий раз, когда вы взаимодействуете со страницей, на которые влияют ваши предпочтения.

Сторонние файлы cookie
В некоторых особых случаях мы также используем файлы cookie, предоставленные доверенными третьими сторонами. В следующем разделе подробно описаны файлы cookie третьих сторон, с которыми вы можете столкнуться на этом сайте.

Этот сайт использует Google Analytics, которое является одним из самых распространенных и надежных аналитических решений в Интернете, помогающих нам понять, как вы используете сайт и как мы можем улучшить ваш опыт.Эти файлы cookie могут отслеживать такие вещи, как время, которое вы проводите на сайте, и страницы, которые вы посещаете, чтобы мы могли продолжать создавать интересный контент.
Для получения дополнительной информации о файлах cookie Google Analytics посетите официальную страницу Google Analytics.

Мы также используем кнопки социальных сетей и / или плагины на этом сайте, которые позволяют вам различными способами подключаться к социальной сети. Чтобы они работали, социальные сети могут устанавливать файлы cookie через наш сайт, которые могут использоваться для улучшения вашего профиля на их сайте или способствовать другим целям, указанным в их соответствующих политиках конфиденциальности.

Как удалить кору с ореховых плит с живым краем

Мне подарили несколько ореховых плит. На самом деле, правда в том, что мой друг не хотел их и бросил в костер, и, прежде чем пламя могло их поглотить, я вытащил их и погрузил в свой трейлер. Видите ли: он считал их расточительством, потому что они не плоские с обеих сторон. Одна сторона плоская, а другая — не что иное, как кора с живым краем. По сути, это сторона ствола дерева. Но я знал, что это не мусор, я знал, что могу найти им какое-то творческое применение.Поэтому я положил их в свою мастерскую и ждал, пока в голову не придет какая-нибудь идея. Затем, однажды ночью, когда я лежал без сна в постели, не мог уснуть, меня осенило. Я точно знал, для чего буду использовать их — и вам придется продолжить чтение, чтобы узнать. 😉

Хорошо, здесь вы можете увидеть, над чем я работаю. Большая часть внешней коры давно отвалилась, и нужно было удалить камбий или флоэму или что-то еще, так как она была довольно некрасивой и слишком мягкой, не говоря уже о гнилой в нескольких местах.

Моим секретным оружием для снятия этого бритья был сам мой друг.Он использовал старую металлическую пилку (из очень твердой инструментальной стали), приварил к ручкам, обернутым оранжевым деревом (живая изгородь), и заточил, а затем заточил до безумно острой бритвы. Очень хорошо сделано. Он позволил мне бросить его, и это действительно помогло в этой работе.

Я также хочу поделиться тем, что я нашел этот метод крепления рабочего стола к скамейке очень эффективным. Позднее А. перенес заготовки внутрь (в гараже было холодно!) И попытался прижать их к пилам лошадей, но это почти не помогло.

Вот еще одно мое секретное оружие. Это нейлоновое щеточное колесо, прикрепленное к дрели. Нейлоновая щетина довольно жесткая и отлично подходит для очистки любых оставшихся мягких древесных материалов, поиска и выкапывания гнилого заболоченного дерева, расчистки ямок от насекомых и т. Д. (Клянусь, моя рука не выглядит такой пухлой в реальной жизни, лол) . Если присмотреться, можно увидеть то, что можно было бы назвать шпателем (?). Прохладный!

Для участков, где я хотел сохранить как можно больше оригинального профиля ствола, как на этом фрагменте, показанном ниже, но все еще удаляя мягкий внешний древесный материал, я использовал скребок с двумя лезвиями.Но сначала я использовал угловую шлифовальную машину, чтобы разрезать лезвие скребка на более круглую, а не плоскую форму, и убедился, что он тоже острый. Это позволило мне залезть в маленькие бороздки и соскрести все мягкое, вплоть до белой заболони.

Затем я подобрал концы. Я использовал циркулярную пилу 7-1 / 4 дюйма, чтобы получить хороший квадратный пропил (меня беспокоило только то, что он квадрат между двумя плоскими поверхностями, а не по длине доски, если это имеет смысл.Вы скоро поймете, почему). Там, где лезвие не было достаточно толстым, чтобы прорезать насквозь, я обработал его ручной пилой.

Вот гнилая заболонь. Думаю, я получил большую часть этого. Я просто использовал нейлоновую щетку-сверло-насадку, которая выкапывала все мягкое и оставляло все твердое, а затем обрабатывала это шлифовальной машиной.

Последнее, что я сделал с острой кромкой плит, — это обработал поверхность ладонной шлифовальной машинкой. У меня есть Black & Decker «Mouser» (всего 30 долларов на Amazon!), Который работал идеально, но шлифовальная насадка на моем многофункциональном инструменте работала бы так же хорошо, если бы я не переехал ее своим грузовиком в прошлом месяце.. Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 120, затем 220. Ручное шлифование тоже было бы здорово, но это не реликвии с французской полировкой, поэтому я назвал это хорошим.

Пора их добить!

Чтобы осветлить внешнюю поверхность из заболоченной древесины, я окрасил их Minwax Dark Walnut, разбавленным в 50/50 разбавителем для краски (в основном уайт-спиритом). Затем я нанесла слой кипяченого льняного масла (BLO). Я думаю, это очень помогло, но, как видите, получилось немного пятнисто. Я попытался избежать этого, предварительно обработав их смесью 50/50 BLO и разбавителя для краски.Неплохо, но могло быть и хуже …

Конечное зерно выглядит потрясающе! Я надеялся, что получится не слишком темно, но, боюсь, все же получилось. Я должен был использовать Tru Oil, а не BLO.

После того, как BLO затвердел в течение недели или двух, я нанесла слой шлифовального герметика из шеллака, а на следующий день три слоя уретана на водной основе. Уретан Spar, потому что они будут подвергаться воздействию солнечного света, и я не хочу, чтобы орех вообще выцветал, и на водной основе, потому что я не хотел, чтобы он вообще затемнял покрытие.Как показывает этот эксперимент, все происходит совершенно ясно.

Готово! Они здесь. Странные полки!

Я думаю, они выглядят идеально.

Теперь, если вы говорите себе: «Но у него самая красивая сторона грецкого ореха обращена к стене!» Что ж, вы были бы правы, но не волнуйтесь, у меня есть еще ореховые плиты, и они определенно будут препятствием для шоу! Следите за обновлениями, которые появятся на следующей неделе на This Old Fixxer-Upper.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.