• 01.11.2018

Фундамент под одноэтажный дом: Глубина фундамента для одноэтажного дома

Содержание

какой тип подходит, глубина заложения, высота и толщина основания

Фундамент одноэтажного дома, разумеется, отличается от основания многоэтажной постройки. Ведь один этаж «давит» на опорную конструкцию с меньшей силой, чем многоэтажная махина. Да и габариты «одноэтажного» фундамента будут намного скромнее, чем у основания под многоэтажку.

Однако это не означает, что фундамент под одноэтажный дом можно построить, как на душу придется. Но это полноценная опорная конструкция и строительство фундамента, даже «одноэтажного» дома, нужно организовать по всем правилам. И в этой статье мы познакомим наших читателей с этими рекомендациями.

Фундамент для одноэтажного строения — типы конструкций

Одноэтажный дом можно построить на ленточном, столбчатом, свайном  или монолитном основании. Выбор конкретного варианта зависти от конкретных условий эксплуатации строения.

Например, практически ключевой характеристикой, определяющей итоги процесса выбора типа фундамента, является состав почвы на участке. Ведь какой фундамент под одноэтажный дом вы бы ни выбрали – стоять он будет именно на грунте. Причем каждой разновидности (типу) грунта соответствует своя конструкция основания. Так, к непучинистым, сыпучим почвам подойдет ленточный или столбчатый вариант фундамента, в болотистой местности придется обустраивать или монолитную плиту, или свайное основание.

Кроме того, на выбор варианта конструкции фундамента влияет не только тип почвы, но и рельеф участка. Ведь, с экономической точки зрения, на относительно ровных площадках (с уклоном не более пяти градусов) можно обустроить и плиту, и ленточное основание. Участки с чуть большим уклоном вынуждают прибегнуть к столбчатой конструкции. А крутые склоны примут только свайный фундамент.

И, конечно же, на тип конструкции фундамента влияет разновидность строительного материала, используемого при сооружении самого дома. Ведь фундамент для одноэтажного кирпичного дома будет немного иным, чем основание для строения из древесины. Причем, если рассматривать этот критерий, то взаимосвязь между типом фундамента и разновидностью стройматериала можно выразить в следующей цепочке:

дерево укладывают на столбчатое основание, камень, кирпич и пеноблок – на ленточное основание, а все эти стройматериалы можно уложить на основания свайного типа.

Габариты фундамента под малоэтажное строение

Размеры основания определяются габаритами фасада. Ведь периметр стен должен вписаться в периметр фундамента. Поэтому габариты основания будут немного больше (или равны) длине и ширине самого строения.

А вот глубина залегания фундамента (его высота) определяется по совершенно иным критериям.

На этот параметр влияют следующие факторы:

  • Уровень грунтовых вод – чем он ближе к поверхности, тем меньше высота основания. Например, для болотистых участков выбирают практически незаглубленную в почву монолитную плиту.
  • Глубина промерзания грунта – высота фундамента для одноэтажного дома, отстроенного на пучинистых почвах, должна быть больше этого параметра на 300-500 миллиметров. Иначе относительно легкое, одноэтажное строение будет смещаться (играть) под действием деформации пучения грунта.
  • Конструкционные особенности фундамента – если в проекте строения предусмотрен цокольный или подвальный этаж, то высота основания будет равна высоте подземной части дома, увеличенной на 30-50 сантиметров (толщина плиты).

Толщина фундамента для одноэтажного дома, как правило, равняется толщине стенки, увеличенной на 10-15 сантиметров.

В итоге, этот параметр зависит только от теплостойкости основного строительного материала. Например, толщина фундамента под деревянный дом не может превышать 40 сантиметров, ведь 25-сантиметровый венец защищает внутреннее пространство жилища даже от сильных морозов.

У дома из пеноблоков толщина фундамента может равняться и 60 и даже 75 сантиметрам. Ведь для обеспечения достаточной теплостойкости стены строения из пеноблоков должна быть не тоньше 60 сантиметров. Естественная теплостойкость в кирпичном доме возможна только при толщине стены в 80-100 сантиметров. То есть, толщина фундамента для такого кирпичного дома не может быть меньшей 100-120 сантиметров.

Впрочем, толщину фундамента можно изменить за счет слоя утеплителя, монтируемого поверх цоколя и фасада. Ведь 50-миллиметровый слой минеральной ваты способен сократить толщину стены из пеноблока на целых 15-20 сантиметров. А теплостойкая кладка из полого кирпича позволяет выстроить стену толщиной всего в 50 сантиметров, что сокращает толщину фундамента почти вдвое.

Технология строительства

Технология строительства фундамента для одноэтажного дома, в большинстве случаев, подбирается, исходя из  особенностей конструкции основания и типа используемого стройматериала.

Например, столбчатые фундаменты возводятся вручную, путем заливки столбов в несъемную или съемную опалубку. Использовать в процессе строительства готовый (покупной) раствор – не разумно. Ведь объемы заливки – минимальны. Ну а строить столбы из кирпича – попросту глупо: ведь песчано-цементная смесь позволяет снизить итог сметы и ускоряет само строительство.

Ленточные фундаменты не приемлют таких простых решений. Ведь основание ленточного типа можно не только залить в несъемную или съемную опалубку, но и выложить из кирпича или блоков. В этом случае, вручную обустраивается последний вариант технологии строительства основания – кладка фундамента из блока или кирпича. Заливка ленточного варианта в опалубку предполагает максимальную автоматизацию процесса и использование готового бетона. Ведь монолитную ленту следует заполнить за один проход.

Свайные конструкции собирают из металлических или железобетонных свай. Причем металлические опорные элементы в грунт вкручивают, а железобетонные – инсталлируют в готовый шурф или забивают. Ростверк свайного варианта строят по технологии заливки в съемную опалубку или путем обвязки вертикальных столбов горизонтальным каркасом из балок. То есть, свайную конструкцию просто невозможно построить без использования тяжелой строительной техники.

Монолитную плиту заливают готовым бетоном в несъемную опалубку. Причем всю заливку нужно выполнить за один проход. Предварительно армировав внутреннее пространство опалубки, и предусмотрев колодцы под ввод инженерных сетей. В итоге, этот тип фундамента доставляют на строительную площадку в жидком виде – в бетономешалках. И выливают в подготовленную емкость (опалубку). Иного способа строительства монолитных плит – не существует.

Какой фундамент подходит для вашего одноэтажного дома?

«Какой тип фундамента выбрать при строительстве одноэтажного дома?» — вопрос, который волнует многих людей, решивших своими руками возводить дом на загородном участке. Основание дома – едва ли не самая важная его часть, от которой зависит будущее постройки, ее надежность и удобство проживания. Как и при решении ряда других строительных вопросов, фундамент для одноэтажного дома подбирается исходя из проекта дома, того, из каких материалов он будет возводиться, экономической целесообразности и финансовых возможностей застройщика. В этой статье мы приведем примеры оснований, которые на данный момент пользуются повышенной популярностью. Вам останется решить, какой тип фундамента подходит именно в вашей ситуации.

Критерии выбора

В каждом отдельном случае может быть несколько путей решения вопроса возведения фундамента. Решающие роли принадлежат:

  • уровню грунтовых вод, т.е. глубине, на которой появляются первые признаки водоносных слоев. Чем меньше данное значение, тем больше ограничений накладывается на применение простых и доступных решений;
  • состоянию грунтов, глубине залегания отдельных слоев грунта: пучинистых – глин, суглинков, супесей, а также слабо- и непучинистых – горных пород, песка и т.д.;
  • проектным особенностям дома, в том числе необходимости строительства подвала и цокольного этажа;
  • общей нагрузки от дома, которая зависит от используемых материалов;
  • бюджету, выделенному на «нулевой цикл», подразумевающий возведение подземных конструкций. Само собой разумеется, что большинство из нас отдаст предпочтение наиболее доступному варианту, сочетающему все требуемые параметры будущего дома

Варианты фундаментов для одноэтажных построек

Строительство одноэтажных жилых построек осуществляют на ленточных, плитных и столбчато-свайных основаниях. Наиболее легкие постройки, например, дома из бруса, возводят на столбчатых и мелкозаглубленных ленточных фундаментах. Их же по большей части удобно использовать при возведении фундамента для пристройки к дому. В сложных условиях, когда грунт оставляет желать лучшего (пучинистый, УГВ высокий и т.д.), отдают предпочтение плитным и свайным типам фундамента.

Ленточные основания

Различают два типа ленточных монолитных фундаментов:

  • МЗФ – мелкозаглубленный, глубина заложения которого для одноэтажного дома не превышает 600 мм. По сути, речь идет о плавающем основании, которое подвержено пучинистым явлениям со стороны грунта, залегающего под подошвой фундамента. Вот почему такое решение обычно применяют для не массивных деревянных домов;
  • заглубленная глубже глубины промерзания грунта (ГПГ) монолитная железобетонная лента. Такой вариант подходит для тяжелых построек, например, в качестве фундамента для дома из газосиликата или кирпича

Рекомендуем прочитать дополнительные материалы, посвященные ленточным фундаментам, которые вы можете найти здесь и здесь.

Столбчатые и свайные основания

Если столбчатые фундаменты были известны задолго до нашего времени, то свайные фундаменты, в том числе свайные винтовые основания, появились сравнительно недавно. А с развитием технологии ТИСЭ и ей подобных методик возведения свайных фундаментов, возросла популярность буронабивных оснований.

Как правило, простейшие столбчатые фундаменты актуально возводить только для очень легких построек, например, для каркасных садовых домиков. Более серьезные постройки требуют других решений: использования буронабивных или винтовых свай, которые можно установить своими руками.

Монолитные плиты

Беспроигрышный в большинстве случаев вариант подразумевает возведение монолитной плиты, которую можно залить либо в котловане, или даже не заглубляясь в грунт. Слабое место такого основания – его высокая стоимость. В статье «Плитный фундамент» вы можете ознакомиться с основными особенностями возведения такого типа основания.

Технические параметры

Перед началом строительства, нужно знать, какой должна быть высота и глубина фундамента для одноэтажного дома. Эти размеры можно рассчитать, имея только исходные данные о планируемой толщине стен и материале зданий в целом. Для начала, нужно вычислить, какую несущую способность имеет грунт в Вашем регионе.

Фото — мелкозаглубленный фундамент

 

Этот показатель найдете в геологическом бюро своего региона. После нужно рассчитать, какое давление оказывает здание на фундамент. Для этого суммируются все нагрузки: перекрытия, кровельные материалы, стены, двери, окна, утепление и т. д. Полученное число умножается на условный коэффициент 1,3 – это примерное давление, которое будет оказываться мебелью и жильцами. Выйдет определенное количество тонн – это масса здания.

Далее, нужно рассчитать размеры фундамента. Здесь у каждого типа есть свои особенности. Например, если со свайным и столбчатым все очень просто (выбираемая опора и вес дома делится на её несущую способность), то с ленточным и монолитным все сложнее. У фундамента для одноэтажного дома с мансардой минимально допустимая глубина – 30 см для каменистой почвы, 60 для песка и 85 для суглинков. Аналогичные показатели для большей надежности можно взять и для монолитной плиты, но в таком случае она выйдет очень дорогой. Это нормальнозагубленный фундамент, для деревянной конструкции или каркасного дома можно сделать мелкозаглубленный, но его параметры нужно рассчитывать более точно.

После вычисления глубины, нужно определиться с шириной. Минимально разрешенная ширина ленточного фундамента – 25 см, при этом очень важно, чтобы подошва, т. е. основание опорной системы, была немного шире, чем верхняя часть. Конечно, здесь большую роль играет толщина стен. Мастера советуют под ширину фундамента брать размер, который на 5-10 см превышает толщину стен. Правильно выбрать пропорции можно по готовому проекту здания.

Фото — проект фундамента под одноэтажный дом

 

Как построить основание

Когда известна ширина, толщина и высота фундамента для одноэтажного дома, можно приступать к постройке. Рассмотрим, как сделать ленточную опорную систему:

  1. Вам нужно сделать траншею, которая по размеру будет соответствовать (либо немного меньше), будущей ленты. Её стенки должны укрепляться деревянными досками – это защитит систему от разрушения;
  2. Далее, устанавливаем арматуру. Можно строить её шахматкой или связать по несколько пучков и закрепить между собой. Желательно монтировать прутья по центру траншеи;
  3. После можно переходить к заливке фундаментой системы. Желательно произвести все работы с бетоном за один день, чтобы основание застыло равномерно;
  4. Конструкция будет сохнуть от 3 дней до недели, в зависимости от погодных условий.

Утепление

Многие проекты подразумевают, что нужно утеплять фундамент для одноэтажного дома (в особенности с кирпичным, пенобетонным или высоким свайным основанием). С этими целями можно использовать дополнительный слой цементного раствора (шуба), или заранее позаботиться о теплоизоляции. Для этого перед началом заливки, на песчаную подушку устанавливается гидроизоляционная пленка.

Фото — утепленный фундамент

 

Независимо от высоты фундамента, она оборачивается по всей его площади. После заливается конструкция, а поверх готового основания устанавливается еще один слой утепления. Это может быть экономичный пенопласт или более дорогой пенобетон. Такое устройство фасада позволит защитить жилой дом от потери тепла и подтопов.




16 Январь 2015      

Автор: Владимир Бакаев 



учтём неучтённое В Ростове-на-Дону и Ростовской области


Как правило, расчёт фундамента одноэтажного дома осуществляет проектная организация. Но если Вы решили обойтись без дополнительных проектных затрат, тогда самое время сыграть в «русскую домовую рулетку» — выстоит-не выстоит будущее «родовое гнездо» на произвольно выбранном фундаменте. И если Вам претит такая «игра», давайте сообща рассмотрим маленькие тонкости большой основы дома.

Как подбирать фундамент дома


На выбор фундамента влияют следующие моменты:

  • 1. Уровень залегания грунтовых вод. Эту величину определяют, как расстояние от поверхности грунта до первого водоносного слоя. Чем меньше такая глубина, тем больше ограничений на выбор типа фундамента для 1 этажного дома накладывается.
  • 2. Тип и глубина пласта разных грунтов под домом.
  • 3. Глубина линии промерзания.
  • 4. Особенности проекта. На выбор типа фундамента влияет наличие цокольного этажа, подвальных помещений и.д.
  • 5. Вес строения. В зависимости от вида стенового материала (кирпич, пенобетон, сип панели и т.д.) и этажности просчитывается вес здания, от которого зависит нагрузка на фундамент и, соответственно, его выбор. 
  • 6. Бюджет застройщика. Имеется в виду не на весь объект, а только на фундамент. Но учтите – эта цифра составляет до 15 % от общей сметы строительства объекта.

ОСОБЕННОСТИ ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ


Знать данную величину крайне важно, поскольку часто главными «врагами» фундаментов малоэтажных домов являются силы морозного пучения. Они способны переместить вверх наружный слой грунта при промерзании земли на 1-1,5 м. Как результат – часто встречающейся перекос стен или опускание фундамента вниз (что бывает реже). Избежать этого можно единственным способом – заложить основу ниже линии промерзания. Но учитывая, что сила пучения действует не только снизу-вверх, а и с боку, по касательной, тело фундамента под одноэтажный дом, в нижней части расширяют. Так образуется площадка-анкер, препятствующая выталкиванию бетонной основы от морозного пучения.


Чтобы фундамент не расслоился, внутри него закладывают арматурный каркас. Металлические пруты не сваривают между собой, а связывают. Это позволяет конструкции амортизировать и не разламываться под воздействием внешних нагрузок.


Если при закладке фундамента используют не арматуру, а забутовку (битый кирпич, камни и т.д.), тогда тело фундамента также сужается кверху. А боковые бетонные поверхности покрывают скользящими материалами: полиэтиленом, отработанным маслом и др.

СВАИ И ВИНТЫ


Венеция и Петербург, как известно, построены на столбах из российской лиственницы.


Следовательно, фундаментные столбики применялись не один век тому назад. А вот винтовые сваи для строительства домов появились в домостроении относительно недавно. Но за пару десятков лет по праву отвоевали на строительном рынке свою, совсем не малую, «фундаментную нишу». Правда, не все знают, что основным источником коррозии винтовых свай является отнюдь не контакт с твёрдыми предметами в грунте во время завинчивания, а блуждающие токи. Они возникают вблизи железных дорог, трамвайных линий, карьеров и рудников. Поэтому в этих зонах лучше все же отказаться от закладки винтовых свай. Это важно знать, поскольку винтовые сваи используют не только для постройки фундаментов под малоэтажные лёгкие дома, но и для укрепления береговой линии, грунтов на склонах, ремонта существующих оснований строений и др.


Срок эксплуатации таких конструкций – до 100 лет, а дешевизна и высокая скорость монтажа позволили винтовым столбам стать «фундаментными фаворитами» при строительстве лёгких объектов.

Плита под домом


Выбирая основу под будущий дом мечты, не забудьте о существовании плитного фундамента.


Если Вы не стеснены в средствах и хотите построить одноэтажный дом без подвала, тогда такая основа превзойдёт по всем эксплуатационным показателям и ленточный, и столбовой фундаменты. Да, по всем показателям, кроме стоимости. Ведь на закладку плиты под домом потребуется огромное количество бетона, арматуры и трудозатрат. Но такая монолитная конструкция выдержит достройку второго этажа и не приведёт к ужасным трещинам на стенах.


Как видите, собираясь стать домовладельцем, Вы, вроде бы, вполне сможете выбрать оптимальный вариант проекта фундамента одноэтажного дома. Но это только на первый взгляд. Чтобы дом радовал не одно поколения, а не трещал по швам и стенам, лучше доверьте расчёт и подбор нужного вида фундамента инженерам-строителям.


Не хотите разочароваться с собственном доме даже через 30 лет? Звоните, и мы сделаем Ваше родовое гнездо надёжным и долговечным, заложив под ним крепкий и экономный фундамент.

Какой глубины должен быть фундамент для одноэтажного дома и мансарды?

Глубина фундамента для одноэтажного дома

Глубина фундамента для одноэтажного дома

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

  • уровень протекания грунтовых вод;
  • климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
  • глубина промерзания грунта;
  • общая нагрузка здания и строительные материалы;
  • выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

  • пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
  • непучинистые: песок, горные породы;
  • слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

Непучинистый грунт

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Шуфр для определения типа грунта

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

  • Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
  • Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
  • Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

Готовый ленточный фундамент

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Деревянный одноэтажный дом

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Свайный фундамент

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Глубина фундамента для одноэтажного дома

Глубина фундамента для одноэтажного дома

На сегодняшний день стало широко распространенным строительство своими руками как разнообразных нежилых построек, так и домов, загородных коттеджей.

Постройка дома имеет некоторые сложности в связи со многими параметрами, которые необходимо учитывать еще перед планированием фундамента, от них зависит насколько долго простоит дом.

Заложение фундамента – это самая важная часть строительства, а его глубина определяет прочность всей дальнейшей конструкции.

От чего зависит выбор глубины

Для любого здания глубину невозможно просто определить на глаз, здесь нужны многие расчеты, и в первую очередь нужно обратить внимание на:

  • уровень протекания грунтовых вод;
  • климатические особенности местности, в которой будет находиться дом;
  • глубина промерзания грунта;
  • общая нагрузка здания и строительные материалы;
  • выбранный тип фундамента.

Первое, что нужно знать, рассчитывая глубину фундамента,он должен быть заложен ниже уровня промерзания земли, чтобы фундамент не портился при многократной заморозке и оттаивании.

А также должен находиться выше уровня протекания грунтовых вод, которые являются сильной разрушительной силой для фундамента.

Пример готовой конструкции для одноэтажного дома без подвального помещения представлен ниже.

Типы и разновидности грунтов

При расчете глубины нужно сразу узнать, какой из грунтов будет под фундаментом вашего дома. Они бывают:

  • пучинистые, то есть глина, суглинки, супеси;
  • непучинистые: песок, горные породы;
  • слабопучинистые грунты – разнообразные смеси.

Самым оптимальным для строительства является непучинистый грунт, так как он прочный и выдерживает любую нагрузку. Пример такого грунта вы видите ниже.

Узнать такие данные можно, обратившись к специалистам, взяв образец грунта с участка.

Непучинистый грунт

В соответствии с полученными данными можно сделать первые расчеты, следуя которым, оптимальная глубина для непучинистых грунтов будет 0,5-1 метр.

Для глинистых – 1,2-1,5 метра, для смешанных грунтов – от 0,5 до 1,25 метров, в зависимости от того, насколько подвижен грунт и сколько процентов пучинистой смеси он содержит.

Определение уровня подземных вод

В определении второго параметра вы также можете обратиться к специалистам или попробовать самому узнать это с помощью специальных колодцев, которые называют шуфрами.

Их вырывают на участке будущей постройки, минимальная их глубина составляет 2-2,5 метра.

С помощью такого колодца можно определить и глубину промерзания грунта и наличие или отсутствие грунтовых вод. Пример такого колодца изображен на фото ниже.

Шуфр для определения типа грунта

Также важен и рельеф местности участка для постройки, ведь на ровной поверхности заложить фундамент проще.

Если участок идет под уклоном, то его нужно будет или максимально разравнивать, или при закладке фундамента брать за основу отсчета глубины самую низкую точку.

После определения грунта и отсутствия явного наличия грунтовых вод можно подумать о типе будущего фундамента.

От типа грунта также зависит, нужно ли боковое укрепление стенок, чтобы со временем фундамент не наклонился.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Сам фундамент напрямую зависит и от того, какая глубина нужна для вашей постройки и от определяемого типа грунта.

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

  • Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
  • Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
  • Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

Готовый ленточный фундамент

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Деревянный одноэтажный дом

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Свайный фундамент

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Глубина фундамента для одноэтажного дома

Фундаментом принято называть несущую часть здания, расположенную между почвой и основной конструкцией всех построек.

Выбор вида фундамента и определение его глубины формируется несколькими важными критериями:

  • определение типа почвы;
  • на какой глубине протекают подземные воды;
  • глубина промерзания почвы;
  • капитальность постройки.

Типы и разновидности почвы

Хорошим вариантом для постройки дома считается однородная почва. Ее осаживание происходит одинаково по всей площади, вследствие чего здание на ней имеет большую устойчивость.

Принято различать несколько типов грунтов:

  • Скалистая почва. Самый предпочтительный вариант для возведения строений. Закладка фундамента возможна прямо на ее поверхности, так как они не промерзают, не размываются грунтовыми водами и не сжимаются.
  • Хрящеватая почва. К этому типу грунта относятся гравий и каменистые обломки. Основание при этом необходимо закладывать на глубину не менее полуметра, вне зависимости от уровня промерзания почвы. Этот тип почвы не размывается.
  • Песчаная почва. При этой разновидности почвы фундамент закладывается на 40 – 70 см. Промерзание грунта маленькое, обладает высокой пропускаемостью воды, под давлением происходит сильное уплотнение.
  • Глинистая почва. Из-за их свойства вспучиваться при замерзании во влажной окружающей среде, глубину фундамента необходимо выбирать равную уровню промерзания почвы. Также этот вид грунта сильно размывается и сжимается.
  • Суглинки и супеси. Этот тип грунт образовывается при смешении песчаника (3 – 10 %) и частиц глины (10 – 30%). Основание здания, расположенного во влажной земле, должно располагаться на большей глубине, чем она способна промерзнуть. Этот вид почвы при попадании влаги сильно трансформируется.

Глубина промерзания почвы в разных областях России

Приведены лишь средние показатели глубины промерзания почвы. Эти цифры могут незначительно изменяться в зависимости от разновидности почвы на вашем дворе.

На юге страны – в Астрахани, Ростове-на-Дону уровень промерзания достигает 1 метра.

В Волгограде, Курске, Смоленске и Пскове этот уровень увеличивается до 120 см.

В Поволжье – Самаре, Саратове, Пензе промерзание почвы составляет 1,5 метра.

Определение уровня подземных вод

Грунтовыми водами называют водоносные слои в почве, расположенные постоянно на определенной глубине, образованные атмосферными осадками и водой из расположенных поблизости водоемов.
Определять уровень подземных вод лучше всего весной, когда притоки воды принимают наибольшие значения. Перед началом измерения определите тип почвы.

Для измерений вам понадобятся несколько подручных средств: лопата или бур, длинная веревка, рулетка.

Измерения проводятся на ровном участке земли, вырывается яма глубиной примерно 1,5 – 2 метра, в нее опускается веревка с грузом, через равные промежутки делая бумагой пометки, там, где она осталась сухой, находится верхний порог пролегания грунтовых вод. Для прокладывания фундамента эта глубина должна быть максимально далекой от его нижней точки.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Самым популярным видом фундамента при строительстве одноэтажных домов будь-то из бруса, пеноблоков или газобетона является ленточный. Этот вид основания здания проверен временем и технология его строительства отточена до мелочей.

В прибрежных и болотистых почвах предпочтительнее использование перевязочных свай. При этом основная опора должна приходиться на глубокие и стабильные слои почвы.

При возведении легких конструкций применяют винтовые или же свайно-ростверковые основания, при этом несущие балки имеют контакт с грунтом и частично углубляются в него. Основным преимуществом этого вида фундамента – экономия на гидроизоляции.

Расчет глубины заложения фундамента

Для расчета глубины заложения фундамента необходимо знание двух важных факторов – типа почвы и расстояние до грунтовых вод.

Результаты этого расчета представлены в таблице:

Тип грунта Расстояние до грунтовых вод Глубина фундамента для одноэтажных домов
Скалистые, хрящеватые Не зависит Не зависит от промерзания грунта
Глинистые Меньше расчетной границы промерзания Не меньше рассчитанного уровня промерзания
Песчаные Более двух метров ниже точки замерзания Более двух метров ниже точки замерзания
Супеси Превышает расчет глубины промерзания меньше чем на 2 метра ¾ и более расчетной границы промерзания, но не менее 70 см

Выбор фундамента при возведении одноэтажного дома

В течение какого времени ваше строение простоит главным образом определяется выбранным основанием дома и материалов для его изготовления, а также качества применяемой гидроизоляции.
Фундаменты для жилых домов, как правило, выбирают ленточные или свайные. Материал может использоваться разный, но он обаятельно должен быть крепкий.

Ленточный фундамент

Этот тип фундамента применяется при постройке дома из кирпича, камня, бетона и иных материалов. Эти основания очень крепкие и долговечные, но требуют больших затрат материала. В строительстве применяют несколько подвидов ленточного фундамента – из бутовой кладки, бутобетонные и песчаные.

  • Фундамент ленточный из бутовой кладки. Ширина фундамента берется из расчета предполагаемой кладки стены. Если глубина основания равна 50 – 70 см, то фундамент выкладывается на всю глубину. В случаях, когда глубина превышает эти параметры, то на дно котлована насыпают до 15 см песка, увлажняют его и подвергают тромбованию.
    Общая толщина песчаной подушки максимально составляет лишь половину высоты основания постройки. При выкладывании первого ряда фундамента кирпичом или камнем основание заливают цементом на несколько сантиметров, для кирпича этот слой делается тонким, а под камень утолщается. Плотно припрессовать, для избежания возникновения пустых полостей, в противном случае возможна осадка постройки.
  • Фундамент бутобетонный. Отличается плотностью, устойчивостью и длительным эксплуатационным периодом. Основным наполнителем при этом служат обломки камней, кирпичей, а также гравий и щебень.
    Если глубина фундамента менее метра, то вначале уплотняют, выкладывают бут, проливают его водой и заливают необходимым раствором, каждый слой наполнителя должен составлять от 15 до 25 см, а после проливки раствором его необходимо хорошо утрамбовать.
    В случае, когда глубина траншеи больше одного метра или же ширина ямы превышает необходимую ширину основания, необходимо создание опалубки из досок, которые можно будет снять не ранее, чем через 2 недели после заливки фундамента.
  • Песчаный фундамент. Этот вид фундамента подходит для небольших одноэтажных домов. Для его создания нужно вырыть траншею необходимой глубины. Дно выстилают слоями песка по 15 см, каждый из которых проливают водой и тщательно утрамбовывают.
    Ширина такого фундамента берется из расчета ширины предполагаемой стены +10 см.Не доходя до уровня земли 25 – 30 см. поверх песка насыпают слои щебня по 12 – 20 см, заливая их цементо-глиняным или цементо-известковым раствором, требующейся марки, но не доводят его до уровня земли сантиметров на 10 – 15.
    Далее кирпичом выкладывают 2 – 3 ряда, создают гидроизоляцию и приступают к выкладыванию цоколя.

Столбчатые фундаменты

Столбчатый вид фундамента применяют при возведении легких построек из дерева или каркасных сооружений. Однако, возможно его использование и для более тяжелых зданий, в случаях, когда ленточные фундаменты излишне затратные и требуется глубокое залегание основания здания.

В строительстве применяют различные столбы – деревянные, кирпичные, бетонные или железобетонные. Расстояние между установленными сваями не должно превышать 1,5 – 2,5 метров.

Также обязательно установление столбов под местами основного сосредоточения нагрузки – это углы здания, места пересечения несущих стен и под тяжелыми простенками.

В строительстве чаще всего применяют следующие виды столбчатого фундамента:

  • Фундамент из деревянных стульев. Этот вид основания используют при строительстве срубовых или каркасных деревянных зданий. Для фундамента предпочтительнее выбирать стволы сосны или дуба диаметром как минимум 20 см, чем толще, тем лучше. Срок службы сосновых свай, не подвергшихся обработке, равен 7 годам; если их предварительно осмолить, то он увеличится до 12 лет; неподготовленные дубовые столбы способны прослужить 15 лет, а просмоленные более 20.
    Подготовку столбов проводят несколькими способами: обжигают, покрывают битумным раствором или оборачивают рубероидом. От качества предварительной подготовки зависит срок службы фундамента. Устанавливают «стулья» в среднем на полутораметровую глубину в землю либо на плоский камень. В определенных случаях в землю примешивают цемент, щебень и гравий.
  • Фундамент из кирпичных свай. Подобные сваи изготавливаются из бута, обожженного красного кирпича или железняка. Размеры столбов зависят от выбранного материала, но не меньше, чем 50 на 50 см. Возможно применение арматурной обрешетки по всей высоте сваи, с периодичностью в 30 см. Сетку изготавливают из проволоки диаметром 6 мм. Для постройки одноэтажных домов возможным является уменьшение толщины свай до 38 см.
  • Фундамент из железобетонных свай. Существует две разновидности свай – монолитные и сборные. Толщина столбов начинается от 25 см с вертикальной и горизонтальной арматурой, располагающийся каждые 30 см. ширина подушки рассчитывается для каждого здания индивидуально. В случае, когда фундамент изготавливается из сборных свай, конструирование столбов и подушки для них происходит по отдельности, а монтируются они в процессе установки фундамента.

Отменить ответ

Нажимая “Отправить” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности

Выбираем фундамент для дома

Строительство любого здания начинается с расчета и проектирования фундамента. Именно он является основой основ, требующей к себе повышенного внимания. Экономия на строительных материалах здесь недопустима, ведь заложив ошибку в начале строительства, можно на корню перечеркнуть дальнейшее возведение всего сооружения. Фундамент для дома служит опорой, а потому должен выдерживать вес всей конструкции.

Содержание

На заметку: Надежность фундамента складывается из таких составляющих, как отсутствие оседания, возникновения трещин, перекашивания и других видов деформации.

Основные виды фундамента дома

Принимая во внимание тип предполагаемого здания и особенности грунта, фундаменты подразделяются на:

Также существуют подвиды – это фундаменты неглубокого заложения и сборные.

Ленточный фундамент

Благодаря своему строению является наиболее распространенным типом в современном строительстве. Для его возведения вырывают котлован ниже отметки промерзания, после чего по периметру выкладывают ленты, на которые будет передаваться нагрузка от несущих стен дома. Ленты, в свою очередь, опираются на фундаментные плиты (распределительные подушки), что позволяет распределить нагрузку от конструкции на большую часть грунта.

Ленточный фундамент применяется как для одноэтажных, так и для двухэтажных домов с подвалом или без, причем независимо от материала, из которого выполнены стены. Сама лента может быть сборной или монолитной.

На заметку: При строительстве ленточного фундамента, следует контролировать положение арматуры, исключая слишком плотное ее прилегание к опалубке. Данная мера позволит выдержать необходимую минимальную толщину бетонного слоя в 25 мм.

Строительство фундамента дома сборного типа производится путем монтажа фундаментно-стеновых блоков, способных выдержать колоссальную нагрузку здания в несколько этажей. Однако его не следует использовать для фигурных очертаний здания и на слабом грунте.

Устройство монолитного фундамента значительно сложнее и дороже, зато он надежнее и его можно использовать под любые формы стен.

Плитный фундамент

Применяется на слабом или насыпном грунте, плывунах, водонасыщенных песках, так как не реагирует на возможную усадку почвы. Представляет собой армированную железобетонную плиту толщиной до 100 см, уложенную в грунтовые углубления. Чаще всего используется для многоэтажных зданий и выполняется исключительно в монолитном виде.

Данный тип фундамента отличается трудоемкостью и дороговизной материала, зато считается самым надежным из всех представленных. Особо можно выделить УШП фундамент для каркасного дома. Это утепленная снизу плита с заложенными внутрь трубами теплого пола.

На заметку: Плитный фундамент надежно охраняет дом от подземных вод. Пол в подвале всегда остается сухим даже в том случае, если грунт подвергся воздействию влаги.

Свайный фундамент

Используется тогда, когда все остальные виды фундамента неприменимы, а именно в случаях глубокого залегания пучинистых, рыхлых и сильно просаженных грунтов. Свайный фундамент для двухэтажного дома выполняют из группы свай, на головках которых устраивают монолитный ростверк. Именно он принимает на себя всю тяжесть нагрузки от несущих перекрытий и стен.

Свайный фундамент может быть:

стоячим, пробивающим верхние слои грунта до упора в более твердые, способные выдержать значительный вес здания;

висячим, не нуждающимся в основании и сообщающим напряжение грунту через силу трения;

винтовым – универсальным видом для всех типов поверхностей. Значительно сокращает время, необходимое для подготовительных работ.

Фундамент неглубокого заложения

Применяется при строительстве небольших построек малого веса: деревянных и дачных домов размером не более 6×6 метров. Благодаря конструкции, располагающейся на поверхности земли, возможно перемещение фундамента. Преимущества данного вида – экономность в совокупности с малым объемом земляных работ.

Каким должен быть фундамент кирпичного дома?

некачественный фундамент кирпичного дома

Любое строение из кирпича обладает значительным весом, а жилой дом в два и более этажа несет с собой колоссальную нагрузку. Именно поэтому фундамент для кирпичного дома следует выбирать не только исходя из его конструкции, но также из состава грунта, на котором он будет возводиться.

Первостепенной задачей фундамента служит перенос нагрузки от конструкции на грунт. В случае кирпичной постройки предполагается закладка мощного фундамента, способного на протяжении длительного периода выдерживать тяжесть стен и перекрытий дома. Следует учесть, что фундамент под кирпичный дом возводят из бетона либо кирпича, но никак не из дерева.

Планируя возведение кирпичного дома, строители чаще всего выбирают ленточный фундамент, так как его параметры лучше всего подходят для данного типа постройки. Для небольшого загородного дома из кирпича на среднем грунте подойдет мелкозаглубленный ленточный фундамент, глубина заложения которого составляет порядка 50 см. Более капитальные конструкции требуют возведения фундамента глубокого заложения.

При строительстве предпочтение стоит отдать наиболее прочным и долговечным стройматериалам для исключения возможных неприятных ситуаций в будущем.

На заметку: Стоимость добротного фундамента находится в пределах 20–25% от стоимости всего строительства. Желание сэкономить на закладке основания дома, в лучшем случае может обернуться затратами на ремонт, в худшем – обрушением всей конструкции.

Заливка ленточного фундамента: с чего начать и чем закончить

Перед началом работ следует снять верхний плодородный слой почвы толщиной 30–40 см согласно разбивке под будущий фундамент для дома. Затем прокапать траншею глубиной в 50 см по периметру сооружения, после чего выровнять дно песком. Получившаяся песчаная «подушка» послужит основания для фундамента.

На заметку: При заливке бетонного фундамента под кирпичный дом песчаная «подушка» не нужна, в этом случае требуется установить прочную опалубку из досок.

Постройка кирпичного или каменного фундамента начинается ровными рядами с «подушки», при этом швы заполняются цементным раствором. Желательно по ходу работы стальной проволокой армировать кладку между рядами – это придаст дополнительно прочности и долговечности будущему фундаменту.

Возведение бетонного фундамента целесообразно при строительстве кирпичного здания в несколько этажей. Заливка фундамента дома начинается с выбора марки бетонной смеси, она должна быть не ниже 200М. Для самостоятельного приготовления раствора понадобится цемент, мелкий песок и вода. Это позволит немного сэкономить, однако, без должного опыта и необходимого оборудования данная инициатива может привести к сооружению некачественного основания будущего дома.

Определить нужное количество бетонной смеси можно, умножив длину периметра выкопанной траншеи на ее ширину и глубину. Привозной раствор следует заказывать с запасом, при этом требуется обеспечить свободный проезд спецтехники, помня о том, что длина лотка для слива достигает 3 м.

На заметку: Для транспортировки сыпучих материалов в большом количестве удобно использовать шевронную ленту, на подобии этой http://conveyor-belt.com.ua/services/riflenie-lent

По ходу заливки необходимо утрамбовывать раствор, используя глубинный вибратор или арматуру. Это позволит избежать возникновения воздушных пустот, существенно снижающих прочностные характеристики фундамента. Бетонный раствор заливается до линии лески, ранее закрепленной на внутренней стороне опалубки, после чего выравнивается при помощи мастерка. Фундаменту на затвердевание отводится две недели. В сухую солнечную погоду его поверхность нуждается в дополнительном увлажнении, в дождь ее следует накрывать пленкой.

На заметку: По истечении одной недели для окончательно вытеснения пузырьков воздуха и максимальной усадки фундамента на его поверхность рекомендуется выложить 5–6 рядов кирпичей.

Для чего нужна облицовка цоколя?

Современные постройки в большинстве своем имеют цокольный участок – выступающую над поверхностью земли область основания. Внешний вид «сырого» цоколя совсем не радует глаз, в этом случае на помощь приходит декоративная отделка фундамента дома различными материалами, к выбору которых также следует подходить с умом.

Так, при наличии в здании подвала, облицовка способна наделить цокольный участок теплоизолирующими качествами, позволяя сохранять тепло внутри помещения. Во избежание негативного воздействия влаги на постройку рекомендуется использовать пенопласт в сочетании с декоративной отделкой. Сначала пенопластовые плиты крепятся на цоколь, после чего наносится другое покрытие. Как результат – красивый цоколь без риска повреждений, утечки тепла и проникновения влаги.

Выбор материала для облицовки

Фасадные краски и специальные штукатурки, препятствующие проникновению паров. Наносятся быстро и легко, недолговечны. Являются оптимальным вариантом для западающего цоколя.

Кирпич – классическая прочная отделка. Недостатком является высокая стоимость и увеличение нагрузки на конструкцию. Альтернативой служит клинкерная плитка, внешне похожая на кирпич, но гораздо легче по весу.

Цокольный сайдинг – наиболее распространенный вариант отделки. Выбирая материал, следует брать только тот, который предназначен для облицовки цокольных участков. Свободно пропускает пары.

Натуральный камень – наиболее прочный из всех представленных решений. Придает постройке монументальность и презентабельный вид. Обладает высокой стоимостью, возможна замена искусственным аналогом.

Другие материалы – мозаичная штукатурка, панели из поливинилхлорида, плитка из полимеров и песка и многие другие. Выбор материалов полностью зависит от вкусовых предпочтений хозяина дома, главное, чтобы они отличались качеством и долговечностью.

Видео по изучению строительства фундамента для дома:

Как правильно строить фундамент под одноэтажный дом. Фундамент под одноэтажный кирпичный дом. Высота грунтовых вод


Возведение любой постройки начинается с того, что специалисты начинают проверять грунт, и только после этого приступают к закладке основания. В первую очередь определяется тип несущей поверхности, просчитывается, насколько нужно закладывать основание, после всех вышеперечисленных манипуляций приступают к возведению стен. Стоит сразу отметить – на подобных работах никто не экономит – в конечном итоге выйдет себе дороже.

На сегодняшний момент дом из пеноблоков считается одним из наиболее оптимальных вариантов – материалы прекрасно сохраняют тепло, легкие, экологически чистые. В этой статье рассмотрим, как правильно просчитать глубину фундамента под такое строение, на что необходимо обращать внимание при строительстве и прочие важные аспекты, которые будут интересны людям, которые намереваются возвести здание из пеноблоков.

Какими свойствами обладает данный строительный материал?

Все больше людей, являющихся владельцами загородных территорий, отдают предпочтение именно пеноблокам. Естественно, дело не только в цене, большое значение также имеет и тот факт, что у материала имеется множество преимуществ:

  • уникальная структура – пенобетон является дышащим материалом, за счет чего можно с уверенностью сказать, что запотевание стен (как следствие – образование грибка) исключено;
  • летом обеспечивает прохладу, а зимой – наоборот, сохраняет тепло;
  • является экономичным – благодаря тому, что отлично сохраняет тепло, можно сэкономить на отоплении;
  • обладает прекрасными звукоизоляционными свойствами;
  • является экологически чистым – безопасным для окружающей среды и людей;
  • легок в обработке.

Проверка грунта под фундамент: как это сделать самому?

Наиболее распространенный вариант – это бурение пробных скважин. Чтобы визуально определить некоторые качества почвы, достаточно будет просто за сверлить шахту небольших размеров. Приямок также можно выкопать, при этом появляется возможность определить залегание несущего слоя, глины или суглинка. Тем не менее, это все относительно – поскольку, если анализ провести невозможно, тогда осуществляют закладку армированного фундамента.

Как же определить, какая глубина фундамента, например, для одноэтажного дома из пеноблоков должна быть? Необходимо учитывать одновременно несколько факторов.

Например, прямые – наличие жидкости, камней, песка уже могут подсказать, в каком направлении стоит идти. Тем не менее, важно получить максимально точные данные – поэтому все специалисты настоятельно рекомендуют проведение анализа.

Иногда, если затевается строительство не масштабных размеров, в пределах загородного строительства, владельцы предпочитают не тратить время и деньги, и анализ не проводят. Но, в любом случае, потребуется разработка траншеи – вплоть до плотного несущего слоя.

Начальный параметр, который позволит определить глубину заложения, – это уровень, до которого почва промерзает. Если фундамент ленточный – его нужно закладывать ниже уровня промерзания минимум на полметра. Ввиду того, что полностью исключить морозное пучение грунта невозможно, обычно стараются избежать его негативного воздействия хотя бы на подошву фундамента.

Если основание свайное, то в таком случае его закладывать надо как минимум на 2 м. Безусловно, если вы планируете возведение одноэтажного легкого здания, можно использовать винтовые сваи, глубина заложения которых будет от 1 м.

Пеноблочные постройки: какая у них глубина?

Для одноэтажного дома из пеноблоков, как правило, вполне достаточно свайного, ленточного или плитного цоколя. Это связано с тем, что пеноблоковые постройки обладают гораздо меньшей массой, нежели кирпичные. В любом случае очень важно заранее рассчитать критерии, по которым будет осуществляться последующее проектирование, а также строительство.

  • Рассмотрим, какие факторы имеют влияние на выбор углубления:
  • насколько сильно промерзает грунт в зимний период;
  • какой вес имеет постройка;
  • в каком климате планируется возведение здания;
  • тип фундамента, обустройство которого планируется;
  • уровень пролегания грунтовых вод;
  • залегание слоев;
  • каким качеством обладает грунтовая поверхность;
  • планируются ли дополнения в виде гаража, подвала и т.д.

Естественно, если владелец участка хочет возвести одноэтажный дом, в таком случае хлопот будет гораздо меньше, чем при постройке многоэтажного строения.

Какие факторы могут повлиять на выбор цоколя?

Рассмотрим, какие нюансы необходимо учитывать при выборе высоты основания:

  1. Особенности рельефа в той местности, где планируется возведение постройки. Если есть склоны, поверхность неровная – в таком случае фундамент должен пролегать глубже. Если на участке повышенная сейсмическая активность – потребуется проведение дополнительных мер, которые позволят сделать сооружение более устойчивым. Для того, чтобы знать точно, на какую глубину нужно закладывать фундамент, потребуется проведение расчетов, основанных на полученных геодезических исследованиях.
  2. Назначение постройки, а также ее конструктивные особенности. В некоторых случаях требуется цокольный этаж, иногда необходимость в нем отсутствует.
  3. Очень большую роль играет уровень залегания грунтовых вод.
  4. Присутствие близкорасположенных строений, а также тип используемой несущей системы.
  5. Присутствие пустот в почве, ее состав и т.д.

Виды фундамента, применяемые для возведения одноэтажных зданий

Фундамент для одноэтажного дома, возведенного из блоков, выступает в качестве несущей части всей конструкции. Именно от правильного выбора в дальнейшем и будет зависеть надежность и прочность дома. Если нужно возвести невысокую постройку, обычно применяют 3 вида технологии:

Рассмотрим все эти виды фундамента подробно.

Если постройка одноэтажная, а почва, на которой он будет находиться, пучинистая, глубина закладки составит примерно 60 см, если тип мелкозаглубленный.

Что касается заглубленного типа – он должен осуществляться на уровне ниже, чем промерзает земля. В переводе на цифры это составит порядка 1-1,5 м. Специалисты рекомендуют сооружать монолитную ленту с усилением – как правило, такая технология используется в случае, если постройка будет иметь большой вес.

Для того, чтобы обеспечить основанию надежность, специалисты рекомендуют подбирать ширину фундамента толще стен на 10 см в среднем. Именно такой ход позволит добиться максимальной устойчивости для всей постройки.

Сразу стоит отметить, что прочность постройки зависит от глубины залегания цоколя. Если нужно возвести одноэтажный домик из пеноблоков, свайный фундамент часто становится одним из самых подходящих. Популярность его обусловлена тем, что в работе используются буровидные стержни, которые дарят массу преимуществ:

  • можно использовать на неровной поверхности;
  • экономичный вариант, поскольку для закладки фундамента требуется минимум стройматериалов;
  • не требует расчистки участка, а также подготовительных работ на грунте;
  • можно без проблем провести коммуникации под постройкой ввиду того, что система не является сплошной;
  • здание можно возвести, не прибегая к использованию специализированной техники.


Плитный.
Стабильность, долговечность, надежность – все это сказано про монолитный фундамент. Плиты выглядят, как цельная основа, созданная из бетона. Чтобы осуществить их закладку, нужно расчистить участок. Укладывать плиту нужно на глубину от 60 см, на предварительно созданную подушку из песка и гравия. Стоит отметить тот факт, что фундамент предназначен не только для пеноблочных зданий, но и для кирпичных. То есть, выдерживает даже большие нагрузки. Даже, если будет решено обустроить подъезд для авто, или бытовку, прилегающую к зданию, в любом случае дом на плитном фундаменте будет непоколебим.

Что касается ленточного фундамента, сразу стоит отметить, что подобное решение потребует немало вложений, к тому же дополнительно нужно будет выполнять и земельные работы. Безусловно, данный вид фундамента пользуется популярностью ввиду высокой устойчивости, но чаще все же прибегают к другим вариантам – ввиду того, что они дешевле, а по качественным характеристикам ничем не уступают ленточному основанию.

Прежде, чем приступать к выбору фундамента, его глубины – настоятельно рекомендуем проконсультироваться со специалистом. Ни для кого не секрет, что фундамент является основой для всего здания, и если основание будет некорректно возведено – это чревато тем, что может рухнуть весь дом.

Жилые постройки с одним этажом пользуются популярностью у мастеров уже много лет. Они экономные, простые в проектировании и постройке. Чтобы построить фундамент для одноэтажного, дома нужно почти в два раза меньше строительных материалов, чем для двухэтажного здания.

Виды конструкций

Перед началом строительных работ нужно разработать проектную документацию. Это схемы и чертежи, которые помогут выбрать оптимальный тип несущей основы. Для одноэтажного дома своими руками можно сделать такой фундамент:

  1. Монолитный;
  2. Столбчатый;
  3. Свайный;
  4. Ленточный;
  5. Столбчато-летночный.

Монолитный
– это тип конструкции, когда под будущим домом выкапывается большая траншея, повторяющая или немного превышающая площадь самого здания. Её уплотняют песчаными или щебневыми подушками, а после заливают цементным раствором. Иногда используется пенобетон или газосиликат, но чаще всего такие материалы применяются при строительстве дачного дома. Иногда такая опора строится за счет установки готовой монолитной плиты из бетона и арматуры, что значительно сокращает время строительных работ.

Фото — монолитный фундамент с подошвой

Столбчатый
– очень популярный вид основания, который считается одним из самых экономных вариантов. Его можно сделать, используя заливные столбы, устанавливая опоры из пеноблоков или кирпичей, а также забивая в землю бетонные основы. В основном используется для деревянных домов, блочных или жилых помещений из бруса.

Свайный
– аналог столбчатого, но его применяют на проблемных почвах. На первый взгляд, ненадежная опорная система отлично справляется с высокими нагрузками – в среднем на одну сваю может приходиться до 18 тонн. Свайную конструкцию используют на песках, каменистых и глинистых грунтах, также с помощью такой системы строят дома на болотистых почвах.

Ленточный
фундамент для одноэтажного жилого дома – это в большинстве случаев, идеальное решение. Благодаря сочетанию высоких несущих показателей и экономного расхода строительных материалов, большинство домашних мастеров выбирают именно такую систему для своего дома. Ленточный тип основания также может быть изготовлен из блочного кирпича, газобетона, пенобетона, цементного раствора и связок арматуры.

Фото — ленточный фундамент

Столбчато-ленточный
или ленточный свайный – это комбинированный тип несущей конструкции для частного дома. В большинстве случаев она представляет собой простую конструкцию с точечными опорами, которые дополнительно укреплены ростверком. Но некоторые мастера используют для своих построек более сложную систему. Технология внутренних столбов – это принцип постройки фундамента, когда вначале выкапывается траншея, по глубине подходящая под основание. После в ней выкапываются дополнительно цилиндрические ямы, они вместе с верхней траншеей заливаются раствором.

Фото — высокий ленточный фундамент

Все типы имеют свои достоинства и недостатки, чтобы подобрать подходящий вариант – обязательно проконсультируйтесь со специалистами.

Видео: фундамент на винтовых сваях

Технические параметры

Перед началом строительства, нужно знать, какой должна быть высота и глубина фундамента для одноэтажного дома. Эти размеры можно рассчитать, имея только исходные данные о планируемой толщине стен и материале зданий в целом. Для начала, нужно вычислить, какую несущую способность имеет грунт в Вашем регионе.

Фото — мелкозаглубленный фундамент

Этот показатель найдете в геологическом бюро своего региона. После нужно рассчитать, какое давление оказывает здание на фундамент. Для этого суммируются все нагрузки: перекрытия, кровельные материалы, стены, двери, окна, утепление и т. д. Полученное число умножается на условный коэффициент 1,3 – это примерное давление, которое будет оказываться мебелью и жильцами. Выйдет определенное количество тонн – это масса здания.

Далее, нужно рассчитать размеры фундамента. Здесь у каждого типа есть свои особенности. Например, если со свайным и столбчатым все очень просто (выбираемая опора и вес дома делится на её несущую способность), то с ленточным и монолитным все сложнее. У фундамента для одноэтажного дома с мансардой минимально допустимая глубина – 30 см для каменистой почвы, 60 для песка и 85 для суглинков. Аналогичные показатели для большей надежности можно взять и для монолитной плиты, но в таком случае она выйдет очень дорогой. Это нормальнозагубленный фундамент, для деревянной конструкции или каркасного дома можно сделать мелкозаглубленный, но его параметры нужно рассчитывать более точно.

После вычисления глубины, нужно определиться с шириной. Минимально разрешенная ширина ленточного фундамента – 25 см, при этом очень важно, чтобы подошва, т. е. основание опорной системы, была немного шире, чем верхняя часть. Конечно, здесь большую роль играет толщина стен. Мастера советуют под ширину фундамента брать размер, который на 5-10 см превышает толщину стен. Правильно выбрать пропорции можно по готовому проекту здания.

Фото — проект фундамента под одноэтажный дом

Как построить основание

Когда известна ширина, толщина и высота фундамента для одноэтажного дома, можно приступать к постройке. Рассмотрим, как сделать ленточную опорную систему:

  1. Вам нужно сделать траншею, которая по размеру будет соответствовать (либо немного меньше), будущей ленты. Её стенки должны укрепляться деревянными досками – это защитит систему от разрушения;
  2. Далее, устанавливаем арматуру. Можно строить её шахматкой или связать по несколько пучков и закрепить между собой. Желательно монтировать прутья по центру траншеи;
  3. После можно переходить к заливке фундаментой системы. Желательно произвести все работы с бетоном за один день, чтобы основание застыло равномерно;
  4. Конструкция будет сохнуть от 3 дней до недели, в зависимости от погодных условий.

Утепление

Многие проекты подразумевают, что нужно утеплять фундамент для одноэтажного дома (в особенности с кирпичным, пенобетонным или высоким свайным основанием). С этими целями можно использовать дополнительный слой цементного раствора (шуба), или заранее позаботиться о теплоизоляции. Для этого перед началом заливки, на песчаную подушку устанавливается гидроизоляционная пленка.

Фото — утепленный фундамент

Независимо от высоты фундамента, она оборачивается по всей его площади. После заливается конструкция, а поверх готового основания устанавливается еще один слой утепления. Это может быть экономичный пенопласт или более дорогой пенобетон. Такое устройство фасада позволит защитить жилой дом от потери тепла и подтопов.


Строители стремятся всегда сделать свою работу более простой и дешевой, сократить потери времени. Сложность и трудоемкость фундаментных работ при выборе ленточного типа основания оказывается оптимальной, что обусловило его большую популярность. Однако важно учесть все тонкости, и избежать часто встречающихся технических ошибок.

Особенности

Ленточный фундамент полагается устраивать по периметру дома, в том числе под внутренними несущими стенами. Часто подобное основание сооружается под тяжеловесными домами из натурального камня, кирпича или бетонных блоков.
Но также он совместим с постройками, имеющими железобетонные перекрытия. Еще одним преимуществом ленты является ее пригодность для размещения подвалов и погребов. Плитные конструкции оборудовать такими помещениями намного сложнее, а подчас и вовсе невозможно.

Уже общее описание показывает, что глубина заложения лент обычно довольно велика. Однако простота используемой технологии оправдывает ее применение в малоэтажной застройке и при сооружении подсобных объектов. Ленточные основания к тому же неплохо работают даже там, где есть риск неравномерной усадки здания. Обычно это связано с неоднородным составом почвы, имеющим различные механические характеристики. При сооружении подвала можно использовать конструкции фундамента в виде готовых капитальных стен.

Период службы сильно зависит от примененного материала. Так, бетон и бутовый камень могут проработать до двух веков подряд. Но многое зависит от:

  • оказываемой нагрузки и ее изменения;
  • качества примененных материалов;
  • характеристик раствора;
  • свойств почвы и климатических параметров местности.

Лента может быть выполнена в монолитном виде, из сборных блоков либо сочетанием этих двух подходов.

Для изготовления фундамента, кроме бетона и бутового камня, иногда применяют их смесь либо кирпичную кладку. Лента делается как в виде прямого контура, так и с разрывами, геометрическая форма — прямоугольник или трапеция. В любом случае ширина берется не меньше, чем у подпираемой стены, а в идеале — больше на 100-150 мм. Широкое разнообразие видов ленточного фундамента не означает, что их можно выбирать произвольно, есть вполне строгие строительные стандарты.

Нормативные требования

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

  • несклонных к пучению;
  • полностью сухих;
  • отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными.
Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

  • шифер в виде плоских листов;
  • листовой металл;
  • фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка. Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям. Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Для полной гарантии устойчивости и профилактики рисков стоит завести подошву фундамента на 10 см вглубь дополнительно.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал.
Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Внимание: большинство архитекторов полагает, что под газобетон, вообще, лучше стоит вбивать сваи, а не заливать ленту.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

  • массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
  • массу всех перекрытий;
  • тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Как рассчитать?

Глубина залегания, упоминаемая в различных источниках и специальной литературе — это отнюдь не глубина отрываемой траншеи. Под таким термином специалисты понимают промежуток, отделяющий поверхность почвы от наиболее низкой плоскости фундамента. Лента без заглубления используется исключительно редко, поскольку ее несущая способность чрезвычайно мала.
Минимальное заглубление встречается чаще глубокого, но при этом оно капризно. Придется рассчитывать действие сил пучения грунта.

Глубина закладки не может составлять менее 50% от глубины промерзания почв. Если уровень грунтовой жидкости высокий, обычно производится заглубление на 100-200 мм под линию заморозки. Исключение делается для скалистых почв, гравийной массы или подложки из песка с крупным зерном. В болотистой почве, на торфе и тому подобных основаниях ленту придется класть ниже проблемных слоев. Иногда хватает только траншеи до твердой массы, заполняемой песком; но такое решение могут принять исключительно подготовленные профессионалы.

Если из расчетов следует, что приходится копать траншеи излишне глубоко, нужно искать альтернативные решения.

Утепление фундамента и прилегающей к нему почвы поможет существенно сократить необходимую выемку. Организация качественного дренажа имеет не последнюю роль, он помогает защититься от промерзания.
Песчаная подушка должна быть размещена как под самой лентой, так и сбоку от нее. Наилучшим способом решения проблемы считается комбинированный подход — сочетание подушки, утепления и дренажных конструкций.

Средняя точка закладки меняется в зависимости от того, отапливается дом или нет, планируется ли делать подвал. Для неотапливаемых построек хватает резерва заглубления в 10%, а если здание будет отапливаться, нужно 30%.

Рыть котлован для простой бетонной ленты, размещаемой под сараями, птичниками и хозяйственными постройками небольшой величины можно от 0,5 до 1 м вглубь. Для большинства таких сооружений, кроме самых массивных, вполне хватает 80 см. А вот жилой дом, даже сравнительно небольшой (одноэтажный), должен закрепляться ниже, его корень заводят на 2 метра. Впрочем, отличия этим не ограничиваются. При жилищном строительстве ленту полагается армировать, что сразу увеличивает ее ширину.

Не стоит объяснять, насколько важными и нужными являются фундамент и несущие конструкции для строений разного типа, невзирая на их этажность. Достаточная устойчивость несущих элементов здания обеспечивается надежным основанием. Иной вопрос состоит в том, насколько глубоко его необходимо закладывать?

Здесь все просто, чем глубже фундамент, тем он надежнее, а значит, и здание будет более устойчивым. При возведении дома нужно правильно произвести расчет фундамента – выяснить глубину заложения, площадь подошвы, ширину и высоту.

Перед тем, как рассматривать, какая требуется глубина фундамента для одноэтажного дома, следует вспомнить, что расходы на устройство основания могут достигать 30-40% от общей стоимости здания. При возведении одноэтажных домов этот показатель может достигать 20%. Одноэтажный дом в значительной степени выигрывает в сравнении с иными типами зданий. Однако такое утверждение можно считать справедливым только при соблюдении строительных норм, выполнении соответствующих расчетов и их применении при возведении дома.

При выполнении подобных расчетов следует предусмотреть такой запас прочности основания, чтобы оно могло выдержать еще один-два этажа на тот случай, если Вы через несколько лет захотите увеличить жилую площадь. В этом случае для определения глубины заложения фундамента лучше всего воспользоваться перспективными данными. Однако прибегать к устройству максимально надежного основания с огромным запасом прочности экономически невыгодно, если, конечно, Вас не волнуют финансовые затраты, а интересует только лишь чрезмерная, не подтвержденная даже расчетными нагрузками, прочность основания.

Еще один немаловажный аспект состоит в том, что от серьезности фундамента и глубины его заложения во многом зависит продолжительность времени, затраченного на возведение дома. Если придерживаться данных, полученных расчетным путем, то можно выбрать минимальные размеры фундамента и глубину его заложения таким образом, чтобы он был устроен с минимальными финансовыми затратами в максимально сжатые сроки. При этом расчетные размеры основания дают возможность обеспечить постройке достаточный запас прочности.

Для выполнения расчета фундамента важно разобраться с тем, какие потребуются данные для определения размеров и глубины заложения. Ниже будут рассмотрены факторы, имеющее существенное воздействие на фундамент, и которые должны быть обязательно учтены при закладке несущих конструкций.

Прежде всего, должен быть учтен полный вес самой конструкции, то есть здание, которое будет давить на фундамент. Величина данной нагрузки является важным фактором в выборе типа основания, она зависит от вида материалов, используемых при возведении основных конструкций дома.

К примеру, если вместо газобетонных блоков использовать стандартный шлакоблок, то здание получится более массивным, что выдвинет более высокие требования к параметрам основания из-за возросшей нагрузки на него. Кроме этого должно быть учтено наличие подвалов и цокольных этажей, которые дополнительно нагружают основу здания.

К тому же на выбор типа фундамента и глубину его заложения оказывает влияние качественный состав грунта и уровень залегания каждого из его слоев. В связи с этим необходимо провести анализ почвы, на которой будут производиться строительные работы. При этом следует учесть наличие слабопучинистых и пучинистых грунтов. При расчете необходимо руководствоваться и глубиной промерзания грунта.

Если на участке отсутствует глина и различного рода супеси, а преобладает скальный грунт с постоянными механическими свойствами и высокой степенью жесткости, то возводить на нем полноценный фундамент вовсе не обязательно. Основание на таком участке требуется лишь для того, чтобы выровнять пол, на который будут установлены несущие стены. Все остальные грунты, за исключением скальных, склонны к изменению своих механических свойств, то есть способны деформироваться при нагрузке, поэтому требуют тщательной подготовки фундамента.

Кроме этого следует выяснить глубину залегания грунтовых вод, если эта цифра окажется небольшой, то это повлечет за собой ряд вопросов, которые придется решать. Это происходит в связи с тем, что близость грунтовых вод выдвигает немало ограничений по использованию основания здания. Уровень грунтовых вод определяется в зависимости от глубины расположения водоносных слоев.

Еще одни фактор, который не должен остаться без внимания, — это определение точки промерзания грунта. Для большей части Европы этот показатель находится в пределах 1-1,5 м. Данные необходимо знать для того, чтобы обеспечить глубину заложения фундамента для одноэтажного дома с запасом 10%. Это нтребуется для того, чтобы воздействие на сжатие, наступающее в результате перепада температур, не привело к деформации основания.

Следующим важным фактором, оказывающим влияние на основания здания, является бюджет, выделяющийся на нулевой цикл. Хорошо, если отсутствуют финансовые ограничения, и можно устраивать фундамент любой сложности. Но в реальной жизни все обстоит совсем иначе и приходится искать наиболее приемлемые варианты, не выходя за пределы определенных ограничений.

Для правильного выбора типа фундамента, глубины его заложения и конструкции, следует проанализировать изложенные выше факторы:

  • массу постройки;
  • несущую способность грунта;
  • точку промерзания;
  • глубину расположения грунтовых вод;
  • финансовые возможности.

Выбор и виды фундамента

Выяснив величину нагрузки, воздействующую на фундамент с учетом всех факторов, следует определиться с типом закладываемого фундамента под строительство будущего дома. Какие же виды несущих конструкций можно использовать при возведении одноэтажных домов?

Большинство строителей сходны в мнении, что при возведении одноэтажных построек лучше всего использовать ленточные фундаменты, столбчато-свайное или плитное основание.

Если постройка относится к категории легких и дом возводится с использованием газобетона или оцилиндрованного бруса, то несущая конструкция может быть выполнена в виде мелкозаглубленного столбчатого фундамента. Подобную основу используют и при возведении небольших жилых зданий и хозяйственных построек.

Если планируется возведение массивного дома из кирпича или шлакоблока, а также при наличии пучинистых грунтов и близком расположении к поверхности грунтовых вод, рекомендуется устраивать ленточный фундамент или применять сваи.

Глубина заложения ленточного фундамента

Глубина заложения ленточного фундамента во многом зависит от величины постройки, вида используемых материалов и типа грунта. Так при непучинистом грунте и возводимой на нем немассивной постройке можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. Глубина заложения подобного основания не превышает 60 см. Само основание имеет близкое сходство с плавающей несущей конструкцией, залегающей под подошвой и способной переносить разрывное воздействие грунта.

Иной тип ленточного фундамента называется заглубленным. Подобное название он заслужил потому, что его закладка выполняется ниже точки замерзания грунта, глубина может колебаться в пределах 1-1,5 м, а в некоторых случаях и больше. В этом случае устраивается монолитная лента с предварительным армированием. Подобный вид фундамента подходит для больших массивных построек, при возведении которых используется газосиликат, кирпич, шлакоблок.

Глубина свайного и столбчатого фундамента

Одним из наиболее популярных типов фундамента, использующегося для различных видов зданий, в том числе и одноэтажных домов – известный довольно давно столбчатый фундамент. Кроме применения столбчатого основания, роль несущих конструкций может быть отведена сваям.

Данный метод, полагающий использование свай, был изобретен не так давно, но он постоянно совершенствуется и видоизменяется. В результате нововведений в качестве основы стали использовать буронабивные сваи. Именно поэтому на данный момент самым универсальным и считается буронабивной фундамент. Прежде всего, его можно устраивать на наклонной местности. Подобная основа не требует предварительной расчистки площадки, что дает возможность сэкономить немало времени.

Кроме этого подобное основание является достаточно экономичным, так как его закладка требует минимального расхода строительных материалов, в сравнении с ленточным фундаментом. К тому же он не является сплошным, что облегчает проведение под домом коммуникаций.

Еще один позитивный момент состоит в том, что свайный фундамент можно устроить в одиночку – без чьей-либо помощи. Для его возведения не требуется работа специальной строительной техники. Достаточно иметь ручной бур и бетономешалку небольшого объема. Если для заливки ленточного фундамента эту работу необходимо производить одновременно по всему периметру, то заливку буронабивных свай можно выполнять поочередно. Такой подход не требует единовременного наличия значительного количества бетона.

Нет никакого сомнения, что подобный тип фундамента можно использовать при возведении одноэтажных зданий. Глубина заложения подобного фундамента должна быть на 10-15% ниже точки промерзания грунта, что позволит буронабивным сваям нормально переносить сжимающие нагрузки от самого здания.

При установке подобного фундамента на пучинистых грунтах, глубина его заложения не зависит от свойств самого грунта. Для предотвращения деформации свай в результате сезонного пучения грунтов достаточно произвести их армирование.

Нюансы заглубления плитных фундаментов

Нужно отметить, что при устройстве плитных фундаментов требуется больше всего материалов – бетона и арматуры. Кроме этого устройству плитного основания должны предшествовать строительные работы, требующие значительных трудозатрат. Подобный фундамент можно устраивать как в подготовленном котловане, так и без заглубления – прямо по поверхности подготовленного грунта.

Недостатки использования монолитных плит в виде фундамента при возведении одноэтажных зданий вполне очевидны:

  • Высокая дороговизна конструкции;
  • Большие трудозатраты;
  • Значительное время на выполнение работ.

Если Вас не испугают такие нюансы, то качественная монолитная плита является идеальным решением при возведении одноэтажного здания, так как она характеризуется практически беспрецендентной надежностью и стабильностью.

Оптимальная глубина заложения

Все выше рассмотренные фундаменты можно использовать при строительстве одноэтажного дома, однако у каждого из них есть свои особенности. Глубина каждого из них определяется:

  • Проектной документацией;
  • Видом строительного материала;
  • Типом грунта;
  • Точкой промерзания грунта.

Последняя техническая характеристика хоть и имеет решающее значение, но, все же, некоторые из видов фундамента в оптимальных условиях можно устраивать выше данной точки, но это скорее, исключение из правил.

Оптимальным решением будет устройство фундамента на глубине, превосходящей глубину промерзания грунта на 10% — такой показатель считается универсальным в сфере строителей. Предположим, что точка промерзания на строительной площадке составляет 1,4 м. Это обозначает, что глубина закладки основания должна составляет не менее 1,4 м х 10% + 1,4 м = 1,54 м.

Приведенные расчеты лучше всего подойдут для ленточного фундамента или более бюджетного буронабивного. В данном случае устройство монолитной плиты не увеличит устойчивость конструкции, потому не смысла понапрасну тратить деньги.

Использовать универсальные советы, как в частности было показано на примере монолитной плиты, не всегда выгодно, так как это может повлечь за собой не только увеличение расходов, но и снижение прочности самого фундамента в определенных случаях.

К примеру, при установке фундамента ленточного либо столбчатого типа на пучинистом грунте следует обеспечить их заглубление на 0,4 м ниже точки промерзания грунта. Рассмотрев пример с приведенным выше расчетом станет очевидно, что в последнем случае величина расчетной глубины будет существенно отличаться от универсального показателя.

Выполним несложный расчет: 1,4 м + 0,4 м – 1,54 м +0,26 м. Разница составила 26 см, что на 15% меньше, чем того требуется. Соответственно, фундамент, а с ними сама постройка не будут обладать достаточной устойчивостью и надежностью, что может стать причиной преждевременной деформации и даже привести к разрушению.

Если с минимальной величиной глубины заложения все очевидно, то встает резонный вопрос относительно возведения основания с запасом. Несущие конструкции с запасом следует возводить только в том случае, когда есть вероятность наступления аномальных погодных условий, в частности морозов, в результате чего величина точки промерзания грунта может увеличиться.

Нужно учесть, что даже минимальный запас для фундамента обернется дополнительными финансовыми вложениями, которые вряд ли можно считать обоснованными. С другой стороны, если потребуется усиление фундамента из-за изменения погодных условий либо конструктивных изменений здания, то это можно будет сделать, если глубина заложения выполнена с запасом.

  • Дата: 09-08-2014
  • Просмотров: 2386
  • Комментариев:
  • Рейтинг: 47

Зачем проводить расчет глубины фундамента?

Не нужно объяснять всю важность и необходимость несущих конструкций или фундамента для построек любого типа, будь они одноэтажными или многоэтажными. Без основания здания несущие элементы строения не будут обладать необходимой устойчивостью. Другой вопрос, как глубоко нужно его закладывать? Если перефразировать поговорку «кашу маслом не испортишь», то чем глубже сделать фундамент, тем устойчивее будет строение.

При строительстве дома важно произвести правильный расчет фундамента: глубину, ширину, площадь его подошвы.

Прежде чем рассмотреть вопрос о том, какая должна быть глубина фундамента для одноэтажного дома, вспомним, что расход и стоимость материалов для основы здания составляет от 25% до 40% от общей стоимости всей постройки. Для одноэтажных домов эта цифра колеблется в пределах 20%. Дом с одним этажом заметно выигрывает по сравнению с другими типами зданий. Но это справедливо при условии, если придерживаться строительных нормативов, проводить необходимые расчеты и использовать полученные данные в строительстве.

Проводя подобные расчеты, можете учитывать и тот момент, что через несколько лет будете возводить второй (и третий этаж). В этом случае можете заложить эти данные в расчеты и определять для одноэтажного дома исходя из перспективных данных. Но возводить основание дома, которое будет максимально надежным, с серьезным запасом от расчетных имеет смысл в тех случаях, если вы не стеснены в денежных средствах и вас не волнует, что вместо 20% вы потратите 40% или 50% денежных средств от общих затрат на все строительство.

Еще один немаловажный момент. Чем более серьезный фундамент вы закладываете, тем больше времени потребуется на строительство дома. Придерживаясь расчетных данных, позволяющих выбрать минимальные размеры и глубину заложения основания, вы экономите не только деньги, но и время, которое и без ваших грандиозных замыслов будут оттягивать плохие погодные условия, человеческий фактор и форс-мажорные обстоятельства. И это при том, что расчетные размеры позволяют достигать максимальной прочности основания постройки.

Вернуться к оглавлению

От чего зависит фундамент для одноэтажного дома?

Минимальная ширина ленточного фундамента для индивидуального каркасного дома.

Какой по расчету должен быть фундамент и какие данные потребуются для расчета его оптимальной глубины для одноэтажного дома? Рассмотрим те факторы, которые оказывают воздействие на основание здания и которые нужно учитывать в обязательном порядке при закладке несущей конструкции.

Во-первых, необходимо учитывать вес всей конструкции, то есть основной постройки дома, которая будет создавать на фундамент нагрузки на сжатие. От величины этой нагрузки зависит сам тип основания, какой будет выбираться для строительства дома и зависит она от того строительного материала, который планируется использовать в стройке. Например, если вы используете кирпич вместо газобетонных блоков, здание окажется более массивным и будет создавать большую нагрузку на основание здания, что потребует от него соответствующих параметров. Помимо этого, необходимо учитывать, будут ли в доме строиться цокольные этажи или подвалы, которые обуславливают дополнительную нагрузку на основу здания.

При расчете глубины фундамента следует учитывать глубину промерзания грунта.

В том случае, если на участке скальный грунт, он обладает наибольшей степенью жесткости и постоянством механических свойств. Выстраивать на нем фундамент в полном смысле слова не требуется. Основание здания на таком участке требуется для того, чтобы выровнять основание под несущие стены. Остальные грунты такими свойствами не располагают и склонны в той или иной степени к изменению своей несущей способности.

В-третьих, необходимо определить уровень залегания грунтовых вод на участке строительства. Если этот уровень невелик, это вызывает дополнительные трудности в строительстве. Происходит это потому, что наличие близко расположенных грунтовых вод к поверхности накладывает серьезные ограничения по применению основания здания. Определяют этот уровень по глубине залегания водоносных слоев.

В-четвертых, обязательно требуется установить точку промерзания грунта. Для большинства территорий северной Евразии, где располагается Российская Федерация, эта точка промерзания будет от 1 до 1,5 м. Для чего нужны эти данные? Зная их, рассчитывайте, что фундамент необходимо закладывать как минимум на 10% ниже. Это нужно именно для того, чтобы разрушительные действия от нагрузок на сжатие и от перепадов температур не оказывали сильное разрушительное воздействие на основание дома.

Пятым фактором, который оказывает воздействие на основание здания и который нужно учитывать в обязательном порядке при закладке несущей конструкции, является бюджет, который выделяется на нулевой цикл. Одно дело, если ограничений нет (что случается нечасто) и есть возможность создавать основу здания любой сложности. Другое дело, что нужно не выходить за рамки определенных ограничений и искать в их пределах все возможные варианты.

Чтобы определиться с типом фундамента, его конструкцией и глубиной установки, требуется проанализировать пять факторов: вес постройки, несущую способность грунта, глубины залегания внутренних вод, точки промерзания и размер финансов.

Вернуться к оглавлению

Какие виды несущих конструкций предпочитаются для одноэтажных построек?

Зависимость минимальной ширины ленточного фундамента от нагрузки и типа почвы.

Определившись с величиной нагрузок, которые будут воздействовать на фундамент, разобравшись с грунтом, точкой промерзания и глубиной залегания внутренних вод и исходя из финансовых средств, нужно определиться с типом фундамента, который будет закладываться для дома. Какие виды несущих конструкций предлагается возводить для одноэтажных домов?

Строители предлагают сооружать одноэтажные постройки, используя в качестве основания для них ленточные фундаменты, либо размещать такие строения на столбчато-свайной основе или плите. Если постройка не относится к тяжелой и создается из бруса или газобетона, несущая конструкция может быть столбчатого мелкозаглубленного вида. Аналогичную основу возводят для вспомогательных строений хозяйственного или жилого назначения.

В противном случае, если возведение дома планируется на пучинистом грунте или уровень грунтовых вод располагается близко к поверхности, настоятельно рекомендуется использовать сваи и ленточную основу. Если подходить к возведению несущих конструкций из таких принципов, это определит хорошую устойчивость дома, который избежит преждевременных разрушений.

Вернуться к оглавлению

Какая глубина ленточного фундамента у одноэтажных домов?

Таблица значений веса (не удельного) кровельных покрытий.

Разный тип грунта и разная величина постройки будут выдвигать разные требования и к укладке ленточного фундамента. Если строение немассивное, а грунт непучинистый, при этом используют ленточный мелкозаглубленный фундамент. Такое основание для одноэтажного дома закладывается не очень глубоко – на 0,6 м и представляет собой плавающую несущую конструкцию, которая залегает под подошвой и может подвергаться воздействию на разрыв со стороны грунта.

Другой тип ленточного фундамента – заглубленный. Такое название он получил по той причине, что его закладка проводится ниже точки замерзания и для каждого конкретного случая глубина будет разной – от 1,2 м до 1,5 м и выше. В данном случае изготавливается монолитная лента, для которой в бетонный раствор размещается арматура. Применяют такой вид ленточного фундамента для тяжелых построек, в которых в качестве основного строительного материала применяется кирпич или газосиликат, который легче кирпича, но требует именно такой тип основания.

Вернуться к оглавлению

На какую глубину устанавливать столбы и сваи?

Один из самых распространенных типов фундамента для многих типов зданий, включая одноэтажные постройки – столбчатый, который применяется достаточно долго. Помимо использования столбчатого основания здания, в качестве несущих конструкций используют сваи. Метод использования свай строителями был основан не очень давно, и он регулярно совершенствуется. В результате таких новшеств стали устанавливать в качестве основы буронабивные сваи, выполняемые по технологии ТИСЭ.

Из этих фундаментов наиболее универсальным для использования является буронабивной. Во-первых, его можно сделать на наклонной местности. Такая основа не потребует расчищать для него площадку, что сэкономит массу средств и времени.

Во-вторых, такой фундамент достаточно экономичен, потому что для его закладки требуется минимум строительных материалов. Помимо этого, он не сплошной, что не создает трудностей для проведения коммуникаций под домом.

В-третьих, такой фундамент под силу выполнить одному человеку самостоятельно. Его строительство не потребует дорогой строительной техники. Нужен ручной бур и компактная бетономешалка. Если для залива бетоном фундамента ленточного типа необходимо производить это действия сразу на весь периметр фундамента, буронабивные сваи можно заливать бетоном поочередно, что требует одновременно небольшое количество бетона.

Для одноэтажных построек такой фундамент подойдет, несомненно. Глубина, на которую он будет закладываться, зависит от точки промерзания. И укладывается на 10-15% глубже этой точки. Это позволяет буронабивным сваям нормально реагировать на сжимающую нагрузку от веса дома.

Если вы решились устанавливать такой , от этого глубина несущей конструкции зависеть не будет. Для того чтобы составляющие такого фундамента, то есть бетонные сваи, не разрушались от нагрузок на разрыв вследствие свойств пучинистого грунта, эти сваи подвергаются армированию.

Вернуться к оглавлению

Особенности углубления монолитных несущих конструкций

Без преувеличения следует сказать, что плитный фундамент требует высокого расхода строительных материалов, которые состоят из большого количества бетонной смеси и арматуры. Помимо этого, для заложения плитного основания здания требуется провести трудозатратные строительные работы. Такой фундамент устанавливается как без заглубления, так и в заранее подготовленном котловане.

Недостаток применения монолитной плиты в качестве фундамента для одноэтажного здания очевиден. Это очень дорогая конструкция, которая потребует не только много денег, но и времени на ее возведение. Но если это вас не пугает, тогда монолитная плита с ее высоким качеством – наилучший выбор для одноэтажного здания, который отличается своей беспрецедентной надежностью.

Фундамент для дома из газобетона: ширина и глубина

ШАГ 1. План дома

Расчет общей длины стен

Добавить параллельные оси между А-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-Г
012

Добавить перпендик. оси между В-Г
012

Добавить перпендик. оси между Б-В
012

Добавить перпендик. оси между А-Б
012

Размеры дома

Внимание! Наружные стены по осям А и Г являются несущими (нагрузки от крыши и плит перекрытия).

Длина А-Г, м

Длина 1-2, м

Колличество этажей
1 + чердачное помещение2 + чердачное помещение3 + чердачное помещение

ШАГ 2. Сбор нагрузок

Крыша

Форма крыши
ДвускатнаяПлоская

Материал кровли
ОндулинМеталлочерепицаПрофнастил, листовая стальШифер (асбестоцементная кровля)Керамическая черепицаЦементно-песчанная черепицаРубероидное покрытиеГибкая (мягкая) черепицаБитумный листКомпозитная черепица

Снеговой район РФ
1 район — 80 кгс/м22 район — 120 кгс/м23 район — 180 кгс/м24 район — 240 кгс/м25 район — 320 кгс/м26 район — 400 кгс/м27 район — 480 кгс/м28 район — 560 кгс/м2

Наведите курсор на нужный участок карты для увеличения.

Чердачное помещение (мансарда)

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен (фронтонов)
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Эксплуатационная нагрузка, кг/м2
90 кг/м2 — для холодного чердака195 кг/м2 — для жилой мансарды

3 этаж

Высота 3-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

2 этаж

Высота 2-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

1 этаж

Высота 1-го этажа, м
м

Отделка фасадов
Не учитыватьКирпич лицевой 250х120х65Кирпич лицевой фактурный 250х60х65Клинкерная фасадная плиткаДоски из фиброцементаИскуственный каменьПриродный каменьДекоративная штукатуркаВиниловый сайдингФасадные панели

Материал наружних стен
Оцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал внутренних стен
Не учитыватьОцилиндрованное бревно, 220ммОцилиндрованное бревно, 240ммОцилиндрованное бревно, 260ммОцилиндрованное бревно, 280ммБрус 150х150, 150ммБрус 200х200, 200ммКаркасные стены, 150ммСИП-панели, 174ммЛСТК, 200ммКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич пустотелый (30%), 250ммКирпич пустотелый (30%), 380ммКирпич пустотелый (30%), 510ммПоризованные блоки (теплая керамика), 250ммПоризованные блоки (теплая керамика), 380ммПоризованные блоки (теплая керамика), 440ммПоризованные блоки (теплая керамика), 510ммГазобетон D300, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 200ммГазобетон, пенобетон D400, 300ммГазобетон, пенобетон D400, 400ммГазобетон, пенобетон D500, 200ммГазобетон, пенобетон D500, 300ммГазобетон, пенобетон D500, 400ммГазобетон, пенобетон D600, 200ммГазобетон, пенобетон D600, 300ммГазобетон, пенобетон D600, 400ммПенобетон D800, 200ммПенобетон D800, 300ммПенобетон D800, 400ммАрболит D600, 300ммАрболит D600, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 200ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 300ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 400ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 500ммКерамзитобетонный блок полнотелый, 600ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 100ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 200ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 300ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 400ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 500ммКерамзитобетонный блок пустотелый, 600ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200ммМонолитная стена, 150ммМонолитная стена, 200мм

Материал перекрытия
Железобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 150ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные, 220ммПлиты перекрытия бетонные многопустотные (облегченные), 160ммПлиты перекрытия бетонные сплошные, 160ммПолы по грунтуЧердачное по деревяным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Чердачное по деревяным балкам с утеплителем до 500 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 200 кг/м3Цокольное по деревянным балкам с утеплителем до 500 кг/м3

Цоколь

Высота цоколя, м
м

Материал цоколя
Не учитыватьКирпич полнотелый, 250ммКирпич полнотелый, 380ммКирпич полнотелый, 510ммКирпич полнотелый, 640ммКирпич полнотелый, 770ммЖелезобетонное монолитное, 200ммЖелезобетонное монолитное, 300ммЖелезобетонное монолитное, 400ммЖелезобетонное монолитное, 500ммЖелезобетонное монолитное, 600ммЖелезобетонное монолитное, 700ммЖелезобетонное монолитное, 800мм

Внутренняя отделка

Общая толщина стяжки, мм
Не учитывать50мм100мм150мм200мм250мм300мм

Выравнивание стен
Не учитыватьШтукатурка, 10ммШтукатурка, 20ммШтукатурка, 30ммШтукатурка, 40ммШтукатурка, 50ммГипсокартон, 12мм

Распределение нагрузок на стены

Коэффициент запаса
11.11.21.31.41.5

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи

Руководство по строительству жилых домов для одной семьи — Basic Fndn. И 1-й
Пол

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФУНДАМЕНТУ И КОНСТРУКЦИИ ПЕРВОГО ЭТАЖА


Быстрый указатель

Выдержки из Единого строительного кодекса 1994 г. TM, авторское право ©
1994, включены в это руководство с разрешения издателя
Международная конференция строителей.


Опоры и фундаменты

В городе Пало-Альто установлены минимальные требования к основанию для всех жилых домов.
постройка в один-два этажа высотой.Опора должна быть 14 дюймов.
в ширину на 20 дюймов в глубину (ниже уровня земли), сплошной бетон с № 4 (минимум)
стальные арматурные стержни (1/2 дюйма). Он должен выступать как минимум на 6 дюймов выше
оценка. Он может быть сформирован как основа типа «тройник» или «тесто» или залит
плита. Рисунки, на которых изображены эти два типа, соответствуют схеме «Плита на уровне».
раздел. Одноэтажные отдельно стоящие вспомогательные постройки, такие как гаражи и навесы для автомобилей,
может иметь меньшую непрерывную опору, шириной 12 дюймов на 12 дюймов
глубоко ниже уровня земли с одной штангой №4 (1/2 дюйма).

Перед заливкой бетона необходимо очистить нижнюю часть фундаментов.
вне; удаление рыхлой почвы, дерева или мусора. Корни тоже нужно удалить.
Вся арматурная сталь должна быть защищена от контакта с почвой или формами.
(Примечание: использование стальных стержней, вбитых в землю, для поддержки арматурных стержней является недопустимым.
запрещено.) От арматурных стержней требуется зазор в три дюйма.
по бокам и низу несформированных опор (отливать прямо в грязь
поверхность), и требуется зазор 2 дюйма со сторон, где используются формы.

Арматурная сталь при сращивании должна иметь минимальный нахлест 12 дюймов для № 4.
стержней и 15 дюймов для стержней №5 (5/8 дюйма). Где пересекается новая основа
существующее основание, новая арматура должна быть закреплена шпонками минимум на 6 дюймов
в существующую основу.

Блоки опор из сборных балок должны быть установлены в бетонное основание площадью 18 дюймов.
на 6 дюймов в глубину. Раскопки пирса должны присутствовать во время
осмотр фундамента.

Деревянные опалубки, расположенные в земле или между подоконниками и
грунт, необходимо удалить после заливки бетона.


Плиты марки

Бетонные плиты, опирающиеся непосредственно на землю, не могут быть меньше 3 1/2
дюймов толщиной. Требуется сплошная опора по периметру, как описано выше.
Любой трубопровод (например, трубопровод лучистого тепла) должен иметь минимальное покрытие 1 1/2 дюйма.
дюймы. Электрический кабелепровод, если он используется в плите, должен иметь длину не менее 2 дюймов.
покрытие. Для этого потребуется плита толщиной 5 дюймов или больше. Любой
арматура в плитах на уклоне должна иметь зазор 2 дюйма от почвы.Если для межкомнатных перегородок будут использоваться еловые подоконники, то пароизоляция
не менее 6 мил висквины.


Балки перекрытия, фермы и стойки

Деревянные балки, нижняя часть деревянных полов размером менее 18 дюймов или древесина
фермы ближе 12 дюймов к земле в области под полом, должны
быть красным деревом или пиломатериалом, обработанным давлением. Балки, входящие в кладку или бетон
стены должны иметь минимальную опору 3 дюйма и не менее 1/2 дюйма
воздушное пространство сверху, по бокам и по краям, если они не сделаны из красного дерева или обработаны давлением
пиломатериалы.Стойки, поддерживающие балки, должны полностью опираться на пластины из красного дерева, установленные в
или на блоке мол. Нижняя часть стоек должна быть минимум на 6 дюймов выше.
оценка.

Стыки балок должны происходить над стойками и должны быть снабжены стыковочной вставкой.
из дерева или стали, чтобы соединить их концы.

Требуется прочная 2-кратная номинальная блокировка на концах балок и по всей опоре.
точки. Блокировка может быть опущена, если концы балок прибиты к заголовку.
или балка обода. Балки размером 2 x 12 или более должны быть заблокированы через определенные промежутки времени, чтобы
превышают 8′-0 «.Под параллельными несущими стенами наверху балки необходимо сложить вдвое.

Триммерные балки и балки на проемах должны быть удвоены, когда
превышает 4’0 «.

Таблицы пролета включены в этот буклет для традиционных методов обрамления,
на основе равномерных нагрузок. Таблицы следуют за разделом «Крыша и потолок».
Обрамление.

Балочный каркас с противоположных сторон балки, балки или перегородки должен быть
притерты не менее чем на 3 дюйма, или противоположные балки должны быть связаны друг с другом.
утвержденным образом.


Пазы и отверстия

сек. 2326.12.4. Насечки и отверстия. Надрез на концах стропил
потолочные балки не должны превышать одной шестой глубины и не должны располагаться
в средней трети пролета, за исключением того, что надрез не более одного
треть глубины допускается в верхней части стропильной или потолочной балки
не дальше от поверхности опоры, чем на глубину элемента.

Просверленные отверстия в стропилах или балках потолка не должны быть ближе 2 дюймов (51
мм) верха и низа, а их диаметр не должен превышать одной трети
глубина члена.


Напольная вентиляция

Под полом необходимо проветривать либо механически, либо через отверстия.
в наружных стенах фундамента. Отверстия должны иметь чистую площадь 1
квадратный фут на каждые 150 квадратных футов площади под полом и должен располагаться
для обеспечения поперечной вентиляции. Отверстия должны быть защищены от коррозии.
прочная проволочная сетка с отверстиями размером 1/4 дюйма.


Черновой пол из фанеры

Необходимо, чтобы гвозди для пола из фанеры располагались по центру на 6 дюймов по всем краям и
10 дюймов по центру на промежуточных опорах.Толщина фанеры будет
определяться расстоянием между балками и индексом идентификации панели
фанера, выбранная для использования. Все кромки фанерного пола должны быть шип-паз.
суставы или должны поддерживаться блокировкой.


Какой тип фундамента лучше?

Какой тип фундамента должен быть у вашего нового дома? Каждый отличный план этажа начинается с прочного фундамента, поэтому создавайте свой вариант, наилучшим образом соответствующий вашим условиям! Важно выбрать правильный тип фундамента для вашего дома — получите здесь небольшое руководство, и мы знаем, что вы сделаете правильный выбор! Давайте углубимся и узнаем больше о каждом типе фундамента.

План дома 2047
2397 квадратных футов, 4 спальни, 3 ванные комнаты Дом

Плитка — самый популярный тип фундамента

Около половины всех новых домов, построенных в США, построены на плиточном фундаменте. Поскольку плита является наиболее экономичным выбором, клиенты выбирают этот недорогой вариант. Что касается фундамента, это быстро и просто — плиту часто можно вылить прямо на землю или на подушку из гравия. Вашему строителю, возможно, придется заранее провести небольшие раскопки, чтобы создать пригодную для использования поверхность.

План дома 5269
2 080 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 спальни Дом

Плиточный фундамент — отличный вариант для теплого и сухого климата, где глубина промерзания не будет проблемой. Они также идеально подходят для областей, где уровень грунтовых вод не позволяет использовать подвалы. Однако плита, скорее всего, не подойдет, если вы строите участок с уклоном (в зависимости от ваших условий лучше всего подойдет подвал или подвал).

План дома 9185
1,636 квадратных футов, 3 спальни, 2 ванные комнаты. Дом

Подземное пространство — лучшее из обоих миров

Подземное пространство сочетает в себе аспекты фундамента подвала и перекрытия.Достаточно недорогой дизайн пространства для сканирования помогает тем, кто надеется не терять бюджет. Между тем, 2-3 фута (или более) пространства, которое он предоставляет под домом, предоставят его владельцу столь необходимый доступ к механическим и сантехническим приборам. Это поможет сэкономить время и деньги на ремонте на долгие годы!

План дома 3153
1,988 квадратных футов, 3 спальни, 3 ванные комнаты. Дом

Подземный домик также является прекрасным вариантом для клиентов, строящих на наклонном участке. Опоры используются для создания ровной основы для постройки дома.В большинстве зон затопления также выбираются подполья, поскольку пространство между первым и вторым этажами действует как барьер, защищающий от затопления.

План дома 8290
2735 квадратных футов, 3 спальни, 2,1 ванная комната Дом

Подвал — дополнительные квадратные метры

Фундамент подвала — самый дорогой в строительстве, но он дает невероятные преимущества! Вы создаете изобилие дополнительных квадратных метров, когда решаете строить с этим типом фундамента — не говоря уже о том, что доступ к инженерным сетям становится несложным! Создайте игровую зону, семейную комнату или гостевое пространство.Единственным ограничением является ваше воображение!

План дома 7364
2743 квадратных футов, 4 спальни, 4,1 ванная комната. Дом

Те, кто строит в более холодном климате, часто предпочитают строить с фундаментом подвала. Это из-за морозов. Фундаменты для дома должны быть вырыты и залиты ниже уровня местного мороза, так что это значительно облегчает выбор пойти немного дальше и сделать полноценный подвал.

План дома 7282
2343 кв. Фута, 3 спальни, 3,1 ванных комнаты. Дом

Прежде чем вы уйдете, давайте кратко рассмотрим различные типы подвалов.

Подвал в земле:

Подвал в земле либо полностью, либо в основном под землей. Единственный доступ к подземному подвалу — через главный уровень дома. Некоторые начинаются на уровне земли, а другие начинаются чуть выше, чтобы оставить место для небольших окон для света. Заказчики обычно выбирают подземный подвал при строительстве на ровном участке, так как затраты на земляные работы для выхода из подвала могут быть дорогостоящими.

Дневной свет или подвал с выходом:

Подвал с дневным освещением или выходом из дома имеет одно или несколько полноразмерных окон на внешних стенах.Термин «выход в подвал» часто используется, когда есть дверь, ведущая на улицу. Наши клиенты часто предпочитают дневной свет или подвал, потому что в нем отсутствует «ощущение подвала», которого они не любят. Это происходит благодаря естественному свету, который обеспечивают окна и двери. Это отличный выбор при строительстве на наклонном участке!

Ознакомьтесь с нашими планами дома с подвалами или для получения дополнительной информации о подвалах посетите наш блог — Преимущества дневного подвала!

Может ли ваш фонд поддержать добавление второго рассказа?